DIY 3C motor reparation

Biler skifter, venner og forum forbliver. [my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/1209]

Besked Boykov Evgeniy »07. oktober 2015, 21:52

Besked brembist »08. oktober 2015, 07:50

Besked Bondina Sirje »08. oktober 2015, 10:52

Besked brembist »08. oktober 2015, 11:09

Besked Bondina Sirje »08. oktober 2015, 11:20

Besked brembist »08. oktober 2015, 12:37

Besked Bondina Sirje »08. oktober 2015, 15:43

Besked kylibih »08. oktober 2015, 17:08

Besked brembist »08. oktober 2015, 19:31

Besked Boykov Evgeniy »08. oktober 2015, 23:09

Besked Alex 2009 »09. oktober 2015, 06:48

Besked brembist »09. oktober 2015, 08:18

Besked Bondina Sirje »09. oktober 2015, 11:47

To er en stempelgruppe. De samme to vil blive knækket på blokken. Dette vedrører dig ikke. Dette er, når det er samlet på fabrikken. Opsamleren ser, hvad der er punkteret på blokken og sætter stemplet fra samme gruppe ind i cylinderen. Grupper kan skelnes med cylindre.
B er fingergruppen. Til samleren. Identiteten vedrører dig ikke længere.

Når du reparerer motoren, vil du slibe cylindrene under dine stempler. Og fingre eller er inkluderet (som regel). eller du selv tager det op til dit stempel.

Disse grupper er også udstanset til indsatser. Og hvis du lægger de originale indsatser, så er det bedre at bestille specifikt til hver hals. De sælges i par. Men det bliver sjældent gjort. Og den uoriginale har ikke grupper og sælges som et sæt.

En side dedikeret til bilreparation og drift

(By es, mester es og Lite Ace, Hej Ace )

udstødningsgas recirkulation ( EGR )

Det har længe været kendt, at vores dieselbrændstof er langt fra verdensstandarder i mange henseender, ikke desto mindre skal vores dieselmotorer fodre, hvad de har.

I denne artikel vil vi se på, hvordan man korrekt afmonterer efterbrændings- og udstødningsgasrecirkulationssystemet (EGR), så der gennem dette rør, der forbinder udstødnings- og indsugningsmanifolden gennem ventilen i aktuatoren, ikke kastes sod ind i indsugningsmanifolden, da samt rester fra ufuldstændigt forbrændt brændstof.

Så du kan selvfølgelig gå på to måder, forlade dette rør og komme med en metalasbestpakning under åbningen af ​​forbindelsen til indsugningsmanifolden med aktuatoren og trække den gennem den samme bypass-mekanisme.

Men det bedste er at opgive denne ting, rive den op som unødvendig og sætte de fremstillede eller udvalgte propper på hullet i udstødningsmanifolden og indløbet, sætte en pakning af kosteskaft på udløbet og trække det godt med de samme møtrikker gennem tapperne , og på indsugningsmanifolden vil det være nok paronitpakning, kan belægges med et tyndt lag tætningsmiddel og en metalprop.

Finder du på demonteringen af ​​indsugnings- og udstødningsmanifolderne uden disse huller, så kan de vrides smertefrit og det er det.

I nyere autoventilsystemer EGR vil automatisk blive tjekket for spolens integritet, og hvis du bare lader stikket hænge uforbundet, kan det give en fejlkode på recirkulationssystemet - her kan du enten lade ventilen være en belastning, eller vælge en modstand og belastning på ventilens strømkredsløb.

Efter en sådan ændring af systemet vil det være lettere for din dieselmotor at ånde, et eller andet sted er der en øget dynamik og et fald i trykfald, og der vil være færre skosværteaflejringer i indsugningsmanifolden (fra fortykket olie med sod). ), hvilket reducerer de geometriske parametre for luftmanifolden.

Tilføjet af (25. december 2011 kl. 12.02)
———————————————
Kolyamba, Noget jeg ikke fandt et emne om vakuum linjer. I morgen henter jeg indsprøjtningspumpen, sætter den på, ser hvordan det går, og hvis der er noget, så prøver jeg det med vakuumrør.

Nej han kan ikke.
hvis stempelparret er "dækket" - så vil motoren starte meget varmt

og "arbejdede højlydt" - fordi tændingen var sat tidligt.

dette lort er meget simpelt:
da de "samlede" højtryksbrændstofpumpen, "justerede" de den, så han begyndte at sløve. lille cyklisk brændstofforsyning.

