I detaljer: DIY lufthorn reparation fra en rigtig mester til webstedet my.housecope.com.
Sig tak
jeg kan ikke lide
Andrew22 18. oktober 2015
Det er jeg interesseret i. Jeg har købt mig et luftsignal med kompressor Når man trykker på signalet trækker kompressoren svagt, hvilket gør signalet stille Fra batteriet blæser det så håret rejser sig Nu spørgsmålet er hvordan man får signalet til at virke som forventet, måske omgå signalrelæet? ved bare ikke hvor dette relæ er placeret, kan nogen fortælle mig))))
Sig tak
jeg kan ikke lide
vladimir123 18. oktober 2015
Opstart autonomt gennem et separat relæ og sikring, den native kontrol går efter minus [massen], og det er naturligt at tage højde for stigningen i tværsnittet af ledningerne til strømledningen.
Sig tak
jeg kan ikke lide
Sergey_W124 18. oktober 2015
For det første er der intet relæ i hornkredsløbet ved 124. For det andet er kontrollen af hornet ved 124 ikke ved "masse", men ved "plus". Og for det tredje, for at tilslutte enhver enhed til standardledningerne, skal du guides af standard ledningsdiagrammet og enhedsdiagrammet, ellers kortslutning, oversvømmede ledninger osv.
Indlægget er blevet redigeretSergey_W124: 18. oktober 2015 - 19:03
Sig tak
jeg kan ikke lide
mic1960 18. oktober 2015
Sig tak
jeg kan ikke lide
genzemarta 18. oktober 2015
Det er præcis, hvad jeg ville tage for mig selv! Hato vi har walking aborzeli
Sig tak
jeg kan ikke lide
KOsik1989 6. november 2015
Og for det tredje, for at tilslutte enhver enhed til standardledningerne, skal du guides af standard ledningsdiagrammet og enhedsdiagrammet, ellers kortslutning, oversvømmede ledninger osv. Hvad helvede? Du skal bare have et hoved og lige arme. Jeg satte mig selv i luften. Pointen er tab, batteriet kommer mere ud af batteriet, og så videre med standardforbindelsen, kommer der meget modstand ud. Alt gøres enkelt gennem et relæ til 50 rubler. og en god ledning, jeg smed mig samme sektion som på starteren, det blæser som på et damplokomotiv nu. Du starter styringen fra signalet (fra rattet) og starter den tykke ledning op for at bryde og det er det. forretning i 10 min.
Video (klik for at afspille).
Indlægget er blevet redigeretKOsik1989: 06. november 2015 - 14:43
Sig tak
jeg kan ikke lide
spionkunst 7. november 2015
Og for det tredje, for at tilslutte enhver enhed til standardledningerne, skal du guides af standard ledningsdiagrammet og enhedsdiagrammet, ellers kortslutning, oversvømmede ledninger osv. Hvad helvede? Du skal bare have et hoved og lige arme. Jeg satte mig selv i luften. Pointen er tab, batteriet kommer mere ud af batteriet, og så videre med standardforbindelsen, kommer der meget modstand ud. Alt gøres enkelt gennem et relæ til 50 rubler. og en god ledning, jeg smed mig samme sektion som på starteren, det blæser som på et damplokomotiv nu. Du starter styringen fra signalet (fra rattet) og starter den tykke ledning op for at bryde og det er det. forretning i 10 min.
Det er okay. Jeg gjorde det samme for mig selv, på et 4-bens relæ. Der er to ledninger til relæets kontrolkontakter fra standard bip, til strømkontakten +, til den anden ledning til + kompressoren. - kompressoren på batterivægten eller på kroppen.
Sig tak
jeg kan ikke lide
Vasyadref 7. november 2015
Hej allesammen. Dem der ved det, fortæl mig, hvis du sætter et Hella eller lignende luftsignal i stedet for et stocksignal og sætter et signal på det, og ikke sætter en almindelig sirene, så under lydtil- og frakobling, hvilken slags lydsignaler vil dette Hella-type luftsignal udsende? Jeg mener, at folk vil være bange? ... så lyder det som et damplokomotiv.
