DIY øjenmotorreparation

Meget ofte ringer eller skriver de til os med et spørgsmål - "på siden viste du så mange modificerede motorer, men laver du en standardoverhaling?”
Svar - Ja vi gør!

Men på siden tidligere blev der på en eller anden måde ikke lagt rapporter med eksempler på større reparationer - vi anser dette arbejde for at være enkelt og har ikke skrevet rapporter om det - det blev taget for givet, at vi også udfører almindelige større reparationer.

Efter det øgede antal spørgsmål om dette emne besluttede vi dog at vise standardoverhalingen så at sige i detaljer fra "vægt- og målkammeret".

Hvad er årsagerne til standardeftersynet, hvorfor ikke lave tuning, tvinge motoren? Svaret er enkelt - ikke alle har brug for tuning og ikke altid. Ofte er klienten ret tilfreds med parametrene for en seriel motor, men dens ressource er opbrugt. Kunden har brug for en god reparation af høj kvalitet, budgettet er ofte begrænset, og ressourcen har brug for en høj. Vi tilbyder sådanne kunder typisk motoreftersyndog med nogle mindre justeringer dramatisk påvirke motorressourcen og er blevet testet af os i lang tid på tuning-projekter.

Lad os overveje yderligere sådant arbejde i alle detaljer.

Så vores kunde medbringer en Oka-bil med en to-cylindret 11113-motor med et volumen på 0,75 liter. Det nøjagtige kilometertal er ukendt, men omkring 100 tusinde km. Symptomer - stearinlysene er olieret, der er også et kraftigt oliekast gennem krumtaphusventilationen ind i luftfilterhuset. Diagnose - stempelgruppe.

Lad os se på bilen og motorrummet. Vi opdager, at nogen allerede har lagt brændstofreturledningen. Vi udfører også denne form for arbejde. Linjen til at dræne brændstof i tanken på Oka er også nødvendig med en seriel motor, især i varmt vejr, under trafikpropper.

Reparation af topstykket er beskrevet i underafsnit 10.5.1.

• tasterne "ved 8", "ved 10", "ved 13", "ved 17" og "ved 19"
• udskiftelige hoveder "til 10", "til 13", "til 17" og "til 19"
• skruenøgler med indvendig sekskant "5" og "10"
• håndsving
• tang
• skruetrækker
• sæt flade sonder
• mikrometer (med måleområder 0-25, 25-50 og 75-100 mm)
• boremåler
• måleur med indikatorstativ
• momentnøgle
• oliefilterfjerner

Fjern kraftenheden fra bilen og gearkassen fra motoren (se underafsnit 10.6.).

1. Skru møtrikken af ​​bolten af ​​den nederste fastgørelse af generatoren til den forreste motorstøtte og.

2. ... fjern fjederen og den flade skive fra bolten.

3. Løsn møtrikken, der fastgør generatoren til spændingsstangen.

4. Fjern møtrikken, der fastgør vekselstrømsgeneratorens spændingsstang til cylinderhovedbolten.

5. Fjern øjet fra tappen og spændingsstangen. Placer øjet på tappen og skru møtrikken på (øjet er nødvendigt for at fjerne motoren fra underrammen).

6. Fjern generatorens drivremme fra generatorens remskiver og motorens krumtapaksel.

7. Fjern bolten på den nederste fastgørelse af generatoren til den forreste motorstøtte og fjern generatoren sammen med spændestangen.

8. Fjern målepinden fra cylinderblokboringen.

9. Løsn krumtaphusets ventilationsslangeklemmer og fjern slangen.

10. Løsn klemmen på tilslutningsslangen på cylinderhovedets udløbsrør og.

11. ... fjern slangen fra afgreningsrøret sammen med termostaten.

12. Fjern de tre møtrikker, der fastgør gnistmomentsensoren til tilbehørsdrevhuset.

13. Frakobl slangen fra vakuumtændingsstyringen, og fjern gnistmomentsensoren fra drevhuset.

14. Løsn stramningen af ​​klemmerne og afmonter vakuumforstærkerslangerne og fra indløbsrøret.

15. ... opvarmning af indsugningsrøret.

16. Løsn klemmen og afmonter den lille krumtaphusventilationsslange fra topstykkets beslag.

17. Løsn brændstofslangeklemmen (fra brændstofpumpen til karburatoren) og.

18. ... fjern den fra brændstofpumpens indsprøjtningstilslutning.

