DIY 4d56t motor reparation

I detaljer: gør-det-selv 4d56t motorreparation fra en rigtig mester til webstedet my.housecope.com.

Højtryksbrændstofpumpen, kort sagt - højtryksbrændstofpumpen er en integreret del af moderne dieselmotorer. Højtryksbrændstofpumpen er designet til at levere brændstof til cylindrene i strengt definerede mængder i visse cyklusser af dieselmotoren.

Brændstofpumper er forskellige i typen af brændstofindsprøjtning:

direkte indsprøjtning af en dieselmotor (tilførslen af en dieselmotor og dens indsprøjtning i cylindrene finder sted samtidigt);
batteriindsprøjtning (brændstof under tryk akkumuleres i en speciel "akkumulator" og tilføres derefter til injektorerne).

OPMÆRKSOMHED! Træt af at betale bøder fra kameraer? En enkel og pålidelig, og vigtigst af alt 100% lovlig, måde er blevet fundet til ikke at modtage flere "lykkebreve". Læs mere"

Højtryksbrændstofpumper kan også afvige indbyrdes i typer, pumper kan være af følgende design:

in-line;
multi-sektion;
fordeling.

Hvis du ikke går ind i "junglen" af designforskelle mellem pumper af forskellige typer, så kan du blot identificere visse forskelle mellem dem. I række- og flersektionspumper leverer hver sektion diesel til sin "egen" cylinder. I distributionspumper er en "blok" i stand til at forsyne flere cylindre med diesel.

Også en anden forskel mellem indsprøjtningspumpen er deres "kraft" - hvor mange cylindre pumpen er designet til og dens tryk. Generelt er disse alle åbenlyse forskelle mellem pumperne. Generelt er disse de vigtigste forskelle mellem pumperne. Nu vil vi ikke længere plage vores læsere med teorier om driften af injektionspumper og deres primitive egenskaber, som længe har været beskrevet på internettet i store mængder. Lad os gå videre til de umiddelbare detaljer.

Motorproducenten Mitsubishi er her bevidst udeladt. Dette skyldes det faktum, at der i øjeblikket er flere derivater af denne motor. Derfor har de et minimum af designforskelle, og indsprøjtningspumpen er velegnet til begge motorer.

Video (klik for at afspille).

Mere specifikt er dette den samme motor som Hyundai D4BH, pumpen til den har fuld kompatibilitet med 4D56T forbrændingsmotoren (forskellene mellem 4D56 og 4D56T forbrændingsmotorer er ubetydelige, "T"-indekset indikerer en turboladet motor) .

Selve pumpen til ovennævnte motorer er den eneste produceret af Zexel (alias Diezel Kiki), og nu BOSCH. Ja, endelige leverandører og emballage kan variere, men i sidste ende kan indsprøjtningspumper til disse motorer kun fås hos Zexel eller BOSCH.

Dybest set er den accelererede ydelse af indsprøjtningspumpen på disse motorer forårsaget af brændstof af lav kvalitet såvel som af indtrængen af fremmedelementer i systemet, hvilket ofte opstår ved løse forbindelser og kørsel over ujævnt terræn, vadesteder osv.

De vigtigste problemer med indsprøjtningspumpen på disse motorer er som følger:

Skader (på grund af accelereret slitage) af pumpens indvendige dele - stempelparret, lejer og andre dele.
Forurening af filteret (beskyttelsesnet og element) på grund af indtrængen af fremmedlegemer i systemet.
Forøgede eller flydende omdrejninger på grund af den såkaldte. "Udluftning" af systemet - indtrængen af luft i systemet på grund af løse forbindelser og slidte pakninger og tætninger.
Dårlig motorstart i koldt vejr, forårsaget af en fastklemt eller ødelagt termostat (placeret på venstre side af pumpen, indsprøjtningsfremføringsmekanisme).
Andre nedbrud forbundet med resten af elementerne - stearinlys, automatisk opvarmning, brændstoftilførsel, indstillinger for dieselindsprøjtningens fremføringsvinkel.

