DIY umz 414 motor reparation

Legendarisk Ulyanovsk plante

Ulyanovsk Automobile Plant har produceret mange køretøjer, der for altid er gået ind i den indenlandske bilindustris historie. "Loafs", patrioter, "bobby" - de fleste af bilerne er beregnet til gastjenester, ambulancetjenester, politi, oprørspoliti osv. UAZ Patriot er nu populær som en firehjulstrukket SUV, der er i stand til at overvinde alle forhindringer. Anlægget frigav under sine vinger en masse minibusser, små lastbiler og biler med firehjulstræk.

Motorerne i disse biler er kraftfulde, stærke og pålidelige. Hovedårsagen til deres sammenbrud er normalt UAZ's store alder. I de mest almindelige UAZ 3303-modeller er 417-motoren installeret. For at reparere UAZ 417-motoren med egne hænder eller dens skott, bør du ikke vente, indtil alle dele er helt slidt op. De første tegn på et forestående sammenbrud kan være følgende:

• olieforbruget er steget betydeligt;
• motoren ryger;
• brændstofforbruget er steget betydeligt;
• motorkraften er faldet;
• motoren laver forskellige mistænkelige lyde: bank, knirken og lyde.

Hver UAZ-bil har sin egen motor. Til UAZ 469-motoren blev der først oprettet en modifikation af UMZ-451MI, senere opgraderet til UMZ 417-motoren.

UAZ 3303 er et terrængående køretøj. Når man overvinder forskellige forhindringer, overbelastes motoren mest. Det er nemt at købe reservedele til denne bil, både nye og brugte.

Stempler og foringer ødelægges på grund af hyppig overophedning af motoren ved terrænkørsel. Mange ejere af UAZ 3303 ændrer hele motoren i stedet for at udsætte den for reparation. Hvis bilejeren forpligter sig til at reparere motoren med egne hænder, må han forstå, at dette kræver en vis erfaring.

At genoplive motoren, returnere den til dens oprindelige smidighed og lydighed vil hjælpe med at ændre ubrugelige dele eller genoprette dem. Alle dele skal have den rigtige størrelse. Butikker tilbyder en bred vifte af stempler, stempelringe, indsugnings- og udstødningsventilsæder og krumtapaksellejeindsatser til plejlstang. Størrelsen af ​​detaljen kan tjekkes med salgskonsulenter.

Skot uazovsky motor

Motorslid er væsentligt påvirket af forringelsen af ​​smøring af gnidningsoverflader, som afhænger af en stigning eller et fald i spillerum. For at samle motoren igen med egne hænder skal du først afmontere den. Dette gøres som følger:

• dræn frostvæske og olie fra panden;
• adskil luftindsugningsfilteret og afbryd lyddæmperrøret fra motoren;
• afbryd rørene til kølesystemet, oliekøleren og varmelegemerne fra motoren;
• fjern kølesystemets radiator;
• adskil gas- og lufttrykstængerne fra karburatoren;
• fjern alle ledninger fra motoren;
• Skru boltene af den nederste og forreste pude af støtterne.

Nu fjerner han motoren fra UAZ 3303. Til dette er et beslag specielt designet til dette installeret på stifterne på blokhovedet. Motoren skal donkraftes, og gearkassen skal adskilles fra den. Motoren kan fjernes ved at løfte den op.

Andre handlinger vil føre til det faktum, at du sammen med motoren bliver nødt til at få overførselskassen og gearkassen.

Før du fortsætter med demonteringen med dine egne hænder, skal motoren omhyggeligt rengøres for brændselsolie og slagger. Demontering kræver specielle værktøjssæt såsom 2216-B og 2216-M.

Alle dele, der kan repareres, skal rengøres og udskiftes eller mærkes med mærkater eller mærkater for at undgå forvirring i fremtiden.I tilfælde af nedbrud eller funktionsfejl bør plejlstængerne og hætterne ikke afbrydes fra dem. Når du skifter krumtaphuset, skal du måle forbindelsesvinklen for krumtapakselens akse med den bageste ende af krumtaphuset. Fjern derefter koblingen og bestem indikatorstolpen på kanten af ​​krumtapakslen. Svingeradius af kanten af ​​krumtaphuset og slidsen skal være ca. 0,1 mm.

