Emnet om japanske biler og kvaliteten af deres udførelse er næsten ubegrænset. I dag kan modeller fra Japan konkurrere med verdensberømte tyske biler.
Naturligvis kan mere end én branche klare sig uden ulemper, men køber du for eksempel en model fra Nissan, behøver du slet ikke bekymre dig om pålidelighed og holdbarhed – disse kvaliteter er altid høje.
OPMÆRKSOMHED! Træt af at betale bøder fra kameraer? En enkel og pålidelig, og vigtigst af alt 100% lovlig, måde er blevet fundet til ikke at modtage flere "lykkebreve". Læs mere"
En ganske populær kraftenhed for nogle Nissan-modeller er den velkendte QG15DE-motor, som der er meget plads til på netværket. Motoren tilhører en hel serie af motorer, fra QG13DE til QG18DEN.
Nissan QG15DE kan ikke kaldes et separat element i motorserien, for dens oprettelse blev brugt som grundlag for den mere praktiske QG16DE, som var kendetegnet ved øget forbrug. Designerne reducerede boringen med 2,4 mm og installerede et andet stempelsystem.
Disse designforbedringer har resulteret i en stigning i kompressionsforholdet til 9,9, samt et mere økonomisk brændstofforbrug. Samtidig steg effekten, dog ikke så mærkbart - 109 hk. ved 6000 rpm.
Motoren blev kørt i en kort periode - kun 6 år, i perioden fra 2000 til 2006, mens den konstant blev forfinet og forbedret. For eksempel, 2 år efter udgivelsen af den første enhed, modtog QG15DE-motoren et variabelt ventiltimingssystem, og den mekaniske gasspjældsventil blev også udskiftet med en elektronisk. På de første modeller blev EGR-systemet installeret, men i 2002 blev det fjernet.
Som andre Nissan-motorer har QG15DE en vigtig designfejl - den mangler hydrauliske løftere, hvilket betyder, at der med tiden vil være behov for ventiljustering. Der er også installeret en timingkæde på disse motorer med en ret lang levetid, som spænder fra 130.000 til 150.000 km.
Som tidligere nævnt blev QG15DE-enheden kun produceret i 6 år. Derefter blev hans plads overtaget af HR15DE med mere forbedrede tekniske egenskaber og præstationsindikatorer.
For at forstå motorens egenskaber bør du gøre dig bekendt med dens egenskaber mere detaljeret. Men det er nødvendigt at præcisere med det samme, at denne motor ikke blev oprettet for at registrere nye hastighedsegenskaber, QG15DE-motoren er ideel til en rolig og konstant kørsel.
Når du vælger en bil med en QG15DE-motor, skal du være opmærksom på det økonomiske brændstofforbrug - 8,6 liter pr. 100 km, når du kører rundt i byen. En god nok indikator til en arbejdsvolumen på 1498 cm3.
For at bestemme motornummeret, for eksempel ved omregistrering af en bil, skal du blot se på højre side af motorblokken. Der er et særligt område med et præget nummer. Meget ofte er motornummeret dækket med en speciel lak, ellers kan der meget hurtigt dannes et lag rust.
Hvad er udtrykket for et sådant koncept som kraftenhedens pålidelighed? Alt er meget enkelt, det betyder, om chaufføren vil være i stand til at nå destinationen med et pludseligt sammenbrud. Ikke at forveksle med levetid.
Motorressourcen blev ikke angivet af producenten, men fra anmeldelser fra bilister på internettet kan vi konkludere, at det er mindst 250.000 km. Med rettidig vedligeholdelse og ikke-aggressiv kørsel kan den forlænges op til 300.000 km, hvorefter der skal foretages et større eftersyn.
QG15DE kraftenheden er absolut ikke egnet som grundlag for tuning. Denne motor har en gennemsnitlig ydeevne og er kun designet til en rolig og jævn tur.
Der er de hyppigste nedbrud i QG15DE-motoren, men med kvalitet og rettidig vedligeholdelse kan de minimeres eller undgås.
Det er meget sjældent at finde en knækket timingkæde, men en hyppigere forekomst er dens strækning. Hvori:
Der er kun én vej ud af situationen - at udskifte tandkæden. Nu er der mange højkvalitetsanaloger, hvis pris er ret overkommelig, så der er ingen grund til at købe en original, hvis ressource er mindst 150.000 km.
Problemet er meget almindeligt, og hvis timingkæden ikke har noget at gøre med det, skal du være opmærksom på et sådant element som gasspjældet. Motorerne, hvis produktion begyndte i 2002 (Nissan Sunny), var udstyret med elektroniske skodder, hvis dæksel kræver periodisk rengøring.
Den anden grund kan være et tilstoppet gitter i benzinpumpen. Hvis rengøringen ikke hjalp, så er brændstofpumpen højst sandsynligt ude af drift. For at erstatte det er hjælp fra servicestationsspecialister ikke altid påkrævet, en sådan procedure udføres i hånden.
