DIY nissan almera n16 forbrændingsmotor reparation

I detaljer: gør-det-selv reparation af en nissan almera n16 forbrændingsmotor fra en rigtig mester til webstedet my.housecope.com.

Nissan - Almera N16. Overhaling af 1,6 liters motor. Stempelringe, hætter, kædestrammer. Gashåndtag træning.

Funktionsprincippet med en stempelgruppe er praktisk talt det samme for alle motorer, de eneste forskelle er i designet.

Bilen blev købt i Moskva, hos en bilforhandler. Det er usandsynligt, at kilometertallet var sandt, viste det sig efter 300 km kørsel - oliestanden faldt med 1 liter.

I første omgang blev det besluttet at begrænse sig til at udskifte ventilspindelpakningerne uden at fjerne blokhovedet. Selvfølgelig blev ejeren af bilen advaret om, at med et sådant forbrug af olie, ville dette ikke ændre noget, hvilket senere blev afsløret, men. "Den, der betaler, ringer til melodien." Så meget desto mere var det oprindeligt kendt om Nissans tilbagekaldelse af biler på grund af øget olieforbrug på grund af en defekt i olieskraberingene.

Det ældgamle spørgsmål om reservedele: "Hvor skal man købe, hvilken producent skal man vælge, hvordan man ikke tager fejl af kompatibilitet?" De to første spørgsmål er retoriske, der er for mange producenter på markedet - vælg den "gyldne" middelvej (ikke den billigste - ikke den dyreste).

Den tredje er sværere, her har du under alle omstændigheder brug for råd fra en specialist, helst den person, der vil beskæftige sig med skottet af din bils motor. Enten, hvis du er "vant" med at arbejde på internettet med elektroniske reservedelskataloger, såvel som bekendt med Autodata eller Vivid Workshop Data, vil der ikke være nogen vanskeligheder. Vi anbefaler, baseret på personlig erfaring, at købe originalen fra betroede leverandører.

Reservedele af "økonomiske årsager" blev købt i Moskva på markedet "Yuzhny Port" - det viste sig billigere end i "Eksister" halvanden gang eller endda to gange. Størstedelen af omkostningerne faldt på stempelgruppen (nominel størrelse): stempler med stifter og holderinge og stempelringe. Påkrævet: pakninger (ventildæksel, topstykke (cylinderhoved); tændrørsbrøndtætninger; plejlstangslejer (standard). Det er tilrådeligt at udskifte kædestrammeren, fordi man stoler på erfaringen med at udskifte stemplet i de tidligere 2 Nissan ( N15), den gamle installerede strammer kunne ikke holde til engang 200 km, kæden begyndte at "rasle", især på en uopvarmet motor.

Video (klik for at afspille).

Et par ord om bekvemmeligheden ved at arbejde med QG-motoren, jeg vil reservere med det samme, den er fraværende - der er meget lidt plads i motorrummet, dette er især tydeligt, når du fjerner topstykket, uden pneumatik (ende pneumatisk skralde 12 eller 38) - det tager meget tid. Vi dræner alle væsker (olie, frostvæske fra blokken). Proppen er her.

Vi slukker for indsugningsrøret. Få ord. Jeg fraråder at prøve at skrue af uden en gasbrænder, ellers forbered gode bor og haner med det samme. Men hvis hanen knækker af i manifolden, har du en direkte vej til et anlæg med en seriøs værktøjsbase. Vi har haft sådanne tilfælde, det er bedre, som man siger: "at miste en dag - så flyv om fem minutter".

Med krumtaphuset - intet nyt (bortset fra 2 smart skjulte møtrikker bag koblingshusdækslet) - skruer vi dumt alle boltene af.

Hvis kæden ikke skal skiftes, slukker vi ikke for pumpens remskive, sidemotorpuden såvel som det forreste kædedæksel, vi fokuserer på mærket af krumtapakslens remskive på hjælpeenhedens drev. Udskiftning af kæden på sådanne motorer er et spørgsmål, der kræver særskilt overvejelse, ikke kedeligt, for at sige det mildt, dette er et spørgsmål. Kæder stødte ikke på gule ledplader, men mørkeblå, og krumtapakslen skulle drejes 10 cirkler, indtil alle mærker på knæet og knastakslerne falder sammen (de gule led på knastakslerne skulle falde sammen med den tværgående risiko for indsugningsskiven, der er et farvemærke på udstødningsskiven).

I henhold til Vivid Workshops vejledning skal den 2,5 mm justerbare indsugningsremskive være låst.stift, og hertil skal den vendes mod en time. pile indtil hullerne i remskiven og knastaksel falder sammen (se fig.). Forudsat at trykket er tilført - 3 atm. ind i kanalen med en pneumatisk pistol.

Endnu et punkt - for at undgå at "slå" ved reparation af cylinderhovedet - at holde motorrummet rent (klude, snavs, småt værktøj). Der var et tilfælde i min praksis, hvor den berygtede "Morse"-kæde gled over krumtapakslens remskive på grund af et stykke plastik, det vides ikke, hvordan det præcist kom ind under kæden. Desuden blev motoren først drejet med en starter med slukkede tændingsmoduler, så oliepumpen kunne pumpe den hydrauliske strammer (7) i min. krumtapakselhastighed, konsulteret med mærkerne - normen. Motoren holdt i flere blink i cylindrene, hvorefter han "døde". Resultatet er beklageligt: alle 16 ventiler bøjede ikke engang, men knækkede + en knust knastaksel. tab af en masse tid, og klienten, alt skete i hans nærvær (det var godt at ringe til en ambulance) ... .. Fjern kædestrammeren.