Efter rengøring skal alle dele af motoren affedtes. Kulstofaflejringer kan forsigtigt renses af med en kniv eller en anden hård genstand. Der er en anden, nemmere og sikrere måde. For at rengøre aluminiumsdele skal du forberede følgende løsning:

• 10 g vasketøj eller anden alkalisk sæbe;
• 18 g soda;
• 8 g flydende glas;
• 1 liter vand opvarmet til 90 ° C.

Til rengøring af ståldele er denne løsning velegnet:

• 25 g kaustisk soda;
• 30 g soda;
• 5 g vasketøj eller anden alkalisk sæbe;
• 1,5 g flydende glas;
• 1 liter rent vand ved en temperatur på 90 ° C.

Når delene er rene, skal de skylles i rent vand og tørres. Ved montering af UAZ 3303-motoren skal visse regler følges:

• alle dele, der udsættes for friktion under drift, skal smøres med motorolie;
• alle nye gevinddele skal installeres på den røde ledning;
• brug nitro lak med integrerede dele;
• en momentnøgle skal bruges ved tilspænding af møtrikker og bolte.

Cylinderblokken er den enkleste komponent i motoren. Problemer i dets arbejde opstår på grund af slid på komponenterne. Derfor skal du blot udskifte de gamle slidte dele med nye eller reparerede.

Mufferne skal udskiftes oftere end resten af ​​delene. En slettet del kan overvejes, når afstanden mellem skørtet og ærmet øges til 1/3 mm. Højden af ​​foringsfremspringet i cylinderblokken bør ikke være mere end 0,05 mm og ikke mindre end 0,005 mm. Hvis fremspringet er for lille, vil frostvæsken helt sikkert ende i forbrændingskammeret, hvilket vil være resultatet af et sammenbrud. Linerstørrelsen er målt eksklusiv O-ringen. Foringer i cylinderblokken er fastgjort med skiver og bøsninger. Det er bedre at erstatte for kedelige ærmer med nye.

Årsagen til et cylinderbloknedbrud kan være deformation af anlægsfladen til blokken, fuldstændig slid på ventilstyrene og sæderne. Forvrængning af hovedets plan bør ikke overstige 0,5 mm. Ellers skal hovedet poleres.

Stempelringenes tilstand bør overvåges. Det er bedre at ændre dem hver 80.000 km af rallyet. Hvert stempel har 2 kompressionsringe og 1 olieskraber. På grund af rillerne på den indvendige overflade af ringen fjernes overskydende olie fra systemet, når stemplet løftes op.

Når kun ringene skal udskiftes, men ikke selve stemplet, skal kulstofaflejringer renses fra de ringformede ar i dets stempelhoved. Det er vigtigt at gøre dette med omhu for at undgå at beskadige sidevæggene. Et 3 mm bor kan bruges til at fjerne kulstofaflejringer fra olieafløbshullerne. Hastighedsgrænsen bør ikke overstige 50 km/t i løbet af de første 1000 km.

Når rillen i den øverste stempelring eller stempelskørtet er slidt, skal selve stemplet udskiftes. Nye dele, der skal installeres i cylindrene, skal være af nominel størrelse. Den bedste mulighed er, når et nyt sæt stempler er større, dette vil lukke hullet med en ufuldstændig slidt cylinder. Stemplerne er sorteret efter skørtets ydre diameter. Størrelsen kan findes i bunden af ​​stemplet.

Reparation af plejlstangen består i at udskifte og rense den øverste hovedbøsning. Reparationsærmerne er lavet af en 1 mm tyk bronzestrimmel. Når en anden bøsning trykkes ind i plejlstangen, er det nødvendigt at sikre duplikering af borehullerne i bøsningen og det øverste plejlstangshoved. Hullerne er nødvendige for at olien kan strømme til stempelstiften. Den indvendige overflade af den indpressede muffe kan stampes med en flad prop. Den originale diameter skal være 24 mm.

På den anden side skal ærmet være designet til en reparationsmåler.Når i plejlstængerne slidserne til indsatserne i det nederste hoved har mere end 0,05 mm ovalitet, vil det være lettere at udskifte dem.

Stempelstifterne kan skiftes uden forbearbejdning af stempelboringerne. Det er bedre at bruge dele med en større diameter. Fingrenes diameter bør ikke være mere end 0,1 mm, ellers skal hullerne behandles på forhånd.

