DIY bådreparation

I detaljer: gør-det-selv reparation af duraluminiumbåde fra en rigtig mester til webstedet my.housecope.com.

Pålideligheden og holdbarheden af en motorbåds duraluminiumskrog afhænger i høj grad af, hvor omhyggeligt den årlige fjederreparation udføres.

For at finde alle store og små defekter er det nødvendigt at rengøre kuffertens yder- og inderside grundigt. Støv fjernes med en hårbørste, oliepletter - med en klud dyppet i benzin. Derefter vaskes kroppen med varmt sæbevand, derefter med rent vand, tørres af og tørres.

Som oftest skal ejeren af en duraluminium-båd håndtere sådanne skader på skroget som korrosion af materialet, ødelæggelse af lakken, mekaniske skader (huller, brud, revner) af huden og dele af sættet, løsnelse af nittet og boltet. led. Derudover giver slid (slid under friktion) på kølen og på kindbenene en del besvær - her slides de beskyttende belægninger og beklædning hurtigst under drift.

De fleste af de anførte skader kan korrigeres ved koldmetoden - uden varmebehandling af kropsdelene, hvis formål er at give metallet den nødvendige duktilitet til at bøje delene. Hvis en sådan behandling ikke desto mindre er nødvendig, skal det huskes, at duralumin opnår plasticitet, der er tilstrækkelig til at bøje flangen, justere de bøjede kanter af arket i hullet eller bøjede hjørner af sættet efter opvarmning til 600 - 700 °. For at bestemme denne temperatur bruger de en simpel metode: gnid emnet på bagsiden med sæbe; det øjeblik, hvor sæben bliver sort, og bestemmer frigivelsen af duralumin. Metallet genopretter sine tidligere egenskaber på cirka en time efter afkøling i luft.

Video (klik for at afspille).

Under alle omstændigheder skal processen med at udskifte beskadigede dele udføres gradvist - en ad gangen og omhyggeligt, så kroppen, der repareres, ikke mister sin stivhed.

Det er umuligt at fjerne nitterne ved at skære hovederne af med en mejsel, da skader på hullernes kanter i dette tilfælde er uundgåelige, der dannes revner og tårer. Det anbefales at bore nitterne. For at gøre dette skal du først skrue centrene på panthovederne og erstatte støtte fra siden af lukkehovederne.

Derefter, med en boremaskine, hvis diameter er lig med diameteren af nitteskaftet, bores et hul til en dybde svarende til højden af hovedet. Derefter kan indsatshovedet let brækkes af, og resten af nitten slås ud med et skæg, hvis diameter skal svare til diameteren på den nitte, der skal fjernes.

Efter at have fjernet de aftagelige dele, skal du omhyggeligt inspicere nittehullerne, som skal genbruges. Der må ikke være revner eller rifter i materialet i hullernes område. I alle tilfælde anbefales det at genbore de gamle huller til nitter med den nærmeste større diameter, når man forbereder påsætning af nye dele.

Det er meget vigtigt at identificere og udskifte eventuelle løse nitter. Lækagesteder langs sømmene opdages oftest ved udseendet af spor af korrosion ved nitterne. Nogle gange er det nødvendigt specielt at kontrollere tætheden af leddene med petroleum på kridt (dette vil blive diskuteret nedenfor). Når man banker let med en hammer, kan svækkede nitter registreres ved en ændring i lyden - den bliver døv, raslende. Som regel er hullerne under de svækkede nitter "udviklede" og har en oval form. Sådanne nitter kan ikke "spændes"; de skal udskiftes med nitter med større diameter med passende oprømning af de gamle huller.

Udfaldne nitter med hoveder adskilt til en hemmelig del, der flugter med arket og med en blottet pladeforsænkning, udskiftes også.Oftest er nitter nær agterspejlet beskadiget af vibrationer fra en kørende motor og i den midterste del af bunden, som tager stød, når de bevæger sig på bølger.

Hvis der findes en revne på arket, er det for det første nødvendigt at begrænse dets videre udbredelse ved at bore huller med en diameter på 2,5-3,0 mm i begge ender, og for det andet at sætte en forstærkningsplade fra indersiden af kabinettet . Overlejringen skal dække revnen på alle sider med ca. 25 mm; materialet og tykkelsen af foringen skal være den samme som på den hud, der repareres (fig. 7).

