Men på siden tidligere blev der på en eller anden måde ikke lagt rapporter med eksempler på større reparationer - vi anser dette arbejde for at være enkelt og har ikke skrevet rapporter om det - det blev taget for givet, at vi også udfører almindelige større reparationer.
Efter det øgede antal spørgsmål om dette emne besluttede vi dog at vise standardoverhalingen så at sige i detaljer fra "vægt- og målkammeret".
Hvad er årsagerne til standardeftersynet, hvorfor ikke lave tuning, tvinge motoren? Svaret er enkelt - ikke alle har brug for tuning og ikke altid. Ofte er klienten ret tilfreds med parametrene for en seriel motor, men dens ressource er opbrugt. Kunden har brug for en god reparation af høj kvalitet, budgettet er ofte begrænset, og ressourcen har brug for en høj. Vi tilbyder sådanne kunder typisk motoreftersyn dog med nogle mindre justeringer dramatisk påvirke motorressourcen og er blevet testet af os i lang tid på tuning-projekter.
Lad os overveje yderligere sådant arbejde i alle detaljer.
Så vores kunde medbringer en Oka-bil med en to-cylindret 11113-motor med et volumen på 0,75 liter. Det nøjagtige kilometertal er ukendt, men omkring 100 tusinde km. Symptomer - stearinlysene er olieret, der er også et kraftigt oliekast gennem krumtaphusventilationen ind i luftfilterhuset. Diagnose - stempelgruppe.
Lad os se på bilen og motorrummet. Vi opdager, at nogen allerede har lagt brændstofreturledningen. Vi udfører også denne form for arbejde. Linjen til at dræne brændstof i tanken på Oka er også nødvendig med en seriel motor, især i varmt vejr, under trafikpropper.
Okas bil begyndte at blive produceret for længe siden og har opnået en betydelig popularitet blandt indenlandske bilister. Selvfølgelig er de tekniske egenskaber for den pågældende bil langt fra kravene til en moderne bilist. På trods af dette nød Oka på et tidspunkt stor popularitet på grund af sin iboende økonomi. Ejere af en Oka-bil fra de tidlige produktionsår støder ofte på funktionsfejl i motorsystemet. Dette kan let forklares med køretøjets levetid og driftsforhold. En af de mest effektive måder at returnere køretøjet til arbejde på er at eftersyne Oka- eller VAZ 11113-motoren. Det er ret svært at udføre reparationer selv, da mange processer vil kræve dyrt udstyr. For at spare penge kan du forberede Oka'en til et større eftersyn med dine egne hænder.
Fordelene ved eftersynet er tydelige. Storstilet reparation af motoren vil tillade: at øge køretøjets levetid, at øge motorens ressource og at øge dens ydeevne.
Den første fase af eftersynet er en detaljeret diagnose af forbrændingsmotoren. Det er ret svært at foretage en kontrol i en garage. For at bestemme produktiviteten af en motor, skal du bruge computerudstyr og relaterede færdigheder.
For at udføre en fuldstændig restaurering af motoren er det nødvendigt at demontere køretøjsenheden. Det er ikke så let at udføre denne procedure med egne hænder på trods af motorens små dimensioner. For at undgå skader på motoren er det nødvendigt at bruge en række specialudstyr: støtterammer, en hydraulisk aftrækker, en anordning til at hænge motoren.
Efter at motoren er blevet demonteret, er det nødvendigt at begynde at adskille den. Det er nødvendigt at adskille motoren strengt i en bestemt rækkefølge for at forhindre beskadigelse af dens individuelle dele.
Efter demontering er det nødvendigt at fortsætte til det vigtigste stadium af eftersynet, som består i fejlfinding af individuelle komponenter i forbrændingsmotoren. Hovedformålet med eftersynet er at genoprette de originale parametre for køretøjets elementer. Derfor er den eneste korrekte manual til reparation af Oka den originale producents instruktioner.
I løbet af en storstilet restaurering af VAZ 11113-motoren er følgende procedurer obligatoriske:
Storstilet bilreparation kræver passende færdigheder og dyrt udstyr. Derfor bliver du nødt til at henvende dig til fagfolk for at udføre restaureringen.
Et af de vigtigste stadier af motorrestaurering er cylinderhovedbehandling. Køretøjsfabrikanten specificerer den tilladte hovedbearbejdningsgrænse, som skal overholdes nøje, når der udføres reparationer. Før du fortsætter med en storstilet reparation, er det nødvendigt at studere detaljeret de medfølgende instruktioner fra producentens anlæg. Det er også bydende nødvendigt at tjekke med mesteren, til hvilken dybde cylinderhovedet vil blive behandlet. Hvis elementet er slidt over den tilladte grænse, er yderligere betjening af blokhovedet forbudt. Hvis forarbejdning og restaurering af topstykket er muligt, ledsages arbejdet af den obligatoriske udskiftning af cylinderhovedpakningen. I dette tilfælde er det også nødvendigt at tage højde for elementets behandlingsdybde for at give blokken sin oprindelige tæthed.
For at genoprette VAZ 11113 forbrændingsmotoren til fabriksparametrene anbefales det at bruge tjenesterne fra dokumenterede værksteder. Eftersyn er en ret kompliceret og tidskrævende procedure, som skal udføres af kvalificerede håndværkere. Før reparationer udføres, er det nødvendigt at vurdere omkostningerne ved restaureringen forsvarligt. Nogle bilentusiaster glemmer at forstå forskellen mellem at restaurere et element og udskifte det. Ved kritisk motorslid kan reparationsomkostningerne godt overstige de primære omkostninger ved forbrændingsmotoren. Hvis det er nødvendigt at udskifte individuelle dele af køretøjet, er det værd at kun bruge originale reservedele fra producenten.
