Centrum for perforeringskorrosion, eller blot et hul i bunden af bilen, er en betaling for komforten i kabinen. Dens primære kilde er ikke anti-isningsreagenser, der virker udenfor, men fugt, der ophobes under "kagen" af varme, støj og vandtætning. Derfor udføres arbejdet under afviklingen hovedsageligt indefra.
Hvis du følger alle sikkerhedsregler for svejsning, skal du helt afmontere interiøret, inklusive huden. Dette er altid meget tidskrævende. Derfor er spørgsmålet om, hvordan man lukker bunden af en bil uden svejsning, meget relevant. Desuden giver de fleste af de alternative metoder ikke det værste, men det bedste resultat.
Der er to måder at tætne huller i undersiden af en bil uden varmt arbejde.
Huller i bunden findes normalt udenfor, når man inspicerer en bil i en pit eller lift. Tegn på gennemtæring er lokal hævelse, som, når man forsøger at plukke dem op, smuldrer til støv.
Hvis du finder sådanne problemer, skal du åbne og fjerne kagen af varme, støj og vandtætning på gulvet i kabinen i hele området, hvor jernpladen, der danner gulvet, er svejset til kroppens kraftelementer - tærskler , en tunnel og andre. Så vil du se hele billedet af skader og vil kunne træffe forebyggende foranstaltninger de steder, hvor korrosion endnu ikke er kommet igennem.
Før selve processen med at tætne hullerne, skal du træffe foranstaltninger for at bremse korrosionsprocessen (stop er et uopnåeligt ideal, som er værd at stræbe efter). For at gøre dette fjernes alle klude af jern, og kanterne, der har reststyrke, behandles med sandpapir og en metalbørste, indtil der kommer en glans. Den afslidte overflade er behandlet med rustomformere. For eksempel sammensætningen "Tsinkar". Arbejdet udføres inde og ude.
Efter afslutningen af arbejdet er overfladen af det ubeskyttede metal dækket med bituminøse mastik, kit (akryl, epoxy), maling eller kanonfedt.
Arbejdet giver mening, hvis den samlede overflade af de gennemgående huller ikke overstiger 15 % af gulvarealet.
Hvis midten af perforeringskorrosion har en diameter på ikke mere end 1 centimeter, kan det simpelthen dækkes med en to-komponent polymersammensætning. Gode resultater opnås med Poxipol lim eller et sæt til koldsvejsning, svarende til plasticine.
Det lille hul gør det muligt at anvende den såkaldte katodiske elektrokemiske beskyttelse. Find en aluminiumsstang, lav en nitte ud af den og tæt hullet med den. Korrosion stopper inden for en radius af 20 cm fra den. Sandt nok vil nitten gradvist falde sammen af sig selv. Men det kan tage fem år.
I dette tilfælde bliver du nødt til at tage sig af, hvordan du genopretter den mekaniske styrke. Hvis hullet er i et fladt område, så nytter det ikke noget at pille ved epoxy og glasfiber.
Et virkelig holdbart kompositmateriale opnås kun med absolut streng overholdelse af teknologien - blandingsforhold, tørreregime og meget mere. Brug færdigt materiale af denne art, for eksempel tekstolit. Med en tykkelse på 3 mm er den ikke ringere i styrke end pladejern. Pladen kan kun monteres med epoxylim, men det er bedre at bruge en kombineret samling ved hjælp af nitter. Sidstnævnte skal være lavet af aluminium, så vil de spille rollen som katodisk beskyttelse.
Lange huller ved samlingerne med de bærende elementer repareres med lapper af pladejern eller aluminium. De skal bøjes i form af leddet, så bredden af kontaktzonen med det stadig levende materiale er mindst 2 cm. De er installeret på aluminiumsnitter, brugen af en epoxysammensætning vil være nyttig. Især hvis der bruges metalplader. Man kan jo ikke vide sig sikker på dens sammensætning og i hvilken retning den elektrokemiske korrosion vil gå - om den vil ødelægge plasteret eller kroppen. Polymerharpiksen vil virke som en inhibitor.
Den endelige tætning af revner og huller udføres ved hjælp af for eksempel Novol Plus 710 kit. Udover epoxyspartel og hærder medfølger et stykke glasdug.