Indtil nu er debatten om, hvilken indsprøjtningspumpe til 4D56 / 4M40 / D4BH-motorer, der er bedre, elektronisk eller mekanisk, ikke aftaget. Hvor store er forskellene på selve indsprøjtningspumpen og fastgørelseselektronikken til pumperne. Er det relevant at udskifte en elektronisk brændstofpumpe med en mekanisk.Lad os se nærmere.

Så den største forskel i dette øjeblik er ikke selve pumpen, men det udstyr (elektronik eller mekanik), der aktiverer brændstofforsyningssystemet, afhængigt af en eller anden funktionsmåde for motoren. I en mekanisk injektionspumpe sker aktivering på grund af den direkte mekaniske styring af injektionspumpen. Et kabel løber fra gaspedalen til pumpen, som styrer systemet. I en elektronisk indsprøjtningspumpe (EFI) er gaspedalen allerede elektronisk, og systemet aktiveres gennem de medfølgende elektroniske enheder og sensorer.

Der er også en version om eksistensen af et kabeldrev til styring af en elektronisk indsprøjtningspumpe (der er en kontrolreostat på selve pumpen), men vores redaktion kunne ikke verificere pålideligheden af denne særlige information.

Strukturdiagram af en mekanisk pumpe:

Fordelene ved en mekanisk indsprøjtningspumpe:

let vedligeholdelse;
pålidelighed (på grund af færre elektroniske komponenter og sensorer, som ofte "kærlighed" fejler);
omkostninger, som regel, mekaniske pumper er billigere end deres elektroniske "modstykker".

Ulemper ved en mekanisk indsprøjtningspumpe:

fraværet af indikationssystemer og kvaliteten af enhedernes drift;
behovet for at finjustere parametrene og overvåge tilstanden af alle relaterede elementer i systemet (tændrør, brændstofpumpe, dieselindsprøjtningstidsanordning);
øget forbrug i forhold til en elektronisk pumpe.
lidt dårligere trækevne ved høje omdrejninger i forhold til en elektronisk pumpe.

Strukturdiagram af en elektronisk pumpe:

Fordelene ved en elektronisk indsprøjtningspumpe:

mere stabil drift af motoren, fraværet af "svævende" omdrejninger med brugbare ledsagende elementer (stearinlys, indsprøjtningsfremføringsmekanisme osv.), inklusive elektroniske komponenter og sensorer;
reduceret brændstofforbrug sammenlignet med en mekanisk pumpe;
trækkraften ved høje omdrejninger er lidt bedre end for køretøjer udstyret med mekaniske pumper;
evnen til at læse fejl gennem elektroniske styreenheder.

Ulemper ved elektronisk indsprøjtningspumpe:

et stort antal sensorer og anden elektronik, og dette komplicerer køretøjsreparationer og øger omkostningerne til vedligeholdelse;
vanskeligheder med at finde nogle elektroniske komponenter;
vanskeligheder med at vælge selve pumpen og dens komponenter, da der er et stort antal forskellige variationer med hængslet elektronik, og de er forskellige afhængigt af bilens mærke og model;
pålideligheden af elektroniske pumpeenheder er lavere end mekaniske, da elektroniske komponenter og sensorer ofte kan svigte.

Før du fortsætter med beskrivelsen af processen med at fjerne pumpen fra bilen, skal det nævnes, at denne artikel ikke er en guide til at arbejde på en bestemt bil!

Zexel indsprøjtningspumpe (aka Diezel Kiki eller BOSCH) er udstyret med et stort antal biler med 4D56, 4M40, D4BH motorer. Desuden er denne familie af motorer installeret på helt forskellige biler med hensyn til deres egenskaber og arrangement af enheder, såsom Pajero Sport og Hyundai Oldax, så vedhæftede filer vil være anderledes i de fleste tilfælde. Vi vil bare tale om pumpefjernelsesprocessen i generelle vendinger uden at dykke ned i designforskellene mellem biler af forskellige mærker udstyret med disse motorer og pumper.