PS
Tog de penge for arbejdet, gentagen reparation af denne brændstofpumpe eller ej?

Eftersyn af en motor er et sæt reparationsarbejde af en forbrændingsmotorenhed, der sigter mod at forbedre tilstanden af ​​hele motoren som helhed. Ordet eftersyn betyder, at en sådan reparation er seriøs og kræver god teoretisk og praktisk viden. Arbejdet med at forbedre motorens tilstand kaldes også forbrændingsmotorens kapital.

Eftersyn er et kompleks af reparationsarbejde relateret til udskiftning af dele, der ikke kan repareres (hovedsageligt stempler, ringe, pakninger) og reparation af dele, der kan genoprettes til fabrikstilstand. Efter eftersyn genopretter motoren sine effektindikatorer (kraft, kompression, lydløshed og jævn drift). I modsætning til den nuværende eller uplanlagte (denne for eksempel sprænger sikringen ud, eller bagrudevarmen 2107 virker ikke), involverer eftersyn reparation af hele motoren og ikke enkelte dele. Derfor koster denne type arbejde anstændigt, kræver erfaring, tid og helst en varm, veloplyst garage, hvis chaufføren vil tjene kapital med egne hænder.

Da motoren er hjertet i køretøjet, skal den repareres i overensstemmelse med alle regler og forskrifter, nøjagtighed og dygtighed.

Både benzin- og dieselmotorer brænder deres ressource ud efter at have passeret deres tildelte ressource i motortimer (hvis motoren arbejdede i 1 time, er dette 1 motortime) eller efter at have kørt i tusindvis af kilometer.

1. Du skal fylde motorolie på, den går et sted hen.
2. Mekanisk skade på motoren (revne i blokken).
3. Kompressionen i cylindrene er under det tilladte niveau.
4. Kontinuerlig røg fra lydpotten er blå eller grå (mørkegrå) tyk i store mængder.
5. Der høres banker (dette kan være øretelefonen snoet osv.).
6. Bilen trækker ikke som før, især op ad bakke.
7. Når du tjekker stearinlysene, er de konstant snavsede, med kulstofaflejringer, i olie.
8. Brændstofforbruget er blevet mere, end det var.
9. Der kommer mange gasser ind i krumtaphuset.
10. Lavt olietryk i systemet.
11. Motoren overophedes under lette belastninger.
12. Motoren kører med mellemrum.

Disse grunde indikerer ikke nødvendigvis behovet for et større eftersyn af forbrændingsmotoren. Hvis der er mange sådanne tegn, og de er gentagne, så er det tid til at give bilen for kapital eller gøre det selv.

• nuværende eller in-line reparation (reparation eller udskiftning af individuelle dele, for eksempel maling af en kofanger);
• tekniske reparationer i henhold til tidsplanen (reparation eller udskiftning af slidte dele, der har opbrugt deres ressourcer);
• uplanlagt reparation af forbrændingsmotoren (det er, når ressourcen endnu ikke er kommet ud, men motoren af ​​en eller anden grund er brudt sammen);
• eftersyn eller eftersyn, eller kapital udføres både i henhold til tidsplanen efter udløbet af en given ressource og efter det endelige nedbrud.

Kilometerressourcen for gennemsnitlige biler anses for at være omkring 200 tusinde km, efter at have passeret, hvor dens egenskaber falder, og det er tid til at lave kapital. Der er biler med en ressource på 1 million km (de kalder motorer millionstærke), selvom der nu går rygter om, at ressourcen af ​​nye dyre biler, som før var millionstærke, nu har en meget mindre ressource. Jo oftere en bil repareres, jo mere rentabel er økonomien for bilproducenter og autoreservedelsbutikker, men dette ødelægger omdømmet til et mærke eller en bestemt bilmodel.

I nogle tilfælde, med alvorligt slid på forbrændingsmotoren eller alvorlige sammenbrud, er det mere tilrådeligt at skifte motoren.

Producenten Avtovaz har sat det gennemsnitlige kilometertal for VAZ 2114 biler = 150 tusinde km. I gennemsnit har alle russiske biler de samme indikatorer. Men hvis forskellige problemer elimineres i tide, kan motorernes ressource nemt modstå 250 tusinde km. Ressourcen til motorer i udenlandske biler er i gennemsnit 200.000 - 300.000 km før eftersyn.