Sig tak
jeg kan ikke lide
vladimir123 8. november 2015
For et kompetent billede af forbindelsen er der ikke nok sikring i strømledningen mellem AK-relæerne, jeg har 15a på tre italienske rør, men afhænger måske mere af kompressorens effekt. Har arbejdet i 10 år - intet problem.
Sig tak
jeg kan ikke lide
genzemarta 14. november 2015
Hej allesammen.Dem der ved det, fortæl mig, hvis du sætter et Hella eller lignende luftsignal i stedet for et stocksignal og sætter et signal på det, og ikke sætter en almindelig sirene, så under lydtil- og frakobling, hvilken slags lydsignaler vil dette Hella-type luftsignal udsende? Jeg mener, at folk vil være bange? ... så lyder det som et damplokomotiv.
Hvis du tilslutter uden relæ, så har du ikke tid til at prutte, da transistor sirene-tasten vil lyse i signaleringen.
Sig tak
jeg kan ikke lide
GreyDobry 17. november 2015
for nylig blev luftsignalet testet for funktionsdygtighed. Jeg smed ledninger til batteriet. sådan en gnist glider - tin. kraftfuld ting denne luft. hvis du tilslutter uden relæ, vil alt være der med det samme.
Sig tak
jeg kan ikke lide
KOsik1989 22. november 2015
for nylig blev luftsignalet testet for funktionsdygtighed. Jeg smed ledninger til batteriet. sådan en gnist glider - tin. kraftfuld ting denne luft. hvis du tilslutter uden relæ, vil alt være der med det samme.
Du kan sætte det gennem dioden og det er det Okay vilje.
Sig tak
jeg kan ikke lide
Reinhard 7. december 2015
Hvis du tilslutter uden relæ, så har du ikke tid til at prutte, da sirenens transistornøgle vil lyse i signaleringen.
Præcis, det vil brænde. Og hvis du forbinder det gennem et relæ, så flyver der før eller siden noget unødvendigt lort til taget. Dette råb kan skrige engang midt om natten.
Det tog lang tid efter installationen af dikkedaren. Ikke en dråbe vand udfører sine funktioner med succes, og efter snefald og vind, ikke et snefnug under motorhjelmen. Støjen fra forbrændingsmotoren og vibrationen fra forruden. resultatet er tilfreds. Læs mere
samme membran
fastgørelsesklemmer. I alt tog det 3 stk 12 cm i diameter og 2 stk af de mindste til at fastgøre røret til kompressoren og røret
I efteråret satte jeg mig et pneumatisk signal, alt summer meget, men i frost og koldt vejr begyndte jeg at bemærke, at røret begyndte at summe dårligt. Klatrede ind på internettet og stødte på en artikel om færdiggørelsen af dette rør. Det viser sig, at membranen, der laver en lyd, dubber i koldt vejr og holder op med at udføre sine funktioner. Løsningen på dette problem var at sætte membranen på fugemassen! Og alle, der gjorde dette, glemte dette problem med signalet, og lyden af røret blev mere massiv end indfødt! Nå, på billedet er alt i detaljer om "tuning" og fiksering af mit signal :)
"Paddle # 2 -" Vil du have det godt?! - Gør det selv !"
"Udskiftning af de tavse blokke af båren Megan 2 (slutningen af epos)"
"Linserne er ankommet, jeg laver overgangsrammer."
Og er du klar til at få luley til din tuning?) Så denne top af denne lov ser ud til at være forbudt.
Tryk kompressoren direkte på batteriet. Er der ændringer?
Bibikal og ikke kun ved den tekniske inspektion, men også på færdselspolitiets post - de ledte efter specielle signaler, og denne sørgede for dem))) Ja, og den bipper normalt - intet mere end naturligt, luftbrynene fra KAMAZ er meget højere.
Wow, jubilæumsmeddelelse, jeg vil ikke skrive mere)))
Bibikal og ikke kun ved den tekniske inspektion, men også på færdselspolitiets post - de ledte efter specielle signaler, og denne sørgede for dem))) Ja, og den bipper normalt - intet mere end naturligt, luftbrynene fra KAMAZ er meget højere.