Fjern grater og affasninger fra kanten af det udskårne overlæg, markér og bor huller til nitter. Efter midlertidigt at have sat dækslet på plads, bor huller i kappen gennem det, fjern dækslet, rengør kontaktfladerne for spåner og grater, affedt med acetone eller opløsningsmiddel. Det er nødvendigt at sætte et forseglingstape under dækslet eller smøre stedet med en bilforseglingspakning (dette er noget værre).

Forsegling af små (ikke mere end 60-70 mm i diameter) huller begynder med fjernelse af den beskadigede del af arket. For lettere markering får udskæringen normalt den korrekte cirkelform. Diameteren af foringen, som er installeret fra indersiden af kabinettet, skal være 50-60 mm større end diameteren af udskæringen for at give det overlap langs hele omkredsen, som er nødvendigt for nitning med en dobbeltrækket forskudt søm med en nittestigning på 15-20 mm.

En rund indsats-liner placeres i udskæringen flugter med kappen, så afstanden mellem foringen og udskæringskanten ikke overstiger 1 mm. Indsatsen er nittet med en enkelt række søm med en stigning på 20 mm (fig. 8).

Større huller tætnes på samme måde, men foringen fra indersiden af kroppen er ikke lavet massiv, men ringformet med en indvendig diameter 50-60 mm mindre end indsatsens diameter (fig. 9).

For ikke at ødelægge bådens udseende anbefales nitning af alle foringer og beslag (hvis tykkelsen af pladerne tillader det) med forsænkede hovednitter.

I tilfælde af betydelig skade på huset er det nødvendigt at udskifte hele arket eller det meste af det. Når du udskifter en del af arket, er det bedre at placere yderligere samlinger på rammerne. Størrelsen af overlapningen og alle øvrige forbindelseselementer skal udføres som ved nærmeste samling. Efter at have fjernet det gamle ark, skal du skylle sættets hylder ved siden af huset med benzin, fjerne korrosion og grunde og male de rengjorte steder.

Læs også: DIY starter retractor relæ reparation på Opel Vectra a

Et nyt ark anbringes på ydersiden af kroppen og spores på plads, trimmet til ren størrelse; hvis det er nødvendigt, får det den nødvendige form ved at slå den ud. Midlertidigt fastgøres pladen til sættet med "samlings" bolte hver 200-300 mm; hullernes diameter til dem er normalt lavet mindre end nitternes diameter. Om nødvendigt lægges justeringsafstandsstykker mellem sættet og arket - strimler af D16AT duralumin (forgrundet). I slutningen af beslaget bores huller i fuld størrelse til nitter i pladen, derefter fjernes pladen, og kontaktfladerne renses og affedtes.

Et tætningsbånd lægges over alle samlinger, pladen sættes på plads og krympes tæt over et sæt bolte. For at forsegle den resulterende samling kan du bruge thiokol-forseglingsmidler af mærket U-30M (ifølge GOST 13489-68) og UT-37 (ifølge TU 51-38-14-179-67). Grundlaget for disse tætningsmidler er en flydende lavmolekylær polysulfidpolymer - thiokol, som med introduktionen af vulkaniseringsmidler og en accelerator omdannes ved normal temperatur til et elastisk gummilignende materiale, der praktisk talt ikke krymper.

U-30M tætningsmasse beskytter metaloverflader i kontakt med brændstof og vand mod korrosion. På grund af dens lave vedhæftning til aluminiumsoverflader påføres den på specielle klæbende underlag.

U-37 fugemasse beskytter overflader i højere grad mod påvirkning af høj luftfugtighed, hav og ferskvand. Det kræver ikke klæbende underlag.

For at forbinde duralumin dele med kold nitning, anvendes anodiserede nitter fra legering D18P og sjældnere fra B65. Ved reparation af en sag ikke fra duralumin, men fra en aluminium-magnesium legering, skal der anvendes nitter fra AMg-5P.

Nedenfor er nogle retningslinjer for nitning af dele af varierende tykkelse og ujævn belastning.