For at fjerne pumpen skal du gøre følgende:

fjern alle elektriske ledninger fra selve pumpen;
fjern kølerørene fra intercooleren;
skru højtryksledningerne af, brug til dette tasten for "14";
hvorefter det er nødvendigt at fjerne dyserne, dette gøres med et langt hoved på "22";
fjern derefter skiverne (2 stk.) fra brøndene til dyserne;
hvorefter det er nødvendigt at rense brøndene for snavs osv. og lukke dysesæderne med en ren klud eller lim det tæt;

efter ovenstående handlinger er det nødvendigt at fjerne timingmekanismen (for mere information om fjernelse af timingmekanismen, se bogen om reparation af en specifik bil);
så snart timingen er fjernet, er det nødvendigt at fjerne kædehjulet på indsprøjtningspumpen og sørge for at sætte mærker på indsprøjtningspumpen og motorblokken, dette gøres for at det senere ville være lettere at installere pumpen og konfigurere det;
så snart alle ovenstående trin er gennemført, kan du skrue fastgørelsesboltene af indsprøjtningspumpen.

Pumpen er fjernet, nu, afhængig af problemerne, kan den sendes til service til master. Nå, eller gør det selv, hvis sammenbruddet ikke er særlig alvorligt.

Installationen af indsprøjtningspumpen udføres i omvendt rækkefølge: montering af bolte, tilslutning af vakuumslanger og elektricitet mv. Det skal dog bemærkes, at når du installerer pumpen, skal du sørge for at sætte mærkerne i den rigtige position! Derudover skal det huskes, at elementerne i højtrykssystemet skal installeres ved hjælp af en momentnøgle. Vi fastgør stramningskræfterne for hvert element under installationen:

dyser - 55-60Nm;
højtryksrør - 30Nm;
returrør - 25-30 Nm.

Når samlingen er afsluttet, er det nødvendigt at dreje krumtapakslens remskive med en skruenøgle og sikre, at der ikke er nogen uvedkommende stød og rangler. Så skal du pumpe brændstoffet og først derefter starte bilen.

Gør-det-selv pumpereparation er en ansvarlig beskæftigelse, der kræver en stor mængde viden, erfaring og tilgængelighed af dit eget udstyr, og derfor anbefaler vi, før du beslutter dig for et så afgørende skridt, kraftigt, at du vejer dine chancer. Ja, sådan en simpel vedligeholdelse som at installere et reparationssæt til pakninger og rense filternettet er ikke så svært at udføre, og du kan gøre det selv. Men mere seriøse reparationer bør have tillid til af fagfolk.

Testpersonen var en mekanisk pumpe fjernet fra et køretøj og vasket. En af de enklere reparationer er at udskifte akseltætningen.

For at gøre dette er det nødvendigt at fjerne pumpens drivremskive med en remskive, derefter fjerne den gamle olietætning og installere en ny. Det er vigtigt at bemærke, at det ikke er nødvendigt at trykke dybt på en ny olietætning, dens justering og position bør ikke afvige fra, hvordan den forrige blev installeret.

Dernæst - rengøring af nettet foran stempelparret. For at gøre dette skal du skrue 4 bolte af på selve pumpehuset, fjerne dækslet, undervejs kontrollere mekanismerne for tilbageslag (der bør ikke være nogen), og forsigtigt fjerne stemplerne og blæse nettet ud. Installer derefter alt i omvendt rækkefølge.

Resten af reparationen er mere kompliceret og kræver visse færdigheder, selv for at erstatte et komplet pumpereparationssæt. Med en simpel reparation er det tilbage at nøjes med at reparere ovenstående forbrugsstoffer og udskifte pakninger.

Jeg vil fortælle dig lidt om min bil.

Mitsubishi Pajero 93 år gammel.

