DIY reparation af kørelys

Næsten alle bilentusiaster ved, hvor nyttige LED-kørelys, eller kort sagt DRL, er. Kørelys og DRL kaldes også. Efter at have set på priser og sortiment i butikkerne, vil mange gerne spare penge og lave kørelys med egne hænder. Normalt gøres uden at kende kravene til dem, så vurderes de ved at fotografere i mørke på kort afstand. Det vil sige, at de ikke engang forestiller sig deres formål, at øge synligheden af ​​bilen i dagtimerne og ikke om natten.

• 1. Grundtyper
• 2. Lovmæssige krav
• 3. Hvordan man ikke gør DRL
• 4. Dette er heller ikke DRL
• 5. Tilbehør
• 6. Classic, mulighed nummer 1
• 7. Mulighed nummer 2
• 8. Mulighed nummer 3
• 9. Mortise

Der er mange muligheder for at lave dem med dine egne hænder, adskilt eller integreret i standardoptikken. I 2016 blev de tekniske regler for biler strengere, de kræver, at alle de ændringer, der er foretaget på bilen, skal legaliseres. Selvfølgelig finder de fejl ved DRL'er og kræver et certifikat eller en kopi af certifikatet til dem. De kan også kontrollere mærkningen på kroppen af ​​kørelyset, hvilket indikerer certificeringen af ​​denne model. De kan kun udføre sådanne kontroller på en stationær post. De kan især godt lide at finde fejl ved posten på vej til Kazan, mine venner går der ofte. De beder om dokumenter til DRL, selvom ingen er forpligtet til at medbringe dem, er der ikke sådanne krav i færdselsreglerne.

Grundlæggende typer:

1. klassisk, i en separat bygning;
2. fra tågelygter, PTF;
3. fra det fjerne lys;
4. fra sidelysene;
5. fra blinklys;
6. stik i kofangeren eller PTF-stik, såsom et ørneøje.

Tofarvede blinklygter

Alle typer, bortset fra den første, kræver køb af LED-lamper. Tofarvede LED-pærer bruges til blinklys. Kineserne sælger dem og lover fabelagtig ydeevne og lysstyrke. Jeg har ikke testet de to-farvede modeller endnu, men de ser svage ud, LED'erne på dem er af lav kvalitet.

Til fremstilling af DRL'er med dine egne hænder ud fra dimensioner eller blinklys er der kraftfulde LED-lamper til hjemmet T10 W5W og P21 med en kontrolenhed. De er produceret af 2 mærker, de koster fra 5000 rubler. pr sæt, afhentet hos Cree. Den største fordel er, at de ikke ændrer bilens udseende og har egenskaber, der opfylder standarderne.

Kørelysenes lysstyrke afhænger af lysdiodernes belysningsvinkel med linserne installeret. Dioder uden optik skinner ved 120 grader, det vil sige i alle retninger. Derfor er fokusering af lys påkrævet, som i en lommelygte. Derfor angiver kravene lysstyrken i Candelas, ikke lumen. For at måle lysstyrken skal du placere et luxmeter foran DRL i en afstand af 1 meter. Lysmåleren skal placeres strengt langs lyskildens optiske akse. Således vil suiterne blive til Candela, hvorved du kan evaluere effektiviteten af ​​arbejdet.

Nødvendige egenskaber:

1. hver DRL skal have 500-700 lumen;
2. effekt fra 6 watt;
3. skinne med en vinkel på 35 grader.

Kort sagt, hvis effekten er under 6 watt, så er dette junk, ikke DRL.

GOST krav:

1. lysstyrke 400-800 candela;
2. glødevinkel 25 grader lodret;
3. vandret vinkel 55;
4. det lysende område af hver er mindst 40 kvadratcentimeter.

På pakker med DRL findes der ofte påskrifter, såsom at sætte det på, så bliver du helt synlig, og indeni er der skrammel med en effekt på 2 watt. Og selvfølgelig hjælper kineserne, som skriver superlyse lysdioder, kraftfuld COB, superkraftig på enhver skrammel.

Jeg råder alle til at sortere ethvert kinesisk budget LED-belysningsudstyr fra umiddelbart efter købet. Dette vil eliminere monteringsfejl, påføre termisk fedt og forbedre kølingen.

På internettet bladrede jeg gennem mange muligheder for at lave DRL med mine egne hænder, men jeg fandt kun et par af de rigtige. For hver belysningsenhed i bilen er der regler og krav i tekniske forskrifter, som er skrevet i blodet af ofre for trafikulykker. Sådanne selvfremstillede mennesker forstår ikke engang selve formålet med kørelys og gør dem uden at kende de nødvendige standarder.

For maksimale besparelser er de lavet af improviserede midler, normalt fra LED-strimler eller LED'er. Som et resultat får de dekorativ belysning fra båndet med en lysstyrke lidt højere end dimensionerne, hvilket ikke er mærkbart i løbet af dagen. For at gøre alting ikke så trist, tjekker de hjemmelavet kørelys om natten fra tæt hold. Selvom det er nødvendigt at tjekke i løbet af dagen i solrigt vejr fra en afstand af 100 meter. De bruges jo i dagtimerne. Så praler de af deres elendige og forkerte skabelse og råder andre til at gøre det.