Sømme langs rammer og stringers udføres bedst i en række med F4 mm nitter, 30 mm stigning, langs zygomatiske og kølprofiler - med samme nitter, men i to rækker i et skakternet mønster med samme stigning; dækket kan nittes med nitter med en diameter på 3 mm, med en stigning på 25 mm. For at afklare den nødvendige diameter af nitterne kan du blive guidet af dataene i tabel. 6.

Hvis styrken af en knude verificeres ved beregning, må det antages, at ved brug af D18-materialet er nitteforskydningskraften d = 3mm 134 kg, d = 4 mm - 239 kg (ved B65 er den 1,3 gange højere).

Trinnet langs de vandtætte samlinger tages ens: langs enkeltrækkesømme 3-4d; langs dobbeltrækkesømme 6-7d i skakternet mønster.

Længden af nittestangen ved sammenføjning af dele (to tykkelser) bestemmes af formlen:
1 = S + 1,5d.

Det anbefales, at nitning på samlingerne af sættet og udstyrssamlinger udføres med nitter med et halvcirkelformet eller tøndeformet indsatshoved. For at reducere modstanden mod bevægelse er det bedre at nitte bundbeklædningen i den agterste del af båden (planende platform) med forsænkede hovednitter udefra; resten af bund-, side- og dækbeklædningen kan nittes med fladkonvekse halvt forsænkede hovednitter.

Før du borer huller til nitning, skal beklædningspladerne omhyggeligt "klemmes" - spændes til sættet med bolte.

For at sikre styrke og tæthed skal borets diameter ved klargøring af hullerne tages 0,1 mm større end nittens diameter. Huller til nitter i pakningen eller båndet skal graves med en syl; genboring efter montering af tapen er ikke tilladt. Nittehullerne skal være fri for kanter, ujævne kanter og revner.

Soklerne til de indlejrede hoveder af forsænkede og halvforsænkede nitter er forsænket i en vinkel på 90°. Dybden af muffer til det forsænkede indsatshoved med omvendt nittemetode skal være 0,1 mm mindre end nittehovedhøjden, og med den direkte nittemetode skal den være lig med hovedhøjden.

Ved nitning af bådskroget bruges oftest den såkaldte omvendte metode, hvor der påføres slag fra ydersiden af skroget (det er tydeligt, at dette er mere bekvemt end indefra) på panthovedet (hvis det er ikke flad, derefter gennem en krympe med et hul i form af hovedet). Det dannede hoved dannes inde i kroppen ved at flade enden af nitteskaftet på den massive støtte. Understøtningens form og dimensioner skal vælges lokalt - afhængigt af bekvemmeligheden ved at nærme sig den nittestang, der skal brydes.

Normalt bruges følgende værktøjer under arbejdet: dorn 1 (fig. 10) - en stålstang skærpet på en kegle, ved hjælp af hvilken huller til nitter justeres ved montering af dele; støtte 2 - massiv stål- eller støbejernsstang, som tjener til at presse indsatshovedet i processen med nitning på en lige måde og beklædning 3 - stålstang med et hul (i enden i midten), hvis diameter er 0,5 -1,0 mm større end nittens diameter; bruges til at tætne de dele, der skal samles omkring nitteskaftet 4.

I fig. 11 viser en skitse af en ret behagelig støtte til arbejde inde i bådens skrog.

Når du forbinder dele af rammerammer eller andre præfabrikerede enheder, er det mere bekvemt at bruge den direkte nittemetode, når der påføres slag på den nittede ende af nittestangen. Hvis der ved kontrol af sømmenes kvalitet ved bankning eller inspektion bemærkes raslende, dårligt indstillede nitter, skal de udskiftes med nitter med større diameter.

På rammernes hylder kan enkelte buler og hak med en dybde på mindre end 5 mm i mangel af revner slet ikke rettes. Nogle gange, i stedet for at rette eller udskifte rammen, er det tilrådeligt at begrænse os til duplikering - ved at installere et overlæg fra en sektion af en passende profil.

Små - op til 5 mm lange overfladerevner (blinde) kan i ekstreme tilfælde lokaliseres, som anbefalet ovenfor. Områder med tydelige gennemgående revner skal enten fjernes eller duplikeres med forstærkende foringer.