Efter at have udført reparationerne er det værd at begynde at bryde ind i bilen. I indkøringsperioden er det nødvendigt at forhindre en øget belastning af fremdriftssystemet. Ellers vil omkostningerne ved at genoprette motoren ikke betale sig, og VAZ 11113-køretøjet vil igen miste sin ydeevne.
VIDEO
Fuld genoprettelse af motorens ydeevne udføres ved reparation af: Cylinderhoved; cylinderblok; krumtapmekanisme; krumtapaksel. Fuldstændig udskiftning af alle disse dele er også muligt. Stadier af motoreftersyn Demontering af kraftenheden; Vask; Fejlfinding; Motorreparation; Koldkørsel; Motorinstallation.
Hver fase har sine egne karakteristika. For eksempel ved demontering er det vigtigste at følge en bestemt rækkefølge for ikke at beskadige noget. Eventuelle målinger på en snavset motor vil vise sig at være forkerte.
Reparation af topstykket er beskrevet i underafsnit 10.5.1.
tasterne "ved 8", "ved 10", "ved 13", "ved 17" og "ved 19"
udskiftelige hoveder "til 10", "til 13", "til 17" og "til 19"
skruenøgler med en indvendig sekskant "5" og "10"
håndsving
tang
skruetrækker
sæt flade sonder
mikrometer (med måleområder 0-25, 25-50 og 75-100 mm)
boringsmåler
måleur med indikatorstativ
momentnøgle
oliefilterfjerner
Fjern kraftenheden fra bilen og gearkassen fra motoren (se underafsnit 10.6.).
1. Skru møtrikken af bolten af den nederste fastgørelse af generatoren til den forreste motorstøtte og.
2. ... fjern fjederen og den flade skive fra bolten.
3. Løsn møtrikken, der fastgør generatoren til spændingsstangen.
4. Fjern møtrikken, der fastgør vekselstrømsgeneratorens spændingsstang til cylinderhovedbolten.
5. Fjern øjet fra tappen og spændingsstangen. Placer øjet på tappen og skru møtrikken på (øjet er nødvendigt for at fjerne motoren fra underrammen).
6. Fjern generatorens drivremme fra generatorens remskiver og motorens krumtapaksel.
7. Fjern bolten på den nederste fastgørelse af generatoren til den forreste motorstøtte og fjern generatoren sammen med spændestangen.
8. Fjern målepinden fra cylinderblokboringen.
9. Løsn krumtaphusets ventilationsslangeklemmer og fjern slangen.
10. Løsn klemmen på tilslutningsslangen på cylinderhovedets udløbsrør og.
11. ... fjern slangen fra afgreningsrøret sammen med termostaten.
12. Fjern de tre møtrikker, der fastgør gnistmomentsensoren til tilbehørsdrevhuset.
13. Frakobl slangen fra vakuumtændingsstyringen, og fjern gnistmomentsensoren fra drevhuset.
14. Løsn stramningen af klemmerne og afmonter vakuumforstærkerslangerne og fra indløbsrøret.
15. ... opvarmning af indsugningsrøret.
16. Løsn klemmen og afmonter den lille krumtaphusventilationsslange fra topstykkets beslag.
17. Løsn brændstofslangeklemmen (fra brændstofpumpen til karburatoren) og.
18. ... fjern den fra brændstofpumpens indsprøjtningstilslutning.
19. Skru de to møtrikker af, der holder brændstofpumpen og.
20. ... fjern brændstofpumpen fra drevhusets tapper.
21. Fjern bolten, der fastgør tilbehørsdrevhuset og.
22. ... fjern drivhuset fra cylinderhovedtappene.
23. Skru de to bolte af, der fastgør beslaget til det forreste udstødningsrør (fjederskiver er monteret under boltene).
24. Skru de fire møtrikker af, der fastgør lyddæmperens forreste rørflanger til cylinderhovedtappene (flade spændeskiver er installeret under møtrikkerne) og.
25. ... fjern det forreste udstødningsrør med beslag og en slange til tilførsel af varm luft til luftfilteret.
26. Fjern de to bolte, der fastgør vandpumpens indløbsrørflange.
27. Fjern bolten, der fastgør beslaget til forsyningsrøret til cylinderblokken og.
28. ... fjern vandpumpens indløbsrør med slanger og termostatsamling.
29. Løsn klemmen, og fjern varmerens udløbsslange fra cylinderhovedudløbet.
30. Afbryd vakuumtændingstidsregulatorslangen fra karburatorfittingen.
31. Fjern de tre møtrikker, der fastgør indsugningsrøret til topstykket (flade spændeskiver er installeret under møtrikkerne) og.
32. ... fjern indsugningsrørsamlingen med karburatoren.
33. Hæft løftestropperne til motorrammerne. Hæv motoren ved at stramme stropperne. Fjern møtrikken på bolten, der fastgør det forreste motorophæng til underrammens beslag.
34. ... fjern fjeder- og flade skiver og.
35. ... fjern bolten med flad skive.
36. Skru møtrikken af bolten, der fastgør den bagerste motorstøtte til underrammen, fjern fjeder- og flade spændeskiver og.
37. ... fjern bolten med flad skive. Fjern motoren fra underrammen.