Alle knastaksellejehætter er nummererede og kan ikke udskiftes.

Alle knastaksellejehætter er nummererede og kan ikke udskiftes

I garageforhold, i mangel af en kompressor og et universelt ventiltørremiddel, er sagen problematisk. for det første meget dybe lysbrønde. Det er næsten umuligt at understøtte ventilen, du kan selvfølgelig prøve med en blød wire med en møtrik bundet i enden... Men det er bedre at pumpe 10 atm ind i cylinderen og roligt arbejde med 4 ventiler uanset stempelpositionen (TDC eller BDC), og det er ikke altid praktisk at dreje krumtapakslen med kæden fjernet fra knastakslerne. For det andet er ventilrevnerne så små, at det er umuligt at bruge et tørremiddel "a la VAZ-2108".

På det fjernede topstykke samme problem.Og for ikke at spilde tid på at lede efter "crackers" senere, brug en stærk magnet ved tørring. Hvis du er beskæftiget med autoreparation på professionelt grundlag, anbefaler jeg et universelt tørremiddel (en uerstattelig ting) Når du fjerner gamle hætter, skal du ikke skynde dig, du vil altid have tid til at bryde ventilstyret. Sætte en ny og derefter at genoprette sædets geometri er heller ikke et problem, resultatet er en masse hovedpine ". Klem først den gamle hætte fra alle sider, drej den derefter til venstre og højre, forsigtigt uden at ridse overfladen af brønden, hvorpå ventil pusher walks. udseendet af en karakteristisk metallisk lyd.

Vi fjerner blokhovedet, skruer af og spænder boltene i en bestemt rækkefølge. Glem ikke bolten 14 - det er ikke altid mærkbart under snavset.

Vi estimerer cylindrenes slidgrad med en måleur i seks forskellige positioner for grænseslid, ovalitet og tilspidsning.Grænse slitage er 0,2 mm. bestemmes af forskellen mellem diameteren af bæltet A og diameteren af cylinderen ved den øvre kant af blokkens hoved Grænse ovalitet (forskel mellem X og Y): 0,015 mm Grænse konus (forskel mellem A og C) ): 0,010 mm. Hvis der ikke er nogen indikator, så har du brug for en person, der har det. Du kan overhovedet ikke måle noget, men i dette tilfælde bliver den motor, du har samlet, til en "lotteriseddel." Vi monterer professionelt motorer til kunder som betaler os, så vi har ikke råd til et "lotteri".

Sørg for med fladfølere at tjekke mellemrummene i stempelrillerne og ringlåsene Der var sæt under Goetze-mærket, hvor alle fire øverste kompressionsringe ikke passede ind i tolerancerne i en størrelsesorden.

Før stemplerne fjernes, renser vi grundigt de tilstødende planer af cylinderhovedet og blokken, og blæser det med trykluft. Vi kontrollerer også cylinderhovedets fladhed: på langs, på tværs og diagonalt med en flad sonde ved hjælp af en stor millimeterlineal , eller med en nonier caliper Rotation af hoved og cylinderblok ikke mere end 0,1 mm.Når jeg kommer tilbage, bemærker jeg, at beslutningen om eftersyn af topstykket er taget på baggrund af resultaterne af den tidligere målte kompression. MSC (ventil spindel tætninger) udskiftes under alle omstændigheder.

Der bør ikke være nogen problemer med at samle stemplerne, stempelstifterne er fastgjort i stemplerne ved hjælp af holderinge. Fingeren under sin egen vægt bør ikke falde ud af stemplet og komme ind i det med let anstrengelse. Også når du fjerner dem fra blokken skal du være opmærksom på tilstanden af plejlstangslejerne og krumtapakseltapper - der bør ikke være krampe Sæt mærker på plejlstangshætterne i rækkefølge, de er ikke udskiftelige Punkterne på stempelkronerne skal rettes mod generator drev.

Orienteringen af ringene på stemplet er beskrevet i monteringsvejledningen, der følger med sættet. Inden stemplerne monteres i cylindrene, skal du sørge for at slibe blokkanten med en rund fil for ikke at beskadige dem. Brug en speciel dorn (du kan lave den selv fra mm. Tinplade) skub stemplet ind i træcylindrene med et hammerhåndtag, efter at have installeret nye foringer i plejlstængerne og hætterne før det, spænd dem til det indstillede drejningsmoment på 14-16 Nm og drej møtrikkerne med 40 grader Vi renser oliepanden fra resterne af tætningsmidlet og den gamle pakning og lukker krumtaphuset ved at stramme boltene i en spiral.

Vi blæser gennem cylinderblokken og hovedet igen med trykluft, især opmærksomme på renheden af gevindhullerne til cylinderhovedboltene (hvis der er væske og snavs i dem, kan blokken briste, når den strammes), sæt en pakning , og installer hovedet på blokken ved at spænde boltene som vist nedenfor.

