DIY 21011 motorreparation

Eftersynet af VAZ 2101 til 2107 motorer er det samme, der er kun en forskel i størrelsen på stemplerne og størrelsen på krumtapakslen. For eksempel adskiller VAZ 2101-motoren og 21011-motoren sig kun i stempler, på 01-motoren er der 76 mm stempler og på 011 79 mm, og resten er den samme.

Desuden har 2103-motoren 76 mm stempler. og 2106 79 mm. og alt andet er det samme. Forskellen mellem motoren 2101 og 2103 er også kun i krumtapakslen, størrelsen af ​​kæden, 2101 og 21011, kædelængden er 114 led, og i 2103 og 2106 er der 116 led, og i længden af ​​fordeleren stamme, og alt andet er det samme.

Når du reparerer en motor, skal du derfor blot kende motormodellen.

Jeg vil give en komplet instruktion om, hvordan man overhaler motoren med egne hænder, derhjemme.

Jeg vil reparere 2106-motoren, den kørte fast, fordi ejeren af ​​de seks kørte uden olietryk.

Da motoren er fjernet uden hoved, kan vi sige, at halvdelen af ​​arbejdet allerede er udført, det er kun tilbage at skille det ad, hjemme er det lettere at skille det ad på et gammelt dæk, først begynder vi at fjerne pallen.

Foto. Motorbrønd fjernet.

Vær opmærksom på billedet, 2 og 3 plejlstænger er blå og tørre, fjern derefter oliepumpen, og begynd at skrue plejlstængerne af, men sørg for at skrue plejlstangen af, træk den straks ud, sæt en pude på den, og agn det, puderne kan ikke ændres, hver plejlstang har sin egen pude ...

Foto. Du kan se de afrevne splines i oliepumpens drivgear.

Da plejlstangen med stemplet blev fjernet, er det umiddelbart muligt at bestemme sliddet på stempelmotoren (stemplet med plejlstangen er skubbet op i motoren), ser man på dette stempel, er det tydeligt, at der er sluppet gasser ud gennem ringe, dette fremgår af kulstofaflejringer på stempelskørtet. Hvis du også glider fingeren langs cylinderen, mærkes et lille skridt i det øverste dødpunkt, dette indikerer, at der er en udvikling i cylinderen.

Jeg måler stemplet, det er 79mm. Det betyder, at denne motor aldrig har kedet sig, og der er mulighed for yderligere to boringer. Jeg beslutter mig for at spilde blokken til den første reparation, det er 79,4 mm stempler.

Han skruede foringen af ​​den fastklemte plejlstang, og her er det nødvendigt at bestemme, om plejlstangen skal skiftes til en ny, eller du kan forlade denne. Ikke alt er så enkelt her, selvfølgelig, hvis du har ekstra penge, kan du med det samme købe en ny plejlstang og tilpasse den til vægten af ​​de andre plejlstænger. Men jeg har længe arbejdet på motorer og har set alle mulige nedbrud, det vigtigste i plejlstangen, så foringen ikke roterer i plejlstangslejet og stempelstiften sidder meget tæt, og At det bliver blåt af opvarmning er ikke skræmmende. Så ejeren af ​​denne seks var heldig, foringen i plejlstangen drejede ikke, jeg forlader disse plejlstænger, hvilket selvfølgelig påvirker prisen på reservedele.

Foto. Mellemaksel kædehjul.

Efter fjernelse af plejlstængerne, skru mellemakseltandhjulet af og fjern kæden.

Skru herefter koblingskurven af, og selve svinghjulet, for at gøre det nemmere at skrue svinghjulet af, læg et stykke træ eller en stor nøgle i krumtapakslen, så krumtapakslen ikke roterer, når svinghjulet skrues af.

Rul derefter krumtapakslens puder ud, men husk at huske hvilken pude der er på hvilket sted, puderne kan ikke byttes. Fjern krumtapakslen, og skru motorens monteringsører af, de vil forstyrre blokkens boring. Normalt skruer jeg ikke pumpen af, hvis alt er i orden med den, så nytter det ikke noget at tage den af ​​og spilde tiden.