Læs også: DIY vægreparation

Revner og lokale skader i en af stringerhylderne udbedres på samme måde som på rammerne. Hvis stringeren går i stykker over en forholdsvis lang længde, bør det beskadigede område skæres ud og erstattes med en ny profil. Den nye sektion - indsatsen - monteres på begge ender af de resterende dele af stringeren så tæt som muligt (mellemrummet bør ikke overstige 0,2 mm) og forbindes til dem ved hjælp af korte stødoverlejringer (fig. 12).

Efter afslutning af reparationen er det i alle tilfælde nødvendigt at kontrollere kvaliteten af de producerede nitter.

De dele, der skal forbindes, skal passe tæt mod hinanden. Nittehovederne skal strammes tæt til materialet uden hakker og "stramning".

Minimumsafstanden fra kanten af delen til midten af nitten skal være mindst 1,7 gange diameteren af dens skaft.

For at sikre, at kroppen er stram, anbefales det at hælde vand i den (lidt over kindbensniveauet) eller at teste sømmenes tæthed ved hjælp af petroleum. Kanterne på arkene og nitternes hoveder er belagt på ydersiden med en kridtopløsning, og efter at den er tørret, fugtes leddet fra indersiden af kroppen med petroleum. Ved lækage opstår petroleumspletter på kridtoverfladen.

Reparationen af skroget ender med restaureringen af den beskyttende maling og lakbelægning.

En aluminiumsbåd kræver som enhver anden omhyggelig inspektion og om nødvendigt reparation.

Det er ikke altid muligt at overlade reparationer til en specialist; ofte repareres bådene af deres egne hænder.

Efter omhyggeligt at have undersøgt aluminiumsbåden, bør du forstå, hvilken slags reparation der er nødvendig.

Inspektion begynder fra bunden af båden, for dette vendes den. Se efter revner, rustne pletter, mistede eller løse nitter.

Bådens agterspejl oplever den største belastning under drift, og der lægges særlig vægt på det.

Selvfølgelig er forskellige nedbrud mulige, men i artiklen overvejer jeg kun dem, der kun er iboende i både lavet af aluminium og dets legeringer.

En af de mest almindelige skader på en aluminiumsbåd er korrosion. Ofte er revner skjult under de ætsende pletter. Hvis du ikke kæmper med det, vil der som et resultat dannes et hul i bunden.

For at bestemme dybden af skaden er det bedst at rengøre bunden af båden med en kværn. Skræl til metal.

Efter grovrengøring slibes det med sandpapir, og om nødvendigt fjernes den gamle maling med en speciel fjerner. Derefter affedtes, grundes og males.

Ved inspektion af båden hjælper hammeren med at bestemme nitternes pålidelighed. Det vil være nødvendigt at banke på hver nitte, hvis den rasler og slingrer, så skal den udskiftes.

Hvis hullerne er udviklet, skal der sættes en nitte med en større diameter på dette sted.

De mest almindelige nitter fejler, som er placeret tættere på motoren, de er mest modtagelige for vibrationer.

Næste skridt bliver at forsegle revnerne. Revner på en båd er oftest dannet ved en kollision, for eksempel ved et uheld stødt på et drivtømmer. Revner kan være imponerende og meget små.

De mindste revner kan repareres med zink-doteret tin-bly legeringslodning.

Når man arbejder med aluminium og legeringer, opstår problemet med fortinning, oxidfilmen forstyrrer. Der er flere måder at lodde aluminium på, for eksempel kan du bruge en alkalisk vandfri olie, for eksempel pistololie. Før lodning, rengør overfladerne, fugt med olie, fjern derefter filmen med et loddekolbe og lodde. De bruger også en flux ved at påføre den på loddet.

Den eneste måde, du kan fikse huller og store revner i din aluminiumsbåd, er med plastre.

Patches kan nittes eller svejses.

Svejsning er generelt bedst brugt i særlige tilfælde, hvor det af en eller anden grund er umuligt at nitte.

Ikke alle aluminiumslegeringer tåler svejsning, ofte knækker bådskroget ved siden af svejsningen. Når man ved dette, er erfarne svejsere normalt tilbageholdende med at påtage sig jobbet.

Men stadig bruges svejsning til reparationer. Derfor, hvis du laver mad, så skal du gøre det på begge sider og kun tynde plader.

Hvis du ikke er professionel svejser, skal du transportere båden til et værksted. Aluminiumsbåde er svejset med argon.