Før du trykker stempelstiften ind, fjernes stiftringene fra stemplet med en tang. I denne situation skal stemplet varmes op til 70 ° C i en beholder med vand. Restaureringen af ​​stempelstifterne udføres ved at slibe dem til en lidt mindre størrelse eller forkromning og derefter polere til de angivne parametre. Hvis stempelstifterne er revnede eller skåret, kan de ikke repareres.

Afstanden mellem stempelstifterne og plejlstangshovedet er 0,007 mm. Smør stempelstiften med en olie med lav viskositet. I praksis er stemplet meget nemt at vælge. Ved stuetemperatur bør fingeren ikke passe ind i stemplet fra håndens kraft. Men hvis stemplet opvarmes til 70 ° C, kommer det let ind der under let tryk. Hvis du trykker på stiften ved stuetemperatur, er der risiko for beskadigelse af boringen og selve stemplet.

Alle rensede eller udskiftede dele geninstalleres på plads. Når motoren er fuldt samlet, skal den afbalanceres. Ingen af ​​siderne med nye stempler bør opveje den anden med mere end 8 g. Låseringerne skal være tæt monteret i rillerne. For at undgå komplikationer kan stempler købes komplet med finger og ringe.

Efter et større eftersyn er det vigtigt ikke at overbelaste UAZ 3303-motoren med intensivt arbejde de første 1000 km. Alle nye installerede dele skal slides ind og gnides ind.

Udskiftning af olie i motoren og i kassen er en af ​​de vigtige procedurer for at sikre en stabil drift af bilen. Det er nødvendigt at skifte smøremidlet rettidigt, bruge brændstof af høj kvalitet og gennemgå en teknisk inspektion til tiden.

Motoren er en firetakts karburator med in-line cylindre og overliggende ventiler. Designet til installation på biler og lastbiler fra Ulyanovsk Automobile Plant.
Produceret i eksportydelse til lande med tempereret og tropisk klima.

UMZ-414-motoren blev installeret på UAZ-469 og UAZ-452. Det var en videreudvikling af UMZ-451-motoren. Ligesom 451. adskiller UMZ-414-motorblokken sig fra sine forgængere i sin øgede stivhed og et separat beslag til stopning af bagenden af ​​krumtapakselolietætningen samt et ændret design af den forreste krumtapakselolietætning - den er blevet ekstern. .

Motoren bruger: et nyt design indsugningsrør, et cylinderhoved med forbedrede indløbs- og udløbskanaler, en oliepumpe med øget ydeevne, et lukket krumtaphusventilationssystem, dele og samlinger med øget pålidelighed og slidstyrke. Produkterne blev tildelt det statslige kvalitetsmærke.
UMZ-414-motorer blev produceret indtil 1986.

I udseende adskiller UMZ-414 sig praktisk talt ikke fra UMZ-417

1 - svinghjul; 2 - monteringssko; 3 - varmehane; 4 - cylinderhoveddæksel; 5 - indløbsrørledning; 6 - møtrikker på cylinderhovedets monteringsbolte; 7 - ventilvippe; 8 - vippearmenes akse; 9 - krumtaphus ventilationsrør; 10 - cylinderhoved; 11 - ventilfjedre; 12 - slingerhætte; 13 - ventilmanchet; 14 - oliepåfyldningsdæksel; 15 - ventil; 16 - cylinderhovedpakning; 17 - kølevæskepumpe; 18 - vægtstang; 19 - pusher; 20 - blæserskive; 21 - en knastaksel; 22 - drevet tandhjul af knastakseldrevet; 23 - torsionsvibrationsdæmper; 24 - remskive nav; 25 - remskive; 26 - remskivebolt; 27 - manchet; 28 - drivhjulet til knastakseldrevet; 29 - krumtapaksel; 30 - oliepande; 31 - cylinderforing; 32 - stempel; 33 - olieaftapningsprop; 34 - plejlstang; 35 - olieindtag; 36 - oliepumpe; 37 - cylinderblok; 38 - udstødningsmanifold; 39 - koblingshus.

Vi fjerner motoren fra bilen (se Afmontering af motoren) og renser den udefra for snavs og olie.
Fjern oliefilteret og det højre støttebeslag til motorenheden.
Vi fastgør motoren på stativet ved tappene på det højre støttebeslag.
Vi tager oliepinden ud.

Fjern ventilatorhjulet, tilbehørs drivremme, generator og starter.