19. Skru de to møtrikker af, der holder brændstofpumpen og.

20. ... fjern brændstofpumpen fra drevhusets tapper.

21. Fjern bolten, der fastgør tilbehørsdrevhuset og.

22. ... fjern drivhuset fra cylinderhovedtappene.

23. Skru de to bolte af, der fastgør beslaget til det forreste udstødningsrør (fjederskiver er monteret under boltene).

24. Skru de fire møtrikker af, der fastgør lyddæmperens forreste rørflanger til cylinderhovedtappene (flade spændeskiver er installeret under møtrikkerne) og.

25. ... fjern det forreste udstødningsrør med beslag og en slange til tilførsel af varm luft til luftfilteret.

26. Fjern de to bolte, der fastgør vandpumpens indløbsrørflange.

27. Fjern bolten, der fastgør beslaget til forsyningsrøret til cylinderblokken og.

28. ... fjern vandpumpens indløbsrør med slanger og termostatsamling.

29. Løsn klemmen, og fjern varmerens udløbsslange fra cylinderhovedudløbet.

30. Afbryd vakuumtændingstidsregulatorslangen fra karburatorfittingen.

31. Fjern de tre møtrikker, der fastgør indsugningsrøret til topstykket (flade spændeskiver er installeret under møtrikkerne) og.

32. ... fjern indsugningsrørsamlingen med karburatoren.

33. Hæft løftestropperne til motorrammerne. Hæv motoren ved at stramme stropperne. Fjern møtrikken på bolten, der fastgør det forreste motorophæng til underrammens beslag.

34. ... fjern fjeder- og flade skiver og.

35. ... fjern bolten med flad skive.

36. Skru møtrikken af ​​bolten, der fastgør den bagerste motorstøtte til underrammen, fjern fjeder- og flade spændeskiver og.

37. ... fjern bolten med flad skive. Fjern motoren fra underrammen.

38. Placer motoren på et stabilt stativ eller stativ til adskillelse og montering. Fjern de tre bolte, der fastgør den forreste motorstøtte til cylinderblokken, og fjern støtten.

39. Fjern oliefilteret fra motoren (vi anbefaler at bruge en speciel fjerner).

40. Fjern de tre bolte, der fastgør det forreste knastaksel-remdæksel, og fjern det.

41. Fjern spændingsrullemøtrikken.

42. Skru bolten, der fastgør generatorens drivremskive fra krumtapakslen, så svinghjulet ikke drejer (hvil skruetrækkeren mod bolten, der fastgør koblingshuset til motoren og mod svinghjulets ringgear). Fjern remskiven med flad skive.

43. Lirk forsigtigt generatorens drivremskive med en skruetrækker (eller klinge) og fjern den fra den forreste ende af krumtapakslen.

44. Fjern knastakseltandremmen fra krumtapakslens remskive.

45. Fjern spændingsrullen fra cylinderblokbolten.

46. Fjern mellemremskivens afstandsring.

47. Sikre knastakselremskiven mod at dreje ved at hvile en skruetrækker mod tappen på tandremsbeskyttelsen, og fjern remskivens bolt.

48. Fjern knastakseltandet remskive, fjern remskivenøglen, hvis den ikke passer godt ind i akselrillen.

50. ... fire bolte på bagdækslet (tre af dem fastgør vandpumpen til cylinderblokken).

51. Fjern den bagerste knastakselremsskærm.

52. Indsæt en skruetrækker mellem pumpehusets flange og blokken, skub pumpen ud af sædet.

53. Fjern pumpen og pakningen (pil).

54. Skru de to møtrikker af, der fastgør cylinderhoveddækslet, fjern de flade spændeskiver og.

56. Fjern cylinderhoveddækslet.

57. Fjern de seks cylinderhovedbolte.

58. ... ved hjælp af et udskifteligt hoved, en skruenøgle til sekskantbolte og en momentnøgle (da boltenes tilspændingsmoment er omkring 80 N/m eller 8 kgf/m).

59. Brug en skruetrækker til at adskille hovedet fra blokken og.

60. ... fjern topstykket.

61. Fjern cylinderhovedpakningen.

62. Fjern de elleve bolte, der fastgør motoroliesumpen.

63. Brug en skruetrækker til at adskille oliesumpen fra cylinderblokken og fjern krumtaphuset og dets pakning.

64. Fjern de tre bolte, der fastgør oliepumpens modtager (fjederskiver er monteret under bolthovederne), og fjern modtageren.