Plastret placeres på indersiden af båden. For at det skal være holdbart, skal alle nitteregler overholdes.

Størrelsen på plasteret skal svare til størrelsen på revnen.

Materialet, som du laver plasteret af, skal være nøjagtigt det samme som på din båd.

Hvis aluminium kombineres med et andet metal, skabes et galvanisk par. Det betyder, at der vil opstå galvanisk korrosion i krydset, hvilket hurtigt vil ødelægge aluminium eller dets legering.

Af samme grund anbefales det ikke at bruge en metalbørste til at rengøre kabinettet.

Det er nødvendigt at overholde følgende rækkefølge, når du installerer en patch ved hjælp af en nitte:

Nogle mennesker forsøger at tætne små revner med koldsvejsning eller glasdug, det er spild af tid. Sådanne reparationer er upraktiske, alt dette vil hurtigt falde af under drift.

Efter reparationer skal båden males med en speciel maling.

Folkevarsel: Unge og uerfarne fiskere har den største fangst!

Kære forumbrugere!
Jeg har arvet Kazanka M fra min bedstefar - jeg vil reparere den. Hjælp med råd til hvordan du kan reparere en slidt køl?

Og umiddelbart er spørgsmålet, om kølen gnides visuelt, men flyder den eller ikke på dette sted endnu?
Reparationsgraden afhænger af dette, eller du bliver nødt til at ordne lækagen, eller blot sætte en "beskyttelse", så den ikke gnider yderligere.

OKAY. I morgen tager jeg et billede og poster det.

Læs også: DIY vaskemaskine reparation ariston margarita 2000

> Kære medlemmer af forummet!
> Jeg har arvet Kazanka M fra min bedstefar - jeg vil reparere den.
> Hjælp med råd til, hvordan du kan reparere en slidt køl?

Der er info om kølreparation og mere om emnet.
Link.

på billedet efter renovering, lås efter sæsonen med at trække hende fra stalden i vandet og tilbage. men i dette tilfælde blev højden af foringen ikke genoprettet, men kun mellemrummet blev lukket

Her er hun Kazanochka!

kølen er ikke utæt, men skal repareres. Epoxy, ifølge ovenstående eksempel, kan du ordne det? vil ikke smuldre under drift?

Og volshteyven vansirede nogens "venlige" hænder ved basen, hvor den blev opbevaret, det var tydeligt, at der ikke var noget at gøre, jeg blev ked af det i dag og fik øje på et lille hul i bulen. Hvordan reparerer man?

og det gør jeg allerede, min egen hane var gået i stykker og båden lækkede vand. Jeg var nødt til at afmontere den og indsætte en bolt med en gummipakning, det viste sig pålideligt, men sandsynligvis ikke holdbart fra et rustfrit stål. Og her er et andet spørgsmål om, at den udragende bolt ikke vil forstyrre motoren, ellers er planerne at købe en motroa.

Ja, båd ”om krigen. "
En rustfri bolt er uønsket, en bronzeprop er god. Motoren vil ikke forstyrre.
Med hensyn til kølen, hvis båden ikke flyder, så er det epoxy, og jeg ville lave puden af en AMg-strimmel oven på den gamle med sjældne nitter.
Nå, kroppen ville blive strippet og malet.

rive alt støvet ud af revnen og omkring. på bunden af foringen er der et plasticine hegn, så det ikke flyder ned til bunden. teoretisk kan du lave en ny sektion af foringen (bøjning og så videre for at få den gamle frem, indsætte en ny, men det er svært.) fra epoxy med savsmuld - duraluminspåner, får du en monolit, der fanger på alle hulrum, forstærket med metalrester, flyder under foringen for at forhindre mulig udvikling af huller i bundmetal og praktisk talt nok med hensyn til styrke - metal-polymer materiale
forresten, du kan ikke kun savsmuld, men også stykker af duraluminspåner på de steder, der ikke er udenfor, men inde i mellemrummet, selvfølgelig, dette er en blanding af epoxy med optik

> Ja, båd ”om krigen. "
> Rustfri bolt er uønsket, bronzeprop er god. Det gør motoren ikke
> vil blande sig.
> Med hensyn til kølen, hvis båden ikke flyder, så epoxy, og jeg
> Jeg ville have lavet en AMg-strimmel oven på den gamle på sjældne nitter.
> Nå, kroppen ville blive strippet og malet.