Dieselmotor 4D56T enkel som en filtstøvle, ingen elektronik, alt er mekanisk, pneumatisk og hydraulisk. Kassen er en mekaniker (indtil dette tidspunkt kørte jeg udelukkende på maskinen, jeg lærte at køre normalt på en uge). Store hjul 265x70R16. Du kan køre i bil overalt, hvor der er vej, og hvor der ikke er vej. 🙂 Generelt er dette min første jeep.

Jeg købte en Pajero den 9. maj 2013, jeg kørte i et år og var glad, hældte olie i motoren og fyldte salaren på tanken. Indtil for nylig.

Revisionsbeslutning.

Om vinteren startede motoren dårligt, olie strømmede fra alle sprækker i motoren og spiste brændstof som om det ikke var i sig selv. Jeg gik til servicestationen, målte kompressionen - 19-20 i alle cylindre. Og det er med en hastighed på 27 - 30 for en dieselmotor! generelt dømte butiksejerne motoren til eftersyn eller udskiftning. Der var ingen penge til at erstatte det: 78.000 rubler for en kontraktmotor fra Japan. Det er dyrt for mig. Reparation af motoren i tjenesten er lidt billigere, men omtrent det samme.

Efter på en eller anden måde at have siddet sammen med en ven og drukket et par liter fortyndet alkohol, besluttede vi os for selv at udnytte motoren. 🙂

Ikke før sagt end gjort. 2 uger blev motoren efterset.

Sådan fjernes motoren.

Intet rigtig kompliceret. Vi tager bilen og tager motoren ud. 🙂

Faktisk er alt ikke så simpelt.

Først og fremmest skruer vi hætten af, så den ikke kommer i vejen.

Vi fjerner alt, hvad der er under motorhjelmen, og som på en eller anden måde vil forstyrre afmonteringen af motoren.

- intercooler (luftkøleradiator efter turbinen).

- hovedradiator og køleventilator.

- alle rør: brændstof, vakuum.

- ledninger. Dem er der ikke mange af, motoren er uden hjerne. 🙂 De går til generatorens temperaturføler, olietryk og til ventilen i brændstofpumpen.

Vi skruer alle bolte af, som motoren er fastgjort til rammen med. Der er 4 af dem, 2 på hver side. Vi fjerner motoren. Ikke fjernet? stadig ville! Han, sådan en hund, er stadig boltet til gearkassen!

Boltehuller er markeret med rødt. Og hvis de nederste er meget nemme at skrue af, så er de øverste stadig et problem. De er ikke synlige hverken under hætten eller nedenunder. Derfor tager vi en meterforlænger til skraldenøglen, kommer op under bilen og forsøger at skrue den ene bolt af i en halv time.

Generelt er boltene skruet af, vi forbereder os på at fjerne motoren.

Manuelt spil og en ven til at hjælpe mig. 🙂 Vi tager fat i motoren i ørerne oppefra og trækker, trækker, trækker og trækker den ud.

Vi sætter motoren på det gamle dæk. Vi skubber bilen ud af garagen, indtil vi ikke længere har brug for den.

Vi skiller motoren ad.

Vi begynder at skrue alt af motoren. Bogstaveligt talt alt.

Du skal skille den ad til skruen.

Afmontering af topstykke (Cylinderhoved) Det er sådan noget oven på motoren, hvor ventilerne er.

Vi tager alle delene ud af motoren, efterlader en støbejernscylinderblok. Vi vasker det fra olie og støv. Fremgangsmåden er den samme, de vaskede i nærheden af garagen med en Karcher højtryksrenser, som i professionelle bilvaskehaller. Generelt er du i vaskprocessen som en dolmatiner i sorte pletter. 🙂

Vi undersøger stemplerne og leder efter revner. Der er ikke? Vi sparede bemærkelsesværdige 9 tusind rubler. 🙂