Wow, jubilæumsmeddelelse, jeg vil ikke skrive mere)))
Bibikal og ikke kun ved den tekniske inspektion, men også på færdselspolitiets post - de ledte efter specielle signaler, og denne sørgede for dem))) Ja, og den bipper normalt - intet mere end naturligt, luftbrynene fra KAMAZ er meget højere.
Wow, jubilæumsmeddelelse, jeg vil ikke skrive mere)))
For hvidløg, hvis, er jeg ikke sikker på forbuddet, men vi er forbudt netop på grund af volumen (ikke den lokale mig).
Er du her »Klub af ejere og fans af KAMAZ-biler» Andet »Pneumatisk signal
lyden er højere og skinger fra gummimembranen
Og glem ikke at omarrangere signalet til et bekvemt sted, da disse gummibånd meget ofte vil knække, og du vil skrue og spænde disse bolte, og hvis signalet er på sin normale plads, tro mig, det vil være meget ubelejligt. Vi bestået denne mulighed i ungdommen.
Dette er bestemt bemærket, jeg glemte det.
(bare for sjov, men det lyder virkelig stærkt). Tak for rådet!
Jeg ændrer signalet under relæet i VAZ 2106, som jeg gjorde før 1988
Klassiske skikke: Hvad er mærkningen af relæet?
koratek12: Hvad er et relæ til?
Bolatbek Sarkulov: Kan jeg gøre det direkte, ja, sætte en anden knap på panelet og føre ledningerne dertil?
Alexander Kostyuchenko: Aktiesignalet var altid i et par, højt og lavt. Prøv at justere tonen i signalet med en skruetrækker. Du kan endda optage en video af justeringen, jeg tror, det vil være nyttigt for mange. Synes godt om!
God tid, kære læser. Jeg er ivrig efter at dele min idé med jer, som jeg har implementeret i meget lang tid. Og nu skete det, jeg nåede mit mål ... og nu er jeg glad for at fortælle dig, hvordan du monterer et luftsignal til din bil med dine egne hænder.
Situationen, der påvirker vores moderne minibusser, hvis chauffører er store fans af trafikovertrædelser, især at forlade et stop uden blinklys, er kendt for næsten alle bilejere. I forbindelse med denne situation opstod tanken mig om at lave sådan et mirakel, som giver mig mulighed for at "køre" disse skødesløse minibusser tilbage.
Et par ord om enheden.
Engang ved at sortere alt affaldet i min garage fandt jeg to kinesisk fremstillede rør med to kompressorer, som desværre ikke overlevede denne vinter, og en almindelig mellemstor ildslukker fulgte også med i mit fund.
Jeg fjernede håndtaget fra ildslukkeren, svejsede et hul og svejste 2 rør til det, en efter en vil luft strømme ind, og gennem den anden ledes luften til rørene.
Jeg købte kompressoren på bilmarkedet på forhånd. Jeg har en kompressor "på blaffer", det vil sige, når et vist tryk er nået, stopper pumpningen af luft der. I dette tilfælde har jeg en kompressor til 5 atmosfærer.
Til apparatet satte jeg en elektrisk ventil fra HBO, som er designet specielt til luftkompressorer, der tåler tryk op til 8 atmosfærer.
Generel arbejdsplan.
Allerede i begyndelsen af arbejdet tænder kompressoren, luft begynder at blive pumpet ind i ildslukkeren (cylinderen). Efter cylinderen er der en elektroventil. Den positive ledning, som er forbundet nøjagtigt til signalets plus, og minus til bilens krop.
Yderligere er der bag ventilen og rørene en kobbersplitter, som fordeler luften langs rørene.
Også i samlingen blev der taget højde for resonanseffekten, det vil sige, at ét pibe er længere, så laver det lyden af ét pibe bassister, hvilket er godt nyt.