+10000 *-))))
Og bodyage epoxyen efter råd fra Yuri Yuryevich med savsmuld.
Alt kan genvindes!

betydningen af en ekstra overlejring oven på den gamle? her kun ved agterspejlet skal du ende-til-ende - fortsæt med at nitte et stykke af en ny foring ind i de gamle huller. (Det gjorde jeg i en af bådene, den blev også ødelagt). Jeg ville have ødelagt agterspejlet, når jeg restaurerede en skudfri kedel. skær rammerne af pretransom-rammen i bunden, bor den frygtelige indfødte agterspejl ud. åbn de frigjorte sider med en stang øverst (ikke langs kanten, fordi den vil blive meget højere på grund af spindingen af den side, der er krøllet i afløbet, men hviler på niveau med omtrent den fremtidige kant af siden og griber til en bredde på mindst bredden langs bunden, men bedre bredere). fra et stykke metal nittes en ny bred agterspejl rundt om omkredsen af den forlængede røv (passer meget nemt). vi redder kedlen fra dens hovedforbandelse - blokeringen af agterspejlets side indad (årsagen til de vigtigste overkillinger), vi øger beboeligheden af agterspejlets rum, vægten forbliver praktisk talt den samme, dristigt hænge 30 kræfter (især hvis du gør det det med sammenbruddet af agterspejlets side udad) .. (Jeg gjorde dette i to afskæringer, men det skulle ødelægges endnu bredere. på billedet er sidebredden omtrent lig med bredden langs bunden)

—— Jeg blev ked af det og fik øje på et lille hul i bulen i dag. Hvordan repareres? ——— En af mulighederne: vi skruer en kort selvskærende skrue med en hætte ind i hullet lige under spindellinjen. vi belægger den selvskærende skrue og hullet med en almindelig auto-spartel. hun vil holde fast i skruen. vi maler kittet i form. på den behandlede spartelmasse med flydende epoxy (det kan trænge noget ind i overfladen af spartelmassen) på et stykke epoxyklud, så igen med lidt sandpapir, så brug forstærkende skruer (du kan skrue et par små ind i bulen og vikl en ledning mellem dem) - kittet vil ikke rive epoxyen ud; det vil ikke revne og vil hænge på skruen, indtil det trækker det ud

—— betydningen af den ekstra overlejring oven på den gamle? ——–
==========
Ja, for at slæbe sandet med et træk i 15 år og slet ikke se på kølen. Ligesom rustning, hvad fanden skal hun have, og hvis det bliver slidt, er det elementært at nitte 20 nitter (på hele kølen) og erstatte kølen med en ny.

Tak til alle for rådet. Jeg er glad for, at jeg kom til et godt forum. Nu vil jeg bo blandt andre vandmænd.
Jeg vil helt sikkert lave en fotoreportage, når jeg går i gang med min renovering.

> Kære medlemmer af forummet!
> Jeg har arvet Kazanka M fra min bedstefar - jeg vil reparere den.
> Hjælp med råd til, hvordan du kan reparere en slidt køl?

Læs også: Gør-det-selv goldstar TV reparation

Der er info om kølreparation og mere om emnet.
Link.

Tilrådes gentagne gange, nul reaktion. Men der er ingen enklere og mere praktisk køl end fra en bøjle. Det gør hele norden, så trækker bådene hen ad jorden med en traktor, på isen med snestorm - og gider ikke. Det eneste problem er med tønder, de er blevet sjældne. I dag måtte jeg bære bøjler fra landsbyen i 1200 km)))

Er det muligt at bruge en rustfri stålpude? Og det vil sige, at butikken er lille.
og undervejs er spørgsmålet, hvilken slags nitning man skal tage, vil 3-ki være nok?

og i hvilket forhold skal epoxy omrøres med hærder?

> Er det muligt at bruge en pude af rustfrit stål? Og det vil sige, at butikken er lille.
> og undervejs er spørgsmålet hvilken slags nitte man skal tage, 3-ki er nok?og også epoxy med hærder i hvilket forhold man skal røre?

Jeg rådgiver ikke, elektrokemisk korrosion kan skyldes forskellen i materialer. Kun Lumin. Epoxy leveres med forskellige hærdere, forholdet er forskelligt, læs vejledningen.
Et eksempel på fremstilling og montering af et overlæg.