Eftersyn af diesel- og benzinmotorer udføres i etaper:

1. Demontering af forbrændingsmotoren.
2. Dele vask og rengøring.
3. Efter rengøring er en erfaren automekaniker i stand til at bestemme, hvor meget slidte visse dele, om de kan repareres eller er det bedre at udskifte dem. Fejlfinding udføres, det vil sige efter at cylinderhovedet (cylinderhoved) er blevet fjernet, kontrolleres det og cylinderblokken (cylinderhovedet) for spåner og revner; undersøg cylindrene for skrammer og ridser; bestemme afstanden af ​​parringsdele; inspicer stemplernes tilstand for spåner, skaller, kulstofaflejringer; efterse krumtapakslens forbindelsesstænger; forskning i forbrændingsmotorens krumtapaksel; fingre; lejer; dele af gasfordelingsmekanismen kontrolleres også (ventiler, vippearme osv.). De sammenligner også dimensionerne af vigtige dele med fabrikkens.
4. Efter fejlfinding er det nødvendigt at vurdere graden af ​​slid på hele motoren: hvad skal man ændre, hvad man skal forlade, hvad man skal reparere.

• Hvis du aldrig har skullet skille motoren helt ad, så ville det være mere korrekt og bedre at invitere en ven, der forstår.
• Demontering ønskes i en varm og veloplyst garage.
• Under demontering skal du lægge alle bolte, skiver og møtrikker i en kasse med skillevægge, ikke smide alt i en spand.
• Husk rækkefølgen under demontering, hvis du gør dette for første gang.
• Hvis du ikke ved, hvad delene hedder, så tag de gamle dele med i butikken og vis dem til sælgeren.

I vores gør-det-selv motoreftersynsguide er følgende handlingssekvens:

1. Demontering og demontering.
2. Fejlfindingsdetaljer.
3. Gennemskylning af adskilte dele.
4. Bestilling og køb af reservedele.
5. Blok- og krumtapakselslibning.
6. Reparation af blokhoved.
7. Verifikationsarbejde.
8. ICE montage og installation.
9. Løber ind efter kapital.
10. Konklusion.

Afhængigt af bilens mærke og model (motordesign, antal cylindre, type gearkasse) kan processen med at afmontere motoren variere. Arrangementet af motoren på forhjulstræk og baghjulstræk er også anderledes.

Karburatormotorer er meget nemmere og hurtigere at adskille, da de ikke er proppet med elektroniske enheder, i nærværelse af hvilke, for at komme til selve motoren, skal du omhyggeligt demontere dem alle.

Så hvis Kamaz for eksempel skal lave kapital, vil dets dieselmotor fra Yaroslavl-fabrikken YaMZ-236 tage omkring 10 timer at demontere. Hvis du udfører det samme arbejde med kraftige analoger af Kamaz, vil det tage mere end 30 timer.

Og det tager omkring 3 timer at skille VAZ-motoren ad. Og motorerne i udenlandske biler vil tage omkring 10 timer.

Det er nødvendigt at adskille langsomt, kaste bolte og møtrikker overalt. Med demontering er diagnostik så at sige allerede begyndt.

Defektdetektering i dette tilfælde er mekanisk, det vil sige, det er nødvendigt at kontrollere visuelt og ved hjælp af måleinstrumenter slid på dele.

• inspicer krumtapakslen og mål dens dimensioner, kontroller for bøjninger og justering;
• inspicer cylinderbloklegemet (BC);
• kontroller delene af plejlstangs-krumtapmekanismen for tilbageslag og selve tilstanden: stempler, cylindre, ringe, fingre, plejlstænger;
• efterse cylinderhovedhuset (cylinderhoved);
• dele af gasfordelingsmekanismen;
• bestemme vedligeholdelsen af ​​dele og samlinger.

Mange mennesker forsømmer sådant arbejde som at vaske motoren. Det er tilrådeligt at skylle hver del og rense den for plak, så graden af ​​slid kan bestemmes, og også skylle topstykket og BC for at opdage eventuelle makrorevner.

Efter at have afsluttet fejlfindingsproceduren og frasorteret dem, der er egnede til restaurering og ikke passer, er det nødvendigt at bestille nye dele for at erstatte de ubrugelige. Når du allerede ved, hvilke dele der er nødvendige, er der ingen grund til at forsinke deres bestilling og køb, da nye dele stadig skal forberedes til installation.