Du kan også udfylde huller i bunden med lodning. Almindelige husholdningsloddekolber er dog uegnede til opvarmning af metal med en tykkelse på 0,5 mm eller mere. Mest sandsynligt er byggehårtørreren ikke en assistent for dig i dette. Det er nødvendigt at bruge en bærbar gasbrænder, for eksempel Super-Ego R355, som passer med en lille - volumen fra 400 til 700 ml - cylinder til turistkomfurer.
Lodning kræver lodning og flusmiddel. Der anvendes lavtsmeltende loddemetal med et overvejende indhold af tin eller bly. Flussmidlet kan erstattes med elektrolytisk syre.Forbindelsen viser sig at være stærk, den er i stand til at modstå høje vibrationsbelastninger.
Nu har du en idé om, hvordan du lukker bunden af en bil uden svejsning. Hvis du er omhyggelig og vedholdende med at rense overfladerne, deres efterfølgende forarbejdning og beskyttelse, så kan det installerede plaster overleve bilen selv.
VIDEO
Jeg foreslår en måde at genoprette bunden af en bil uden overkogning og under normale garageforhold. Jeg foregiver ikke at være ophavsmanden til ideen, selvom ideen er født selv 🙂 Hvis vi sammenligner omkostningerne ved kapitalsvejsning, så er denne metode usammenlignelig billigere. Det er bestemt ikke perfekt og vil næppe passe dem, hvis krop allerede er rådnet til "støv". Og så - tænk selv, beslut selv - at have eller ikke at have.
Til dette har vi brug for:Materialer: Udstyr: Detaljer:
Og så lad os komme i gang.
På grund af tilstedeværelsen af en "kværn" rensede jeg den "levende" del af gulvet til metal. Den eneste karm - efter et par passerer gennem den urensede mastiks tilstoppede kronbladscirklen og rensede den ikke længere, men polerede rusten, den skulle udskiftes.
Galvaniseringsinstallation.
Montering af den forreste sidebjælke
Som et resultat fik vi noget som dette:
de udragende dele af boltene kan skæres af.
Jeg håber, at denne manual og idé vil være nyttig for nogen.
Bilens krop gennemgår korrosion gennem årene, især hurtigt begynder den at ruste, hvis du ikke passer på den, lav ikke en anti-korrosionsbelægning. Hvor hurtigt karrosseridelene begynder at ruste, afhænger også i høj grad af strygejernets kvalitet, fabriksforarbejdning, over tid skal bilen repareres i bunden, tærskler, sidevanger, hjulkasser og så videre.
Rustne tærskler og en rådden bund er et ret almindeligt problem på en VAZ-2110-bil, og da et sådant arbejde i en bilservice er ret dyrt, forsøger mange bilejere at reparere bilen med deres egne hænder. Man kan lappe huller på karosseriet og bringe bilen tilbage til sin normale form ved forskellige metoder, der findes ikke-svejsemetoder, men stort set alle bilejere forsøger at lave reparationer ved hjælp af svejsning.
Ved enhver kropsreparation er det først og fremmest nødvendigt at foretage en ekstern undersøgelse af jernet for at identificere og selv notere, hvilke områder der er i en beklagelig tilstand, der skal repareres eller udskiftes. Bundmetallets tilstand bestemmes på forskellige måder:
ved hjælp af en hammer og et kernebor - hvis du tror, at der er rust i et bestemt område, skal du let slå metallet, tjek om der er råddent jern under anti-korrosionsbelægningen;
prøv at hæve bilen på en donkraft i hver side - hvis de genstridige platforme er rådne, vil det kunne mærkes, når du forsøger at donkrafte bilen;
skub forskellige steder på bilens gulv - svagt, råddent jern vil bøje sig under dine fødder;
forsøg at flytte forsæderne frem og tilbage i kabinen - problematiske sædebevægelser tyder også ofte på metallets dårlige stand.
Enhver reparation af tærskler og bund ved en ikke-svejsemetode er ikke professionel, og håndværkerne betragtes kun som en midlertidig foranstaltning for at genoprette kroppens tilstand på en mindelig måde, man kan ikke undvære en svejsemaskine. Ved reparation af bunden uden svejsning svejses lapper og nye karrosserielementer ikke, men monteres på nitter eller selvskærende skruer (bolte), klargøring og alt andet arbejde udføres på samme måde som ved traditionel karosserireparation ved brug af svejsemaskine.