65. Fjern O-ringen fra oliepumpens modtager.

66. Fjern de fire plejlstangsbundmøtrikker (to på hver hætte).

67. Fjern plejlstangens lejehætter. Hvis cylindernumrene ikke er synlige på dem, påføres mærker (med udstansning eller maling).

68. Fjern plejlstangens lejeskaller fra krumtapakseltapperne. Hvis du ikke planlægger at udskifte øretelefonerne, skal du markere dem på den ikke-fungerende side.

69. Skub forsigtigt plejlstængerne ind i cylindrene, så plejlstængerne ikke rammer cylindervæggene.

70. Fjern stempel-/plejlstangssamlingen fra cylindrene. Hvis cylindernumrene ikke er synlige på plejlstængerne, skal du markere dem (med udstansning eller maling).

71. Brug skruetrækkere til at lirke krumtapakslens fortandede remskive og.

72. ... fjern den fra den forreste ende af krumtapakslen.

73. Fjern den fortandede remskive, der holder nøglen fra rillen i den forreste ende af krumtapakslen.

74. Fjern de seks bolte, der holder oliepumpen fast.

75. ... lirke den af ​​med en skruetrækker og adskil pumpen fra cylinderblokken.

76. Fjern oliepumpenheden fra den forreste ende af krumtapakslen.

77. Sikre svinghjulet fra at dreje, skru de seks bolte af dets fastgørelse og.

78. ... fjern boltlåseskiven.

79. Fjern svinghjulet fra motorens krumtapaksels bageste flange.

80. Bemærk venligst: Hvis dyvelbøsningen forbliver i svinghjulet, skal du straks markere hullet i krumtapakslen, hvori det blev monteret. Ellers vil der opstå en ubalance.

81. Fjern de fem bolte og to møtrikker, der fastgør krumtapakslens bageste olietætningsholder.

82. Lirk holderen af ​​med en skruetrækker og.

83. ... fjern den fra motoren.

84. Sikre krumtapakslen fra at dreje ved at indsætte en metalstang eller -stift i balanceringshullet på dens modvægt, og skru boltene af, der fastgør balanceakslens gear.

85. Fjern boltene med flade skiver.

86. Lirk balanceakslens tandhjul af med to skruetrækkere og.

88. Fjern de seks bolte, der fastgør krumtapakslens hovedlejehætter (to bolte på hver hætte) og.

89. ... fjern hovedlejehætterne og de nederste skaller.

90. Fjern krumtapakslen fra cylinderbloksengene.

91. Fjern krumtapakslens trykskiver (på det midterste krumtapakselhovedleje) og de øverste hovedlejeskaller.

92. Fjern om nødvendigt nøglerne fra balanceakslernes bagende.

93. Hvis det er nødvendigt at udskifte balanceakslernes bageste lejer, skrues holdeboltene af trykpladerne og.

95. Slå de bagerste aksellejer ud af cylinderbloksæderne ved at slå balanceakslerne gennem en blød metaldorn, og.

96. ... fjern de bagerste balanceringsaksellejer.

97. Hvis det er nødvendigt at udskifte de forreste lejer, skal du fjerne balanceakslerne. For at gøre dette skal du fjerne de bagerste lejeringe med en specialtang.

98. ... fjern balanceakslerne fra cylinderblokken gennem de bageste lejesæder.

99. ... Slå propperne ud af de forreste ender af balanceakslerne, fjern låseringerne og pres de forreste lejer ud ved hjælp af en afdrift (bit), og påfør kraft på lejernes ydre ringe.

100. Vi anbefaler at fjerne stempelringene med en speciel aftrækker. Hvis ikke, skal du forsigtigt lirke den øverste kompressionsringlås op og fjerne den fra stemplet.

101. Fjern den nederste kompressionsring på samme måde.

102. ... olieskraberinge (øvre og nedre) og.

103. ... expander olieskraberinge.

104. Tryk om nødvendigt stiften ud af plejlstangen ved hjælp af en speciel dorn. Bemærk venligst, at for at samle et stempel med en plejlstang, er det nødvendigt at opvarme det øvre plejlstangshoved til en temperatur på 240 ° C, og en speciel dorn er nødvendig for at installere stempelstiften.

105. Tryk den bagerste krumtapakselolietætning ud af holderen, og anbring blokke under holderen for at undgå at beskadige den. Rengør sædeoverfladen på holderen til cylinderblokken for resterne af den gamle tætningsmasse.