Og som den sidste mulighed - en mislykket tændspole.
Opstår oftest ved kørsel med reducerede hastigheder. Årsagen til denne fløjt er generatorremmen. Du kan kontrollere dens integritet direkte på motoren; en visuel inspektion er nok. Hvis der er mikrorevner eller afskrabninger, skal generatorremmen sammen med rullerne udskiftes.
Indikatoren for en slidt generatorrem kan være en batteriafladningslampe. I dette tilfælde glider bæltet simpelthen rundt om remskiven, og generatoren laver ikke det nødvendige antal omdrejninger. Når du udfører reparationer, bør du også kontrollere krumtapakselsensoren.
De er særligt følsomme, når du starter en tur, og når du sætter første gear; bilen rykker også, når du accelererer. Problemet er ikke kritisk, det vil helt give dig mulighed for at komme til huset eller til den nærmeste tankstation, men løsningen vil kræve involvering af en injektoropsætningsguide. Mest sandsynligt skal du omskrive ECU-systemet eller se, hvordan de vigtigste justeringssensorer fungerer. Dette problem opstår både på modeller med mekanik og automatgear.
Konsekvensen af en defekt katalysator er sort røg fra udstødningsrøret (disse er ikke slidte olietætninger eller ringe, samt en funktionsfejl i lambdasonden) og en stigning i CO-niveauet. Efter forekomsten af tyk sort røg skal katalysatoren udskiftes med det samme.
VIDEO
Kølesystemet til QG15DE-motoren har ikke lang levetid. For eksempel udskiftning af termostaten, efter et stykke tid kan du finde dråber af kølevæske, især på det sted, hvor olietætningen til tændrørsbrønden er placeret. Pumpen eller temperaturføleren svigter ofte.
Olietyper til QG15DE-motoren er standard: fra 5W-20 til 20W-20. Det skal huskes, at motorolie er en meget vigtig komponent i dens korrekte drift og holdbarhed.
For at maksimere køretøjets driftslevetid, skal du ud over olie kun fylde brændstof med det oktantal, der er angivet i betjeningsvejledningen. For QG15DE-motoren, som manualen angiver, er dette tal mindst 95.
Samsung SM3
Nissan tiida
Nissan Sunny
Nissan Almera N16
Nissan Bluebird Sylphy
1 stort olieforbrug - for mig var det 0,5 liter pr. tusinde km.
2 motors træghed (efter min mening)
Det blev besluttet at udskifte ventilspindelpakningerne og installere et nyt sæt stempelringe.
Følgende dele blev bestilt:
Ringe 12033-5M370 Nissan 2 188,32 761,00 507,11 200,38
Ventildækselpakning Nissan 13271-4M501 58,69 415,36
For hver bestilt brandmand:
Ventilholder Nissan 13210-4F100 5x10,38 =51,90
Knastakselbolt 6 16 13058-53Y00 58,04
Plejlstangsbolt 12109-77A00 64,52
Plejlstangsmøtrik 12112-42L00 2x40,85 = 81,70
Frostvæske 10 l. 700
Olie 5L. 1900
Oliefilter 200
Fugemasse 200
Dis. brændstof 3l. 85
Ventillappepasta 150
Motorrens spray 150
momentnøgle fra 19 til 110 Nm. 1600
hovedet med en sekskant med 10 (som for hovedet på Vaz 10) 150
ventiltørringsværktøj 150
stempelring kompressionsværktøj 150
I ALT: 9822,02
I fredags vaskede jeg bilen, kørte den ind i garagen på arbejdet og lånte et fungerende køretøj (ingen hjul på nogen måde!).
Alt arbejde blev udført i én person og med to hænder (bortset fra at fjerne hovedet) begyndte fredag efter arbejde, drænet frostvæske, olie. Han fjernede jordterminalen, krumtaphusbeskyttelse, spoler, stearinlys, ventildæksel, et rør med en masseluftstrømssensor, løsnede alle stik (efter at have fotograferet det på telefonen for at vide, hvad det var). Jeg droppede delingen i benzintanken, fjernede to slanger fra gasspjældet og tilstoppede den indgående med et stearinlys, så benzinen ikke ville flyde.
Han tog det højre forhjul af, spændte to møtrikker på den ene tapp, satte 5. gear og indstillede TDC på 1. cylinder med en nøgle til 22, for troskab, skruede radioantennen af og indsatte den i brønden på 1. cylinder.
Han tog sidedækslet af hovedet af, målte udgangen af kædestrammerstangen og blev overrasket med 16 mm.
Fandt også en revet rygpude dvmgatel.
Jeg fikserede kæden med et elastikbånd med kroge på hætten.
Hvis du følger manualerne, så skal indsugningsknastakselgearet (jeg har variabel ventiltiming) før demontering flyttes til yderpositionen og fikseres med en 2,5 mm prop, har ramt mine hjerner i lang tid, men efter at have læst andre rapporter skruede jeg af. det sådan her. Han skruede også udstødningsknastakselgearet af og låste det med en 22 nøgle.