Foto. Motorblok og krumtapaksel.

Nu skal vi lave en liste over reservedele, der skal købes til reparation af motoren, men det er meget vigtigt, at stemplerne er købt, før blokken tages til boringen, boreren borer motorblokken under stemplerne. Og foringen til krumtapakslen købes efter boring, når det vil være kendt under hvilken størrelse boremaskinen blev boret. Da krumtapakslen var standard, forudser jeg, at foringerne højst sandsynligt, efter boring, vil være 0,25, men boreren vil sige med sikkerhed.

Det er også meget vigtigt, sørg for at bede om, at blokken blev boret ud under spejlet og ikke under nettet.

Når jeg vælger stempler, sætter jeg normalt "Kharkov" eller "AVTRAMAT".

Uanset hvordan jeg argumenterer for, at kedeligheden af ​​blokken under spejlet er bedre end under nettet, vil dette ikke virke overbevisende for mange.

Derfor vil jeg forsøge at forklare på en sådan måde, at de selv forstår forskellen.

Når stemplet med stempelringe gnider mod cylindervæggen i form af et net, er nettet en groft slibning med groft sandpapir. En cylinder med et net bliver som en fin fil, selvfølgelig begynder denne fil straks at slibe stempelringene og stemplet ned. Til gengæld ringer stemplet med stemplet, sliber af, glatter nettet i cylinderen og fylder gradvist spejlet. Som et resultat fylder stemplet med ringe spejlet i cylinderen, men de selv er allerede halvt slidt, plus en stor udgang i selve cylinderen. Motorer lavet under gitteret holder ikke længe, ​​de begynder at spise olie meget hurtigt.

Selvom det ser ud til, at nettet beholder olien på sig selv, og derved forlænger stemplets levetid, men ikke fordi olien holder bedre på nettet, forhindrer det ikke nettets skarpe kanter i at æde stemplet og stempelringene.

Selvom jeg mødte folk, der stolt sagde, at deres motor kedede sig til nettet, men dette indtil motoren har passeret mere end 20 tusinde, og så begynder spørgsmålene, hvad de skal gøre, motoren begynder at spise mere og mere olie.

Det er korrekt ikke at ødelægge cylinderen med et net, men at ændre stemplet, hvordan man ændrer stemplet er beskrevet i den næste artikel.

4.Mellemaksel med foringer

5. Aksel og gear på oliepumpen

6.Tandhjulstræk oliepumpe (svamp) Niva

8. Støt halvringe (halvmåner)

10. Stempelringe 79,4 (nødvendigvis tysk)

12. Stangolietætninger (til den tyske krumtapaksel)

13. Ventilolietætninger (tysk)

14.Kæde 116 led (til seks)

17. Pakning under ventildækslet

18. Krumtap og hovedlejer?

En liste over reservedele specifikt til reparation af denne motor er blevet udarbejdet, det er tilbage at tage blokken og krumtapakslen til det kedelige, købe reservedele og derefter kun samle motoren.

Patient VAZ 21011 1977 Motoren kørte 213491 km. uden hætte. renovation

Udgifter:
Vask af motoren på en bilvask - UAH 30,00.
Drikkepenge til bilvaskeren - UAH 10,00.
Benzin Ai92 (25 liter) - 100,00 UAH.
ALT I DAG: UAH 140,00
ALT: 140,00 UAH

Dag tre
Hvile (16. juli 2006, søndag)
Det er ikke meningen, at det skal fungere om søndagen. Og det gjorde vi.

Dag fire
Vask og vurdering (mandag 17. juli 2006)
Det var ikke muligt at fange motorvasken, og der er næppe noget interessant i det. Alt gik ganske enkelt - en børste, benzin og diesel. Alle dele af motoren blev meget omhyggeligt vasket til en glans og pænt lagt på bordet. Mesteren undersøgte omhyggeligt alle reservedelene og tog sin notesbog frem, hvori han begyndte at lægge priserne sammen. I det øjeblik var jeg der ikke. Jeg fik telefonisk at vide, at reservedele ville koste omkring 1400 Hryvnia + arbejde. I betragtning af, at der maksimalt er 1.500 Hryvnia i lommen. Efter en hård dag lykkedes det mig at få de nødvendige 300 Hryvnia.
Fire dage uden bil er et helvede. Bliv en hjælpeløs lille mand - sæt dig derhjemme og se 5. kanal, mens politikerne slår hinanden i munden. Alt bliver trægt og drikker endda ikke øl om aftenen (fordi den nærmeste butik ligger 2 km væk).