1. Foringer (hoved- og plejlstang).
2. Detaljer om stempelgruppen.
3. Krankstifter.
4. Plejlstangsbøsninger.
5. Ventiler (alle, både indsugning og udstødning).
6. Olieskraberinge.
7. Pakninger (komplet sæt).
8. Ventilstyr og sæder.
9. Pumpe med reparationssæt.
10. Oliefilter og pumpe.
11. Andre tilfældige detaljer.

Efter at spørgsmålet om reservedele er blevet løst, begynder de at reparere og genoprette blokken og krumtapakslen på forbrændingsmotoren. På en fræse- og overfladeslibemaskine fjernes laget af topstykkets sæde og selve blokken, indtil der ikke er hulrum og spåner tilbage. Det sker så, at der er flere dybe skaller, på grund af hvilke du skal fjerne lag i flere omgange. Normalt, afhængigt af graden af ​​skade, skæres lag af med en tykkelse på 1 mm, 0,5 mm, 0,25 mm, 0,1 mm, 0,05 mm. Derefter begynder de at slibe overfladen til en spejlfinish.

Der er en speciel tabel til slibning af krumtapakslen, som viser værdierne for tykkelse og effektivitet efter reparation sammenlignet med en ny fabrik.

Tror du, at motoreftersyn er en hovedpine? Du tænker rigtigt. Men når du finder ud af, hvor meget de tager for arbejde, vil dit hoved holde op med at gøre ondt, og dine hænder vil begynde at arbejde. For for den slags penge kan tre motorer repareres. Det betyder, at vi vil spare penge og mestre eftersynet på egen hånd.

Mens du kørte videre, bankede motoren på din elskede jernhest pludselig. Hav ikke travlt med straks at få fat i "kapitalen". Vi skal først tjekke alt.

Først, lad os straks fastslå, at dette ikke er et motorskott, da det blev adskilt, renset, skiftet pakninger og samlet. Der er allerede mere alvorlige grunde. Så lad os være opmærksomme på forudsætningerne:

1. Hvor gammel er bilen? Hvor længe har hun allerede løbet? Udenlandsk eller indenlandsk bil? Hvis bilen er mere end 10 år gammel, er den indenlandsk, for eksempel "Zhiguli" eller "Moskvich", så er dens grænse 150 tusinde kilometer. For en udenlandsk bil - op til 300. Måske er din bils ressource opbrugt, og af denne grund er strømmen faldet.
2. Lad os se, hvad der er galt med olien. Ja, trykket er faldet igen, mens bilen skamløst sprænger olie - endnu en grund til reparationer.
3. Vi kontrollerer kompressionen, da dette er hovedparameteren, der har indflydelse på valget - om der er behov for et større eftersyn eller ej. Vi tager et kompressometer fra venner, tager målinger. For eksempel er der i vores tilfælde allerede fem ud af fire indikatorer i én i stedet for otte - hvilket betyder, at tiden er inde til en større revision.

Selvfølgelig med information. Vi udtager en manual, hvori det er beskrevet i detaljer og med diagrammer, hvordan du reparerer netop dit bilmærke. Vi finder et katalog på internettet, der indeholder reservedele til denne bil for straks at bestemme priserne og eventuelt afgive en ordre i onlinebutikken.

• nøgler - skralde, drejningsmoment;
• dorne til kobling af stempler, hætter;
• tørremiddel til ventiler;
• mikrometer;
• hoveder;
• anordning til justering af ventiler;
• to-benet eller tre-benet aftrækker;
• stetoskop;
• pincet;
• støtte stativ;
• hydraulisk kædetalje;
• et sæt aftrækkere.

Vi kører bilen ind i garagen. Vi fjerner batteriet. Frakobl emhætten, så den ikke forstyrrer.

Vi dræner forsigtigt alle væsker: frostvæske, olie. For at gøre dette, i stedet for bolte på radiatoren og cylinderblokken, installerer vi vandhaner - de sælges i enhver autobutik - og dræner dem ved hjælp af slanger i den forberedte beholder.

Bilens alder taget i betragtning afbryder vi meget forsigtigt ledninger, stik, rør, slanger osv., så de ikke smuldrer i hænderne på os, intet er beskadiget eller afskåret. Og så reparerer nogle håndværkere stadig ledningerne, kølesystemet.