Vi skruer knastakselhalserne af i overensstemmelse med manualen, og for at sætte dem tilbage, efterhånden som den voksede, fotograferer vi lokationen.
Jeg satte alle knastakslerne i ventildækslet og gik hjem om natten, det begyndte at regne, og min vens garage (hvor alle handlingerne foregik) har et uforseglet tag og siden lørdag morgen fandt jeg en lille vandpyt i ventildækslet . Men alt fungerede for natten, knastakselhalsene nåede ikke at ruste, og om morgenen tørrede han alt af, olierede det rigeligt og stillede det et tørt, sikkert sted i garagen.
Fredag aften bestilte jeg akut:
Knastaksel tandkæde Nissan 13028-4M51A 2 789,34
Udstødningsknastaksel gear Nissan 13024-4M510 971,90
Krumtapaksel krumtapaksel tandhjul Nissan13021-4M501 363,94
O-ring Nissan 21049-4M500 105,37
O-ring Nissan 15066-5E510 87,91
Motorophæng bag Nissan 11320-4M400 1 538,18
O-ring Nissan 21049-4M510 104,86
O-ring Nissan 15066-5E510 87,98
I ALT: 6050,00
På det gode var det nødvendigt at bestille indsugningsgearet og kædestrammeren, men gearet har et prisskilt (hest) omtrent svarende til budgettet for hele reparationen ca. 13t.r., og glemte at bestille strammeren (han vænnede sig selvfølgelig lidt til det, men han vil ikke være bange for at gå).
Indtil reservedelene kommer til at tabe tid, fortsatte jeg ikke med at skille motoren ad.
Jeg tog plastikposer derhjemme, tog ventiljusteringsskiverne ud (jeg har dem i form af et glas), skrev ned, hvor jeg tog vaskemaskinen og lagde den i en separat pose med en seddel.
Han tog skien af, skruede to bolte af med udstødningsfjedre og en katalysator fra blokken (to bolte).
Han skruede de to støtteben af indsugningsmanifolden af, fjernede alle de resterende chips fra sensorerne og generatoren.
Han ringede til en ven og smed hovedet af sig sammen, det er ikke svært at løfte en virkelig uden problemer, men grenrørene på flettetrådene kommer i vejen, så uden en partner kan dette øjeblik ikke lade sig gøre (han tog sin hoved samlet med en indsugningsmanifold og en katalysator).
Vi skruer pallen af, indsætter en kniv mellem pallen og blokken og skærer tætningsmidlet af rundt om omkredsen, det er en kedelig forretning.
Vi skruer møtrikkerne af plejlstængerne på 2. og 3. cylinder (de er i BDC) og skubber forsigtigt op med hammerhåndtaget. Efter at have fjernet stemplerne forbinder vi forbindelsesstængerne for ikke at miste eller forvirre foringerne. Vi tager de gamle ringe af og begynder at skrubbe dem. Soft meth hjalp meget i denne sag. børste til en skruetrækker (børster er forskellige her skal du omhyggeligt prøve, hvis stemplet ikke ridser så gå), og rengør rillerne for kulstofaflejringer med et stykke af en gammel ring (på gammeldags måde).
Cylindrenes tilstand er god, der er ingen trin hos TDC overhovedet (at røre ved), hon er synlig. Med ringene var situationen værre, kompressionsgabet var ca. 0,5 mm., Olieskraberventilerne var forkoksede og deres slaglængde var minimal, mellemrummet i de nye ringe var inden for det normale område tættere på minimumsværdien.
Efter vask er stemplet rigeligt smurt med olie, vi sætter nye ringe i henhold til manualen, spænder det med en dorn og installerer det i cylinderen (har tidligere salvet med olie).
På plejlstangen, for ikke at blive forvirret, er cylindernumrene slået ud på de øvre og nedre dele, rettet mod kabinen. Han strammede plejlstængerne med en momentnøgle ved først 15 Nm., Og vendte den derefter 40 grader (med en markør markerede jeg hovedet ved 20 grader).
Sætter vi stemplerne tilbage på 2. og 3. cylinder, drejer vi krumtapakslen mod uret, indtil stemplerne på 1. og 4. cylinder er i BDC, og vi udfører de samme manipulationer med stemplerne.
Så tog han hovedet op. der var for lidt plads i garagen, han lagde hovedet på et arbejdskøretøj og tog ham med på arbejde.
Han tørrede hovedet på den 1. cylinder for ikke at forvirre noget (han brugte et værktøj til at tørre hovedet på en VAZ 2112 16-ventil). Tilstanden af udstødningsventilerne er beklagelig, igen, hjulpet af en skruetrækker kun med en lille stiv dyse. Vi renser hver ventil, gnider den kun let, så en mat sølvring vises på ventilen, rengør kammeret bag sædet fra kulstofaflejringer. Vi afmonterer de gamle ventilstammetætninger og installerer nye (indstil hovedet til 10, bare hviler mod metaldelen af hætten). Gummidelen af de gamle hætter var næsten lige så blød som på de nye, men diameteren på hullet, hvori ventilen bevæger sig, er næsten 1 mm større.