Dernæst ser vi på krumtapakslen, skinnende halse skal være fri for ridser. Ingen ridser - endnu bedre! Men du skal måle dem for slid, for dette tager vi krumtapakslen til vagterne, og de vil allerede fortælle dig, hvad du skal gøre. Er sliddet indenfor normalområdet, så køber vi standard størrelse indsatser i butikken og monterer, vi synes selv at vi er meget heldige. Hvis krumtapakslen er slidt, så er den poleret, og indsatserne af reparationsstørrelsen vælges, hvor meget krumtapakslen blev poleret. De siger på denne motor, at krumtapakslen bryder sammen efter slibning, men gudskelov er alt inden for det normale område. 🙂

Så begynder det sjove. Vi tager stempelringen og indsætter den i cylinderen. Først fra oven, så i midten og se på låsen (gabet). I midten af cylinderen, hvor stemplet bevæger sig, er låsen større, dvs. cylinderforingen er slidt op. På grund af det store mellemrum falder kompressionen af motoren, den mister kraft.

At slibe liners og købe nye stempler til en ny størrelse er dyrt! Vores stempler er normale!
Udskift linerne med nye. Så indsætter vi vores egne stempler!

Så lad os gøre det. Vi går i butikken og køber tarme. Denne fornøjelse koster 2.500 rubler + 8.000 rubler for installation af alle fire hylstre. Du kan ikke installere dem selv, du skal kontakte specialister.

Vi tager blokken efter ærmet og nyder de nye ærmer. Igen tager vi ringen og indsætter den, vi kigger. Spillerummet er lige så lille overalt i cylinderen. Hurra!

Vi samler motoren i omvendt rækkefølge.

Vi sætter nye ringe i stemplerne. Nye foringer (krumtapaksel) og plejlstang (stempel) vi vrider krumtapakslen og drejer den.

Det vigtigste er, at det roterer frit med hånden, det skal ikke bides nogen steder. Hæld det hele rigeligt med olie. De steder, hvor noget rører ved noget og gnider, skal det være vådt. 🙂

Vi lægger alt på tætningsmidlet og glem ikke pakningerne.

Vi fastgør hovedet. Vi læser i bogen, at du skal stramme boltene med et moment på 120 Nm. I 3 trin og i en bestemt rækkefølge. Se rækkefølgen i bogen.

Nu samler vi alt i omvendt rækkefølge. I løbet af ugen, mens motoren blev adskilt, var en tredjedel af boltene forsvundet et sted. 🙂 Men magiske krukker med bolte reddede dagen. Det vigtigste er ikke at glemme at sætte pakninger og smøre med tætningsmiddel.

Vi tager tandremmen på, indstiller remskiverne i henhold til mærkerne. Vi drejer krumtapakslen med nøglen og ser, at vi ikke har lavet en fejl nogen steder, og at ventilerne ikke mødes med stemplerne og intet kiler sig. Hvis vi bliver syge, skiller vi os ad og ser, hvad der er galt.

Desværre er der ingen billeder af, hvordan vi installerede motoren, men alt er ekstremt enkelt der. Samt trukket ud - lige modsat.Glem ikke boltene, der fastgør motoren til kassen. Det er endnu sværere at vride dem end at skrue dem af.

Vi forbinder alle ledninger og slanger. Vi sætter en radiator og en ventilator. Fyld motorolie og frostvæske i køleren. Vi går for at drikke alkohol (øl, kvass, hvem elsker hvad). Efter en halv time kigger vi ind under bilen. Hvis intet drypper - lad os starte!

Starter op i lang tid, tk. brændstofpumpen er tom, og mens brændstoffet pumpes op skal du dreje starteren i 10 s. Motoren nyser, ryster, spytter sort røg ud og starter til sidst! Hurra! Vi vandt!

Nu lytter vi, hvis intet rasler og ikke ringer, og der ikke er nogen uvedkommende støj, går vi for at vaske det vellykkede arbejde, og lader motoren køre i 8-10 timer i tomgang, så alt vil vænne sig til det. 🙂

Det samlede budget for begivenheden er cirka 15.000 rubler.

Disse er reservedele, plus et sæt pakninger, + olie, + antfirz, + muffe.

2 uger, 3-4 timers arbejde hver dag.

