I detaljer: gør-det-selv reparation af bunden af en vaz 2105 fra en rigtig mester til webstedet my.housecope.com.
Jeg foreslår en måde at genoprette bunden af en bil uden overkogning og under normale garageforhold. Jeg foregiver ikke at være ophavsmanden til ideen, selvom ideen er født selv 🙂 Hvis vi sammenligner omkostningerne ved kapitalsvejsning, så er denne metode usammenlignelig billigere. Det er bestemt ikke perfekt og vil næppe passe dem, hvis krop allerede er rådnet til "støv". Og så - tænk selv, beslut selv - at have eller ikke at have.
Til dette har vi brug for: Materialer: - galvaniseret jern i plader (2 kvm); - støjdæmpende bitumenmastik (2 dåser); - bolte, møtrikker, spændeskiver M5; - selvskærende skruer 15-20mm lange Udstyr: - vinkelsliber (i almindelige mennesker, en slibemaskine); - bore - skruetrækker - saks til metal; - roulette; - børste 100 mm bred; - permanent tusch; - metal børste; - skære- og slibeskiver. Detaljer: - Små forreste sidevanger højre og venstre
Og så lad os komme i gang. Først skal du forstå interiøret: Fjern sæderne, gulvmåtterne, fjern støjisoleringen. Jeg har kun ét navn tilbage fra Shumka :). Dernæst skal du fjerne den gamle bituminøse mastiks fra gulvet i kabinen. dette er nødvendigt for en mere detaljeret vurdering af skader og mærkning af plader. det er også nødvendigt at fjerne den eksfolierede mastiks fra bunden af bunden.
Rådden er allerede skåret af på billedet.
På grund af tilstedeværelsen af en "kværn" rensede jeg den "levende" del af gulvet til metal. Den eneste karm - efter et par passerer gennem den urensede mastiks tilstoppede kronbladscirklen og rensede den ikke længere, men polerede rusten, den skulle udskiftes. Til sidst viste det sig sådan her:
Efter slibning og trimning af alt, hvad der er overflødigt, begynder vi at skære dåsen. Her har alle deres egne skader. Jeg dækkede hele halvdelen indefra, helt ned til den tværgående bjælke, selvom gulvet var intakt der. At der er stempling i gulvet betyder ikke så meget, senere vil det være muligt at hælde mastiks der og alt bliver en masse. Under alle omstændigheder virkede dåsen ikke for mig fra dette. Efter at have skåret materialet til den indre del, skærer vi dåsen til bunden. Her spiller igen dine personlige ønsker, mængden af tilgængelig galvanisering og skadens karakter en rolle. Efter skæring af metallet skal du belægge gulvet med bituminøs mastik (fra alle sider). Det er tilrådeligt at lade mastiksen tørre, så laget af mastiks til sidst bliver større. Jeg måtte tørre i en uge på grund af arbejdsdage.
Galvaniseringsinstallation. Inden vi installerer galvaniserede plader, smører vi dem generøst med mastiks (forresten er det bedre at gøre mastikken tykkere, ellers flyder den stærkt) kun fra installationssiden, ellers vil al mastiks blive smurt på hænder og tøj. Det er bedre at fastgøre galvaniserede plader beregnet til installation nedefra med selvskærende skruer til bunden, især hvis du ikke har en assistent. De udragende dele i kabinen skal skæres ned. Så klatrer vi ind i salonen, sætter det galvaniserede stål (igen, olieret med mastiks) på gulvet og begynder at fastgøre med bolte. I princippet er M5x15 bolte nok til øjnene med obligatorisk brug af skiver på begge sider. Ved brug af selvlåsende møtrikker kan låseskiverne udelades (kun almindelige). Hvis nødderne er almindelige, så skal avlerne installeres. Boret skal tages med samme diameter som boltene. Det er bedre at fastgøre det til at starte fra den ene ende, da muligheden for metalbøjning er udelukket. Det gjorde jeg ikke med det samme og måtte bygge strukturen om. Hvor mange bolte og placering at vælge i henhold til situationen. Hvis du skal udskifte den forreste spar ("jack"), skal du ikke rette arket på dette sted endnu.
Video (klik for at afspille).
Montering af den forreste sidebjælke Forberedelse af sidestykker: Jeg fjernede hængslerne til standarddonkraften, jeg tror, de færreste bruger en almindelig skruedonkraft. Bor seks huller på de lange kronblade (tre på den ene side og tre på den anden). Vi påfører sparren til hans faste bopæl og klemmer den nedefra. Bedre stik. Vi borer huller i gulvet gennem sparren. Derefter fjerner vi bjælken, belægger indersiden af bjælken med mastik og den del af bunden, der lukkes af bjælken, og sætter sparren. Vi fastgør igen med bolte.
Som et resultat fik vi noget som dette:
de udragende dele af boltene kan skæres af. Afslutningsvis dækker vi de galvaniserede plader med mastiks, og prøver at skubbe mastiksen ind i revnerne, hvis nogen, sparerne og alle steder, der ikke er dækket med mastiks. Jeg tror, at dette design vil holde længere end en fordøjet bund. Lad os nu opsummere det økonomiske resultat af denne satsning (reparationen blev udført i vinteren 2009-2010): - galvaniseret jern 2 m2 (350 gnid.) - bituminøs mastiks 2 store dåser (360 gnid.) - sidevanger 2 stk. (200 rub.) - bolte, møtrikker, spændeskiver, skruer (ca. 80r.) - skæreskive 1 stk. (15-20r) - slibeskive (60 rubler) I alt: cirka 1070r. Plus en uvurderlig følelse af, hvad jeg selv gjorde :). Tjenesten bad 15 tusind rubler for overkogning af bunden.