Jeg besluttede at foretage eftersynet efter fuldstændig adskillelse af motoren og eftersyn. Men desværre, ikke umiddelbart efter købet, men først efter mere end et år efter driften - der var ingen penge, og jeg afsluttede det (ikke med vilje, men fordi jeg slet ikke trak i bunden), og snurrede ofte op til 5-6 tusind rpm på karburatoren 21081 ...
En reparation af dårlig kvalitet blev lavet på bilen før købet (kedeligt i den første reparation uden at erstatte den med det tilsvarende stempel), som et resultat af, at motoren også døde meget hurtigt, og en udbrændt udstødningsventil i anden cylinder blev også fundet.
Eftersynet blev udført i byen Naberezhnye-Chelny i KVAZAR-værkstedet.
Hvad blev der gjort:
1. Kedeligt op til 82,8
2. Forbindelsesstænger og stempler 2110 med flydestift
3. Stempelkøledyser
4. Lysventiler
5. Bronze guider
6.RS skubbeskiver
7. Borede kanaler til tvangssmøring af pushere
8. Slibning af knæet alle pakninger, nye topstykkebolte mv.
9. Håndværkskobling, svinghjulsrille og udskiftning af kronen.

Du kan se den færdige motor på billederne. Efter at have kørt i 3000 km, begyndte jeg at trække meget hårdere, i modsætning til den nye tilstand, ikke en dråbe olie lækker længere, motoren er tør og ren!))))

Checkpoint skilles ad og vaskes. Gearene viste sig at være i god stand, og hele rækken blev tilsyneladende udskiftet blot i samlingen engang. Har også installeret en cardan fra Kalina.
Sommerolie i motorens ZIG, i Shell checkpoint

Okas bil begyndte at blive produceret for længe siden og har opnået en betydelig popularitet blandt indenlandske bilister. Selvfølgelig er de tekniske egenskaber for den pågældende bil langt fra kravene til en moderne bilist. På trods af dette nød Oka på et tidspunkt stor popularitet på grund af sin iboende økonomi. Ejere af en Oka-bil fra de tidlige produktionsår støder ofte på funktionsfejl i motorsystemet. Dette kan let forklares med køretøjets levetid og driftsforhold. En af de mest effektive måder at returnere køretøjet til arbejde på er at eftersyne Oka- eller VAZ 11113-motoren. Det er ret svært at udføre reparationer selv, da mange processer vil kræve dyrt udstyr. For at spare penge kan du forberede Oka'en til et større eftersyn med dine egne hænder.

Fordelene ved eftersynet er tydelige. Storstilet reparation af motoren vil tillade: at øge køretøjets levetid, at øge motorens ressource og at øge dens ydeevne.

Den første fase af eftersynet er en detaljeret diagnose af forbrændingsmotoren. Det er ret svært at foretage en kontrol i en garage. For at bestemme produktiviteten af ​​en motor, skal du bruge computerudstyr og relaterede færdigheder.

For at udføre en fuldstændig restaurering af motoren er det nødvendigt at demontere køretøjsenheden. Det er ikke så let at udføre denne procedure med egne hænder på trods af motorens små dimensioner. For at undgå skader på motoren er det nødvendigt at bruge en række specialudstyr: støtterammer, en hydraulisk aftrækker, en anordning til at hænge motoren.

Efter at motoren er blevet demonteret, er det nødvendigt at begynde at adskille den.Det er nødvendigt at adskille motoren strengt i en bestemt rækkefølge for at forhindre beskadigelse af dens individuelle dele.

Efter demontering er det nødvendigt at fortsætte til det vigtigste stadium af eftersyn, som består i fejlfinding af individuelle komponenter i forbrændingsmotoren. Hovedformålet med eftersynet er at genoprette de originale parametre for køretøjets elementer. Derfor er den eneste korrekte manual til reparation af Oka den originale producents instruktioner.

I løbet af en storstilet restaurering af VAZ 11113-motoren er følgende procedurer obligatoriske:

• Restaurering af parametrene for cylinderblokken VAZ 11113.
• Reparation af krumtapaksel og knastakselindløb.
• Restaurering af den lejede del af krumtapakslen.
• Behandling af hovedet på VAZ 11113 cylinderblok.
• Gendannelse af enhedens tæthed ved svejsning.
• Korrektion af plejlstangsgeometrien.
• Udskiftning af alle forbrugsvarer og gummipakninger.