Brug "24"-nøglen til at svække tilspændingen af ​​koblingen og drej den med hanen opad.

Luk oliekølerhanen ved at bruge "19"-tasten.

Til sidst skruer vi fittingen af ​​med ventilen.

… Og fjern olietryksmålerens sensor.

Sensorens flareforbindelse er forseglet med to skiver.

Vi slukker for nødolietryksensoren (se Udskiftning af smøresystemets sensorer).
Fjern det fine brændstoffilter (se Udskiftning af det fine brændstoffilter).
Fjern brændstofpumpen (se Fjernelse og adskillelse af brændstofpumpen).
Vi fjerner fordelersensoren sammen med drevet og højspændingsledninger (se Afmontering af fordelersensoren).
For ikke at miste bolte, møtrikker og spændeskiver, efter at have fjernet den næste del ...

... vi lokker dem på plads (men kun hvor det ikke vil forstyrre yderligere demontering).

Vi fjerner starteren (se. Fjernelse af starteren).
Fjern indsugningsmanifolden og udstødningsmanifolden (se Fjernelse af indsugningsmanifolden og udstødningsmanifolden).

... og "14" skruer vi de to monteringsbolte af forstærkeren af ​​og fjerner den.

Vi vender motoren med krumtaphuset oppe. Fjern koblingsudløsergaflen (se Fjernelse af tryk og drevne koblingsskiver). Fjern svinghjulet (se Udskiftning af den bagerste krumtapakseltætning).

Brug "14"-nøglen til at skrue de to bolte af den øverste fastgørelse af koblingshuset ud ...

... og med samme skruenøgle, to midterste bolte.

Med en gaffelnøgle "17" skrues de to bolte af den nederste krumtaphusbeslag.

Fjern den øverste del af krumtaphuset.

Brug "10"-nøglen til at skrue de to nederste bolte og tre bolte af de øverste manchetmonteringsplader af og fjerne pladerne.

Vi drejer motoren til dens oprindelige position og fjerner topstykket (se Fjernelse af cylinderhovedet).
Vi drejer motoren med den forreste del op. Fjern krumtapakslens remskive med bøsningen (se Udskiftning af den forreste krumtapakseltætning).
Fjern kølevæskepumpen (se Udskiftning af kølevæskepumpen).

Brug "13" skruenøglen til at skrue møtrikken af ​​...

... og fjern låget på skubbeboksen og dens pakning.

Fjern det andet dæksel (med olieudskiller) på samme måde.

På en motor med et arbejdsvolumen på 2,5 liter ...

... vi tager de otte ventilskubbere ud og nummererer dem (eller sætter dem i rækkefølge).

For at forhindre cylinderforinger i at falde ud, ...

... vi ordner dem med en enhed.

Vi vender motoren med pallen oppe.

Brug "13"-nøglen til at skrue de 18 pallefastgørelsesmøtrikker af.

Hvis nogle møtrikker er vendt ud sammen med tappene, skal tappene og hullet i blokken affedtes og smøres med en anaerob tætningsmasse, inden de skrues i.
Formede skiver er installeret under hjørnemøtrikkerne for at sikre pallen.

Vi fjerner de forreste og bageste dele af pakningen fra pallen, ...

... og fra blokken - sidedelene af pallepakningen.

Brug "13"-nøglen til at skrue de tre resterende møtrikker af, der fastgør frontdækslet på cylinderblokken ...

... og med nøgler "12" og "14" en bolt med en møtrik til fastgørelse af låget.

Fjern dækselpakningen ved at lirke den af ​​med et skarpt værktøj.

Brug "13"-nøglen til at skrue de to møtrikker af, der fastgør oliepumpens afgangsrør.

Brug en 12-nøgle til at skrue de to bolte af, der fastgør pumpen til krumtapakslens hovedlejedæksel.

Vi fjerner oliepumpen.

En pakning er installeret mellem røret og blokken.

Brug "13" skruenøglen til at skrue de to møtrikker af, der fastgør røret til pumpen.

Fjern røret og pakningen.

Brug "12" skruenøglen til at skrue bolten ud, der fastgør olieindsugningsnettet ...

Brug en skruetrækker til at bøje antennerne på låsepladerne ...

... og med "10" hovedet skrues de fire bolte af, der forbinder dækslet med pumpehuset.