Kæden og de resterende dele ankom i weekenden i næste uge, hovedet var klar til montering og dækket med en klud, stemplerne var allerede på plads.
Jeg satte et nyt motorophæng bagpå og satte skien tilbage. Vi fjerner drivremmene til kondeya og pumpen (efter installation af 1. og 4. stempel indstiller vi 1. stempel til TDC), det højre motorophæng, begge strammere, krumtapakslens remskive (stoppede krumtapakslen for at skrue af med en træklods ).
Vi skruer sidedækslet af - det er meget ubelejligt, det er tilrådeligt at beregne, hvor mange bolte det holder, og hvor de er placeret, før vi fjerner det (der var tilfælde, hvor dækslet gik i stykker af en grund - vi så ikke alle boltene). Ligesom pallen hviler låget på de indfødte hæmorider åh, jeg ville sige tætningsmidlet, forsigtigt skåret af med en gejstlig kniv.
Følgelig bliver pallen, begge sidedæksler og bloksæderne til dem, renset for tætningsmiddel og affedtet, vi skifter pakningerne, knæstjernen, krumtapakslens olietætning, vi sætter kæden i henhold til mærkerne. Selvom det står skrevet i manualen, at kæden ikke går af, hvis der er et sidedæksel, og det ser ud til, at der er en form for indstrømning på sidedækslet, så risikerede han det ikke og fikserede det med gummibånd med kroge.
Bestilte ved en fejl to gange O-ring Nissan 15066-5E510 87,98
og sæt begge pakninger, det ser ud til, at det ene hul ikke er brugt og er tilstoppet med et sidedæksel, men alt er mere pålideligt.
Vi påfører tætningsmidlet på sidedækslet (langs den bane, der er angivet i manualen) og skruer vores yndlingsdæksel tilbage.
Vi tager bæltestrammere på, bælter, en pude, skruer skien af. Påfør tætningsmiddel på pallen (tykkelse, tætningsbane, bolttilspændingsprocedure og drejningsmomenter - manuel) og skru den på plads. Vi sætter skien på plads.
Vi sætter cylinderhovedpakningen på den rensede overflade af blokken og tilkalder en vens hjælp til at montere hovedet på dets rette sted. At strække hovedet ud (sekvens, øjeblikke - manuel.Boltene forlod de gamle, drejes i en vinkel som plejlstængerne).
Vi vasker strammeren med benzin og sætter den tilbage. Vi sætter ventilskiver, knastaksler, knastakselgear (opmærksom på risiciene ved knastaksler og kæder) og smører alt med rigeligt olie.
Påfør tætningsmiddel og skru på sidedækslet på hovedet. Vi skifter ventildækslets pakninger, og vi glemmer ikke at dryppe med tætningsmiddel, vi skruer ventildækslet på de rigtige steder.
Vi forbinder alle rør, brændstof og luftslanger, chips, stearinlys, spoler tilbage, tilslut sensorerne fra bunden, fra toppen, kontroller tætningernes integritet ... ...
Og på dette sluttede den anden weekend (det var ikke for sent at starte, og tætningsmassen fik nok ikke den nødvendige styrke) mandag begyndte og frygtelig pine blev snoet eller stadig glemt nogle strammerbolt, knastaksel gearmøtrikker ....
Om aftenen satte jeg oliefilteret på, påfyldte olie, frostvæske, drejede motoren uden stearinlys og her er det øjeblik X — normernes overskæg startede, kørte det op, trak mit ansigt op, pumpede frostvæske ind i køleren af komfuret. Jeg lærte omdrejningerne næste dag ved at træde i pedalerne, kørte 150 km, maskinen blev hurtigere, men mere end 3 tusinde. Jeg giver ikke omdrejninger, olien holdes på samme niveau der, vil tiden vise.
Hej allesammen!
Startet med det samme, ingen uvedkommende støj er til stede, motoren fungerer som før.
Det lader til, at jeg ikke har glemt noget, hvis du retter noget eller kommer med dine forslag og kommentarer.
Anvendt værktøj:
reservedele: MSK Ajusa 57017900
Gemte 8t.r.))) Jeg gjorde en, du kan fange den på en dag.
Forresten, hvem kan fortælle dig om det dobbelte knastakselbeslag, hvad skal man gøre med det? Vent til enden dør og skift hovedet i samlingen, sandsynligvis? Hvorfor det fungerede så godt er ikke til at forstå...
Og det er mærkeligt, at så stor en udvikling på tandhjul og en kæde, passerede efter at have udskiftet en kæde med tandhjul omkring 15t.km. hvad er fangsten.