38. Placer motoren på et stabilt stativ eller stativ til adskillelse og montering. Fjern de tre bolte, der fastgør den forreste motorstøtte til cylinderblokken, og fjern støtten.
39. Fjern oliefilteret fra motoren (vi anbefaler at bruge en speciel fjerner).
40. Fjern de tre bolte, der fastgør det forreste knastaksel-remdæksel, og fjern det.
41. Fjern spændingsrullemøtrikken.
42. Skru bolten, der fastgør generatorens drivremskive fra krumtapakslen, så svinghjulet ikke drejer (hvil skruetrækkeren mod bolten, der fastgør koblingshuset til motoren og mod svinghjulets ringgear). Fjern remskiven med flad skive.
43. Lirk forsigtigt generatorens drivremskive med en skruetrækker (eller klinge) og fjern den fra den forreste ende af krumtapakslen.
44. Fjern knastakseltandremmen fra krumtapakslens remskive.
45. Fjern spændingsrullen fra cylinderblokbolten.
46. Fjern mellemremskivens afstandsring.
47. Sikre knastakselremskiven mod at dreje ved at hvile en skruetrækker mod tappen på tandremsbeskyttelsen, og fjern remskivens bolt.
48. Fjern knastakseltandet remskive, fjern remskivenøglen, hvis den ikke passer godt ind i akselrillen.
50. ... fire bolte på bagdækslet (tre af dem fastgør vandpumpen til cylinderblokken).
51. Fjern den bagerste knastakselremsskærm.
52. Indsæt en skruetrækker mellem pumpehusets flange og blokken, skub pumpen ud af sædet.
53. Fjern pumpen og pakningen (pil).
54. Skru de to møtrikker af, der fastgør cylinderhoveddækslet, fjern de flade spændeskiver og.
56. Fjern cylinderhoveddækslet.
57. Fjern de seks cylinderhovedbolte.
58. ... ved hjælp af et udskifteligt hoved, en skruenøgle til sekskantbolte og en momentnøgle (da boltenes tilspændingsmoment er omkring 80 N/m eller 8 kgf/m).
59. Brug en skruetrækker til at adskille hovedet fra blokken og.
60. ... fjern topstykket.
61. Fjern cylinderhovedpakningen.
62. Fjern de elleve bolte, der fastgør motoroliesumpen.
63. Brug en skruetrækker til at adskille oliesumpen fra cylinderblokken og fjern krumtaphuset og dets pakning.
64. Fjern de tre bolte, der fastgør oliepumpens modtager (fjederskiver er monteret under bolthovederne), og fjern modtageren.
65. Fjern O-ringen fra oliepumpens modtager.
66. Fjern de fire plejlstangsbundmøtrikker (to på hver hætte).
67. Fjern plejlstangens lejehætter. Hvis cylindernumrene ikke er synlige på dem, påføres mærker (med udstansning eller maling).
68. Fjern plejlstangens lejeskaller fra krumtapakseltapperne. Hvis du ikke planlægger at udskifte øretelefonerne, skal du markere dem på den ikke-fungerende side.
69. Skub forsigtigt plejlstængerne ind i cylindrene, så plejlstængerne ikke rammer cylindervæggene.
70. Fjern stempel-/plejlstangssamlingen fra cylindrene. Hvis cylindernumrene ikke er synlige på plejlstængerne, skal du markere dem (med udstansning eller maling).
71. Brug skruetrækkere til at lirke krumtapakslens fortandede remskive og.
72. ... fjern den fra den forreste ende af krumtapakslen.
73. Fjern den fortandede remskive, der holder nøglen fra rillen i den forreste ende af krumtapakslen.
74. Fjern de seks bolte, der holder oliepumpen fast.
75. ... lirke den af med en skruetrækker og adskil pumpen fra cylinderblokken.
76. Fjern oliepumpenheden fra den forreste ende af krumtapakslen.
77. Sikre svinghjulet fra at dreje, skru de seks bolte af dets fastgørelse og.
78. ... fjern boltlåseskiven.
79. Fjern svinghjulet fra motorens krumtapaksels bageste flange.
80. Bemærk venligst: Hvis dyvelbøsningen forbliver i svinghjulet, skal du straks markere hullet i krumtapakslen, hvori det blev monteret. Ellers vil der opstå en ubalance.
81. Fjern de fem bolte og to møtrikker, der fastgør krumtapakslens bageste olietætningsholder.
82. Lirk holderen af med en skruetrækker og.
83. ... fjern den fra motoren.
84. Sikre krumtapakslen fra at dreje ved at indsætte en metalstang eller -stift i balanceringshullet på dens modvægt, og skru boltene af, der fastgør balanceakslens gear.
85. Fjern boltene med flade skiver.
86. Lirk balanceakslens tandhjul af med to skruetrækkere og.
88. Fjern de seks bolte, der fastgør krumtapakslens hovedlejehætter (to bolte på hver hætte) og.
89. ... fjern hovedlejehætterne og de nederste skaller.
90. Fjern krumtapakslen fra cylinderbloksengene.
91. Fjern krumtapakslens trykskiver (på det midterste krumtapakselhovedleje) og de øverste hovedlejeskaller.
92. Fjern om nødvendigt nøglerne fra balanceakslernes bagende.
93. Hvis det er nødvendigt at udskifte balanceakslernes bageste lejer, skrues holdeboltene af trykpladerne og.
95. Slå de bagerste aksellejer ud af cylinderbloksæderne ved at slå balanceakslerne gennem en blød metaldorn, og.
96. ... fjern de bagerste balanceringsaksellejer.