Dag fem
Køb af kedelige og reservedele (tirsdag den 18. juli 2006)
Cylinderblokken var boret med 79,7 (fra 79,0) og krumtapakslen med 0,5 (fra 0,25). Det var svært at gå rundt på markedet med en mester, der vælger sine fingre i en time. Hvad mig angår, er de alle ens.

Udgifter:
Stempler 79,7 Kharkiv Avtramat - 60,00 UAH.
Stempelstifter - UAH 18,00
Ringe 79,7 Prima - UAH 57,00
Mellemskaft (smågrise) anlæg - 45,00 UAH.
ALT I DAG: 180,00 UAH
I ALT: 320,00 UAH

Dag seks
Delekøb og montering (onsdag den 19. juli 2006)
Sommer, varmt, jeg vil dø, men jeg skal købe reservedele. Pigen har allerede tortureret med beskeder som "Hvorfor besøger du, hvad skete der" osv. Kanal 5 har allerede lært det. Jeg tager kun på arbejde med taxa, mine ben gør ondt og fedtet ophobet hen over vinteren begynder så småt at aftage.Jeg vil ikke andet end at sætte mig ind i bilen. Det er lige meget for hvem.

Udgifter:
Cylinderblok boring 79,7 - 60,00 UAH
Krumtapakselboring 0,5 - 60,00 UAH
Mellemakselboring (grisling) - UAH 15,00
Stempelringe 79,7 Prima - 60,00 UAH.
Halvmåne - 7,00 UAH
Basisindsatser 0,5 - 20,00 UAH
Plejlstangsbøsninger 0,5 - 20,00 UAH
Forreste krumtapaksel olietætning - UAH 5,00
Bagerste krumtapaksel olietætning - UAH 10,00
Krumtapakselleje - UAH 10,00
Svamp + bøsning - UAH 26,00
Kæde - 35,00 UAH
Kæde gear - UAH 48,00
Sko 2101 - UAH 10,00
Toppakning 79 - UAH 8,00
Pallepakninger, ventildæksler, bukser, manifold - UAH 30,00.
Komfurrør (kort) - UAH 5,00
Ventilstyr - UAH 38,00
Ventil - 90,00 UAH
Ventilolietætninger - UAH 15,00
Krumtapskive - UAH 25,00
Samlermøtrikker - UAH 4,00
Oliepumpe - UAH 80,00
Generator remskive - UAH 25,00
Knastaksel med seng - UAH 200,00
Rocker - UAH 125,00
Blokhane (til dræning af kølevæsken) - 8,00 UAH.
Gearkassestyrebøsning og olietætning - UAH 22,00.
Olie "MAST" 5l 15w40 - 50,00 UAH.
Olie, luft, brændstoffiltre - UAH 21,00
Stearinlys - UAH 20,00
Kædedæmper - 7,00 UAH
Flere klemmer - 4,00 UAH.
Fugemasse - UAH 8,00
Termostat - UAH 37,00
Udluftningsrør - 12,00 UAH
Frostvæske 10l "FELIX" - 75,00 UAH.
Pumpe - UAH 75,00
Benzinpumpe - UAH 45,00
Brændstofpumpe remskive - UAH 3,00
ALT I DAG: UAH 1418,00
I ALT: UAH 1738,00

Syvende dag
Byg (20. juli 2006, torsdag)

Dag otte
Slibning (fredag ​​21. juli 2006)
Den mest uinteressante dag. Motoren var poleret hele dagen - de startede * den i tomgang og ventede på, at den skulle varme op. Kun han varmede op - de satte den fast og ventede på, at den kølede af. Hele dagen. Brændt 5L. benzin og først efter formaling blev vandet i kølesystemet ændret til frostvæske.