Hej allesammen!
dette er afslutningen på det forberedende arbejde))
12. Fjern yderligere ventildækslet, sæt det første stempel til TDC
13. efter at have fjernet knastakslerne, skru cylinderhovedets monteringsbolte af (10 stykker, en sekskant til 10 og 4 små bolte på venstre side), glem ikke, at du skal finde et hoved med en sekskant til at stramme og derefter med et moment skruenøgle
Jeg tog talyaen af, her, hvem der vil have det, mange tager det af med hænderne, men det var mere bekvemt for mig
her kan du se ridser af en kobber-messing farve, dette er sandsynligvis fra det reducerende tilsætningsstof, som han hældte
så renser vi ventilen og tager den af ved siden af, rensede den med en borebørste, der er så flotte messingfarvede små ledninger, billedet vil være nedenfor. forsigtigt rengjort med en boremaskine, derefter med en professionel 1000, vasker meget godt
glem ikke at dække blokken og hovedet ovenfra fra støv og snavs
overfladen af den gamle pakning med fint sandpapir kan trækkes
færdig med hovedet, fortsæt til stemplerne
der er en dobbelt metalpakning, da jeg tog hovedet af, var jeg ikke opmærksom med det samme, jeg tog den ene af, så da jeg begyndte at trække stemplerne ud, fandt jeg den anden, jeg tænkte straks, at der var noget galt, de fleste sandsynligvis var de allerede kravlet ind i motoren, når 2 stykker var værd, og 2 sandsynligvis fordi den ene ikke holder og hovedet opførte sig på grund af overophedning. men da jeg så tog en ny ud blev det straks nemmere))))
23.Vi renser stedet for pakningen på blokken med et fint sandpapir, min var næsten ren, det er ønskeligt, at intet hældes i kanalerne.
glem ikke at dreje krumtapakslen med uret tilbage til TDC på det første stempel
glem forresten ikke at det fjernede topstykke ikke skal vippes og vendes meget, ellers falder ventilskubberne med justeringsskiver ud, så bliver det sjovt at sætte det hele sammen igen.
Anvendt værktøj:
reservedele:
lige nu huskede jeg, at jeg glemte at udskifte pakningen i ventildækslet, som bruges til udluftning af krumtaphusgasser. selvom jeg ændrede det, eller for et år eller 2 siden, er jeg ikke blevet helt stiv.
kørt 170 km, olien på oliepinden er den samme, selv efter sådan en flow ser det ud til at den bliver tilføjet))))
hvis du har glemt noget eller gjort noget forkert, ret det)))
QG15DE motorstart | AK0020 NISSAN SUNNY (NISSAN SUNNY).
Siden 2002, efter nogle opdateringer, har motorerne modtaget et variabelt ventiltimingssystem på CVTC-indsugningsakslen, en elektronisk drosselventil, og EGR-ventilen er blevet fjernet.
QG15DE-motorer var udstyret med en timingkæde, udskiftning udføres cirka hver 150 tusinde km, nogle gange tidligere.
Motoren blev ikke produceret for længe, og i nogen tid blev QG15DE fjernet under motorhjelmene på Nissan-biler og blev erstattet af den nyere HR15DE.
QG16- og QG18-motorerne ligner QG15 i design, så deres problemer er de samme: den starter ikke, højt brændstofforbrug, støj, fløjten osv. Detaljer kan findes her.
Dit bedste bud er at købe en QG18DE-motor og bytte den. At tune en 1,5 liters vegetabilsk motor er ikke en god idé. Men hvis du ikke har noget at lave, kan du købe et 4-2-1 udstødningssystem og lave noget chiptuning. Dette vil give omkring 10 hk. og aggressiv lyd, resten er overflødigt.
Bildiagnostik ved hjælp af USB Autoscope
Besked NorD +%))) »12 Mar 2017, 15:03
Besked daimler 2000 »12 Mar 2017, 15:51
Besked NorD +%))) »12 Mar 2017, 16:16
Besked daimler 2000 »12. marts 2017, 16:20
Besked alflash »12. marts 2017, 16:36
Besked maksimum 68 »13. marts 2017, 19:43
Besked NorD +%))) »21. marts 2017, 09:41
Besked
Den omhyggelige klient spurgte længe i telefonen, hvor meget der skulle være
Efter inspektioner og omfattende diagnostik af motoren blev det klart, at den tvungne linje ikke fungerede i motoren.
Vladimir Bekrenev, Khabarovsk.
Kun registrerede brugere kan tilføje kommentarer. Du har ikke tilladelse til at skrive kommentarer.
Trin 1. Fjern sensorerne og injektorerne. Du behøver ikke tage meget af, vi tager alt ud på ventildækslet + tændspolerne.
Trin 2. Fjern krumtaphusbeskyttelsen. Det er nødvendigt at fjerne pallen. For yderligere at skrue plejlstængerne af. Mulighed 1. Fjern skien med puder i bunden + skru udstødningsrøret af. Mulighed 2. skru pallen af på denne måde. Uden afmontering (du skal bruge en fleksibel nøgle med fatningshus til 10) Bemærk at så skal du skrue det lille indtag af indefra. Han vil ikke lade dig fjerne pallen. Du har brug for fingerfærdighed og et værktøj. Første gang vi filmede alt. At olien skal tømmes først, synes jeg ikke der er behov for at minde om.