Vi sætter knastakslerne på en sådan måde, at indløbs- og udløbsknasterne på den første cylinder ser i modsatte retninger (før demontering kan du spille det sikkert og markere med en markør på indersiden af knastakselstjernerne og modparterne på lejet hætter).Stemplerne på 1 og 4 cylinder er naturligvis hos TDC.

Vi strammer knastaksellejehætterne, installerer gearene, sætter kæden på, sætter strammeren på, kontrollerer mærkerne. Vi trækker proppen ud af strammeren, drejer krumtapakslen, vi opnår sammenfaldet af mærkerne (det tager omkring ti omdrejninger for at dreje).

Vi afslutter monteringen af motoren, lukker alle dæksler ... osv. Vi fylder alle væsker på ... Inden du starter motoren, drej den med starteren, indtil olietrykslampen på panelet slukker, med tændingsmodulerne drejet af.

Det særlige ved disse motorer er, at efter at ECU'en (ECU) er deaktiveret, eller stikket til den elektroniske gasspjældsventil er frakoblet med tændingen på, skal gasspjældet læres at gå i tomgang, proceduren skal gentages ti gange. Hvis den følgende læringsproces ikke giver ideelle resultater (ved tomgang), hvilket er usandsynligt, bliver du enten nødt til at affinde dig med, at bilen går i stå i en uge, når gaspedalen nulstilles. Eller find LAUNCH og prøv at lære dem.

Før undervisning xx skal følgende betingelser være opfyldt:
- motor og gearkasse skal varmes op / Motortemperaturen skal være 70-95 grader, ellers lærer den ikke (det er svært at fange!)
- hvis kontrolpunktet er automatisk, sæt det på R.
- lyskontakt til OFF, hvis der ikke er noget "dagslys" lys; hvis der er en størrelse.
- sluk for brændeovnen og bagrudevarmen foran direkte
uddannelse.

Nu er selve træningsproceduren, det kræver et ur med stopur,
alle nedenstående tidsintervaller skal udføres meget præcist! Så:
1) sluk for tændingen (sluk motoren) efter al opvarmning i mindst 10 sekunder.
2) efter at du har sikret dig, at gaspedalen er sluppet, skal du tænde for tændingen (nøglen er i positionen ON, start ikke motoren) og vente 3 sekunder.
3) inden for 5 sekunder, tryk hurtigt (hele vejen!) og slip gaspedalen 5 gange.
4) efter 7 sekunder, tryk helt ned og hold gaspedalen, indtil den gule CHECK ENGINE-lampe begynder at blinke (

10 sek.) og vil ikke lyse konstant (

20 sek.)
5) Slip gaspedalen på 3 sekunder efter konstant tænding af lampen.
6) start motoren (hvis den går i stå, gentag starten) og vent 20 sekunder.
- gas 2-3 gange og sørg for, at motoren vender tilbage til normal drift
ledig.
Trin 1-5 udføres med tændingen slået til og motoren slukket. Punkt 6 - start motoren

På pre-styling N16 er træningsproceduren helt anderledes. Succesen med dens implementering er meget afhængig af forureningen af XX-regulatoren, parametrene for masseluftstrømssensoren. læsser fra automatgear, hvem har det. I det virkelige liv skal du åbne gashåndtaget med en stopskrue med en tilsvarende bevægelse af gashåndtagets positionssensor. Uden relevant erfaring og tilstedeværelsen af CONSULTa vil jeg ikke anbefale at gøre dette på egen hånd. Imidlertid. selve proceduren er:
INDLEDENDE BETINGELSER:
1. Batterispænding 12,9 ved XX
2. Temperatur fra 70 til 99 grader
3. Vælger i P eller N (automatgear)
4. Elektriske belastninger er slukket (klimaanlæg, forlygter, bagrudevarme, biler med "Euro-light" - tænd for dimensionerne)
5. Rattet er i midterposition - hjulene er lige.
6. Før træning skal du køre bil i 10 minutter.
7. Kølerventilatoren bør ikke fungere.
SELV LÆRENDE:
1. Tænd for tændingen i 1 sek. og sluk den derefter i 10 sek.
2. Start og varm op til 70-99 grader
3. Slå lyden fra og vent mere end 9 sekunder.
4. Start og hold på XX i mere end 28 sekunder.
5. Fjern det brune stik på gashåndtagets positionssensor, og sæt det derefter på igen inden for 5 sekunder.
6. Vent 20 sek.
7. Sørg for. at XX er inden for grænserne af standarderne for manuel gearkasse 650-750; Automatgear 750-850.
8. “Gazanut” 2-3 gange og sørg for. at hastigheden på XX vender tilbage til ovenstående norm.
7. Sørg for, at XX er inden for det normale område

Og afslutningsvis et par ord.

Den første indikator for en vellykket reparation er, at motoren holder op med at "sve" med olie. Olieforbruget til affald falder kraftigt, og følgelig forbedres den dynamiske ydeevne af forbrændingsmotoren.

Hvis alt er det samme efter reparationen udført af dig, så kan du udføre reparationen af motorer professionelt.

Jeg undskylder med det samme, at jeg skriver i denne tråd, men:
1. Fandt ikke en filial til Almer's
2. Almera næsten = Blåfugl Sylphy

Jeg købte en Nissan Almera bil, glad for hvordan en elefant havde rejst i en måned, da det pludselig viste sig, at motoren elsker at spise olie (det tog omkring 5-6 liter for de kørte kilometer efter 4 tons). Jeg tænkte på reparationer, tjenesten sagde, at med sådan en zhor er der allerede behov for en kapital (15tr arbejde + 20tr dele) eller en motorudskiftning (25-35tr).