Storstilet bilreparation kræver passende færdigheder og dyrt udstyr. Derfor bliver du nødt til at henvende dig til fagfolk for at udføre restaureringen.

Et af de vigtigste stadier af motorrestaurering er cylinderhovedbehandling. Køretøjsfabrikanten specificerer den tilladte hovedbearbejdningsgrænse, som skal overholdes nøje, når der udføres reparationer. Før du fortsætter med en storstilet reparation, er det nødvendigt at studere detaljeret de medfølgende instruktioner fra producentens anlæg. Det er også bydende nødvendigt at tjekke med mesteren, til hvilken dybde cylinderhovedet vil blive behandlet. Hvis elementet er slidt over den tilladte grænse, er yderligere betjening af blokhovedet forbudt. Hvis forarbejdning og restaurering af topstykket er muligt, ledsages arbejdet af den obligatoriske udskiftning af cylinderhovedpakningen. I dette tilfælde er det også nødvendigt at tage højde for dybden af ​​​​behandlingen af ​​elementet for at give blokken sin oprindelige tæthed.

For at genoprette VAZ 11113 forbrændingsmotoren til fabriksparametrene anbefales det at bruge tjenesterne fra dokumenterede værksteder. Eftersyn er en ret kompliceret og tidskrævende procedure, som skal udføres af kvalificerede håndværkere. Før reparationer udføres, er det nødvendigt at vurdere omkostningerne ved restaureringen forsvarligt. Nogle bilentusiaster glemmer at forstå forskellen mellem at restaurere et element og udskifte det. Ved kritisk motorslid kan reparationsomkostningerne godt overstige de primære omkostninger ved forbrændingsmotoren. Hvis det er nødvendigt at udskifte individuelle dele af køretøjet, er det værd at kun bruge originale reservedele fra producenten.

Efter at have udført reparationerne er det værd at begynde at bryde ind i bilen. I indkøringsperioden er det nødvendigt at forhindre en øget belastning af fremdriftssystemet. Ellers vil omkostningerne ved at genoprette motoren ikke betale sig, og VAZ 11113-køretøjet vil igen miste sin ydeevne.

Vellykket restaurering af VAZ 11113-bilen!

Generelt er bilen "Oka" en ret pålidelig og uhøjtidelig model: bilen har lavt brændstofforbrug, chassis af høj kvalitet, som er perfekt tilpasset vores veje. Men under drift opstår visse tekniske problemer med misundelsesværdig regelmæssighed i forskellige systemer og mekanismer i maskinen. Vi vil fortælle dig mere om de hyppigste nedbrud og funktionsfejl.

Starter problemer
Sandsynligvis er alle ejere af VAZ-1111 bekendt med situationen, når du drejer tændingsnøglen, men bilen reagerer ikke på nogen måde - starteren forsøger ikke engang at dreje krumtapakslen. Hvordan finder man ud af, hvad problemet er, og hvad man skal gøre i en sådan situation?
Først skal du kontrollere batteripolerne: hvis de er forsvarligt fastspændt, hvis der er oxid på dem. Måske fløj "plus" eller "minus" bare af.
For det andet er det nødvendigt at udelukke blokering af krumtapakslen. For at gøre dette skal du dreje kølevæskepumpen (pumpen) eller generatorakslen. Hvis de ikke roterer, skal du kontakte servicestationen - dette problem kan ikke elimineres på stedet.
For det tredje skal du efterse tændingskontakten og starteren - det er muligt, at nogen af ​​kontakterne er afbrudt, og derfor tilføres der ingen elektrisk strøm.
For det fjerde, hvis der høres en knitrende lyd under motorhjelmen, når tændingsnøglen drejes, er startrelæet højst sandsynligt brændt ud. Det skal udskiftes.
For det femte er det ikke ualmindeligt, at starteren laver en høj lyd under drift. Mulig årsag - forkert installation af starteren eller løs montering. Spænd løse bolte eller juster hele mekanismen.
For det sjette er høj støj også mulig på grund af slid på lejebøsningerne. I dette tilfælde skal de udskiftes.