Før du fortsætter med restaurering af kroppen på traditionel måde (ved hjælp af svejsning), skal du forberede alt, hvad du har brug for, fra de værktøjer, du skal bruge:
svejsemaskine;
bulgarsk;
elektrisk boremaskine med boremaskiner;
skruetrækkere;
Hammer.
For at fjerne gammel støjisolering skal du muligvis bruge en mejsel, du kan hurtigt og effektivt fjerne "støjen" ved hjælp af en perforator. For at rense metal er der brug for sandpapir af forskellige kornstørrelser; for at øge produktiviteten anbefales det at bruge en slibemaskine. Du kan ikke undvære materialer, når du reparerer bunden, her afhænger meget af mængden af restaureringsarbejde. Oftest skal du bruge:
lapper (stykker af nyt jern) eller færdige reservedele som f.eks. gulvbjælker, paneler, tærskelforstærkere osv.;
priming;
rust konverter;
anti-korrosions- og støjisolerende materialer (du kan bruge Movil, Tektil, bitumenmastiks, Dinitrol, Prim Antishum osv.).
Da bremsen, brændstofrør under bunden ofte tærer grundigt, sidder fast og ikke viger væk, skal de i mange tilfælde også udskiftes.
Før du sætter nye lønninger på bunden eller svejser på kropselementer, skal du forberede dig, delvist adskille bilen:
fjern sæderne;
fjern tæppe;
demonter den gamle lydisolering;
flytte de elektriske ledninger til side på de steder, hvor reparationer vil blive udført.
Før udskiftning af individuelle elementer, installation af patches, er hele metaloverfladen befriet fra den gamle støjisolering, grundigt vasket og tørret af, rengjort med en slibemaskine, en stripper eller sandpapir. Så skal metallet affedtes og behandles med en rustkonverter, først derefter kan du begynde at arbejde direkte med jern.
Oftest, når du udskifter individuelle dele af bunden eller installerer patches, bruges svejsning; en semiautomatisk svejsemaskine er bedst egnet til sådanne reparationer. Hvis en komplet enkeltdel skiftes, f.eks. en tværvanger, kan der bores nitter her og elementet afmonteres uden svejsning.
Når bunden og karmene skifter samtidigt, fjernes sidstnævnte fra bilen først, og ved udskiftning af karrosseri er det vigtigt at kontrollere karosseriets geometri. Ved udskiftning af gulvpaneler er bunddelene altid monteret nedefra, derefter svejset eller nittet. Når der er mange huller og foci af korrosion i kroppens gulv, er det bedre at udskifte bunden helt, især da det er relativt billigt at samle det til en "Ti".
Efter at have udført arbejde med at genoprette bunden af kroppen, er det nødvendigt at behandle overfladen med anti-korrosionsforbindelser, det er bedst at prime jernet først og derefter påføre antikorrosive forbindelser. Før påføring af et beskyttende lag, skal metallet vaskes grundigt og tørres, den bedste mulighed er at affedte det med white spirit, acetone, opløsningsmiddel eller en speciel kemisk sammensætning efter vask. Glem heller ikke behandlingen af svejsninger, de er smurt med mastik.
I tilfælde af betydelig skade ændres bunden ofte helt, i dette tilfælde er udskiftning mere rentabel end reparation:
køb af en stor integreret del er derfor billigere end at købe alle reservedele separat;
mængden af arbejde generelt for at udskifte bunden er mindre end at reparere den;
ingen grund til at spilde tid på grundig rengøring af metal fra rust, fjernelse af gammel lydisolering;
fuldstændig udskiftning af bunden kan være ret simpelt uden svejsning ved at bore nitterne ud og derefter montere nye fastgørelseselementer.
Hvis du skal bruge en automatisk svejsemaskine, er det bydende nødvendigt at demontere brændstoftanken, når du udskifter kroppens gulv, manglende overholdelse af sikkerhedsforanstaltninger kan føre til brand eller endda en eksplosion.Og selvom arbejdet med at udskifte et kropselement i ét stykke ved første øjekast virker ret simpelt, er der nogle nuancer her - der er ingen tapper, et beslag til et parkeringsbremsekabel og andre fastgørelseselementer på det nye fabriksgulv, der skal omlægges fra det gamle gulv.
Når du forbereder jern til pletter, er det nødvendigt at tage højde for dets tykkelse - for tyndt metal vil være skrøbeligt, og et tykt ark er dårligt svejset og sværere at behandle.