Venner, fordi Jeg er bare nybegynder bilentusiast, jeg vil gerne høre din mening om det er værd at reparere eller skifte med det samme. Hvis du ændrer, hvordan og hvor finder du motoren.

Vi udfører arbejdet, når det er nødvendigt at reparere motoren eller udskifte den.

Hvis arbejdet udføres på en visningsgrøft eller overkørsel, er det bedre at fjerne motoren fra motorrummet opad ved hjælp af en løfteanordning, efter at have afmonteret gearkassen tidligere. I en garage udstyret med en elevator er det mere bekvemt at fjerne hele kraftenheden fra motorrummet nedad og derefter afbryde motoren og gearkassen.

Vi beskriver operationerne for demontering af motor og kraftenhed til en bil med servostyring og aircondition.

Fjern batteribatteriet (se "Fjernelse af batteri").

Vi tapper olien fra motoren (se "Udskiftning af olie og motoroliefilter 1.6 (16V)") og kølevæsken (se "Udskiftning af motorkølevæske 1.6 (16V)").

Fjern luftfilterhuset (se "Afmontering af luftfilterhuset").

Frakobl det forreste rør på udstødningssystemet fra udstødningsmanifolden (se "Afmontering af udstødningssystemet").

Fjern brændstofskinnebeskyttelsen (se "Afmontering af brændstofskinnebeskyttelsen").

Frakobl spidsen af brændstofrøret fra brændstofskinneforbindelsen (se "Afmontering af brændstofskinne og injektorer").

Frakobl gaskablet fra gashåndtaget og modtageren (se "Udskiftning af gaskablet").

Frakobl slangen til vakuumbremseforstærkerkontraventilen fra modtagerunionen (se "Afmontering af vakuumbremseforstærkerkontraventilen").

Klem de to klemmer sammen og afmonter beholderudskylningsrøret fra motorens tomgangssystems slangefitting

Fjern servostyringsbeholderen fra den øverste tværstang på radiatorrammen.

Brug "13" hovedet til at skrue bolten af, der fastgør beslaget på servostyringsrøret til cylinderblokken

Motoren kan afmonteres med eller uden servostyringspumpe uden at åbne servostyringens hydrauliske drev.

I den første mulighed skruer vi boltene, der fastgør servostyringspumpen til motorbeslaget, og uden at afbryde røret og slangen fra pumpen, binder vi pumpen til den øvre tværstang af radiatorrammen med en ledning eller ledning, så den forstyrrer ikke demonteringen af motoren. I den anden mulighed afbryder vi røret og slangen fra pumpen (se "Fjernelse af servostyringspumpen"), og dræner arbejdsvæsken fra dem ind i beholderen.

Vi fjerner generatoren (se "Fjernelse af generatoren, udskiftning af spændingsregulatoren og ensretterenheden på 1,6 (16V) motoren").

Afbryd ledningerne fra starteren (se "Afmontering og kontrol af starteren").

Vi skruer boltene af, der fastgør klimaanlægskompressoren til beslaget (se "Afmontering af klimaanlægskompressoren") og uden at afbryde klimaanlæggets rør, tager vi kompressoren til siden og binder den fast, så den ikke forstyrrer afmontering af motoren.

Fjern radiatoren fra kølesystemet (se "Afmontering af radiatoren").

Vi afbryder kølesystemets slanger fra dækslet og termostathuset samt fra kølevæskepumpens indløbsrør.

Frakobl motorkontrolsystemets ledningsnet fra tændspolerne, tomgangshastighedskontrol, brændstofinjektorer, adsorberudluftningsmagnetventil og sensorer: iltkoncentration, detonation, absolut tryk og indsugningslufttemperatur, utilstrækkelig olietryksindikator, kølevæsketemperatur, krumtapakselposition , gasspjældposition (se de tilsvarende kapitler: "Motor 1.6 (16V)", "Motorstrømforsyningssystem 1.6 (16V)", "Motorstyringssystem 1.6 (16V)").

Vi fjerner ledningsnettet fra motoren til siden.

Hvis motoren skal løftes ud af motorrummet opad ved hjælp af en løfteanordning, er det først nødvendigt at fjerne gearkassen (se "Afmontering af gearkassen").

Løft hætten og hold den oprejst. Vi fastgør løfteanordningens kæder med to øjer placeret på motoren. Efter at have strammet kæderne, fjerner vi stoppet fra under motoren, som understøttede det, når gearkassen blev fjernet.

Fjern strømenhedens højre støtte (se "Udskiftning af strømenhedens støtte").

Inden motoren afmonteres, er det nødvendigt igen at kontrollere, om alle slanger, rør, ledninger er koblet fra motoren og lagt til siden.

Brug en løfteanordning til at løfte og fjerne motoren fra motorrummet.

Hvis arbejdet udføres på en elevator, og kraftenheden fjernes nedad, er det ikke nødvendigt at demontere generatoren - du skal bare afbryde ledningerne fra den.

Ved demontering af kraftenheden skal følgende arbejde udføres i stedet for at fjerne gearkassen.