Jeg anbefaler at bruge et sådant signal meget omhyggeligt, da brugen af sådanne strukturer kan straffes med en bøde.
du kan læse mere om dette, hvad og hvordan du vedhæfter
, men er det muligt noget enklere?Jeg købte det, installerede det uden ændringer. som denne "HORN TECH" https://my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/1708/fun/photo/view_album.php?id=24874.
du blæser under mine vinduer, bliv ikke fornærmet senere over, at en potte med en palme fløj op på taget.
slå mig ikke
Biler skifter, venner og forum forbliver. [my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/1209]
Besked vred »26. jan 2010, 19:15
købt et luftsignal her. nu tænker jeg hvor jeg skal få ham til at gøre det. problemet er at røret er 40-50 cm langt og det passer i princippet ikke mellem gitteret og radiatoren. kun 2 muligheder kom til mig: 1.på emhættens låg indefra (med selvskærende skruer til afstivningerne) 2.indad den forreste kofanger (men kompressoren vil have meget støv der) Jeg sender billederne senere, enheden er i bilen, bilen er allerede på parkeringspladsen
og lyden er ikke dårlig..
fandt et billede som dette
Besked Igorek 68 "26. januar 2010, 23:45
Besked deke »27. jan 2010, 07:59
Besked baby »27. jan 2010, 13:57
Besked Hr »27. jan 2010, 15:56
Besked Mishgan »28. jan 2010, 07:08
Besked baksheev »28. jan 2010, 09:23
Besked Mishgan »28. jan 2010, 13:54
Besked Kosha003 »28. jan 2010, 19:00
Besked Mishgan "28. januar 2010, 20:30
Besked baby »31. jan 2010, 18:09
Besked vred "31. januar 2010, 18:37
45gr kompressoren blev fastgjort mellem forlygten og batteriet og efterlod et lavt Volgov-signal. sammen lyder de bedre 😉 som jeg fik at vide, her i landet er det kutyme at køre med tal 🙂
Besked vred "31. januar 2010, 19:58
Besked Kosha003 »01. februar 2010, 09:08
vred på pccar studerede dette emne i lang tid.
Om modtageren og kompressoren. Jeg har længe drømt om at stikke luftaffjedring tilbage i byen. En peberrod skal bruge både en modtager og en kompressor. Kompressoren bruges normalt "gyldne ørn" (op til 10 øjne pumper med et brag).Under emhætten er der et sted nøjagtigt under kompressoren (bag luftfilteret), modtageren under bunden (eller endnu bedre - 2 mindre), tyfonen, at dømme efter fabriksdimensionerne, skal passe ind i kofangeren. Selve tyfonen kan købes direkte fra fabrikken. nuværende er dyrt. 4200 rub. Eller se efter en vej ud til diesellokomotiver, og den tilsvarende pris oversættes fra rubler til liter
Sammenfatning af emnet "udskiftning af standardsignalet"
Installationsrapport - >>> Installationsrapport - >>> Installationsrapport - >>> Foto af Volgovskiy-signalet på XL - >>> Katalognumre af Volgovskiye-signaler - >>> Installation af Volgovskiy-signalet + video på YouTube - >>> Feedback på signal fra Lexus RX300 - >>> Feedback på Mitsuba - >>> Feedback på Mitsuba - >>> Feedback på Mitsuba - >>> Feedback på Mitsuba - >>> Negativt om Mitsuba (frost) - >>> Gennemgang af GMP - >>> Indstilling af et signal med en kompressor (ala lang rækkevidde) - >>> Detaljeret rapport om udskiftning af lydsignalet med Outlander XL 2010 >>> Volgosprings SVR-406ST >>>, *** SHTIRLITS *** >>>
Besked fra Sort XL: Det handlede ikke om babin - det er bare en excentriker, der sidder i cockpittet.
I dag har situationen ændret sig. Mitsuba, det ved alle, i koldt vejr lyder det anderledes end om sommeren. Men i dag forekom det mig, at når man sætter på signalet, lyder "fa" ret usammenhængende. Jeg begyndte at lytte - hvor kommer lyden fra, og jeg indså, at den kom godt, ikke fra Mitsuba
Vidundere. Dvs Mitsuba virker ikke både ved at trykke på hornet, og ved indstilling af signalet.
Som et resultat viste det sig, at det ikke var urfjederen, der døde, men den forbandede Mitsuba (på den forrige bil døde hun også i ca. 5 år). Og signalet for tilkobling, til stor overraskelse, kommer fra det tredje (reserve) signal. Ud fra hvad han pludselig tjente - det er ikke klart. Jeg arbejdede ikke i 2 år, men jeg gjorde det her.