Hvis starteren drejer krumtapakslen frit, men motoren stadig ikke starter, så gør følgende:
• kontroller batterikapaciteten, muligvis er der ikke nok spænding. Oftest høres i dette tilfælde en knitrende lyd. I så fald skal du genoplade batteriet eller udskifte det;
• tjek Hall-sensoren med et voltmeter, hvis du ikke har brug for enheden ved hånden, så installer en kendt, god sensor (erfarne bilister anbefaler altid at have en ekstra Hall-sensor med dig);
• motoren starter muligvis ikke på grund af en defekt kommutator. Det kan ikke repareres - det bør ændres med det samme;
• kontrollere rigtigheden af ​​indstillingen af ​​tændingstidspunktet;
• sørg for, at mærkerne på krumtapakslen og knastakslerne stemmer overens.

Hvis bilen derefter stadig ikke starter, fortsætter vi med at kontrollere tændrørene:
• Skru stearinlysene af og mål mellemrummet (standard - 0,7-0,8 mm);
• hvis der er ekstra arbejdslys - skru dem i, det kan være, at de gamle simpelthen er forfaldet.

Karburator funktionsfejl
Den anden mekanisme, der kan få bilen til ikke at starte, er karburatoren:
• nåleventilen kan sidde fast lukket - bank let på karburatordækslet. Udskift den defekte ventil så hurtigt som muligt;
• hvis der ikke er benzin i karburatorens flydekammer, skal du kontrollere brændstofsystemets filtre og rør. De kan være tilstoppede eller klemt;
• i varmt vejr, især efter længere tids stående, kan benzin fordampe fra karburatoren. Prøv at pumpe brændstof manuelt;
• pumpen kan være defekt - skru brændstofslangen af ​​karburatoren, klem den med fingeren og pump benzin manuelt - en fungerende pumpe vil skabe et håndgribeligt tryk;
• kontroller dyserne (hovedbrændstof og tomgang), der er muligvis kommet snavs ind i dem;
• spænd alle bolte og karburatorbeslag.

"Skud" fra udstødningsrøret
Hver af os har hørt mere end én gang, hvordan kanonade bogstaveligt talt lyder fra udstødningsrøret. VAZ-1111-bilen er også modtagelig for en lignende sygdom. Årsagerne til dette er som følger:
• forkert indstillet tændingsvinkel;
• kontakten er defekt;
• ventiltimingen er slået ned - mærkerne på krumtapakslen og knastakslerne stemmer ikke overens;
• ødelagt tændspole;
• installerede stearinlys med et upassende glødenummer

Benzin lugt
Ofte "glæder" indenlandsk producerede biler føreren og passagererne med en vedvarende lugt af benzin. Hvis denne situation er bekendt for dig, så fortsæt i henhold til følgende algoritme:
• kontroller gevindbefæstelser og klemmer på brændstofsystemets slanger;
• efterse oliepinden, hvis der er spor af benzin på den, er det muligt, at der kommer benzin ind i krumtaphuset gennem brændstofpumpens defekte membran. En membran eller en pumpe følger efter, hvis der kommer meget brændstof ind, så olie;
• juster karburatorens startanordning;
• kontroller niveauet af benzin i flyderkammeret;
• skru brændstofdyserne fast;
• juster tændingstidspunktet;
• efterse gasspjældsventilen, den kan sidde fast;
• Brug en kompressor til at kontrollere trykket i cylindrene. Benzinlugt kan være forårsaget af slidte ventiler, ringe, sæder og andre dele.

Øget brændstofforbrug
Hvis bilen har et øget brændstofforbrug, er det nødvendigt at kontrollere følgende komponenter og mekanismer:
• brændstofpumpens membran - dens skade fører til indtrængen af ​​benzin i krumtaphuset;
• spænd alle klemmer og gevindforbindelser på brændstofsystemet, muligvis er der en lækage ved en eller anden samling;
• Ganske ofte forårsager øget modstand mod bevægelse af bilen unødvendigt brændstofforbrug. VAZ-1111 ved en hastighed på 50 km/t skal have en nedslidning (dvs. den afstand, som bilen vil tilbagelægge, når det neutrale gear er indkoblet) mere end 500 m, hvis dette ikke sker, så kontroller trykket i hjulene, vinklerne på forhjulene og betjeningen af ​​bremsesystemet (eventuelt at kile det fast);
• juster karburatoren, kontroller gasspjældet, dyserne, nåleventilen;
• Nogle gange er øget brændstofforbrug et tegn på slid eller beskadigelse af ventiler og stempelringe.