97. Hvis det er nødvendigt at udskifte de forreste lejer, skal du fjerne balanceakslerne. For at gøre dette skal du fjerne de bagerste lejeringe med en specialtang.
98. ... fjern balanceakslerne fra cylinderblokken gennem de bageste lejesæder.
99. ... Slå propperne ud af de forreste ender af balanceakslerne, fjern låseringerne og pres de forreste lejer ud ved hjælp af en afdrift (bit), og påfør kraft på lejernes ydre ringe.
100. Vi anbefaler at fjerne stempelringene med en speciel aftrækker. Hvis ikke, skal du forsigtigt lirke den øverste kompressionsringlås op og fjerne den fra stemplet.
101. Fjern den nederste kompressionsring på samme måde.
102. ... olieskraberinge (øvre og nedre) og.
103. ... expander olieskraberinge.
104. Tryk om nødvendigt stiften ud af plejlstangen ved hjælp af en speciel dorn. Bemærk venligst, at for at samle et stempel med en plejlstang, er det nødvendigt at opvarme det øvre plejlstangshoved til en temperatur på 240 ° C, og en speciel dorn er nødvendig for at installere stempelstiften.
105. Tryk den bagerste krumtapakselolietætning ud af holderen, og anbring blokke under holderen for at undgå at beskadige den. Rengør sædeoverfladen på holderen til cylinderblokken for resterne af den gamle tætningsmasse.
Installer en ren cylinderblok komplet med balanceaksler på stativet og skru de manglende tapper ind i den.
Smør lejeskallerne og krumtapakslens trykhalvringe samt stempler og olietætninger med motorolie. Når motoren samles efter reparationer, skal du installere nye krumtapakselolietætninger.
Installer skallerne i sæderne og hætterne på hovedlejerne, anbring krumtapakslen med balanceakslens drivgear i hovedlejerne, og indsæt trykhalvringe i sæderne på det midterste hovedleje (fig. 2-14).
Ris. 2-14. Installation af trykhalvringe af krumtapakslen i sædet af det midterste hovedleje
Hætter tælles fra drivsiden af knastakslen
Halvringene skal vende mod rillerne mod krumtapakslens trykflader (fra siden af rillerne påføres et antifriktionslag på halvringens overflade).
Installer hovedlejehætterne i henhold til markeringerne på deres ydre overflader (Figur 2-15). Fold dækslerne ud, så mærkerne på hver af dem er på siden af generatorens montering. Spænd deres fastgørelsesbolte.
Ris. 2-15. Mærker på hovedlejekapperne.
Kontroller krumtapakslens aksiale frie spil. For at gøre dette skal du dreje cylinderblokken med bagsiden opad og installere et stativ med en indikator på, så indikatorbenet hviler mod krumtapakselflangen. Bevægelse af akslen op og ned (for eksempel med skruetrækkere), mål den aksiale frie bevægelse af akslen med en indikator, som skal være inden for 0,06-0,26 mm. Hvis slaget er større, skal du bringe det tilbage til det normale ved at udskifte de gamle halvringe med nye eller installere halvringe med øget tykkelse.
Installer gearene på balanceakslerne, så timingmærkerne på gearene er mod mærkerne på krumtapakslens drivgear (Figur 2-16). Placer skiver og skru gearene fast.
Ris. 2-16.Mærker til installation af balanceaksler gear: 1 - balanceaksel gear; 2 - krumtapaksel gear; A - TDC-mærke på krumtapakslens bageste olietætningsholder
Monter krumtapakslens bageste olietætning i holderen 3 (fig. 2-17), efter at have smurt den med motorolie. Den indadgående forskydning af pakdåsen i forhold til den ydre overflade "E" af holderen bør ikke være mere end 0,25 mm. Pakdåsefremspringet i forhold til overflade "E" er ikke tilladt.
Ris. 2-17. Krumtapaksel bageste olietætningsholder: 1 - olietætning; 2 - gearkasse centreringsbøsninger; 3 - bageste olietætningsholder; A - hulrum af krumtaphusgasser; B - oliehulrum; C - hulrum i kølesystemet; D - holderflader ved siden af cylinderblokken; E - ydre overflade af holderen
Tryk to dyvelbøsninger 2 ind i den bagerste olietætningsholder, og sørg for, at ærmerne stikker 6,5 + 0,2 mm fra siden modsat cylinderblokken.
Rengør de modstående overflader på holderen og cylinderblokken for rester af den gamle pakning, snavs, olie og affedtning. På overfladen "D" af holderen, der passer til blokken af cylindre, påføres KLT-75TM fugemasse eller lignende fugemasse type TV-1215 fra "Three Bond".
Placer holderen med olietætningen på dornen 41.7853.4011 og skub den fra dornen over på krumtapakselflangen. Fastgør holderen til cylinderblokken med bolte og møtrikker.
Monter svinghjulet på krumtapakslen, så mærket (tilspidset hul) nær fælgen er mod akserne af krumtapakslens plejlstænger. Monter svinghjulsskiven og boltene, fastgør med låsen (se figur 2-13), og spænd boltene.
Tilpas stemplerne af samme vægtgruppe til cylindrene efter klasse og saml stemplerne med plejlstænger som beskrevet nedenfor. Brug bøsningen fra sættet A. 60604 til at indsætte stemplerne med plejlstænger i cylindrene (fig. 2-18).
Ris. 2-18. Montering af et stempel med stempelringe i en cylinder ved hjælp af en monteringsbøsning fra sæt A. 60604
Sættet indeholder bøsninger af normale og reparationsstørrelser til stempler. Justerbar bøsning 67.7854.9517 kan også bruges.