Så eftersynet af motoren er ikke så slemt, som det ser ud til. Også selvom man før kun har set rat og hjul i bilen.

Generelt, hvis kortvarigt, fik jeg repareret motoren.
Symptomer - lækket olie forfra, motorkile.
146 % drejede skærene, så vises kun parsingen af skub.

Hvem stod over for? Hvornår kommer fornøjelsen ud? Måske nogen vil tage den? Hvor kan jeg få billigere dele?

PS: giv ikke en kontrakt, det koster ligesom gulvet i en bil 🙂

OSAGO til motorcyklister og lastbiler - numre på siden

Generelt, hvis kortvarigt, fik jeg repareret motoren.
Symptomer - lækket olie forfra, motorkile.
146 % drejede skærene, så vises kun parsingen af skub.

Hvem stod over for? Hvornår kommer fornøjelsen ud? Måske nogen vil tage den? Hvor kan jeg få billigere dele?

PS: giv ikke en kontrakt, det koster ligesom gulvet i en bil 🙂

4D56-motoren er designet og forfinet over en lang periode på 10 år. Producenten Mitsubishi besluttede at eksperimentere med kraftdrevet af tunge biler - busser, lastbiler, ramme pickups, last-passager modifikationer, det blev besluttet at udstyre med en dieselmotor.

Producentens design er baseret på en in-line fire med en støbejernsblok og et aluminiumshoved, en højtryksbrændstofpumpe og balanceaksler, der reducerer vibrationer. Producenten anbefaler at drive forbrændingsmotoren på dieselbrændstof af høj kvalitet for at sikre den deklarerede ressource på 200.000 km.

Hovedopgaven i designet af en dieselmotor for designerne var at øge kraften og levetiden for at sikre normal vedligeholdelse, derfor bruger motoren et in-line arrangement på 4 cylindre og en DOHC gasfordelingsplan med to overliggende knastaksler . Den turboladede version bruger SOHC-motorlayoutet med enkelt knastaksel.Tabellen opsummerer de tekniske egenskaber for 4D56 dieselmotoren:koblingsbolt - 16 - 22 Nmlejedæksel - 38 - 42 Nm (hoved) og 25 - 29 Nm (plejlstang)topstykke - 4 trin 78 Nm, løsne, 30 Nm + 90 ° + 90 °For både atmosfæriske og oppustelige modifikationer af 4D56-motoren er der lagt et potentiale på 50 liter. Med. minimum, derfor er det tilladt at tvinge det på egen hånd for at forbedre parametrene for forbrændingsmotoren - drejningsmoment og kraft.

Højtryksbrændstofpumper kan også afvige indbyrdes i typer, pumper kan være af følgende design:

in-line;
multi-sektion;
fordeling.

De vigtigste problemer med indsprøjtningspumpen på disse motorer er som følger:

Skader (på grund af accelereret slitage) af pumpens indvendige dele - stempelparret, lejer og andre dele.
Forurening af filteret (beskyttelsesnet og element) på grund af indtrængen af fremmedlegemer i systemet.
Forøgede eller flydende omdrejninger på grund af den såkaldte. "Udluftning" af systemet - indtrængen af luft i systemet på grund af løse forbindelser og slidte pakninger og tætninger.
Dårlig motorstart i koldt vejr, forårsaget af en fastklemt eller ødelagt termostat (placeret på venstre side af pumpen, indsprøjtningsfremføringsmekanisme).
Andre nedbrud forbundet med resten af elementerne - stearinlys, automatisk opvarmning, brændstoftilførsel, indstillinger for dieselindsprøjtningens fremføringsvinkel.

Strukturdiagram af en mekanisk pumpe:

Fordelene ved en mekanisk indsprøjtningspumpe:

let vedligeholdelse;
pålidelighed (på grund af færre elektroniske komponenter og sensorer, som ofte "kærlighed" fejler);
omkostninger, som regel, mekaniske pumper er billigere end deres elektroniske "modstykker".