Held og lykke.

Da her er emnet om reparation af kedler væk, har jeg også et par spørgsmål til feinschmeckere. Mange af mine nitter er utætte, jeg vil skifte dem. Så vil jeg rive den gamle maling af, ellers er min kedel som kål. Der er 5 lag maling og alle er forskellige.
I den forbindelse opstår spørgsmål:
1. Hvordan smører man nitterne inden maling for at gøre det mere sikkert?
2.Hvilken maling til sagen vil du anbefale?

Her er faktisk min kedel inden sidste ommaling i 2003.

Inden monteringen smurte jeg blindnitterne ind med almindelig silikone fugemasse (som er til akvarier), ikke noget problem i 6 år!

Yuri Yurievich skrev:
vi slipper af med kedlen
> fra hendes hovedforbandelse - blokeringen af den uberørte side indeni (
> årsagen til de vigtigste overkills)

Yuri Yurievich.
Og på en kost med boule, der skal behandles med en kile under motoren?

Jeg gjorde det på min. Sandt den 5. Elektrisk bus. 4 år, normal flyvning.

pag102 8. oktober 2012

pag102 12. oktober 2012

er der virkelig ingen mennesker, der arbejder med polymerer ((

Der var en sag. To store indvendinger er 1. adhæsion 2 temperaturkoefficient. udvidelser.
Utvetydigt nitte.

pag102 15. oktober 2012

Kan det repareres med moderne polymermaterialer?

Ved reparation af AL-karosserier af nogle bilmærker bruges klæbemiddel i vid udstrækning ved hjælp af epoxyforbindelser og en hemmelig væske, som øger vedhæftningen til metal, praktisk talt uden at rense det.
Men hvis du renser det groft, men for at skinne AL og straks påføre blandingen, så prøvede jeg det selv, og min lugekant lavet af AD-31 er limet til glasfiber. Jeg har gået ned ad lugen med fødderne i flere år, og forbindelsen holder.
Hvorfor prøver du det ikke på en prøveplade?

pag102 15. oktober 2012

VASYa2011 15. oktober 2012

det var tilfældet med nitning af en importeret båd efter at være blevet ramt. pandekage flyder.
er der en slags pneumatisk værktøj?

Hammeren skal være meget lettere end støtten på bagsiden, ellers går tilstødende led i stykker. Der er pneumatiske hamre, de har brug for luft på omkring 6 kg / cm2 ved en anstændig strømningshastighed.
Indlægget er blevet redigeret af Tribune: 15. oktober 2012 - 12:05

pag102 15. oktober 2012

VASYa2011 15. oktober 2012

Hammeren skal være meget lettere end hammeren.

Og nitter, hvis duralumin, skal "frigives" før
installation, og thiokol-tapen plejede at blive brugt til forsegling, nu er der en masse mastiks-hermenics.

Rytter 15. oktober 2012

"Behandle som ligesom" (c) Fra min erfaring - polymerer på Al-legeringer klæber ikke. Stålkølen på Al Amur vakte også forvirring. Brug heller ikke svejsning - de tilstødende nitter vil svækkes, og forseglingen vil brænde ud.
Nitte.

stålkøl på sin første "Amor" også opdaget med overraskelse

Der var en sag. To store indvendinger er 1. adhæsion 2 temperaturkoefficient. udvidelser.
Utvetydigt nitte.

Lim
klæbemidler har været brugt i luftfartsindustrien i lang tid, og der var heller ingen amoriner.
på den første passagerjet "Komets" var metalhuden på vingen og flykroppen limet. Concorde flystrukturer, lavet af aluminiumslegering og designet til en levetid på tusindvis af flyvetimer, er bundet sammen med epoxybaseret lim. Ændringer i temperatur og belastning må antages, at der ikke er båd. Luftdygtighedsstandarder er tilsyneladende også til stede.
Du kan sikkert finde noget brugbart i "manualerne" til reparation af kampskader på fly i marken.
Indlægget er blevet redigeret af Rider: 15. oktober 2012 - 15:26

Rytter 15. oktober 2012

.. Sandsynligvis kan du finde noget brugbart i "manualerne" til reparation af kampskader på fly i marken.