Vi fjerner uden hast alt, der kan forstyrre motoren: luftfilter, karburator, benzinpumpe - glem ikke at skrue bolten, olieudskilleren, fordeleren, cylinderblokdækslet, knastaksel, cylinderhovedbolte og så hovedblokken, krumtaphusbeskyttelse, generator med rem, ventilator, radiator. Vi skruer boltene af, der holder motoren fast. Motoren kan nu fjernes.

Før du kommer til indersiden af ​​motoren og begynder at udføre eftersynet, skal du prøve at fjerne den sikkert fra bilen. Ring til en assistent – ​​du kan ikke gøre det alene.

Forbered fire dæk ved at stable dem oven på hinanden. Læg to stykker træ ovenpå. Læg derefter motoren på dem.

Fastgør nu talkum, dvs. liften, til loftsbjælken, den kan fastgøres til stativet ved at placere den over emhætten.

Ved du hvor meget motoren vejer? Hvordan kan du lide et aggregat på 140 kg? Seriøs ting? Det er klart, at man ikke kan løfte det med hænderne, og falder det ned, kan man ikke undvære skader. For at forhindre dette i at ske, skal du være yderst forsigtig, kontrollere fastgørelsen af ​​talkum, og først derefter begynde at løfte.

Træk forsigtigt, uden for meget ståhej, motoren op, bring den til stakken af ​​dæk, der allerede er lagt ud foran bilen, sænk den, vend den om, så krumtaphuset er ovenpå, på træklodser.

Ved adskillelse skal du huske eller markere et sted, hvor du skyder fra, og hvor delen oprindeligt var placeret, så der senere ikke bliver overflødige, som nogle hjemmelavede.

Begynd at rense svinghjulet: Fjern først koblingen, og kom derefter til krumtaphusstøvlen. Gå til oliefilteret. Efter at have skruet fastgørelserne af, fjern boltene og fjern krumtaphuset, og pas på ikke at bryde olieindtaget.

Fjern nu blokkens for- og bagdæksel sammen med olietætningen. Pas på pattegrisens tandhjul, fjern det med en aftrækker. Gå til kædestoppet og skru af, fjern strammerskoen og derefter kæden, krumtapakslens kædehjul.

Gå til krumtapakslen. Fjern møtrikkerne fra plejlstangshætterne, derefter hætterne, træk forsigtigt stemplerne ud, fjern foringerne, inspicér dem forsigtigt for genbrug. Hvis du ikke længere kan bruge dem, så tag en prøve og køb nye fra en specialforretning eller fra bilmarkedet. Du skal bare først beslutte dig for, om du skal have en rille til halsen, og først derefter montere foringen under dem. Tag krumtapakslen ud med vedvarende halvringe.

Fjern pattegrise, oliepumpe og dens drivgrej. Vend om, læg den sidelæns, fjern stemplerne med plejlstænger fra cylindrene. Køb et nyt stempelsystem efter den gamle model. Du skal stadig kontakte et autoværksted.

Tag nye stempler, lad blokken bore under dem, og slib også krumtapakslen og tryk på stempelstifterne. Mål med et mikrometer krumtapakseltappen, se i manualen, hvilken størrelse øretelefonerne skal have, køb dem. Hvis du vælger de korrekte liners, vil du være i stand til at dreje krumtapakslen i hånden - dette vil være pasformstesten.

Begynd monteringen ved at fjerne kulstofaflejringer. Fjern alle metalspåner, skyl sengene, smør dem og foringen med motorolie, geninstaller, se manualen. På blokkens bagvæg placeres trykhalvringe, så rillerne drejes på krumtapakslens plan.

Nu kan du udskifte krumtapakslen med foringer og dæksler, kontrollere mærkningsguiden, de steder, hvor låsene er placeret. Sørg for, at de alle er på samme side. Tag en momentnøgle, spænd boltene, drej krumtapakslen - hvis den drejer let, så er alt i orden. Ellers skal du udskifte øretelefonerne med tyndere.

Bed på værkstedet om at samle stemplet, for du vil ikke selv kunne opvarme plejlstangshovederne til mere end 100 grader, men du skal varme mere end 200. Tjek processen.

Smør nu forsigtigt stempelstifterne gennem hullerne, smid stempelringene i uden hast, sørg for at slidserne, hullerne bevares, spænd dornen med en skruenøgle. Læg blokken på siden, indsæt stemplet med plejlstangen, og glem ikke markeringerne.