Monter bøsningerne i plejlstængerne og plejlstangshætterne. Monter plejlstængerne og dækslerne på krumtapakseltapperne, spænd plejlstangsboltene. Plejlstangshætterne skal monteres således, at cylindernummeret på dækslet er modsat cylindernummeret på det nederste plejlstangshoved.
Brug en dorn 67.7853.9580 til at trykke den forreste krumtapakselolietætning ind i oliepumpens dæksel. Hæld lidt motorolie i oliepumpen og drej tandhjulet flere gange. Installer oliepumpen med krumtapakslens forreste olietætning på dornen 67.7853.9580 og drej drivhjulet, så det kan sættes på den forreste ende af krumtapakslen. Skub pumpen fra dornen over på akslen, anbring en pakning under pumpen og fastgør den til cylinderblokken.
Hullet til stiften på stemplet er forskudt fra aksen med 1,2 mm, derfor skal pilen på stempelkronen pege mod knastakseldrevet ved montering af stemplerne i cylindrene.
For korrekt installation af pumpen presses to styrestifter ind i dens hus (fig. 2-19), som skal gå ind i de tilsvarende huller i cylinderblokken.
Ris. 2-19. Oliepumpe styrestifter
Indsæt en oliebeholder med en O-ring i hullet i oliepumpen, fastgør den til oliepumpen og krumtapakslens midterlejedæksel (se fig. 2-12).
Monter oliesumpen 5 med pakning 4 og fastgør den.
Installer på cylinderblokken og bolt oliefilterflangen med pakning, Skru olietryksadvarselslampesensoren ind i flangen. Smør oliefilterets O-ring med motorolie og skru oliefilteret på flangefittingen med hånden.
Indsæt to centreringsbøsninger i cylinderblokken (fig.2-20), og installer cylinderhovedpakningen over dem.
Ris. 2-20. Bøsninger til centrering af hovedet på cylinderblokken
Ved montering af motoren skal der altid monteres en ny pakning under topstykket. Brug af brugt pakning er ikke tilladt. Før du installerer pakningen, er det nødvendigt at fjerne olie fra blokkens og cylinderhovedets modstående overflader. Pakningen skal være ren og tør. Olie må ikke komme i kontakt med overfladen af pakningen. Affedt pakningen i tilfælde af olieindtrængning.
Drej krumtapakslen, så stemplerne er i midten af cylindrene.
Placer topstykket på centreringsbøsningerne, samlet i henhold til instruktionerne i kapitlet "Særlige egenskaber ved motorreparation". Spænd cylinderhovedboltene i en bestemt rækkefølge (fig. 2-21). For at sikre en pålidelig tætning og forhindre tilspænding af bolte under vedligeholdelse af køretøjet, skal du spænde cylinderhovedboltene i fire trin:
1 modtagelse - spænd boltene til et moment på 20 N m (2 kgf m);
2. modtagelse - spænd boltene til et moment på 70,0-85,0 Nm (7,1-8,7 kgfm);
3. modtagelse - spænd boltene 90 °;
Trin 4 - Spænd alle bolte 90° igen.
Ris. 2-21. Rækkefølgen for tilspænding af cylinderhovedboltene
Topboltene må kun genbruges, hvis de er forlænget til en maksimal længde på 135,5 mm (se fig. 2-57). Hvis boltene er større, skal du udskifte dem med nye. Inden du samler motoren, skal du smøre gevind og boltehoveder ved at dyppe dem i motorolie. Lad derefter den overskydende olie løbe af. Fjern olie fra bolthullerne i cylinderblokken.
Indsæt en kølevæskepumpe med en pakning i cylinderblokfatningen. Monter det bagerste tandremsdæksel og fastgør det sammen med pumpedækslet til cylinderblokken. Fastgør desuden det bagerste tandremsdæksel med en bolt til blokken og en møtrik til tappen på cylinderhovedet.
Før du installerer kølevæskepumpen, skal du sikre dig, at pumpens remskive er sikkert forbundet med rullen ved at påføre et drejningsmoment på 24,5 Nm (2,5 kgfm) på remskiven. Remskiven må ikke dreje.
Indsæt de segmenterede nøgler i slidserne på de forreste ender af krumtapakslen og knastakslen, og installer de fortandede remskiver. Hold knastakselremskiven mod drejning med specialværktøj 67.7811.9509 og fastgør den med en bolt og skive. Før installation påføres UT-6 tætningsmiddel på boltgevindet.
Det er forbudt at udskifte svinghjulets monteringsbolte med knastakselskivens monteringsbolt og omvendt på grund af deres forskellige belægning. Svinghjulsboltene er fosfaterede, og knastakselens remskivebolt er oxideret.
Brug værktøjet 67.7811.9509, drej knastakslen, indtil mærket på remskiven flugter med lokaliseringstappen på den bagerste tandremsskærm (fig. 2-22).
Ris. 2-22. Kontrol af sammenfaldet af timingmærkerne på knastakselremskiven og den bagerste tandremsskærm
Drej krumtapakslen mod en mindre rotationsvinkel, indtil justeringsmærket på remskiven flugter med mærket på oliepumpens dæksel (fig. 2-23). Du kan dreje krumtapakslen med en skruenøgle ved hjælp af en bolt, der midlertidigt er pakket ind i den forreste ende af krumtapakslen.