Jeg håber, at denne manual og idé vil være nyttig for nogen.
Mestere ved bilservice fortykker oftest lakken og fortæller ejeren af bilen, at en rådden bund kræver langt omhyggeligt arbejde, omkostningerne ved mange materialer. Det er ud fra dette, at en så høj pris dannes. Samtidig forsøger de at forhindre ejeren i at blive undersøgt eller vise problemområder i svagt lys. I dette tilfælde kan almindeligt snavs forveksles med et oxideret råddent metal, som du bare rører ved, og det vil smuldre. Ved hjælp af sådanne små tricks bliver farverne fortykket, hvilket gør det muligt at puste prisen op.
Hvis bilejeren vil spare penge, skal han selv lave en forundersøgelse af bunden. Til dette skal du bruge:
Lift, observationsgrav, overkørsel.
God belysning: en lommelygte eller en bærer med en kraftig lampe.
Hammer.
Ved hjælp af en hammer er det nødvendigt at banke på alle mistænkelige områder af bunden og bestemme graden af deres skade for omtrent at kende mængden af nødvendige materialer.
Hvis alt ovenstående ikke er ved hånden, eller der simpelthen ikke er tid nok til en grundig inspektion, vil et specielt spejl komme til undsætning til inspektion af undersiden af bilen. Det giver dig mulighed for generelt at vurdere metallets tilstand og få en omtrentlig idé om arbejdets omfang. Men situationen bliver først helt klar efter en grundig undersøgelse.
Selve svejseprocessen er enkel, alle kan mestre den på kortest mulig tid. Nogle gange tager det længere tid at tilslutte og opsætte udstyr. Den nemmeste måde at oversvejse undersiden af en bil på er med en semi-automatisk svejsemaskine. Men ofte er sådanne reparationer simpelthen umulige uden involvering af gassvejsning. Det bedste af det hele er, at når disse to enheder bruges, supplerer de hinanden og forbedrer kvaliteten af undervognsreparationer.
Som man siger: "Hvis du vil gøre noget godt, så gør det selv." Reparation af bilundervogn er ingen undtagelse. For at implementere det skal du bruge følgende udstyr:
Halvautomatisk svejsemaskine.
Gassvejsning.
Konventionel metal eller elektrisk saks.
Bulgarsk (vinkelsliber).
Hammere i forskellige størrelser og konfigurationer.
God belysning.
Du skal også have følgende materialer på lager:
Ilt og calciumcarbid (til gassvejsning).
Kuldioxid og kobbertråd (til halvautomatisk svejsemaskine).
Slibe- og skæreskiver til metalslibere.
Metal til patches.
At reparere undersiden af en bil med dine egne hænder gik uden problemer, du skal vælge metallet med den optimale tykkelse. Dens anbefalede tykkelse varierer fra 1 til 2 mm. Men her skal der tages hensyn til kvalifikationerne hos den, der skal udføre svejsearbejdet.Når du arbejder med tyndere metal, er det nødvendigt at nøje overholde temperaturkravene under svejsning. Hvilket igen afhænger af fejlretningen af udstyret og kvaliteten af forbrugsstoffer.
Tykkere metal er sværere at behandle, men samtidig er det sværere at beskadige og ødelægge det. Derfor skal du, før du køber forbrugsstoffer, virkelig vurdere dine kvalifikationer som svejser.
Nu kan du begynde det forberedende arbejde. Der er ikke noget svært i dette, og det vil ikke være svært at gøre dem med dine egne hænder. Du skal blot rense alle problemområder i bunden for rust. Dette kan gøres på to måder.
Ved hjælp af en kværn. I dette tilfælde er det nødvendigt at bruge både skære- og slibeskiver. Under arbejdet skal du sørge for at følge alle sikkerhedsregler. Det er bedre at rense svært tilgængelige steder fra rust ved gassvejsning.
Efter at have ramt rustent metal og korrosion, skal kanterne af overfladen, som plastrene skal fastgøres til, rengøres godt. Det er tilrådeligt at udføre dette arbejde med en kværn. Nu kan du skære pletter ud af metal og begynde at svejse. Skæring af metal udføres bedst med hånd- eller elektrisk metalsaks. Dette giver dig mulighed for at lave dine emner til den nøjagtige størrelse og holde kanterne lige. Skæring af metal, især tyndt metal, ved svejsning kræver høje kvalifikationer.
Det er tilrådeligt at svejse bunden sammen. Det vil være svært for én person at fikse plasteret og skolde det samtidigt. Hvis metallet påføres en flad overflade, så fikser det hurtigere med en semi-automatisk svejsemaskine.
Hvis det er nødvendigt at lave en bøjning, bør du ty til gassvejsning. Ved opvarmning bliver metallet blødt, og det kan bøjes og formes med en hammer. Samtidig skal du ikke glemme, at høje temperaturer reducerer metallets egenskaber. En anden mulighed i dette tilfælde kan være en speciel enhed designet til at skabe bøjninger på metalemner.
Efter afslutning af svejsearbejdet skal alle sømme rengøres med en slibemaskine og dækkes med anti-korrosionsforbindelser.