Fjern forhjulstrækkerne (se "Afmontering af forhjulstrækkerne") og underrammen (se "Afmontering af underrammen").

Frakobl koblingsudløsningskablet fra koblingsudløsningsmekanismens gaffel og beslaget på gearkassen (se "Udskiftning af koblingsudløsningskablet"). Frakobl transmissionskontrolstangen fra gearskiftestangen (se "Afmontering af transmissionskontrolstangen"). Frakobl "jord"-ledningerne og ledningsnettet fra gearkassen (se "Afmontering af gearkassen"). Fjern hastighedssensoren (se "Afmontering af hastighedssensoren"). Frakobl blokken af ledninger fra baklyskontakten (se "Fjernelse af baklyskontakten").

Vi monterer justerbare stop eller et solidt bord under motor og gearkasse. Fjern strømenhedens højre støtte (se "Udskiftning af strømenhedens støtte").

Vi skruer møtrikken af, der fastgør kraftenhedens venstre støtte til støttebeslaget (se "Afmontering af transmissionen").

Løft bilen på en lift eller sænk kraftenheden på justerbare stop, fjern den venstre støttebeslagsstift fra hullet i støttepuden.

Vi installerer motoren eller kraftenheden på bilen i omvendt rækkefølge.

alexio

Drev: Mitsubishi outlander
Hos os fra 23.05.10
Samlet antal indlæg: 386

I denne artikel vil jeg i detaljer beskrive processen med at udskifte ventilstammetætninger i 1.8L Nissan Almera N16E-motoren. 2002 og frem I lyset af det næsten identiske design af motorer til N15-modellerne og lignende, gælder reparationsprocessen for dem.

Hvad fik mig til at lave denne ret vanskelige renovering? Der er kun to grunde:
1. Stort olieforbrug. Hver tusinde kilometer hældte jeg 0,6 liter Shell Helix Ultra 5w40 i motoren. Hvem ejer denne vidunderlige bil ved, at forbruget er 0,5 liter pr. 1000 km. selv anses af producenten (!) for at være gyldig. Det gælder især biler med 1,8 liters motor, som jeg er den stolte ejer af. Dette forklares med de eksperimentelle olieskraberinge, der bruges i denne model. Ringene gør et ret dårligt stykke arbejde, og olien fra væggene brænder ud i cylindrene. Efter denne model brugte Nissan ikke disse ringe andre steder. Men alligevel morede jeg mig længe over tanken om, at årsagen til mit øgede olieforbrug ikke var på grund af ringene, men på grund af de slidte over 116.000 km. ventilspindelpakninger. Selvom logikken dikterede, at 600 gr. olier kan ikke bare lække gennem disse gummibånd ... Men ikke desto mindre blev det besluttet at ændre dem, da der ikke var noget ønske om at udnytte motoren.

2. Denne reparation er ikke helt billig, og jeg ønskede ikke at stole på hjertet af min elskede bil til "onkel Pete fra garagen". Heldigvis har jeg en bror, som har erfaring med eftersyn af japanske kvinder og andre produkter fra bilindustrien. Derudover havde jeg på dette tidspunkt erhvervet en stor mængde information om reparation af Nissan Almera-motorer med fotografier. Rembase i form af en garage var tilgængelig, og et stort sæt værktøj var også tilgængeligt.

Renoveringen begyndte med tidlig forberedelse til den. Følgende tilbehør blev bestilt til> de nødvendige komponenter og tilbehør blev købt på markedet:

1. Olieskraberhætte Corteco, artikelnummer 12015361, 16 stk. for 31,34 rubler. = 501,44 rubler.
2. Elring ventildækselpakning, artikel 438.890, 1 stk. for 294,04 rubler.
3. Tørretumbler til VAZ-2112 (med 16-ventils motor). Med trykskivens mindste diameter, til 150 r.
4. En tynd skruetrækker med en lang brod og en magnetiseret ende, til 30 rubler.
5. Rundnæsetang med buede lange ender, til 150 rubler.
6. gråt, højtemperaturforseglingsmiddel, til 200 rubler. (ikke nyttig)
7. Farve til chips (som neglelak) med hurtigtørrende maling. Farven er hvid eller en anden lys - jeg havde allerede maling, det koster omkring 100 rubler.
8. Rags, husholdningshandsker - 30 rubler.

I alt omkring 1500 rubler. En lille. Tag de originale hætter, tudsen kvalte mig. Derudover tog folk Corteco på og flyveturen var normal.

Altså faktisk selve processen.

Vi fjerner batteriet, fjern det, så det ikke forstyrrer. Vi skruer ekspansionsbeholderen af med kølevæsken, sammen med slangen fjerner vi batteriet på plads. Vi donkrafter bilen, fjerner højre forhjul. Fjern plastikhjulskassen for at give adgang til den nederste remskive. Afbryd kontakterne fra tændspolerne, fjern spolerne. Skru ikke stearinlysene af endnu, for ikke at hælde snavs i cylindrene.