Selvom elektrisk svejsning er billigere at bruge, er det bedre at svejse metal med en halvautomatisk - det er lettere at bruge det, og svejsningen er glattere og mere nøjagtig.
Ved udskæring af metalstykker og montering af lapper skal den del, der skal installeres, passe nøjagtigt i størrelse.
Ved udskiftning af bunden kan svejsesømmen ikke være kontinuerlig, da den har høj stivhed, og utilstrækkelig elasticitet påvirker kroppens styrke negativt.
Og hvis du forpligter dig til at reparere kroppen med dine egne hænder, skal du være tålmodig, omhyggeligt, uden hastværk, udføre alle de nødvendige operationer, ikke spare tid og kræfter ved at behandle metallet, rense det fra rust. Dårlig forberedelse og dårlig anti-korrosionsbehandling fører til det hurtige udseende af korrosion, hvilket negativt påvirker levetiden af kropselementer.
VIDEO
Ved reparation af en bil er det ofte nødvendigt at udføre svejsning. Hvis du har nogle svejsefærdigheder, kan du selv udføre denne type reparationsarbejde. Svejsearbejde kan være påkrævet ved reparation af karrosseri, undervogn, motor og andre elementer i bilen. I hvert tilfælde er der visse træk ved arbejdet.
Ved hjælp af en kuldioxid halvautomatisk enhed, der er i stand til at svejse med tråd, kan du lappe alle huller, svejse på nye dele og rette buler ud.
Svejsearbejde på kroppen kan udføres ved hjælp af en kuldioxid halvautomatisk enhed, der er svejset med tråd. Med denne enhed kan du svejse metalplader med en tykkelse på 0,8 til 6 mm. Dette vil eliminere forskellige huller og buler på kroppen, svejse nogle nye dele (for eksempel tærskler, fendere).
Tilførslen af kuldioxid til svejsningen gør det muligt at tilbageholde et større volumen af metalpartikler, så metallet smelter i stedet for at brænde ud. Denne effekt opnås på grund af det faktum, at kuldioxid fortrænger ilt.
Mekanismen for svejsningen halvautomatisk kuldioxid.
Hvis der tilføres argon til svejsestedet, er det muligt at svejse aluminium, rustfrit stål og andre ikke-jernholdige metaller og legeringer. I dette tilfælde er det nødvendigt, at den anvendte fyldtråd er lavet af det samme metal, der svejses.
Metallet skal først forberedes til svejsning. Området på kroppen og de dele, der skal svejses, skal rengøres grundigt. Maling, rust og eventuel forurening fjernes fra dem.
Sømmen kan være kontinuerlig eller diskontinuerlig. Dette bestemmes af designfunktionerne på gør-det-selv bilsvejsestedet. En afbrudt søm bruges på tyndt metal, hvis der er et stort mellemrum mellem de dele, der skal svejses. Et sådant mellemrum forhindrer metallet i at blive gennemboret; hvis delene er stødsvejsede, laves en kontinuerlig søm.
For at forhindre metallet i at overophedes, er det nødvendigt at reducere overførslen af varme til det. Dette kan opnås ved at anvende intermitterende strøm. Afhængigt af tykkelsen af delene, der skal svejses, og størrelsen af mellemrummene mellem dem, vælges det optimale forhold mellem svejsevarighed og brud. Bruddet er nødvendigt for at køle svejsebadet for at undgå gennembrænding.
Det anbefales at overholde følgende rækkefølge af svejsning af en bil med egne hænder:
Højtryks cylinder tilslutningsdiagram.
Kontrol af netværket for belastningskapacitet. Før du begynder at svejse, skal du sikre dig, at ledningerne er i stand til at modstå den belastning, som svejsemaskinen vil skabe.Først efter en vellykket kontrol kan du fortsætte til det forberedende arbejde.
Monter svejsetråden. For at gøre dette skal du fjerne dysen fra den halvautomatiske brænder og skrue dens kobberspids af med en skruenøgle. Derefter fjernes trykrullen af ledningen, og den nødvendige strømpolaritet indstilles. Hvis der skal bruges en simpel ledning, skal plus monteres på brænderen og minus på klemmen. Ved brug af flux er polariteten omvendt.
Tråden skal føres ind i fremføringskanalen 10-20 cm Herefter skal trykrullen bringes ind. Tråden skal falde ned i drivrullens rille.