i næste gren er "vejledningen" til reparation af kampskader og beskyttelse af nitte skrog med glasfiber allerede ved at blive skrevet
5
nitter ville nok gå væk med fornøjelse

SanychSan den 15. oktober 2012

vi har få sådanne specialister. det var tilfældet med nitning af en importeret båd efter at være blevet ramt. pandekage flyder. Og et forbigående spørgsmål. Hvordan skal denne procedure udføres? om nitter som fundet information 2 typer brug. og hvilke nitter? er der en slags pneumatisk værktøj? der er hævn, der indsnævrer sig helt indefra, man ikke kan kravle

Alt dette er nittet ved metoden med tilbagenitning. De banker på hovedet, gennem en dorn eller en pneumatisk hammer (KP-14 = op til 4 mm og KP-24 fra 5 ki). Indeni er der støtte (såsom med en form langs profilen - 2,5 kg, eller mindre, hvis du ikke har noget imod dine hænder). Jeg anbefaler at finde en nittemaskine i lufthavnen.

Læs også: Termeks vandvarmer DIY reparation

Alt dette er nittet ved metoden med tilbagenitning.De banker på hovedet, gennem en dorn eller en pneumatisk hammer (KP-14 = op til 4 mm og KP-24 fra 5 ki). Indeni er der støtte (såsom med en form langs profilen - 2,5 kg, eller mindre, hvis du ikke har noget imod dine hænder). Jeg anbefaler at finde en nittemaskine i lufthavnen.

Omvendt nitning er en fornøjelse, jeg kunne ikke gøre det. I sådanne tilfælde vendte han simpelthen nitten (eller skiftede til et andet hoved) og nittede på den anden side. Med en pistol bør der heller ikke være en buste, for kraftig kræver en tung dorn, du kan ikke glide den overalt og det er allerede svært at holde den.
Alt kommer dog med erfaring. Hvis dine hænder ikke er skæve, skal du være ligeglad med, hvor de vokser fra

SanychSan den 16. oktober 2012

19 års erfaring. Nizhnevartovsk lufthavn i 5 klasse.

Kan vi sprænge nada?
"I nogle tilfælde bruges specielle typer nitter - eksplosive (AN — 1504).
Eksplosive nitter har en fordybning (kammer) i den frie ende af stangen, fyldt med et sprængstof, som er beskyttet mod indtrængning af atmosfærisk fugt af et lag lak. Eksplosive nitter er lavet med en diameter på 3,5; 4; 5 og 6 mm lavet af D18P ledning. Længden af kernen af de eksplosive nitter er fra 6 til 20 mm, tykkelsen af den nittede pakke er fra 1,6-2,5 til 14,1-15 mm.

Den eksplosive nitning er forskellig fra konventionel nitning. Her bruges en elvarmer som nitteværktøj.
Nitning med sprængnitter består i at stikke en nitte ind i hullet, i hvis frie ende af stangen er et kammer fyldt med et sprængstof. Med et let hammerslag (i kold tilstand) bliver nitten forstyrret. Derefter placeres spidsen af elvarmeren 1 på indsatshovedet. Inden for 2-3 s opvarmes nitten, og ved en temperatur på 130-160 ° C eksploderer ladningen, mens enden af stangen udvider sig kraftigt og danner et lukkende hoved."

Her
Indlægget er blevet redigeret af Alessandro: 16. oktober 2012 - 14:00

SanychSan den 16. oktober 2012

Amors køl gnides til huller))))))))

men Gregory og Radik gik i gang.
forstærkning af 10 valsetråd er helt rigtig.
vil stadig tjene i mange år))))))

Fil kommentar: Rammerne er isbøjede.

P22-04-15_19.04.jpg [454.19 KB | Visninger: 9764]

Amors køl gnides til huller))))))))

men Gregory og Radik gik i gang.
forstærkning af 10 valsetråd er helt rigtig.
vil stadig tjene i mange år))))))

Tidszone: UTC + 6 timer

Brugere, der gennemser dette forum: ingen registrerede brugere og 1 gæster

Alt materiale postet på dette forum er copyright og må kun kopieres med tilladelse fra administrationen af RPO "Federation of Powerboat and Sports Tourism of Bashkortostan"

Eller log ind via en af disse tjenester