Øget olieforbrug
Øget olieforbrug anses for at være 500 g pr. 1000 km kørsel, dvs. hvis du skal fylde motoren på med olie hvert par hundrede kilometer. Årsagerne til denne funktionsfejl er som følger:
• slid af tætningslæber, hærdning af pakninger. I dette tilfælde skal du vaske motoren og finde lækagen efter en kort tur;
• tilstoppet krumtaphusventilationssystem;
• slid eller tab af elasticitet af ventilspindelpakningerne (ventiltætningerne), ventilspindlerne eller styrebøsningerne. Det vil være nødvendigt at delvist adskille cylinderhovedet og udskifte de ødelagte dele;
• slid eller brud på stempelcylindre og deres ringe. Det er svært at udskifte cylindre på egen hånd uden specialudstyr, så det er bedre at kontakte en servicestation.

Olietryksindikatoren lyser
Hvis din olietryksindikator lyser under kørsel, skal du stoppe med det samme. Yderligere kørsel kan resultere i alvorlig motorskade. Efter standsning skal du udføre følgende diagnostik:
• kontroller oliestanden på oliepinden;
• det er muligt, at olien med forkert viskositet er blevet påfyldt - skift den;
• fjern olieskålen og kontroller oliebeholdernettet (kan være tilstoppet) og trykreduktionsventilen for skævhed, tilstopning eller svækkelse af fjederen;
• efterse brændstofpumpens membran - hvis den er beskadiget, kommer der benzin ind i olien og fortynder den derved;
• kontroller oliepumpen - på grund af slid på gearene kan den være defekt;
• sørg for, at nødolietryksensoren er i god stand, og at terminalen er tilsluttet den (måske er kontakten faldet i søvn).

Overophedning af motoren
Alvorlig overophedning af motoren kan skyldes funktionsfejl i kølesystemet:
defekt termostat;
• propper i kølesystemet som følge af utætheder i ekspansionsbeholderens dæksel. For at kontrollere, påfør sæbeskum på låget og tryk dine hænder på kølesystemets slanger, hvis sæbebobler går ud, skal du udskifte tanken eller låget;
• kalk i kølesystemet - skyl hele systemet med specielle midler og brug ikke hårdt vand i fremtiden (det er bedst at fylde frostvæske på);
• overdreven forurening af radiatorcellerne - vask radiatoren med en vandstråle;
• tjek den elektriske blæser - luk dens kontakter, hvis den virker, så er sensoren defekt, hvis ikke, så tjek det elektriske kredsløb eller blæsermotoren;
• juster tændingstidspunktet.

Uvedkommende støj under kørsel
Hvis der under bevægelse er fremmede lyde eller banker, skal følgende mekanismer kontrolleres:
• hjullejer - deres slid forårsager støj;
• dæk - muligvis ujævnt slidbaneslid, gummiafskalning;
• hjulet rører hjulkassens foring - juster hjuljusteringsvinklerne, overbelast ikke bilen og brug kun standard hjulskiver;
• spænd hjulmøtrikkerne;
• defekt støddæmperben;
• slidt fjeder;
• Kontroller de tavse blokke, kugleled, trækstænger, krængningsstabilisatorer, støttebeslag.

Problemer med bremsesystemet
Et hvin ved bremsning er det første tegn på et problem med bremsesystemet. De mest almindelige årsager til skrig er følgende funktionsfejl:
• slitage af bremsebelægninger (klodser) - udskift begge klodser;
• snavs fanget i puderne - rengør pudens overflade med en metalbørste;
• korrosion af bremseskiven - slib eller udskift den;
• Svækket eller knækket bagerste bremseklods returfjeder.

Dette er ikke en komplet liste over mulige fejl. Enhver teknik går i stykker før eller siden, men hvis vi ikke kan forudsige, hvornår det præcist vil ske, så er det i vores magt at forberede os:
1. Hav altid et slæbetov med dig.
2. det er tilrådeligt at have ledninger i bilen til belysning (især vigtigt om vinteren);
3. Reservekontakt og Hall-sensor;
4. et sæt sikringer;
5. et stykke brændstofslange og klemme;
6. reserve tændrør;
7. remme til generator og pumpe;
8. koblingskabel;
9. magnetventil til tomgang.
Denne enkle liste hjælper dig med at klare nogle nedbrud og komme til tankstationen. Glem ikke at få fat i lidt høflighed - bilister er, på trods af den generelle bitterhed, ret tætte og sympatiske mennesker. Det er usandsynligt, at du bliver efterladt alene i problemer.