Nuancer Pallen kan ikke fjernes bare sådan. Han er død indstillet på en hertmetik. En konstruktionskniv ind i mellemrummet og fra alle sider med en hammer træhåndtaget blev banket. Kun dér vil det være muligt at fjerne det forsigtigt og ikke bøje pallen. Det er okay at bukke – bukker nemt tilbage på et fladt bræt med en hammer.
Trin 3: Fjern ventildækslet. (ved montering tilbage, smør den runde gummipakning i midten af dækslet med olie) Fjern sidedækslet, der dækker knastakseltandhjulene Fjern strammeren. Svække stjernerne. Vi fjerner højre hjul + beskyttelse. Indsæt nøglen 27 på krumtapakslens remskive og indstil cylinderens TDC. For at gøre dette kan du skrue stearinlyset af og indsætte en oliepind i den første cylinder (hvis du ser på bilens forlygter, er det den længst til venstre). Vi ser på TDC på målepinden. Fjern kædestrammeren. Under indsugningens knastaksel kædehjul. Vi måler først ventilafstandene (indtil vi fjernede knastakslerne.) Fritagelser er normale. Udendørs +8 Indløb 0,2 mm Udløb 0,3 mm Norm.
Nuancer Vær opmærksom på kæden. Hos TDC vil knastakseltandhjulsmærkerne blive, som de skal. Men mærkerne på kæden (gule vil være forgæves) Drej krumtapakslen, indtil de gule mærker falder sammen med risiciene på knastakseltandhjulene. Du skal vride omkring 5-12 omgange. Vi fik 7-8 gange.
Hvordan de japanske underingeniører ønskede at snyde den russiske Ivan, og hvordan der ikke kom noget ud af det, eller nuancerne i kæden Hver drejning af krumtapakslen. de gule mærker vil bevæge sig i forhold til stjernerne. Bliv ikke bekymret. Det er bare, at ikke-hyponiske ingeniører brugte et ubalanceret kredsløbsmærkningskredsløb. Det betyder, at antallet af tænder på knastakslerne og krumtapakslens kædehjul er FORSKELLIGE og højst sandsynligt ikke er deleligt med tallet 2. Derfor bevæger mærkerne sig gradvist. Vi aftalte i spøg med en ven, at japanerne er idioter. Det tog bare en begrænset mængde tid at forstå dette skema. Og om dette i bogen, ingen gu-gu. Vi skiller ikke motorerne ad. Og vi er ikke professionelle til at vide dette og gætte på alt.
Efter at have indstillet mærkerne efter behov (se Mulighed 1 nedenfor), skal du fjerne knastakseltandhjulene og selve knastakslerne. Da motoren efterfølgende drejer
Placeringen af etiketterne er også 2. Mulighed nummer 1 99% sandsynlighed. Det gule mærke på kæden er ET kædeled FØR (INDGANG) knastakseltandhjulsmærke. Det gule mærke på kæden og med risiko for, at KAMAKSEL UDSTØDNING kædehjul matcher.
Mulighed 1% De gule mærker på kæden med risici på knastakseltandhjulene er de samme her og der. Men det betyder, at fasefordelingssensoren (som er indbygget i ventildækslet) ikke virker for dig.
Du behøver ikke blæse nogen steder. Dette giver ingen mening, men efter alle procedurerne for at blæse, fikse og så videre (læs bogen) og justere de gule mærker med risici, vil dette vende om, og det gule mærke på kæden vil være FØR risici på ET link. (Det er ikke skrevet direkte om dette i bogen, men du kan forstå det, hvis du tænker over det.)
Trin 4 Det blev besluttet at fjerne topstykket med indsugnings-+gasspjældet og udstødningsmanifolden og katalysatoren. Da der ikke er penge til ekstra puder. Indløb - afbryd kun grenrøret fra luftfilteret. Udstødning (beskyttelsen kan ikke fjernes) - afbryd fra udstødningsrøret og fra clipsene i kanterne. frostvæskerør. (afløbsfrostvæske) Brug en 10 sekskant, skru hovedboltene af. Vi fjerner hovedet. Der kræves en assistent - eller en tung en.
Trin 5 Løsn plejlstangsboltene. Der er en almindelig møtrik til 12 (og knapt snoet) Vi skubber stemplerne op. Nuancer Marker stemplerne med en markør. Vi markerer siderne af stemplerne med en markør. Vi markerer vippearmene fra forbindelsesstængerne med en markør.
NUANCER Fastgør kæden, så krumtapakslen drejer, men det gør den ikke, så du senere ikke skal døje med mærkerne. IT skal sænkes lidt. så kobler den fra.
Vi ser på stempelringene. Kompression er normal, men oliefyldt. De lagde sig, så de ikke engang identificeres med en finger som fremspring.Jeg måtte endda plukke dem ud af rillerne, fordi de vænnede sig til det. Generelt er der simpelthen ingen masloemnye.