Ris. 2-23. Kontrol af sammenfaldet af timingmærkerne på krumtapakslens remskive og oliepumpens dæksel
Drej ikke krumtapakslen og knastakslerne, før tandremmen er installeret. Dette vil få stemplerne til at ramme ventilerne og beskadige ventiler og stempler.
Monter mellemløbsrullen med aksel (eller uden aksel, hvis rulle med plastkant) og afstandsring. Fastgør den i positionen med minimal remspænding.
Sæt tandremmen på krumtapakslens remskive, og træk i begge grene, vind den venstre gren bag spændingsvalsen og vikl den rundt om kølevæskepumpens remskive. Skub den nederste del af remmen ind på krumtapakslens remskive.Undgå skarpe bøjninger (med radier mindre end 20 mm), når båndet monteres, for ikke at beskadige båndets glassnor.
Spænd remmen en smule med mellemremskiven, drej krumtapakslen to omgange i rotationsretningen, og kontroller justeringen af timingmærkerne (se figur 2-22 og 2-23).
Hvis mærkerne ikke stemmer overens, skal du gentage operationen for at installere remmen og korrigere positionen af knastakselremskiven. Hvis mærkerne er sammenfaldende, skal du justere remspændingen og spillerum i ventilmekanismen, som angivet i kapitlet "Funktioner ved motorreparation". Monter og bolt det forreste tandremsdæksel.
Sæt forsigtigt pakningen ind i cylinderhoveddækslets rille rundt om hele omkredsen. Monter dækslet på topstykket, sæt gummityllerne på tappene og møtrikkerne med spændeskiver. Hvis bøsningerne viser tegn på ødelæggelse, så udskift dem med nye. Spænd møtrikkerne jævnt i flere trin, indtil skiven stopper i tappen. Husk, at dækslets tæthed afhænger af omhyggeligheden af alle operationer på dets installation.
Installer tændrørene og kølevæsketemperaturmåleren i cylinderhovedet.
Monter kølekappens udløbsrør 2 (fig. 2-10) med en pakning på topstykket og fastgør det med to møtrikker. Monter pakningen, og fastgør kølevæskepumpens indløbsrørflange 3 til cylinderblokken. Sæt slangerne til termostaten på grenrøret og indløbsrøret, installer termostaten 4 og spænd slangerne med klemmer.
Monter tilbehørshuset med en O-ring på cylinderhovedet og fastgør det med en bolt. Ved montering af huset skal du være særlig opmærksom på O-ringens placering i rillen, da ringen ved tilspænding af bolten kan springe ud af rillen og bide mellem rillens kanter og topstykkets overflade. Hvis O-ringen viser bidemærker, skal den udskiftes med en ny.
Installer det varmeisolerende afstandsstykke med pakninger, skubberen og brændstofpumpen (se underafsnit "Montering af pumpen på motoren").
Smør med motorolie og skub O-ringen på gnistmomentsensorflangen. Fastgør sensoren til tilbehørshuset, så det midterste mærke på sensorflangen er mod lokaliseringstappen på tilbehørshuset (Figur 2-24). Sensorakslen er kun forbundet med knastakselskaftet i én position, når knastakselkoblingsknasterne går ind i rillerne på knastakselskaftet.
Ris. 2-24. Installation af gnistmomentsensoren. Pilen viser lokaliseringsfremspringet på huset til hjælpeenhederne
Fastgør kraftenhedens forreste ophængsbeslag til cylinderblokken. Fastgør generatorens spændestang 2 (fig. 2-25) med øje på topstykket, og installer generatoren ved at fastgøre den til spændestangen og til beslaget 4 på den forreste affjedringsstøtte på kraftenheden.
Ris. 2-25. Generatorinstallation: 1 - generatordrivremskive; 2 - spændingshætte; 3 - generator; 4 - støttebeslag til frontophænget af kraftenheden; 5 - generator drivrem
Skub generatorens drivremskive på krumtapakslen og fastgør den med en bolt og skive. Placer remmen på krumtapakslen og generatorens remskiver og juster spændingen.
Sæt en pakning på cylinderhovedboltene, installer og fastgør indsugningsrøret med karburatorens mellemliggende håndtagsbeslag. Installer karburatoren med pakningen, fastgør den med møtrikker og luk procesproppen på toppen. Husk at tilspænding af møtrikkerne til det påkrævede moment kun bør ske på en kold karburator (motor). Tilspændingsmomenterne for karburatorens monteringsmøtrikker er angivet i bilag 1.
Installer gasspjældet ved at forbinde den til karburatoren og til den mellemliggende arm på indsugningsmanifolden.
Skub krumtaphusventilationsslangen på tilslutningerne på cylinderhoveddækslet og den bagerste olietætningsholder. Fastgør slangen med slangeklemmer. Installer oliestandsindikatoren.
Den øverste del af oliestandsmåleren skal være i lodret position, da måleren er buet og ikke passer ind i cylinderblokken i en anden position.
Installer benzinforsyningsslangen fra brændstofpumpen til karburatoren og fastgør den med klemmer. Installer gnistmomentsensorens vakuumregulatorslange og krumtaphusventilationsslangen fra topstykket til karburatoren.
Sæt varmeslangerne på og fastgør dem med klemmer til topstykkets udløbsrør og kølevæskepumpens indløbsrør.
Fyld motoren med olie gennem påfyldningsstudsen på cylinderhoveddækslet.
Oka blev skabt som en folkebil, designet til at imødekomme efterspørgslen ikke kun fra unge mennesker, men også for at lukke nichen med køretøjer og mobile køretøjer til mennesker med handicap.