Ingen grund til at forme LED-strimlen nogen steder foran på bilen. Den svage skinner ikke, men den kraftige kræver god afkøling. Som et resultat vil du få resultatet som på billedet nedenfor. Alle tager billeder om natten, når de er synlige, og de påføres om dagen.

På internettet er det meget almindeligt at finde en metode til at lave kørelys af en LED-stribe eller et LED-rør, der minder om et neon. De er installeret inde i forlygten eller udenfor. Dette design kan ikke spille rollen som DRL, det vil kun være en dekorativ belysning af forlygten.

Jeg tror, ​​at den bedste mulighed er at samle DRL'en med dine egne hænder fra LED'er. Så får du en analog af kvalitets DRL'er. Jeg anbefaler ikke at købe billige DRL'er på Aliexpress, det vil være en engangs ubrugelig skrammel. De gode i Rusland og Kina koster det samme.

Designet afhænger af den anvendte type LED'er:

1. COB LED bar;
2. dioder til 1W eller 3W.

For at øge levetiden af ​​isdioder er der behov for en spændingsstabilisator og en strømstabilisator. Det afhænger af led-diodernes ledningsdiagram ved hjælp af en modstand eller driver.

Konventionelle runde linser til 1W og 3W emittere

Kineserne sælger billigt LED-strips på COB med en længde på 15 til 25 cm, og udgiver dem som fuldgyldige DRL'er. De kan naturligvis ikke være kørelys, de har en glødevinkel på 120 grader. Der er ingen sag og linse, i frostigt og salt Rusland vil de hurtigt mislykkes. De er mere velegnede til belysning af døre og bagagerum.

For at lave anstændige kørelys ud af dem med dine egne hænder, har du brug for en krop og en lang linse. Fokusoptikken kan udskiftes med en reflektor. Der er normalt dobbeltklæbende tape på bagsiden, hvorpå de holdes. Deres effekt er som altid overvurderet, i virkeligheden er det fra 3W til 6W, et kølesystem er ikke påkrævet. Men hvis du står op i et varmt vejr i solen i en trafikprop, kan jeg blive overophedet. Deres kvalitet er lav, så temperaturer over 60 grader er kontraindiceret.

Udvidet optik til COB

Til montering skal du bruge 1W og 3W LED'er i mængden af ​​5-7 stykker pr. 1 blok. Du kan ikke installere mindre end 1W, lysstyrken vil være for lav og vil ikke passe ind i kravene. Grundlaget vil være en aluminiumsprofil eller en aluminiumslineal med steder til montering af dioder. LED'er til 1W eller 3W monteres på aluminium gennem varmeledende lim.

For LED'er sælges et stort udvalg af optik med forskellige belysningsvinkler, fra 10 ° til 90 °. Linser kræves til 30 ° - 35 °, en separat linse til hver LED.

Rund til installation i stedet for PTF

Endnu en overkommelig måde at lave dit eget kørelys på. Kræver en rektangulær eller firkantet aluminiumsprofil. Der bores huller i det til "ørneøjet", i mængden af ​​5-7 stykker. Derefter placeres "ørneøjet" i profil, ledningerne føres ud i enhver passende retning. Hulrummet kan udfyldes med fugemasse, og kroppen kan males i enhver farve. Den største ulempe, den lave pålidelighed af "ørneøjet", bryder hurtigt sammen. Men det kan elimineres ved at gentage dem. Ved hjælp af ekstra termisk pasta forbedres kontakten mellem LED'en og boltlegemet.Linsen er forseglet på en gennemsigtig tætningsmasse for fuldstændig beskyttelse mod fugt og salt.

Ørneøjet er især populært. Designet er de:

1. i form af en bolt med et diodehoved;
2. snap-on cylinder;
3. tablet på dobbeltklæbende tape til overflademontering.

Muligheden ved at bruge scotch tape er ikke interessant på grund af den upålidelige fastgørelse. Selvom dette er den nemmeste måde at gøre det selv. Forbliver "ørneøjet" med en mortise installation. For at gøre dette skal du lave huller med en diameter på 20-25 mm. Hvis du så beslutter dig for at slippe af med "ørneøjet", så kommer der huller i kofangeren, som skal repareres og males over. Af denne grund bores der huller i tågelygtepropperne, som ikke er malet, kun sorte.

Den faktiske watt er omkring 1W, selvom butikker angiver 3W til 9W. For at markere dig på vejen skal du placere 5-7 stykker på hver side af bilen. Den installerede linse kan være fra 30 ° til 90 °. Optimal vil være 30 °, ved en højere vinkel vil lysstyrken falde betydeligt. For eksempel ved 60 ° vil kraften være 2 gange mindre.