Det er tilbage at finde ud af - Mitsuba døde under frosten eller helt. De arbejdede hos TSM-Motors, hvoraf jeg konkluderer, at frost på en eller anden måde påvirker - enten på sneglen, eller i kontakterne et sted, hvor der er vand.
Og for mig, selv ved -34 ° C, var alt ok og summede som det skulle.
Dette er forskellen mellem volgo-signalerne fra Bosches: et ustabilt signal afhængigt af den omgivende temperatur.
Han er også pneumoklaxon, rør, lufthorn osv. Der er ikke noget tricky her overhovedet, og en masse hjerne er ikke nødvendig. Jeg skriver bare for at gøre livet lettere for dem, der besluttede (eller kun undfangede) at samle en pneumatisk kanal, og for ikke at kunne lide (det er jeg ligeglad med det her) og ikke at gnide, at det er farligt at bringe bedstemødre til et hjerteanfald i sparekassen, efter at have modtaget pension og hjælpe fødende kvinder, så processen går hurtigere. I det væsentlige. Hvad det pneumatiske system til rør består af:
Valgfri: 1. Fjerntryksmåler (i førerhuset) 2. Kontrollampe (i førerhuset) 3. Bajonet (hurtigt aftageligt stik) til at forbinde en slange med en pistol til systemet - til pumpning af hjul eller andet.
MERE OM dette. Alle komponenter (købt) Jeg brugte firmaet "E-MC". Du kan selvfølgelig samle på fede komponenter som "CAMOZZI", men du skal betale de tilsvarende penge for dette.
1. Kompressor. Jeg tog "Berkut R15". Hvorfor ham - måske en af de mest pålidelige kompressorer for dine penge. Hvorfor R15 er den 17. og 20., men dette er for meget til disse formål, fordi Jeg har rene rør, ikke luftaffjedring. 2. Magnetventil. Tjener til at dumpe luft fra modtageren ind i rørene. Ventiler fås til 12 og 24 volt, og køber du rør med indbygget ventil (som hos Hella), så se på spændingen. Jeg fik et rør fra Freightliner 1 meter langt (minus 3 cm). Den havde ikke en indbygget magnetventil, som de fleste lastbiler med seriøse horn. Var nødt til at købe den separat. Vigtigsåledes at det gennemgående hul i magnetventilen ikke er mindre end den indvendige diameter af røret, der går fra modtageren til hornet.
2. Magnetventil.
Tjener til at dumpe luft fra modtageren ind i rørene. Ventiler fås til 12 og 24 volt, og køber du rør med indbygget ventil (som hos Hella), så se på spændingen. Jeg fik et rør fra Freightliner 1 meter langt (minus 3 cm). Den havde ikke en indbygget magnetventil, som de fleste lastbiler med seriøse horn.Var nødt til at købe den separat. Vigtigsåledes at det gennemgående hul i magnetventilen ikke er mindre end den indvendige diameter af røret, der går fra modtageren til hornet.
Tiltrængt med alle midler. Det fungerer sådan - det passerer luft i én retning, men ikke tilbage, dvs. tillader ikke den luft, der pumpes ind i modtageren, at trykke på kompressoren, både under dens drift og i slukket tilstand. Den står lige ved kompressorens udløb.
4. Trykafbryder (tryksensor).
Det tjener til at slukke for kompressoren, når det tryk, vi har brug for, er nået og tænde den igen, når trykket er faldet til under et bestemt tryk. Mellem kontaktbenene er der en skrue til slidsen, og ved hjælp af den indstilles det nødvendige tryk (på min tærskel fra 0 til 10 bar).
Jeg fik en næsten ny fra MAN med en volumen på 4 liter og et tryk på 12,5 bar. Vigtig - modtageren skal have to udgange. Den første - fra siden eller ovenfra - til at pumpe luft ind i modtageren og samtidig bløde luft fra den ind i rørene og den anden udgang fra bunden. Kondensat drænes igennem det.
Jeg har en ventil, men du kan også sætte en vandhane.