Den semiautomatiske enhed er forbundet til netværket. Tryk på en speciel knap på brænderens håndtag. Derefter starter gasstrømmen, og derefter løber ledningen og strømmen. Derefter sættes kobberspidsen og dysen på.
Svejsning af en bilkarosseri med egne hænder betyder at svejse alle dele undtagen den forreste. Dette skyldes, at belastningen på fronten er minimal. Dette gælder ikke for de biler, hvis frontaffjedring er under kraftig belastning. Gulvet er normalt svejset på begge sider, men før du gør dette, er det meget vigtigt at behandle svejsningerne med en speciel primer. Skærme og kaleche er normalt ikke svejset, men sømmene på stolperne, bagenden og sumpen skal efterbehandles omhyggeligt.
Et eksempel på at "tråde" en tråd ind i en svejsemaskine.
Hvis der konstateres skader på integriteten af bundelementerne, er reparationsarbejde på bunden nødvendig. Dette arbejde kræver at lave jævne sømme og overholde et bestemt temperaturregime. Dette undgår skadelige effekter på bundmaterialet og opretholder den nødvendige sømstruktur.
Det er meget vigtigt at vælge det rigtige materiale til at lave patches på bunden. Du kan ikke bruge for tyndt metal og for tykt. I det første tilfælde vil lappen være upålidelig, og i det andet vil metallet være svært at behandle. Den optimale tykkelse er 1,5-2 mm. For at opretholde de teknologiske egenskaber ved det anvendte materiale skal du overholde den optimale driftstilstand under metalskæring.
Tabel for kuldioxidsvejsetilstande.
Det anbefales at arbejde med to personer, da det er næsten umuligt at kontrollere den ensartede fordeling af metallaget på bunden alene. Ved afslutningen af svejsearbejdet er det nødvendigt at slibe kanterne af plasteret og belægge det med en speciel primer eller epoxyharpiks. Dette vil beskytte og forsegle samlingen.
Bunden kan blive deformeret over tid. Buler øger sandsynligheden for korrosion. Du kan fjerne dem ved at banke i bunden med en hammer. Dette arbejde skal udføres jævnt. Start den fra midten af bulen.
Mange materialer, der bruges til bundsvejsning, er meget brandfarlige. Derfor anbefales det ikke at svejse det, hvis du ikke har mindst grundlæggende svejsefærdigheder. I dette tilfælde anbefales det at konsultere en professionel.
I nogle tilfælde kan det være nødvendigt at svejse nogle dele af maskinens motor. De dele af motoren, der kan repareres ved svejsning, er:
cylinderblokke og deres hoveder;
indsugningsventiler og deres styrebøsninger;
indsugnings- og udstødningsmanifolder;
olie- og vandpumper;
bøsninger og ventilsæder;
hætter og dæksler til kamrene til justering af tændingstidspunktet;
bøsninger og ventilsæder;
stempler og stempelstifter;
rørledninger.
Disse er de vigtigste motorkomponenter, der kan repareres med en svejsemaskine. Men svejsning kan også anvendes på andre dele.
VIDEO
Billydpotten kan også repareres ved svejsning.
Hvis lyddæmperen er rådden, eller der kommer et hul i den, skal følgende trin tages:
Du skal skære et stykke metal til en vis størrelse. Påfør det på det beskadigede område.
Kanterne, der skal behandles, skal renses med smergel.
Plastret skal påføres de tykkeste dele af lydpotten, så det ikke er muligt at brænde det under svejsning.
Til arbejde skal du bruge elektroder med en diameter på 2 mm. Enhedens strøm er justeret til dem.
Batteriledningerne skal afbrydes før arbejdet påbegyndes.
Når du udfører en svejsesøm, skal du føre elektroden fra en sektion med større tykkelse til en tyndere, det vil sige fra en lap til en sektion af lyddæmperen.
Den færdige søm skal slås af med en hammer for at fjerne slagger og omhyggeligt inspiceres. Der må ikke være porer i den. Hvis de er, så bliver du nødt til at koge dem. 1 sutur mere påføres ovenfra.
VIDEO
Video (klik for at afspille).
Det er således ret nemt at svejse en bil selv. Svejsearbejde giver dig mulighed for at reparere forskellige dele af bilen. Når du svejser med dine egne hænder, kan du spare betydelige penge.
Bedøm artiklen:
karakter
3.2 hvem stemte:
85