Frakobl de to gummirør fra ventildækslet. Løsn alle ventildækslets skruer og skru dem af. Jeg puttede alt i en krukke, så de ikke ville blive væk i garagens bundløse tarme. Med en lille indsats fjerner vi ventildækslet sammen med to pakninger - som er rundt om hele omkredsen og under krumtaphusets gasudgang (lille, rektangulær). Elring-sættet indeholder begge disse pakninger, vi installerer nye. Vi ser knastakslerne:

Fraværet af kulstofaflejringer tyder ifølge en kender, at det ikke er hætterne og ringene, der er skyld i olieforbruget, men den tilstoppede katalysator og PCV-ventilen (krumtaphusudstødning). Jeg tjekkede ventilen - den virker, men der var en mistænkeligt stor mængde olie i, hvilket tydede på, at den rektangulære pakning var utæt. Denne mængde olie kan nemt gå ind i røret. Jeg planlægger ikke at skille katalysatoren ad endnu. Men hvis forbruget ikke falder, vil jeg også klatre ind i det, lad det ikke bekymre dig. Forresten var lågets luftpassager også fulde af olie - formentlig vil det hjælpe meget at skifte pakningen - smid det ikke af kontoen. Den gamle var meget stiv. Men tilbage til formålet med reparationen - hætterne.

Det anbefales at tørre olien lidt - det vil forstyrre yderligere analyse, og du kan tage det ud "op til halsen" i stedet for "op til albuen". Nu kommer den sjove del. I alle reparationstips og vejledninger har folk altid fjernet sidecylinderhoveddækslet. Dette er den, der dækker kædehjulene og knastakselkæden og sidder på den grå tætningsmasse. Dette er forståeligt - dækslet forstyrrer fjernelse af aksler og tandhjul. Men vi gad ikke tage låget af, for det der var plantet en gang godt - lad det sidde sådan. Hvem ved, hvordan han vil sidde på den nye fugemasse. Og at skyde det er langt og kedeligt. Vi besluttede at prøve at tage kædehjulene helt ind i dækslet og tage akslerne og dem ud.

Vi startede med den første cylinder. Til dette tog de et stearinlys frem. VIGTIGT: For at undgå, at ventilerne falder ned i cylinderen, skal stemplet hæves til højeste position. For at gøre dette skal du stikke målepinden ind i prophullet, så enden hviler på stemplet. Derefter skal du dreje remskiven (ved bæltet eller med en skruenøgle med et hoved kastet over bolten på den nederste remskive i området af det fjernede hjul), indtil shup stopper med at stige og fryser, før den sænkes. Dernæst (VIGTIGT) sættes malingsmærker (fra et rør til chips) på kæden og tandhjulene, og fastgør tændernes position i kæden.

Når du samler, skal du sætte kæden på, som den var - på de samme tandhjulstænder. Vi markerer toppen af akslerne med maling. Ideen er den samme - at sætte dem i samme position, når de samles. Mine knastaksler var allerede mærket med maling (rød og gul) for ikke at forveksle indsugnings- og udstødningsakslen.

Med en åben skruenøgle eller en ringnøgle med en skralde, ikke uden anstrengelse, skruer vi boltene af kædehjulene. På samme tid, for at forhindre rotation af cylindrene, fra bunden under hjulet, fikserer vi den store remskive med en nøgle med et hoved.

Boltene er ikke helt fjernet. Vi begynder at fjerne åget - akselbeslagene. Først er den første i nærheden af stjernerne, så resten, jeg følger den korrekte rækkefølge af svækkelse. Vi fjerner åget og lægger al denne økonomi på en ren klud forberedt på forhånd i samme rækkefølge som den blev etableret.

Fjern derefter stjernerne fra sæderne. Den første kommer ret nemt ud i sidedækslet, hvis du fjerner akselpositionssensoren (den ligner en afskåret cylinder) - det kan ses på fig. 5. Den fastgøres med én bolt og kan fjernes uden problemer. Akslerne frigjort fra ågene skal løftes med noget som en skruetrækker, pga de sidder fast på deres pladser. Derefter kan du prøve at fjerne dem fra tandhjulene.

Når akslerne er fjernet, skal du fjerne det nære kædehjul og fiksere kæden med en let spænding, så den ikke flyver af i bunden.

Dernæst skal du fjerne de skinnende kopper fra ventilerne.

De er ikke sikret af noget, men de er ikke nemme at fjerne, tk. stikke inde. Vi fandt en god måde at fjerne dem med en magnet. Alt blev fjernet på et minut.

Nu skal du fjerne fjedrene. Til dette er det nødvendigt at tørre ventilen ud. Det gør vi kun på første og fjerde cylinder! Fordi det er i dem, at stemplet er i den øverste position. Dette er hvad et tørremiddel er.

Vi fastgør det ekstreme beslag med en bolt til et passende hul i topstykket. Og det andet tryk på skiven med et lille ryk, indtil det stopper. Samtidig frigives kiksene, og de kan pænt fjernes med en tynd magnetskruetrækker. Du skal være ekstremt forsigtig med dette, for ikke at miste dem.

Vi tager forsigtigt fjedrene ud med skiven øverst. Vi lægger ud på bordet i den rigtige rækkefølge.

Alt. Vi kom til kasketterne.

Ved hjælp af rundnæsetang med bøjede ender tager vi de gamle hætter ud med stor indsats. Vær ikke genert og klem dem fast til deformation - de er ikke længere nødvendige. Her har vi slået en masse tid og kræfter ihjel.

Vi sætter nye hætter på og presser dem til enden med et passende rør eller en spændeskive ved hjælp af det samme tørremiddel. Med røret fik vi det meget nemmere og hurtigere.