Vi tager boltene ud.

... og efter at have markeret den relative position af delene, fjern olieindtaget, og pas på ikke at beskadige pakningen.

Vi tager trykreduktionsventilen ud med en fjeder fra olieindtaget.

Fjern dækslet fra pumpehuset.

Shims er installeret mellem kroppen og dækslet.

Vi samler pumpen ved at smøre dens dele med motorolie og vaske olieindtagsnettet fra aflejringer med et opløsningsmiddel.

Fjern oliedeflektoren i den forreste ende af krumtapakslen.

Vi drejer motorens krumtapaksel, så hullerne i knastakselgearet er modsat hovederne af knastakselens trykflangebolte.

For at udskifte knastakselgearet.

... med en nøgle "17" skrues bolten ud, der fastgør knastakselgearet ...

... og fjern den sammen med skiverne.

Med et langt hoved "12" gennem hullet i gearet, skruer vi de to bolte, der fastgør trykflangen, af.

Vi fjerner knastakslen sammen med gearet.

Med en speciel aftrækker fjerner vi gearet fra knastakslen og presser en ny gennem dornen (for eksempel med et hoved med en passende diameter).

OPMÆRKSOMHED
Når du fjerner og monterer gearet, må du ikke slå eller bruge kraft på plastdelen, da den kan blive beskadiget.

For ikke at forvirre pusherne, arrangerer vi dem i rækkefølge eller sætter sedler med et serienummer i dem.

Brug "13" skruenøglen til at skrue to møtrikker af ...

Dækslet sidder på en fugemasse, så du bør først svinge det med en tang.

Brug "15" hovedet til at slukke for plejlstangens hættemøtrikker.

Bank let på dækslets sider og træk det af boltene.

OPMÆRKSOMHED
Fjern ikke dækslet ved at indsætte en skruetrækker eller mejsel i mellemrummet mellem dækslet og plejlstangen, da sædeplanerne vil blive beskadiget.

Slå om nødvendigt plejlstangsboltene ud gennem en tynd blød metalbit.

Fjern plejlstangsdækslet sammen med foringen.

Vi tager stemplet ud med plejlstangen fra cylinderblokken.

Ligeledes tager vi stemplerne ud af de resterende cylindre. Sekvensen for demontering af plejlstangsstempelgruppen - omvendt samling (se. Samling af plejlstangsstempelgruppen).

Brug "22"-hovedet til at skrue møtrikkerne af hovedlejehætterne af.

OPMÆRKSOMHED
Sørg for at markere nummeret på hvert dæksel og dets placering med et stempel. Ved genmontering bør alle dæksler kun monteres på deres oprindelige steder.

Bank let på roddækslerne, ...

… Vi fjerner dem én efter én sammen med indsatserne.

Med en aftrækker presser vi gearet sammen med trykskiven.

Ved montering installerer vi skiven på en sådan måde, at hullets affasning vender i modsat retning fra gearet.

Slå tandhjulsnøglen ud af rillen på krumtapakslen.

Fjern trykskiverne (foringer), der begrænser krumtapakslens aksiale bevægelse.

Efter slibning af krumtapakslens halse med en sekskant "14" eller en bolt med et hoved "14" og låste møtrikker, skrues propperne af.

Vi renser grundigt kanalerne for passage af olie i krumtapakslen for aflejringer og rester af slibemiddel (i tilfælde af at krumtapakslen har undergået genslibning). Vi vasker krumtapakslens kanaler med petroleum, benzin eller diesel og blæser det af med trykluft.

Vi installerer oliekanalernes propper på plads.

Med et skæg skærer vi kanterne af stikkene ud.

Vi udfører yderligere montering af krumtapakslen i omvendt rækkefølge af demontering.

UAZ-biler er meget populære i Rusland, og i sovjettiden var UAZ ude af konkurrence - udenlandske SUV'er var ekstremt sjældne i Sovjetunionen på det tidspunkt. Men da maskinerne ofte betjenes under vanskelige forhold, er det nødvendigt regelmæssigt at reparere komponenter og samlinger, og reparation af UAZ-motoren er et relevant emne, der interesserer mange.

• motorer er ikke komplekse;
• reservedele er tilgængelige og er på lager hos mange bilforhandlere;
• motordele er billige.