Ulemper ved en mekanisk indsprøjtningspumpe:

fraværet af indikationssystemer og kvaliteten af enhedernes drift;
behovet for at finjustere parametrene og overvåge tilstanden af alle relaterede elementer i systemet (tændrør, brændstofpumpe, dieselindsprøjtningstidsanordning);
øget forbrug i forhold til en elektronisk pumpe.
lidt dårligere trækevne ved høje omdrejninger i forhold til en elektronisk pumpe.

Strukturdiagram af en elektronisk pumpe:

Fordelene ved en elektronisk indsprøjtningspumpe:

mere stabil drift af motoren, fraværet af "svævende" omdrejninger med brugbare ledsagende elementer (stearinlys, indsprøjtningsfremføringsmekanisme osv.), inklusive elektroniske komponenter og sensorer;
reduceret brændstofforbrug sammenlignet med en mekanisk pumpe;
trækkraften ved høje omdrejninger er lidt bedre end for køretøjer udstyret med mekaniske pumper;
evnen til at læse fejl gennem elektroniske styreenheder.

Ulemper ved elektronisk indsprøjtningspumpe:

et stort antal sensorer og anden elektronik, og dette komplicerer køretøjsreparationer og øger omkostningerne til vedligeholdelse;
vanskeligheder med at finde nogle elektroniske komponenter;
vanskeligheder med at vælge selve pumpen og dens komponenter, da der er et stort antal forskellige variationer med hængslet elektronik, og de er forskellige afhængigt af bilens mærke og model;
pålideligheden af elektroniske pumpeenheder er lavere end mekaniske, da elektroniske komponenter og sensorer ofte kan svigte.

Før du fortsætter med beskrivelsen af processen med at fjerne pumpen fra bilen, skal det nævnes, at denne artikel ikke er en guide til at arbejde på en bestemt bil!

For at fjerne pumpen skal du gøre følgende:

fjern alle elektriske ledninger fra selve pumpen;
fjern kølerørene fra intercooleren;
skru højtryksledningerne af, brug til dette tasten for "14";
hvorefter det er nødvendigt at fjerne dyserne, dette gøres med et langt hoved på "22";
fjern derefter skiverne (2 stk.) fra brøndene til dyserne;
hvorefter det er nødvendigt at rense brøndene for snavs osv. og lukke dysesæderne med en ren klud eller lim det tæt;

efter ovenstående handlinger er det nødvendigt at fjerne timingmekanismen (for mere information om fjernelse af timingmekanismen, se bogen om reparation af en specifik bil);
så snart timingen er fjernet, er det nødvendigt at fjerne kædehjulet på indsprøjtningspumpen og sørge for at sætte mærker på indsprøjtningspumpen og motorblokken, dette gøres for at det senere ville være lettere at installere pumpen og konfigurere det;
så snart alle ovenstående trin er gennemført, kan du skrue fastgørelsesboltene af indsprøjtningspumpen.

Pumpen er fjernet, nu, afhængig af problemerne, kan den sendes til service til master. Nå, eller gør det selv, hvis sammenbruddet ikke er særlig alvorligt.

Installationen af indsprøjtningspumpen udføres i omvendt rækkefølge: montering af bolte, tilslutning af vakuumslanger og elektricitet mv.Det skal dog bemærkes, at når du installerer pumpen, skal du sørge for at sætte mærkerne i den rigtige position! Derudover skal det huskes, at elementerne i højtrykssystemet skal installeres ved hjælp af en momentnøgle. Vi fastgør stramningskræfterne for hvert element under installationen:

dyser - 55-60Nm;
højtryksrør - 30Nm;
returrør - 25-30 Nm.

Testpersonen var en mekanisk pumpe fjernet fra et køretøj og vasket. En af de enklere reparationer er at udskifte akseltætningen.