Vi renser stemplernes riller. Vi skyller. Vi sætter TP-ringe (også Japan i øvrigt). Udseendeligt er olien den samme. hver ring har et opadgående mærke. T (TOP) Med dette mærke mod overkanten af stemplet. Der er et billede på pakken - du kan ikke tage fejl. Vi bruger en speciel klemme til stempler fra markedet til 350 rubler. (til ti) Spænd stemplerne og sæt dem tilbage. Vi fastgør plejlstængerne ved hjælp af en momentnøgle. 200 s. på markedet.
Nuancer. Tilspændingsmomenter. Du kan se det i bogen. Brug RUS ENG-bogen som er i PDF (lagt her - selv boltlængderne er angivet der) Andre bøger er fulde af slagger. Brug ikke.
Imens vasker assistenten pallen, renser alt, hvad han ser, for den gamle grå fugemasse. Jeg ved ikke hvor de får det fra fabrikken, men hårdt og stærkt – bare for meget
Vi sætter en ny pakning. Vi sætter alt tilbage - spænd hovedboltene med N * m i henhold til bogen.
Nuancer ved installation af en kæde. Fastgør kædestrammeren med wire. Sæt den derefter på plads igen. Og træk ledningen ud og alt falder på plads. Saml igen i omvendt rækkefølge. Hvis noget, så læs bogen og dette forum. stil spørgsmål.
Konklusioner: Vores garageamatører er bedre end den japanske tempelingeniør
Den samlede pengeudgift er 3000 rubler. reservedele Værktøj 620 р. Djævelen er ikke så forfærdelig, som han er malet. Tid brugt 3 hele dage
Åh ja, 2 tusinde km er tilbagelagt. Olie spiser ikke. Hvor lang tid vil det tage? held og lykke med udskiftningen af stempelringene.
Jeg bruger også info fra Vinogradov, citerer jeg
Udskiftning af timingkæde, tandhjul og hydraulisk strammer på QG-motoren
TAK TIL BRUGER Andruxa (Tomsk)
Udskiftning af timingkæde, tandhjul og hydraulisk strammer på QG-motoren. ": 24. marts 2008, 21:58:42" det er tid til at ændre kæden "tjek" zadolbal! KØBT på eksistentiel: stjerner - 3stk, kæde, strammerstang, spjældstang, krumtapakselolietætning (!), Forresten, hvem der har brug for det, tag remmene med det samme. der er tale om - spændeskubber, slid er muligt. erstatningspris på serveren 3-5000. TUDE! besluttede at gøre det selv :)
Re: Udskiftning af timingkæde, tandhjul og hydraulisk strammer på QG-motoren. Svar # 1: 25. marts 2008 19:28:05 Nissan 13024-4M510 (- skal være 2 stk) Knastaksel tandhjul 13024-5M000 Knastaksel timing gear Nissan 13021-4M501 Krumtapaksel gear gear Nissan 13028-4M512 (4m511,4m51a, 4m500 osv.) Styrekæde Nissan 13091-5M000 Kædestrammerstang Nissan 13085-4M511 Kædedæmper (øverste) Nissan 13085-4M500 Styrekædedæmper 13085-5M010. som alle gættede - de første 5 cifre er delnummeret, 2e er sandsynligvis bilmodeller med QG-13,15,16,18 motorer. for at finde den laveste pris - skal du stanse enhver bilmodel med disse motorer, uanset produktion. kort sagt bryde igennem det eksistentielle, ellers er priserne der konstant "gående", nogle gange uegnede)))
Re: Udskiftning af timingkæde, tandhjul og hydraulisk strammer på QG-motoren. "Svar # 4: 12. maj 2008 00:58:22" Samlede min bil. startede, alt er OK!)) hvad har ændret sig (øjeblikkeligt bemærket): 1.lyden af motoren blev meget mere stille 2. Vibrationen er næsten fuldstændig aftaget, når du stopper ved "D" 3. ved en hastighed på 50 og højere (med en jævn kørsel), når gashåndtaget er svækket, stopper bilen med at rykke, den reagerer jævnt og tydeligt på gashåndtaget. Jeg har ikke klemt meget og varmet det ikke op - trods alt, løb ind)) konklusion:. gjorde alt rigtigt. (MED)
Arbejd i 3 dage, men det er med te og røgpauser, skrabe majroer og ræsonnement (vi gjorde det sammen))) men generelt: omkring 6-8 timer til adskillelse, omtrent det samme beløb til montering, men dette er ideelt forudsat at alle de nødvendige nøgler og en anden person er til rådighed som assistenter, ellers vil du blive tortureret til at hoppe fra pit og tilbage , forsørg dig selv osv.) )))) men. Lad os ikke glemme det faktum, at tætningsmidlet skal tørre, og producenterne af dette anbefaler nogle 4 timer, nogle 24 timer.