En pulverildslukker af typen OP-4 eller OP-5 er fremragende til modtageren. De kommer i forskellige former, volumener og størrelser. Tilbage er kun at lave et hul mere (et findes allerede) og svejse på en møtrik under den påkrævede union eller fitting.
1.2. Pneumatiske stik og fittings.
Hvordan vælger man dem? Jeg havde allerede en modtager, kompressor og rør på det tidspunkt, hvor jeg skulle købe stik og fittings. Jeg målte trådene og hulstørrelserne på dem. Så tegnede han et diagram (layoutet af de pneumatiske rør) og fandt nogenlunde ud af, hvad der ville stå hvor. Så gik jeg til kontoret, hvor de sælger pneumatisk udstyr. Der hentede vi alt efter skemaet (som jeg troede dengang), men til sidst gik alt lidt anderledes, og vi måtte gå for at købe mere shnyazhki. I disse konnektorer er højtryksslangen fastgjort som en hurtigkobling. Røret er skåret meget jævnt og dumt ind i fittingen og det er det.
Der er et stort udvalg af fittings og konnektorer til salg (kun en konstruktør) - T-stykker, splittere, overgange fra en rørdiameter til en anden, overgang fra en gevindforbindelse til en slange osv.
Vigtig - alle gevindforbindelser på beslagene har gummi O-ringe. Men det bliver mega godt at gå hele gevindet igennem med en fumulent, og sætte højkvalitets klemmer på fittings (f.eks. udløbet fra kompressoren).
Brugt 8, 10, 12 og 14 mm (ydre diameter). For eksempel kommer et 14 mm rør ud fra modtageren, så er adapteren 14/12, så går det 12. rør til petarniken. Og fra kompressoren kommer et 8 mm rør. Til trykføler 10 mm. Kort sagt en fantasiflugt.
Vigtig - passive mekanismer, for eksempel en tryksensor, en ekstern trykmåler eller udløbet fra kompressoren, er det tilstrækkeligt at give et tyndt rør af type 8-ki (i den ydre diameter). Dette vil lette installationen og spare plads.
Vigtig - Røret, der forlader modtageren, bør gå (meget ønskeligt) i fremadstrøm gennem en lige forbindelse (om nødvendigt) til ventilen og derefter til røret. Ethvert hjørne har en konstruktiv udtynding, hvilket gør det svært, men ikke meget, for luftstrømmen.
Vigtig - Luften fra modtageren skal leveres i et stort volumen og på kort tid. Dette opnås med et rør (jeg har 12 på ydersiden) med en god (stor indvendig diameter og et minimum af overgange og bøjninger. Kort sagt, prøv bare at puste med munden ind i et meterrør med en ydre diameter på 8 mm og 12 mm, det bliver straks meget tydeligere.
1. Ekstern trykmåler til salonen.
I princippet er det valgfrit, men det forekommer mig, at det er nødvendigt. Du skal vide, hvad der svinger der, og hvor meget der bliver dumpet.
Et væsentligt element i kabinen. Især i forbindelse med en trykmåler. Det er ikke altid muligt at være opmærksom på trykmåleren, men kontrollampen tænder, når kompressoren begynder at arbejde og slukker, efter at den er slukket. Hvorfor er hun det? Nå, for eksempel en luftlækage. Luften er giftig, og kompressoren pumper for at holde trykket.Eller tryksensoren sidder fast, og kompressoren snor sig og pumper og pumper. Det er godt, hvis det termiske relæ virker. Kort sagt afspejler advarselslampen altid kompressorens drift, som de siger på forsiden af alt, og det giver en grund til at være opmærksom på trykmåleren. Og hvis det overhovedet begynder at tænde ofte eller ikke slukkes i lang tid, så vil du altid forstå, at byadaen er kommet og kigger på systemet i tide. For mig selv vil jeg sætte LED'en af et kraftigt irriterende lys på et synligt sted for ikke at gå glip af øjeblikket.
Jeg bruger det som et biprodukt af det pneumatiske rør. Du kan forbinde en slange med en pistol og puste et sænket hjul op med et pust (ingen grund til at flyve ved pumpen, især om vinteren), eller i stedet for en pumpepistol, tilslutte en blæserpistol under mindre reparationer eller andet.