Vi skifter hætterne på to cylindre på én gang - 1m og 4m. Sæt derefter fjedrene på plads og tør dem. Nemmere sagt end gjort. Det meste af reparationstiden blev brugt på dette ... Kiks sidder ikke bare på deres pladser, man kan ikke stikke fingrene ind, en magnetskruetrækker gør mere ondt end hjælper. I denne proces sprang en fjeder ud én gang, og kiks blev kun fundet takket være et vist forsyn…. Desuden på det værste sted - nær kæden, i dybet ... Så her skal du være meget forsigtig, og det er bedre at dække motoren med klude. Efter at ventilerne på to cylindre tørrer ud, er det nødvendigt at flytte stemplerne på 2. og 3. også til den øvre position. For at gøre dette ved at rulle en stor remskive under hjulet og holde den fjernede kæde i spænding, overvåger vi positionen af sonden, der sidder fast i lysbrønden (stearinlysene er allerede blevet skruet af).

Yderligere gentages handlingerne. Efter den sidste ventil er tørret ud, samler vi motoren i omvendt rækkefølge. Vi indsætter kopperne, sætter skafterne på plads (ikke uden besvær) og indsætter dem i stjernerne. Efter tidligere at have returneret kæden til de samme tænder, ifølge mærkerne. Vi fastgør alt, hvad vi har skruet af. Vi vasker ventildækslet for at fjerne kulstofaflejringer og olie med benzin. Vi sætter nye pakninger og spænder på plads. Efter at have afhentet og sikret, at ingen skruetrækker er glemt i motorrummet, starter vi og nyder de nye hætter

Perfektionen af det tekniske udstyr i Almera er uden tvivl, og ikke alle bilister beslutter sig for at reparere Nissan Almera H16-motoren med egne hænder. Fremkomsten af en ny generation af 16-ventils kraftenheder er en helt naturlig proces, men nogle ikke særlig vanskelige typer reparationer af disse motorer er inden for enhver bilejers magt, der kan bruge en skruetrækker og skruenøgle.

Når Nissan Almera N16-motoren begynder at overophede, og der bemærkes frostvæske og olielækage fra under blokhovedet, er det nødvendigt at fjerne det og udskifte pakningen. På grund af høje temperaturer kan hovedet deformeres, og derefter vil det være nødvendigt at slibe stedet for dets forbindelse med cylinderblokken.

Det anbefales at frigøre hovedet fra slanger, tilbehør og andre komponenter i følgende rækkefølge:

Vi slukker batteriets minus og dræner frostvæsken.
Afmonter fastgørelsen af tændspolerne og fjern dem.
Vi fjerner udstødningsmanifolden efter tidligere at have skruet møtrikkerne af monteringsstifterne.
Vi klemmer klemmernes ranker for at fjerne slangerne til lufttilførsel til gashåndtaget, krumtaphusventilation og indsugningsmanifold.
Frakobl bremsestøvsugeren.
Vi skruer fastgørelsesboltene af og fjerner ledningerne, der forbinder den samlede masse til blokhovedet.
Afbryd stikkene til gashåndtaget, temperatursensoren og injektorens ledninger.
Vi afmonterer adsorberventilens elektriske stik og fjerner slangen fra den.
Afbryd benzinforsyningen fra brændstofskinnen.
Vi skruer bolten af, der fastgør generatorbeslaget, og tager det til siden sammen med generatoren.
Vi slukker knastakslerne og fjerner dem forsigtigt.
Skru monteringsboltene af indsugningsmanifolden, der fastgør motorophænget.
Vi frakobler boltene, der fastgør hovedet i den rækkefølge, der er angivet i instruktionerne til reparation af Almera-bilen, tager cylinderhovedet ud og placerer det på skrivebordet.

Forsøg ikke at demontere hovedet på en varm motor, i dette tilfælde er deformation af cylinderhovedets kontaktplan i forbindelse med cylinderblokken mulig.

På det fjernede hoved og cylinderblok renser vi kontaktfladerne, hvorefter vi kontrollerer denne dels geometri for skævhed.For at gøre dette kontrollerer vi med kanten af en jernlineal planet langs længden, derefter på tværs og fra hjørne til hjørne, og måler det resulterende mellemrum med en følermåler. Hvis mellemrummet er mindre end 0,1 mm, kan hovedet sættes tilbage, med en større værdi af cylinderhovedet, skal det sendes til et specialiseret værksted til slibning.

Før du sætter hovedet på plads, skal du fjerne snavs og olie fra hullerne til monteringsboltene, sætte en ny pakning på motorblokken og smøre monteringsboltene med motorolie.

Yderligere installation og montering udføres i overensstemmelse med manualen i rækkefølge, tilspændingsmomenterne for cylinderhovedbolte og knastaksler.

Hvis du bemærker uvedkommende støj under ventildækslet på din Almeras motor, så er det tid til at tjekke spillerum i ventilmekanismen. Det anbefales kun at måle afstandene på en kold motor, ellers vil de ændre sig, når de afkøles, og hver gang vil deres værdi være anderledes.