Ulyanovsk-anlæggets motorer har deres egne karakteristiske "sygdomme", og ikke alle bilejere forlader deres "native" motor - de sætter forbrændingsmotorer fra andre bilmodeller. I denne artikel vil vi overveje funktionerne ved UAZ-motorreparation, typiske motorfejl samt mulige muligheder for at udskifte UAZoav-kraftenheder.

UMP begynder sin historie i 1944, da et aktieselskab blev oprettet efter ordre fra folkekommissæren.Først producerede fabrikken motorer med lille slagvolumen til opladning af batterier og mobile kraftværker, og den første bilforbrændingsmotor rullede af samlebåndet i 1969.

Motoren blev navngivet UMZ 451, og havde meget til fælles med kraftenheden i Volga GAZ 21. Siden 1971 blev ICE 451 moderniseret, og den modtog 451M-indekset, denne motor blev tildelt "Quality Mark". I slutningen af ​​70'erne og begyndelsen af ​​80'erne af det sidste århundrede blev UMZ-414 ICE installeret på bilerne UAZ 469 ("ged") og UAZ 452 ("brød"), og siden 1989, UMP 417 med en kapacitet på 90 liter er blevet produceret. Med.

Indtil midten af ​​90'erne havde alle Ulyanovsk-motorer et volumen på 2.445 liter samt en cylinderdiameter på 92 mm. I 1996 begyndte produktionen af ​​UMZ-421 ICE, denne kraftenhed blev kendetegnet ved en cylinderdiameter øget til 100 mm og et stort volumen (2,89 liter). Siden 1997 har Ulyanovsk-anlægget leveret kraftenheder til GAZ-køretøjer, og disse er modeller:

• 4215;
• 4213;
• 4216 i forskellige modifikationer;
• Evotech 2.7.

Ulyanovsk-anlæggets motor, model 417, er produceret i forskellige modifikationer, har en aluminiumsblok og et cylinderhoved, 4 cylindre i en række, 2 ventiler pr. cylinder. "417th" motorer har et karburatorbrændstofsystem:

• en enkeltkammer karburator er installeret på modifikation 417;
• UMZ-4178 er udstyret med en to-kammer karburator.

De tekniske egenskaber for UMZ-417 er som følger:

• volumen - 2445 cm³;
• effekt - 90 liter. Med.;
• stempeldiameter - 92 mm;
• kompressionsforhold (kompression i cylindre) - 7,1;
• stempelslag - 92 mm;
• type brændstof brugt - benzin A-76.

UMZ-417 forbrændingsmotoren har udover 4178 også andre modifikationer:

• 4175 - en motor designet til at bruge AI-92 benzin (98 hk, kompressionsforhold - 8,2);
• 10-10 - ICE med blokhoved fra model 421 og med gummipakning bagpå.

UMZ-421-motoren er blevet produceret siden 1996, den er installeret på Ulyanovsk-modeller:

I stedet for pakdåsepakning bruger denne motor en gummiolietætning som den bagerste krumtapakseltætning. Denne motor har følgende egenskaber:

• volumen - 2890 cm³;
• effekt - 98 liter. Med.;
• stempeldiameter - 100 mm;
• kompressionsforhold (kompression i cylindre) - 8,2;
• stempelslag - 92 mm;
• den anvendte type brændstof er AI-92 benzin.

Der er også en version af forbrændingsmotoren designet til A-76 benzin, kraften af ​​en sådan kraftenhed er 91 liter. Med. (hhv. kompressionsforholdet er 7,0). UMZ-421 motorer er udstyret med K-151E karburatorer.

UAZ Patriot, som er meget populær i Rusland, er blevet produceret siden 2005, men i modsætning til alle andre Ulyanovsk-fremstillede biler har denne model ingen "native" motorer - SUV'en er udstyret med ZMZ- og Iveco-motorer. Kun én type benzinmotorer er installeret på Patriot som standard - 3MZ 409.10 med et volumen på 2,7 liter og en kapacitet på 128 liter. Med. Denne motor har slået så godt rod på UAZ, at den nogle gange kaldes UAZ 409.

Motorerne i Ulyanovsk Motor Plant er kendetegnet ved deres enkelhed i design og høj vedligeholdelse, og da UMP-motorer er enkle, reparerer mange chauffører UAZ-motorer med egne hænder. Eftersyn udføres altid med fjernelse og installation af kraftenheden, demontering og montering af forbrændingsmotoren, så motoren fungerer i lang tid efter reparation, er det nødvendigt at fejlfinde korrekt.