Det faktum, at nøjagtighedsklassen af samlingen på fabrikken er højere, argumenterer jeg ikke for, men monogo afhænger af specialisten, der laver denne motor. Jeg tjekkede afstande, dimensioner og parametre for delene - KB, blok, aksel og timing bed, jeg er enig overalt, hvor der er slid, men at dømme efter talmuserne er det inden for det tilladte område. Der står tydeligt: "hvis mellemrummet eller størrelsen er fra og til, så sæt på plads, men hvis disse rammer ikke er inkluderet, så skift til nye", graden af stramning i talmut er også angivet, jeg tog en dynamo nøgle til dette formål! reservedele er ikke fabriksfremstillede og ikke originale, de har et prismærke bare plads, hvis alle reservedele er originale, så ser jeg ingen mening i at reparere - prisskiltet bliver kosmisk! Nøjagtigheden af slibning afhænger af de mennesker, der er engageret i dette, selvfølgelig, hvis borerne har udstyr fra tiden under Første Verdenskrig, så er kvaliteten af slibning udelukket. vi har en lille by, og de skærper et sted, ALLE går til dem, de ødelægger ikke, arbejdet udføres med høj kvalitet og udstyret er passende!

Jeg beklager, men hvad er din funktionsfejl præcist? på spørgsmålet om reservedele, kan du komme til en butik og spørge, hvilken del du skal bruge til din motor, de kigger i kataloget efter motornummer, karrosserinummer og fremstillingsår og siger specifikt hvad, hvordan og hvor meget, ja, så bestemmer du. angående timing aksel bolten, tjek bolten for kvaliteten af ribben, hvis du er i tvivl, skift den, det er ikke dyrt, hvis bolten passer dig inden du spænder den, tør den af olien mv. smør med en tætningsmasse-pakning, lad det tørre i 5-10 minutter og pak det ind, jeg smører også bolten på KV'en med en tætningsmasse, med denne praksis blev boltene aldrig skruet spontant af!

Jeg beklager, men hvad er din funktionsfejl præcist? på spørgsmålet om reservedele, kan du komme til en butik og spørge, hvilken del du skal bruge til din motor, de kigger i kataloget efter motornummer, karrosserinummer og fremstillingsår og siger specifikt hvad, hvordan og hvor meget, ja, så bestemmer du. angående timing aksel bolten, tjek bolten for kvaliteten af ribben, hvis du er i tvivl, skift den, det er ikke dyrt, hvis bolten passer dig inden du spænder den, tør den af olien mv.smør med en tætningsmasse-pakning, lad det tørre i 5-10 minutter og pak det ind, jeg smører også bolten på KV'en med en tætningsmasse, med denne praksis blev boltene aldrig skruet spontant af!

tak for rådene om fugemassen, virkelig enkel og praktisk. Jeg har sådan en funktionsfejl, det kræver udskiftning af topstykket, i øjeblikket er jeg forvirret med, hvilken pasform af sadler jeg skal købe, og hvordan jeg korrekt tjekker min egen for den samme pasform (hvorfra og hvor jeg skal måle). på grund af den eksisterende, udsteder den MD 185925 uden analoger. sådan blev jeg viklet ind i "tre fyrretræer", og jeg kan bare ikke komme ud.

Jeg er ikke en guru på dette, men søgning kan nogle gange gøre underværker!

se på hvad du selv kan finde ud af

Jeg vil sige dette, der er noget sandhed i de ord, men her afhænger meget af byggekvaliteten, dvs. hvor vokser mesterens hænder fra, under montering skal alt overholdes, og huller, og tilspændingsmomenter osv.

Det kan siges mere enkelt .. Der er et større eftersyn, men der er et hack, der direkte påvirker efter-reparationskørsel

Motoren, som jeg slukkede (ikke en dieselmotor og ikke en Mitsubishi) kørte 160.000 og blev sikkert solgt sammen med bilen, i en munter og munter tilstand (jeg skiftede ikke engang MC-hætterne til 160tyk!)
Der er manualer med størrelser, der er et måleværktøj (hvis du selv er kapital, så skal du ikke spare på det). Og så kun dit ønske om ikke at snyde dig selv.