Størrelsen af hullerne på indløbsventilerne skal være inden for 0,25-0,33 mm, på udløbsventilerne - 0,32-0,40. Efter at have fjernet topdækslet, bevæbnet med en følemåler, skal du måle afstandene, idet du overholder følgende rækkefølge:

Ved at dreje krumtapakslen bringer vi den til TDC'en på den første cylinder.
I denne position måler vi spillerum på indsugningsknastakslen på den første og anden cylinder og på knastakslen - udstødning fra den første og tredje cylinder og registrerer måleresultaterne.
Vi laver en hel omgang af krumtapakslen.
I denne position måler vi afstanden af den tredje og fjerde cylinder på indsugningsknastakslen og den anden og fjerde cylinder på udstødningsknastakslen og registrerer også resultaterne.

Hvis måleresultaterne afviger fra den nominelle værdi, skal du fjerne justeringsskiven og erstatte den med en anden fra reparationssættet.

Alle skiver har deres tykkelse markeret på bagsiden. For eksempel betyder tallet 235, at tykkelsen af dette mellemlæg er 2,35 mm. Reparationssættene indeholder 73 skiver til Nissan Almera H16-motoren i forskellige størrelser. Vi sætter de valgte skiver på plads og lukker ventildækslet.

Dette er det sværeste arbejde, du selv kan udføre, og vedligeholdelse og udskiftning af nogle forbrugsstoffer på en Nissan er ikke specielt vanskeligt og ligger inden for enhver bilentusiasts magt. Hvad angår andre typer reparationer på Nissan Almera H16-motoren, er det bedre at overlade deres implementering til de fagfolk, der arbejder i de relevante tjenester.

2. Denne reparation er ikke helt billig, og jeg ønskede ikke at stole på hjertet af min elskede bil til "onkel Pete fra garagen". Heldigvis har jeg en bror, som har erfaring med eftersyn af japanske kvinder og andre produkter fra bilindustrien. Derudover havde jeg på dette tidspunkt erhvervet en stor mængde information om reparation af Nissan Almera-motorer med fotografier.Rembase i form af en garage var tilgængelig, og et stort sæt værktøj var også tilgængeligt.

Renoveringen begyndte med tidlig forberedelse til den. Følgende tilbehør blev bestilt til> de nødvendige komponenter og tilbehør blev købt på markedet:

Olieskraberhætte Corteco, artikel 12015361, 16 stk. for 31,34 rubler. = 501,44 rubler.
Ventildækselpakning Elring, art 438.890, 1 PC. for 294,04 rubler.
Tørretumbler til VAZ-2112 (med 16-ventils motor). Med trykskivens mindste diameter, til 150 r.
En tynd skruetrækker med et langt blad og en magnetiseret ende til 30 rubler.
Rundnæsetang med buede lange ender, til 150 r.
grå højtemperaturfugemasse til 200 r. (ikke nyttig)
Farve til chips (som neglelak) med hurtigtørrende maling. Farven er hvid eller en anden lys - jeg havde allerede maling, det koster omkring 100 rubler.
Klude, husholdningshandsker - 30 rubler.

I alt ca 1500r... En lille. Tag de originale hætter, tudsen kvalte mig. Desuden tog folk C orteco på, og flyveturen var normal.

Altså faktisk selve processen.

Vi fjerner batteriet, fjerner det, så det ikke kommer i vejen. Vi skruer ekspansionsbeholderen af med kølevæsken, sammen med slangen fjerner vi batteriet på plads. Vi donkrafter bilen, fjerner højre forhjul. Fjern plastikhjulskassen for at give adgang til den nederste remskive. Afbryd kontakterne fra tændspolerne, fjern spolerne. Skru ikke stearinlysene af endnu, for ikke at hælde snavs i cylindrene.

Når du samler, skal du sætte kæden på, som den var - på de samme tandhjulstænder. Vi markerer toppen af skafterne med maling. Ideen er den samme - at sætte dem i samme position, når de samles.Mine knastaksler var allerede mærket med maling (rød og gul) for ikke at forveksle indsugnings- og udstødningsakslen.

Når akslerne er fjernet, skal du fjerne det nære kædehjul og fiksere kæden med en let spænding, så den ikke flyver af i bunden.

Dernæst skal du fjerne de skinnende kopper fra ventilerne.

De er ikke sikret af noget, men de er ikke nemme at fjerne, tk. stikke inde. Vi fandt en god måde at fjerne dem med en magnet. Alt blev fjernet på et minut.

Vi tager forsigtigt fjedrene ud med skiven øverst. Vi lægger ud på bordet i den rigtige rækkefølge.

Alt. Vi kom til kasketterne.

Vi sætter nye hætter på og presser dem til enden med et passende rør eller en spændeskive ved hjælp af det samme tørremiddel. Med piben fik vi det meget nemmere og hurtigere.

Video (klik for at afspille).

Yderligere gentages handlingerne. Efter den sidste ventil er tørret ud, samler vi motoren i omvendt rækkefølge. Vi indsætter kopperne, sætter skafterne på plads (ikke uden besvær) og indsætter dem i stjernerne. Efter tidligere at have returneret kæden til de samme tænder, ifølge mærkerne. Vi fastgør alt, hvad vi har skruet af. Vi vasker ventildækslet for at fjerne kulstofaflejringer og olie med benzin. Vi sætter nye pakninger og spænder på plads. Efter afhentning, sørg for at der ikke er skruetrækker tilbage i motorrummet, start og nyd de nye hætter 🙂.