Her er et eksempel, som det forekommer mig, ikke særlig korrekte forbindelser, som giver en hurtig frigivelse af luft fra modtageren ind i røret med et minimum af tab. Er jeg en stærk genforsikring?
Her forlader det 14. rør modtageren gennem hjørnet, derefter overgangen 14/12, og så tee (splitteren), hvis indvendige diameter indsnævres ved forgreningspunktet, som ikke summer. Derfor haster luften allerede på højre side (ventil) med små, men tab.
Og så er der generelt en jamb. Efter tee (hvor der allerede er tab), er der en kam (såsom en fem-delt) og fra den, med en 90-graders drejning og endnu en intern indsnævring i kammen, er der allerede en ventil.
Den mest kompetente ting ville være, hvis splitteren fjernes fra kæden mellem modtageren og kammen og omarrangeres til et andet sted, og i stedet for hurtigudløsningen sættes en elektromagnetisk ventil og bagved rørene. På denne måde vil luften strømme i en lige linje uden bøjninger og indsnævringer anderledes. Hvad blev der så gjort. Godt håndskrevet på en hurtig måde ser det sådan ud
Nu er tiden kommet til at sætte vores pribludy ind i bilen. Min kompressor vil stå på en struktur svejset af konstruktionsperforerede hjørner og plader. En monteringsforbindelsesboks er stadig fastgjort til den, hvori relæerne er placeret, alle ledninger er forbundet gennem terminalerne. Selve strukturen er fastgjort til sparren.
En plade blev svejset på monteringsplatformen (den er foran), modtageren vil desuden blive fastgjort på den.
Modtageren blev placeret mellem indervingen og sparren. På den ene side fastgøres den til indervingen og fastgøres gennem pladen med 2 mm bolte, og på den anden side fastgøres den med en klemme rundt om modtageren til monteringsplatformen. Nedenfor ser vi en ventil til afledning af kondensat Foto 3
En modtager er allerede installeret, en kompressor på stedet, en magnetventil ved udgangen af hvis udgang er en splitter til to rør. Foto 5
Der er allerede en hurtigkobling til at pumpe hjulene, en tryksensor, udgang til en ekstern trykmåler Foto 6
Dernæst installerer vi det elektriske. Til dette brugte jeg 2 relæer - normalt lukkede og normalt åbne. Min tryksensor er normalt åben (det vil sige, den er åben, indtil trykket fra modtageren til den er fra 0 til den af mig påkrævede indstillede. Når den overskrides, lukker den). Så relæet, hvis det normalt er åbent, så vil det være åbent, indtil relæspolen modtager strøm og lukker de tidligere åbne kontakter. Forbindelsen blev lavet efter følgende princip: Signalet til at tænde kommer fra tågelygterne (PTF), det er parallelt med dem, og strømkablet går naturligt fra batteriet gennem sikringen. På grund af dødsfald har jeg ikke et standardsignal, derfor går de + og - der gik til standardsignalet nu direkte til magnetventilen, dvs. tryk på hakken på rattet tænder ikke for det almindelige bip, men straks ventilen (som udlufter luften). Jeg vil ikke længere have en almindelig klartone.
Nå, jeg loddede alle hjulene. Jeg loddede far og mor til dem. Det er kun at forbinde de forberedte ledninger til dem.
hvad man kan forvente af et meterrør ved lyd. Nå, dette er nogenlunde gennemsnittet mellem en lastbiltraktor og en damper. Dumt dyb lav fløjlsblød bas. Det er ikke rigtig, hvad jeg ønskede.Han kaldte piben af JIGURDA. Jeg vidste, at han ville kvæle mig med sin bas, så der kommer et beslag ud af magnetventilen til to udgange. Jeg planlægger i fremtiden at gifte mig med min jigurda med en kort knirkende 50 centimeter lang. Shorty'en vil være hos mig med navnet VITAS og vil bo i motorrummet, og dzhigurda'en vil gå til kofangeren for permanent ophold.
Video (klik for at afspille).
En masse nyttige billeder passede ikke. Meget ked af. Jeg håber nogen vil finde dette indlæg nyttigt.