Tag en træklods, og skub forsigtigt stemplet ind i cylinderen. Vend blokken til dens oprindelige position, men gør det så krumtapakslen er øverst. Spænd boltene.

Begynd let at trække forbindelsesstængerne til halsene. Drej derefter krumtapakslen for at sikre, at alt er indstillet korrekt, og at foringerne ikke skal skiftes. Nu kan du stramme boltene.

Sæt en ny olietætning på dækslet, installer den på blokken, forbeklæd samlingerne med tætningsmiddel. Fortsæt med at montere koblingen og svinghjulet. Husk at svinghjulets rille skal drejes til det fjerde knæ på krumtapakslen - det er vigtigt.

Installer nu tandhjul, pattegrise, strammersko, forreste olietætning, oliepumpe, svinghjulskobling.

Du kan endelig montere motoren og bolte den på. Spænd omhyggeligt for at undgå at fjerne tråde eller sprænge dele. Returner pumpen, generatoren, radiatoren, brændstofpumpen til deres oprindelige steder, tilslut ledninger, slanger, terminaler, kontroller fastgørelsesstyrken.

Så snart et eftersyn af motoren er afsluttet, er det bydende nødvendigt at foretage en kold indkøring, før den monteres på bilen. Dette gøres, så de nye dele vænner sig til hinanden, og udføres i passiv, bænk-mode eller i hård bugsering, når krumtapakslen på grund af hjulenes bevægelse begynder at spinde og der sker et koldt indbrud .

Så i garagen skal du tilslutte slangerne til luftfilteret, kølesystemet, olieforsyningen, udløbet til motoren. Monter stikkene. Tilslut enheden til en elektrisk motor.

Fyld kølevæsken i, der blev drænet under adskillelsen, opvarm den til 85 grader, derefter olie opvarmet til 80 grader. Ved lave omdrejninger, fra 600 til 1000, lad motoren køre i 2 minutter, ved høje omdrejninger, fra 1200 til 1400, i 5 minutter.

1. Før bilen har kørt to og et halvt tusinde kilometer, skal du ikke accelerere kraftigt, øge hastigheden gradvist, ikke overbelaste motoren.
2. Efter den første kørsel skal du tømme olien, og erstatte den med en ren, men af ​​samme mærke (helst).

Nu er du overbevist om, at et gør-det-selv motoreftersyn er muligt og rentabelt, fordi det koster tre gange billigere. Derudover vil det give dig mulighed for at betjene bilen i flere år som følge af at udvide ressourcen, forhindre uventede sammenbrud på vejen og hjælpe med at undgå en ulykke.

Følgende video fortæller dig, hvilke reservedele der er nødvendige til eftersyn af VAZ 2103-motoren:

Fuld restaurering af alle driftsparametre for forbrændingsmotoren er en større revision af en dieselmotor. Denne proces kan ikke lide af de fleste bilister, men eftersyn er påkrævet ved de første tegn på et hjertesammenbrud i bilen.

Symptomer, der indikerer, at en dieselmotor eftersyn er påkrævet, omfatter følgende:

• store kulstofaflejringer dannes på tændrørene;
• øget olie- og brændstofforbrug;
• dampe og gas slipper ud af ventilationssystemets slange med en tydeligt detekterbar pulsering af flowet;
• udstødningsrøret "udsender" røg af forskellige farver (erfarne håndværkere, der ved, hvordan man overhaler motoren, ved skyggen af ​​udstødningen er i stand til at bestemme årsagen til ICE-sammenbrud);
• fald i motoreffekt: dette fremgår af et fald på 15 procent eller mere i maksimalhastighedsindikatoren samt en stigning i mere end en fjerdedel af køretøjets accelerationstid til 100 km/t (fra stilstand);
• motoren kører ujævnt i tomgang;
• overophedning af motoren, dens hårde arbejde (glød eller tidlig tænding, detonation) eller afbrydelser i driften;
• fremmede lyde i karburatoren og lyddæmperen (sådanne tegn på motoreftersyn omfatter "nysen" og "skud");
• slag og uvedkommende lyde i forbrændingsmotoren;
• lavt olietryk.

Hvis du er usikker på, hvornår du skal efterse din motor, skal du være opmærksom på disse symptomer. Bare husk, at alvorlige fejl i driften af ​​enheden er bevist af deres komplekse og ikke individuelle fakta. Generelt opstår behovet for eftersyn, som praksis viser, efter 100-200 tusinde kilometer.