Ricco - det er bedre ikke at tage ubetinget selv. hvis jeg ikke havde betingelserne og erfaringen med at "grave" i importerede motorer (omend små) - VILLE JEG IKKE BRUGE)) og hvis der var 3 rubler ekstra - identiteten blev ikke beskidt))) og endelig -3t.r.- dette er meget pobozheski!
Re: Udskiftning af timingkæde, tandhjul og hydraulisk strammer på QG-motoren. "Svar nr. 5: 11. august 2008 18:35:43" Alex_khv den 25. maj 2008, 14:33:53 1, krumtapakselolietætning nødvendigvis 120-140 rubler original. 2, bælter - efter stand. 3, hvis det ikke er muligt at skrue sidedækslet af uden at fjerne pumpen, så sørg for at have en ny pakning under pumpen! siden det er engangsjern, og en ny koster kun 66 rubler 4, ventildækselpakning - fra 100-130r MERE: gå ikke glip af 4 gummiringe under sidedækslet! og det er tilrådeligt at skylle låget grundigt (ventilationskanalerne var tilstoppede) samtidig, vær opmærksom på tilstanden af motorpuderne - du vil se godt på pr. side og 2 på skien Ja, fyld op på hovedet til 10 med en supertynd væg!
P.S.: Ifølge brugeren Ricco findes der et færdiglavet reparationssæt fra AUTOWELT TK-33006. Spoiler: åben
Tilføjet efter 17 dage 17 timer 22 minutter 5 sekunder: Her er rapporten om udskiftning af timingkæde leveret af bruger dimfo: Udskiftning af kæde i marken. Beskrivelse af proceduren, kan nogen hjælpe. BUND. 1. Aftap olien ved at dreje aftapningsproppen på pallen (forsigtigt, tab ikke pakningen) 2. Frakobl det nederste radiatorrør efter at have åbnet dækslet på radiatoren og ekspansionsbeholderen. Vi dræner frostvæsken. 3. Vi fjerner skien, først ved at donkrafte kassen. 4. Fjern dækslet til automatgearet (fra bunden mellem motor og automatgear), to bolte. Løsn bindeboltene på begge sider af motoren. 5. Skru 12 bolte og to møtrikker af på pallen. Lirk lidt rundt i omkredsen med en skruetrækker. Du kan klare dig uden at fjerne indsugningsrøret. I dette tilfælde skal du sænke gryden ned på det forreste rør, skrue de to oliebeholderbolte af og fjerne gryden. (Pas på ikke at miste oliebeholderens pakning). 6. Vi sætter alle bolte og møtrikker til hver del separat, de har alle forskellige længder, hvis du blander dem sammen, passer de måske ikke.
OVER 7. Fjern spolerne, skru stearinlysene af, afmonter rørene fra ventildækslet. 8. Fjern ventildækslet. Hvis stearinlysbrøndene er olieagtige, skal du helt sikkert gå til brøndens olietætninger. De blev bare nervøse for mig, tilsyneladende påvirker vinteropstarten ved hjælp af aerosoler. 9. Skru boltene og møtrikkerne af det øverste frontdæksel af. Du kan med det samme se tilstanden af strammer, kæder og tandhjul, om det giver mening at skille yderligere ad. Hvis kæden synker mærkbart, med strammerstangen forlænget til det maksimale, og styrene skæres ind i kædehjulene, ændres den endelige dom.
BUND. 10. Vi spænder skien på plads. elleve.Donkraft lidt foran motoren.
OVER. 12. Skru den forreste airbag af, fjern beslaget fra det forreste motordæksel.
BUND. 13. Vi river krumtapakslens remskivebolt af. I manualen skriver de, at det er nødvendigt at fikse svinghjulet. Men i mit tilfælde blev der ikke fundet noget passende værktøj. Derfor fik jeg fastgjort knastakslen med en nøgle til 22 og med en slagskruetrækker til hovedet til 27, rev bolten af. 14. Fjern remskiven. Ja, jeg har helt glemt: selvfølgelig skal du først fjerne begge bælter. 15. Fjern rullestrammerbeslaget - to bolte. (Det ville ikke forstyrre fjernelse og montering af frontdækslet.)
Video (klik for at afspille).
LISTE over materialer og værktøjer. 1. Kæde - 1 2. Stjerner - 3 3. Tætningsringe -3 4. Strammer - efter behov. 5. Carbo-Cleaner - 1 6. WD40 - 1 7. Motorolie - 4L. 8. Oliefilter - 1 9. Frostvæske - 1L. Påfyldning. 10. Pakning - tætningsmasse - enhver passende, jeg har brugt, BODY sort, 11. Phillips og flad skruetrækker. 12. Åbningsnøgler - 22 to stykker. 27 - et stykke. Hoveder 10 - tyndvæggede, 8,12, 14, 17. forlængelse. 13. Jack, helst to. 14. Ven og øl valgfrit. Hænder slebet korrekt er et must.
Bedøm artiklen:
karakter
3.2 hvem stemte:
84