Dag ni
Slibning og start (22. juli 2006, Subota)
Vi brændte 5 liter benzin igen. Ved ankomsten til mesteren betalte jeg for arbejdet og tog en øl. Efter at have passeret 6 km vendte jeg tilbage med ordene “hvor forsvandt min rrrrrr og hvorfor jeg ikke kan høre motoren”. Det så ud til, at min benzin rrrrr var blevet ændret til en slags stille elektrisk kontakt. Selve bilen ville gå og gå. tænkte jeg og besluttede mig for at drikke øl og overnatte hos mesteren.
Om morgenen startede jeg op med et halvt sving og kørte afsted. Efter at have kørt 107 km. Jeg bemærkede ikke nogen problemer med huset. Alt fungerer. Ganske vist måtte jeg ryge lidt midt på vejen. temperaturen begyndte langsomt at stige til midten af ​​bogstavet "D" i ordet "VAND" på det oprindelige instrumentpanel. Det blev tydeligt sagt, at det ikke skulle overophedes, men disse er allerede funktioner ved indkøringen.

Udgifter:
Mesterens arbejde - 400,00 UAH.
ALT I DAG: UAH 400,00
I ALT: UAH 2138,00

Vejledning og råd
op til 100 km - Varm motoren op. Kør ikke hurtigere end 60 km/t. Lad være med at belaste maskinen eller overskride 2500 rpm. Gør alt glat. Langsomt. Overvåg temperaturen.
fra 100 til 500 km - Varm motoren op. Kør ikke hurtigere end 70 km/t. Lad være med at belaste maskinen eller overskride 3500 rpm. Overvåg temperaturen.
500 km - Skift olien til et billigt mineralvand. Skift stearinlys til Bosh eller Philips. Juster ventilerne. Når du skifter olie, må du ikke bruge nogen rengøringsmidler.
fra 500 til 2000 km - Varm motoren op. Kør ikke hurtigere end 70-80 km/t. Sæt ikke mere end 3 personer i bilen, inklusive chaufføren. Overbelast ikke. Overskrid ikke 3500 rpm. Overvåg temperaturen.
2000 km - Skift olien til halvsyntetisk (Mobil, Elf, * Shell) eller mineralvand (Ravenol, Elf, Esso).
5000 km - Skift olien til halvsyntetisk (Mobil, Elf, * Shell) eller mineralvand (Ravenol, Elf, Esso). Juster ventilerne.

Anerkendelser
Tak til fyrene, vores Autoclub, især saik, nik_2101, OlegSH og til alle, som jeg allerede har glemt for et stort antal fornuftige råd og anbefalinger. OlegSH Jeg ville med glæde benytte mig af dit tilbud om at købe reservedele i Kiev, men mesteren tog det med fjendtlighed og sagde, at han selv ville vælge reservedelene, ellers ville han ikke gøre noget. *

Indlæg ændret: Creativ4eg, 29. oktober 2016 - 01:40.

Mange bilister husker den legendariske "kopek". Denne bil er blevet standarden for en hel æra. Men ikke mindre legendarisk er 21011-motoren, som erstattede den forældede kraftenhed 2101. Denne motormodel blev installeret i mange flere år på andre modeller af Zhiguli-biler.

Ud over "Kopeyka" blev 21011-motoren også installeret på modellerne VAZ-2101, VAZ-2102, VAZ-2103, VAZ-2105, VAZ-2106. Denne ICE er blevet meget almindelig og populær i den klassiske familie af køretøjer produceret af Volga Automobile Plant.

VAZ 21011-motoren er kendetegnet ved et øvre knastakselarrangement. Lukket kølesystem med tvungen cirkulation og hjælpekøling. Lidt senere blev biler med denne motor udstyret med en elektrisk ventilator med en temperatursensor.

En tør kobling og en 4-trins manuel gearkasse var fastgjort til kraftenheden. For at øge effektiviteten ved at bruge kraftenheden installerede mange bilister en 5-trins manuel gearkasse fra VAZ-produktion.