Baseret på de tekniske krav og den opgave, som designerne fremlagde, skulle hele bilen, og især motorenheden, være lavet af udbredte komponenter, kunne udføre vedligeholdelse og reparationer med egne hænder uden at involvere de kvalificerede tjenester af en certificeret servicestation.
Historien om udviklingen af Oka-familien af biler har set brugen af forskellige kraftenheder. I første omgang, under "prototyping", blev den originale Daihatsu Cuore AB serie motor installeret på bilen, som havde 2 cylindre og udviklede en effekt på 26-30 hk. De første par testkøretøjer blev bygget.
På trods af det faktum, at designet af motoren blev fuldstændig udarbejdet af Toyota-designere, blev denne motor ikke kopieret af sovjetiske designere, da analysen af designet afslørede øgede krav til kvaliteten af fremstilling af dele og montering af selve motoren.
Derudover ville installationen af en sådan kraftenhed kræve fuldstændig produktion af motorer fra "0", hvilket ville påvirke bilens endelige pris og tidspunktet for bilens frigivelse i serie.
På det tidspunkt, hvor konceptet med en "ungdom" eller "populær" bil blev godkendt, blev en VAZ 2108-bil leveret til transportøren på Togliatti-bilfabrikken, som bestemte skæbnen for kraftenheden til babyen.
I 1979 havde designerne af VAZ-kraftenhederne fuldstændig udarbejdet 2108-motoren og var allerede klar til at gå videre til at ændre linjen for 1,1-liters VAZ 2108-1 eksportmotorer til 1300 cc-motoren 2108, som gik til den indenlandske marked. Derfor blev det besluttet at udvikle sin egen 2-cylindrede motor baseret på en ny kraftenhed, som dannede grundlaget for VAZ-produktionslinjen.
Oka motor med en volumen på 650 cc. viste sig fra halvdelen af kraftenheden 2108. Valget af præcis halvdelen af den allerede udviklede blok og selve motoren blev bestemt af omkostningerne ved at udvikle udstyr til fremstilling af en 2-cylindret motor. Designet af denne in-line benzin tvilling er en overliggende knastaksel, der styrer driften af fire ventiler - 2 for hver cylinder.
Arbejdsprocessen i motoren foregår i to omdrejninger af krumtapakslen, hvilket forårsager tilstedeværelsen af vibrationer under driften af forbrændingsmotoren. For at kompensere for ubalancen er der installeret to balanceaksler for at dæmpe vibrationer. Motoreffekt er 29 hk. Det maksimale drejningsmoment er 44,1 Nm, som nås ved 3400 o/min.
Brændstofforsyningssystemet er lavet i henhold til Euro-0 standarden på basis af en karburator. Brændstofpumpen drives mekanisk af motorenhederne.
Oliesystemet er lavet i lighed med den originale 2108 ved hjælp af en tandhjulspumpe.Olien tages fra krumtaphuset og ledes gennem de indvendige kanaler direkte til knastakslens og krumtappens gnidepar.
Cylindervæggene er smurt med olietåge genereret af krumtapakslens rotation. Ventilstammer og dele af gasfordelingsmekanismen, med undtagelse af selve knastakslen, smøres af tyngdekraften.
Oka 11113-motoren (VAZ 11113) dukkede op i færd med at færdiggøre VAZ 2108-kraftenheden og bringe dens arbejdsvolumen til 1500 hk. Igen blev der brugt en halvhjertet opløsning. Motorblokkene og 650 og 750 kubikmeter var udvendigt helt identiske. Ændringerne påvirkede stempeldiameteren, som blev øget fra 76 til 81 mm. Motorblokken er blevet redesignet indvendigt.
Bafflerne mellem cylindrene blev fortyndet, og forbrændingskammerets yderligere kølekredsløb blev elimineret. Kraftenheden er blevet mere belastet i temperaturdelen. Denne mangel i de tidlige stadier førte til blokering af stemplerne, dannelse af ridser på cylindervæggene og andre funktionsfejl på grund af utilstrækkelig afkøling.
På grund af implementeringen af forbedringer blev 11113-motoren mere kraftfuld og producerede allerede 35 hk. og 52 Nm tryk. Motoren forblev karbureret og opfyldte miljøkravene i Euro-0.
De vigtigste fejlfunktioner i de første 650 cc-motorer og 11113-motoren omfatter øget støj og vibrationer. Øget støj opstår, når motoren varmes op, og er forårsaget af tilstedeværelsen af balanceaksler. Støj anses for normalt, selvom det er en bekymring for bilejere.
Øget ventilafstand kan forårsage yderligere støj. Elimineret ved regulering. Vibration har derimod en konstruktiv grund og skyldes kun 2 stemplers betjening, som kun har et arbejdsslag på 2 omdrejninger af KV, det vil sige, at 1 stempel under drift drejer KV'en vha. 360°.
Udbrænding af cylinderhovedpakningen. Det er forårsaget af unøjagtighed i fremstillingen af pakninger på fabrikkerne og ukorrekt tilspænding af blokhovedet, hvilket tillader ufuldstændig komprimering af pakningen. Dette tætningselement må ikke genbruges under reparationer. Obligatorisk udskiftning er påkrævet, mens det er værd at være opmærksom på overfladen af pakningen, og i tilfælde af scoring, bør du ikke bruge den.
Vanskeligheder med at starte en varm 750 cc motor skyldes brændstofpumpens membran og motorrummets indretning. Forhøjede driftstemperaturer af motorblokken fører til dannelse af brændstofdampe i pumpehulrummene, og enheden er ikke designet til at pumpe gasformige medier.