Hvad skal du overveje, når du laver selvreparation:

Vi adskiller den fjernede motor som følger (overvej eksemplet med UMZ-417-motoren):

• frakobl manifoldsamlingen med karburatoren fra blokhovedet. De to indre møtrikker er sværest at kravle, så du bør bruge en topnøgle (standardmøtrikker er normalt 14 mm);
• fjern ventildækslet (6 skruer eller bolte);
• afmonter fordelerdrevet, fjern de to sidedæksler på skubberne;
• skru møtrikkerne af, der fastgør vippearmakslen (4 stk.), fjern akslen. Vi tager stængerne ud (der er 8 af dem), og derefter pusherne (også 8 stk.);
• vi skruer cylinderhovedets fastgørelsesmøtrikker af, afmonterer blokhovedet. Hovedet kan sidde tæt, men du behøver ikke bruge meget indsats for at fjerne det, og når du fjerner det, skal du prøve ikke at beskadige cylinderhovedets overflade;
• hvorfor fjerner vi krumtapakslens remskive, sluk for skralden. Den kan skrues af med skarpe hammerslag mod uret;
• så skal navet demonteres; for at fjerne det skal du bruge en speciel fabriks- eller hjemmelavet aftrækker. Ved demontering er det nødvendigt at sikre krumtapakslen mod rotation;
• næste trin er at fjerne pallen (oliesumpen). Efter at have skruet alle møtrikker af, banker du forsigtigt på pallen med en hammer, og hvis krumtaphuset ikke går af, kan du lirke det med en skruetrækker og skubbe det mellem blokken og pallens plan. Du bør ikke fortryde pakningen (det er stadig en udskiftning), det vigtigste er ikke at beskadige overfladerne på delene;
• fjern oliepumpen, den er understøttet af fire møtrikker;
• afmonter knastakseldækslet (skru 7 møtrikker af);
• vi slukker plejlstangsmøtrikkerne, afmonterer plejlstangshætterne, tager stemplerne ud sammen med plejlstængerne. Det er nødvendigt at demontere en stang ad gangen og straks lokke dækslerne på plads - dækslerne må ikke forveksles med hinanden, de er ikke udskiftelige;
• vi skruer møtrikkerne af hoveddækslerne af, afmonterer dækslerne, tager krumtapakslen ud med gear, svinghjul og kobling;
• vi drejer knastakslen, så der kommer bolte under hullerne i knastakslen. Med en topnøgle skrues de to bolte 12 af, knastakslen afmonteres sammen med gearet.

Nu er det tilbage at skille detaljerne ad:

• afbryd manifolden fra blokhovedet;
• tørre ventilen op;
• fjern koblingen, gearet og svinghjulet fra krumtapakslen;
• afmonter gearet fra knastakslen;
• frakobl stemplerne fra plejlstængerne.

Demontering er færdig, du kan begynde at fejlfinde dele.

Ofte på den gamle "UAZ" tømmer motoren fuldstændig sin ressource, og så har bilejerne et meget rimeligt spørgsmål - hvordan man udskifter den gamle motor. Installation af en motor på UAZ 402 er den mest rimelige løsning:

• ZMZ-402-motoren er mere pålidelig end "UAZ", og mange sådanne brugte motorer i god nok stand sælges i hånden;
• et minimum af ændringer vil være påkrævet for udskiftning - Zavolzhsky ICE passer til alle monteringer.

Motoren "fire hundrede og sekunder" har et andet meget stort plus - det vil være den billigste af alle de foreslåede muligheder, der kan eksistere, når du udskifter motoren med en UAZ.

Installationen af ​​ZMZ 406/405/409-motoren på UAZ vil være noget dyrere. Disse motorer er også velegnede til montering, men du skal:

• beskæftige sig med elektriske ledninger;
• juster det forreste udstødningsrør.

Generelt er der ikke ret mange ændringer, men selve 406-motorerne er lidt dyrere. Der er UAZ-bilejere, der installerer importerede dieselmotorer på bilen, men her skal du lave mange ændringer i designet:

• ombygge udstødningssystemet;
• fordøjelsesmotor og gearkasse monteringer;
• smid ledningerne helt;
• juster vandtilslutningerne stedvis.