VAZ 21011-motoren har følgende tekniske egenskaber:

Motoren var udstyret med en Ozone DAAZ karburator fra 2105. Dette er en to-kammer karburator, som blev brugt i mange klassiske biler.

Vedligeholdelse af kraftenheden er ret enkel. Olie- og oliefilterelementet skiftes for hver 10.000 km. Som med alle klassiske biler på denne motor, er det nødvendigt at skifte luftfilteret hver 20.000 km. Desuden kræver hver anden vedligeholdelse diagnostik af tændingen og karburatorens tilstand.

Reparation af hovedelementerne er let. Mange husker, hvor nemt det er at skifte tændrør, pumpe eller ventildækselpakning. Samtidig foretog mange bilister endda et større eftersyn af kraftenheden derhjemme.

Den nuværende tendens er, at mange fans af retrobiler tuner klassiske VAZ-modeller. Motoren er ingen undtagelse i dette tilfælde. De fleste bilentusiaster udfører denne proces derhjemme. Gør-det-selv motortuning inkluderer:

• Udskiftning af ventil.
• Installation af et kit-kit til kølesystemet.
• Udskiftning og tuning af tænding.
• Koblingsskift.
• Andre operationer.

Hvis bilisten ønsker globale ændringer, bliver han nødt til at søge hjælp, da motoren skal bore cylinderblokken til 82 mm og passe til tuning stempler, der er lettere i vægt. For at øge kraften endnu mere er det nødvendigt at installere en let krumtapaksel og knastaksel. Finalen er installationen af ​​sportskoblingen, samt udskiftningen af ​​luftforsyningssystemet.

Vigtig! Glem ikke, at med et globalt redesign af kraftenheden er det nødvendigt at sortere og sløse karburatoren. I 70'erne af det 20. århundrede installerede mange racere, for at forbedre den tekniske ydeevne og øge kraften, to karburatorer på motorer af "2101"-familien.

For mere effektiv motordrift er det værd at udskifte ikke kun koblingssættet, men også gearkassen. Det anbefales at installere en 5-trins fra VAZ 2107 eller nyere "seks" modeller.

VAZ 21011-motoren havde høje tekniske egenskaber. Reparation og tuning af kraftenheden er ret enkel, da motoren er strukturelt enkel. Vedligeholdelse udføres for hver 10.000 km flugt. De fleste bilister laver motortuning på egen hånd derhjemme og med egne hænder.

Zhigulenysh

Gruppe: Zhigulister
Indlæg: 54
Tilmelding: 27.7.2011
Fra: Saratov
Brugernummer: 54581
Maskine: 21063 sl
Grøn farve
Udgivelsesår: 1988
Tak sagde: 0 gange

Inkarneret Zhigulist

Gruppe: Zhigulister
Indlæg: 1547
Tilmelding: 17.10.2009
Fra: vare Yarega
Brugernummer: 20413
Bil: VAZ 21063
Farve: mørk beige
Udgivelsesår: 1989
Tak sagde: 50 gange

du kan knæ med et stempelslag på 80 (2103 eller Niva balanceret) og enten forkortede plejlstænger (127 mm) eller stempler med en offset stift. uden kedeligt vil være 1,6. hoved, fræs lidt, kombiner manifolden / cylinderhovedhullerne,

og hvad er patronerne allerede? eller mente du cylindre?

Indlægget er blevet redigeret N @ w @ – 5.4.2012, 20:55

For at alle komponenter og samlinger af VAZ 2101-motoren forbliver intakte, skal du adskille motoren korrekt.I vores guide er alt detaljeret.