I tilfælde af funktionsfejl på banen er det nok at lægge en fugtet klud på pumpehuset. Dette vil være nok til at komme til basen og udskifte membranen.
Tab af gnist. Gnistsystemet i cylindrene er lavet i et kontaktløst skema ved hjælp af en tændspole. Placeringen af spolen tillader vand at komme ind, når den passerer gennem vandpytter. Dette får spændingsforstærkningselementet til at svigte og resulterer i manglende evne til at starte motoren.
Kølesystem. Har samme problemer som alle VAZ-motorer. Pumpens lave kvalitet fører til dens fejl, hvilket med tiden fører til overophedning af motoren. Det samme gælder termostatens pålidelighed. Hvis der opstår problemer, er udskiftning af elementerne påkrævet.
Fejl i elektroniske sensorer. De er forårsaget af den dårlige kvalitet af elektronik fra russiske producenter såvel som af den lave kultur af samlingen af kraftenheder, som tillader ufuldstændig fiksering af sensorerne på motorhuset.
OKA-motoren kan repareres i en garage, hvis du har erfaring med at servicere og reparere russisk-fremstillede ICE'er. Med undtagelse af specifikke elementer udføres motorreparation ved hjælp af komponenter, der bruges til at reparere VAZ 21083- og VAZ 21093-motorer.
Oka-motoren fra både første og anden generation er ret pålidelig.Og underlagt fabrikkens krav til vedligeholdelsesproceduren har den en ressource på 120.000 km.
Ifølge køretøjspasset har både 11113-motoren og 1111-motoren et vedligeholdelsesprogram for hver 15.000 km. Det anbefales at bruge en fuldsyntetisk motorolie til dette vedligeholdelsesinterval. Ved brug af semisyntetiske, og endnu mere mineralske motorolier, kræver Oka-motoren et smøremiddelskift i overensstemmelse med oliens levetid, det vil sige mindst 10.000 km.
I dette tilfælde skylles oliesystemet, og filterelementet udskiftes. Olievolumen i Oka-motoren er 2,5 liter, men ved udskiftning forbliver 150-300 ml fedt på motorens vægge, så påfyldningsvolumenet styres af oliepinden. Olieoverløb er ikke tilladt.
Kølesystemet i OKA 11113-motoren kræver et væskeskift, når driftstiden er 60.000 km. Samtidig bevarer kølevæsken sine smørende og anti-korrosionsegenskaber og forlænger driften af kølesystemet.
For hver 30.000 km kræves en obligatorisk ventiljustering. Men faktisk tilpasses frigangene efter den tekniske tilstand med kontrol på en given kørsel.
Yderligere arbejde, der ikke er relevant på moderne biler, omfatter obligatorisk rengøring af karburatoren for hver 30.000 km med tomgangsjustering ved hver næste vedligeholdelse.
Ved 60.000 km udskiftes tandremmen uanset den tekniske stand. Designet af cylinder-stempelgruppen gør det muligt for ventilerne at bøje, når bæltet går i stykker, så denne procedure bør ikke forsømmes.
Tuning af Oka-motoren giver ingen praktisk mening under normale driftsforhold. En stigning i effekt og moment ved blinkende ECM-enheder kan give en stigning på op til 10% hestekræfter, hvilket med en effekt på omkring 30 hk. ikke ville være særlig passende.
Som en garagerevision er Oka-motoren tunet ved at installere en injektor fra en VAZ 21083i, men omkostningerne ved revision kan sammenlignes med installationen af en kinesisk liter TJ376QE FAW (Daihatsu) motor, som blev monteret på en Serpukhov-fremstillet SeAZ Oka 11116-02 bil i 2007-08.
Seriemæssigt var der kun installeret VAZ 1111 og VAZ 11113 motorer på bilen. Det var med sådanne kraftenheder, at bilen blev leveret til detailkæder.
Som muligheder for at spare produktion og sikre miljøkrav forsøgte både SeAZ og KAMAZ at bruge kraftenheder fra andre producenter. Dette skyldtes det faktum, at AvtoVAZ nægtede at fortsætte med at producere minibiler og faktisk holdt op med at levere kraftenheder til at færdiggøre bilen.
Så i 2004 blev der lavet en prøveserie af biler med den koreanske Hyundai Atos-motor. Der blev produceret 15 biler til prøveforsøg, men programmet gik ikke i serie.
Også i år blev der på SeAZ udført små tests af biler med motorer fra Melitopol-fabrikken MeMZ 245. Bilen havde navnet OKA-Astro og blev efterfølgende produceret i små serier på basis af Kamov-bilsamlingsfabrikken. En anden version af den ukrainske kraftenhed var MeMZ 247.1. Denne motor, der opfyldte Euro-2-kravene, blev ikke leveret til masseproduktion, selvom en sådan konfiguration sjældent findes på det sekundære marked.
I 2007-2008 blev en kinesisk trecylindret indsprøjtningsmotor installeret på Serpukhov-fabrikken, som udviklede 53 hk.
Sportsversionen af Oka bruger en Priora-motor.
Det bælte terrængående køretøj baseret på Oka bruger en VAZ 2131-motor.
Som mulighed for garagetuning er der flere eksempler på biler, der bruger trecylindrede Volkswagen-dieselmotorer.
Video (klik for at afspille).
VIDEO
Bedøm artiklen:
karakter
3.2 hvem stemte:
85