Proceduren for adskillelse af motoren med egne hænder

1. Vask motoren i en vaskemaskine, anbring den på et demonteringsstativ og dræn olien fra krumtaphuset.

2. Fjern karburatoren ved at afmontere slangerne og gashåndtaget fra karburatoren.

3. Fjern brændstofpumpen, tændingsfordeleren, brug en nøgle 67.7812.9514 til at skrue stearinlysene og kølevæsketemperaturmåleren af

4. Fjern generatoren og kølevæskepumpens drivremme, fjern generatoren og generatorbeslaget.

5. Fjern kølevæskepumpen ved at afbryde varmevæskeforsyningsledningen fra pumpen og udstødningsmanifolden.

6. Fjern kølevæskeudløbsrøret og varmevæskereturrøret fra topstykket.

7. Brug værktøjet A.60312 til at skrue af og fjerne oliefilteret med en pakning

8. Skru olietryksadvarselslampens sensor af, fjern krumtaphusets udluftningshætte, krumtaphuset og oliepumpen. Fjern olieudskillerens drænrørsholder og fjern krumtaphusventilationsolieudskilleren.

9. Fjern krumtapakslens remskive, fastgør svinghjulet med låsen A.60330 / R og skru skralden af ​​med A.50121-nøglen.

10. Fjern cylinderhoveddækslet og knastakselkædedækslet. Fjern boltene, der fastgør knastakseltandhjulene og oliepumpens drivaksel.

11. Løsn hættemøtrikken 6 på kædestrammeren, skru møtrikkerne 4 af, der fastgør den til cylinderhovedet, fjern strammeren, og fjern kædestrammerens sko 3 ved at skrue bolten 2 af.

12. Skru kædestopstiften af, fjern oliepumpen og knastakseltandhjulene og fjern kæden.

13. Løsn boltenes møtrikker 4. Efter at have skruet fastgørelsesmøtrikkerne af, fjern lejehuset på tappene 4 og fjern trykflangen 1 forsigtigt for ikke at beskadige overfladen af ​​lejerne på lejehuset 3 , tag knastakslen ud 2.

14. Fjern cylinderhovedets monteringsbolte og fjern det sammen med udstødningsmanifolden og indsugningsmanifolden.

15. Fjern trykflangen 1 på oliepumpens drivaksel, og fjern akslen 3 fra cylinderblokken (2 - flangemonteringsbolt, 4 - nøgle).

16. Brug universaltrækkeren А.40005 / 1/7 fra А.40005-sættet til at fjerne kædehjulet fra krumtapakslen.

17. Skru plejlstangsboltemøtrikkerne af, fjern plejlstangshætterne og fjern forsigtigt stemplerne med plejlstængerne gennem cylindrene.

OPMÆRKSOMHED: Ved adskillelse af motoren markeres stempel-, plejlstangs-, hoved- og plejlstangens lejeskaller, så de kan geninstalleres under genmonteringen. Vores artikel om valg af et stempel til en VAZ 2101 cylinder passer til dig.

18. Monter holderen 5 (se Fig. Fjernelse af svinghjulet), skru boltene 3 af, fjern skiven 4 og svinghjulet fra krumtapakslen, fjern frontdækslet på koblingshuset.

19. Brug en skubber А.40006 til at fjerne lejet på gearkassens indgangsaksel fra dets sæde i krumtapakslen.

20. Fjern krumtapakslens olietætningsholder.

21. Fjern hovedlejedækslets bolte. Fjern dem sammen med de nederste foringer, fjern krumtapakslen, de øvre foringer og tryk halvringe på den bagerste støtte.

Video. Demontering af motoren VAZ 2101

Som standard er forbrændingsmotoren 2101 blevet den grundlæggende mulighed for biler i VAZ-familien. Det første eksperiment var modifikation 21011 - stempelslaget i motoren blev kortere, men cylinderdiameteren steg. Faktisk var det fabrikken, der tvang motoren af ​​specialister for at øge kraften og for at spare brugere fra behovet for at udføre eftersyn på samme tid oftere end den angivne frekvens.

Den klassiske modernisering af forbrændingsmotoren 2101 øgede mængden af ​​forbrænding af brændstofblandingen, mens stempelslaget blev reduceret. Brændstofforbruget har ændret sig ubetydeligt, men motoren er blevet "gas". De vigtigste tekniske egenskaber ved variant 21011 er som følger:

kombineret cyklus 9,5 l / 100 km

lejedæksel - 80,36 Nm (hoved) og 50,96 (plejlstang)

topstykke - to trin 39,2 Nm, 112,7 Nm