Tågelygter stik

Tågelygtestik

Valg af kørelys DRL efter forskrifterne

Sådan tilsluttes kørelys

DIY engleøjne, installation

Og hvilken slags LED'er med en effekt på 3W er værd at tage og, vigtigst af alt, hvor? Er det muligt at tage linser på 30-35o fra kineserne? Og det tilfælde, hvor man skal skubbe hele denne struktur, er det værd at tage fra kineserne, eller er der normale russiske butikker? Opgaven er at samle DRL'er i en forseglet kuffert med dimensioner på 170 * 75mm, og indsætte dem i et lodret hul i kofangeren

Gode ​​3W LED'er kan købes på Alik i Chanzon og Honti, de er LED producenter, de snyder ikke mht. parametre. Og du kan købe linser hos dem.

I dag er kørelys en obligatorisk type optik, som skal være udstyret med alle biler, der bruges på Den Russiske Føderations område. Da ingen lyskilde kan fungere for evigt, står vores landsmænd ofte over for problemet med diodesvigt. I denne artikel vil vi fortælle dig, hvordan du reparerer DRL med dine egne hænder, og i hvilke tilfælde det skal gøres.

Hvorfor brænder kørelyset ud:

1. På grund af slitage. Denne grund er en af ​​de mest almindelige, og den er forårsaget af det faktum, at dioder over tid simpelthen træner deres levetid. Der er ingen måde at undgå dette på. Medmindre du kan tage en bil af bedre kvalitet DRL'er, hvis levetid er længere, men slid på enhederne kan ikke forhindres.
2. Som følge af udsættelse for fugt. Dioder kan brænde ud på grund af konstant drift under fugtige forhold. Normalt placeres DRL'er på kofangere, så når man kører en bil i vådt vejr, vil det ikke være muligt at undgå, at der kommer vand på pærerne.
3. Behovet for at reparere kørelysene kan opstå på grund af udbrænding af diodeelementerne. Som regel skyldes et sådant problem, at DRL'er kræver 12 volt til normal drift, mens generatorer på moderne biler genererer omkring 14-14,5 volt. Selvfølgelig er dette for høj spænding til kørelys, så de kan fejle af denne grund ret hurtigt (forfatteren til videoen om selvreparerende kørelys derhjemme er Artem Kvantov).

Hvis DRL'er på din bil holdt op med at virke, er det ikke en grund til at smide dem ud og sætte nye. Du kan altid forsøge at reparere kørelygterne – på den måde kan du spare penge og få færdigheder i at reparere optik. Selve reparationsproceduren omfatter flere faser - demontering og åbning, udskiftning af fejlbehæftede elementer samt den efterfølgende samling af strukturen.

DRL reparation udføres som følger:

Hvad angår omkostningerne, afhænger det hele udelukkende af kvaliteten af ​​de købte produkter. Kinesiske LED-kørelys vil som bekendt altid koste mindre, men deres kvalitet og effektivitet er generelt lavere.Desuden kan de ikke prale af en høj levetid. Hvis du vil have DRL til at virke i lang tid, så skal du ikke spare ved køb.

En mere visuel instruktion til reparation af LED-lyskilder med alle nuancerne er vist i videoen nedenfor (forfatteren af ​​videoen er Yegor Blinov).

... forum om LED'er og lys

grafix1 »09. juli 2012, 18:50

Jeg brugte på DRL, jeg fandt ingen Phillips, men kontoret, der "professionelt" beskæftiger sig med dioder i biler, anbefalede disse. måneds garanti. på den 32. brugsdag holdt 3 dioder op med at lyse, kl. 35 gik yderligere 2 ud (dette er på en af ​​DRL'erne, den anden virker stadig). Generelt er det ikke muligt at smide 2500r ud hver måned for familiebudgettet, så jeg besluttede at reparere det.

at ringe til testeren viste, at den midterste (tredje) diode fløj ud, resten ser ud til at være i live (de lyser svagt, når testeren er tilsluttet)
i den samme "professionelle" butik rådet til at sætte stabilisatoren L7812 til 150r hjælp?
modstand R4 døde tilsyneladende, sandsynligvis på grund af det holdt 4 og 5 dioder op med at virke, 3 døde muligvis af overophedning, den trykker ikke i midten, og der var ikke nok termisk pasta der.
strøm, ifølge testeren, 840mA på en ikke-viklet bil (12,2v) og 760 på en såret bil (14,5v)
Jeg beder dig kraftigt om ikke at skælde mig ud, jeg er helt nybegynder. Jeg holdt en tester og en loddekolbe i hænderne et par gange, jeg husker Ohms lov, men i praksis anvendte jeg den ikke.
fortæl mig, hvordan man opgraderer kredsløbet til at fungere normalt.

Batianya »09. juli 2012, 23:50

Romsik »09. juli 2012, 23:50

19 jurij72 »09. juli 2012, 23:56

Romsik »09. juli 2012, 23:58

Romsik »09. juli 2012, 23:58

Vi venter på dine praktiske råd. Yuri.

Forresten et spørgsmål til grafen - jeg kan ikke se drossell-spolen på diagrammet, måske er den på den anden side af brættet, men hvor er elektrolytterne? Hvor er Drosel?

Jeg tror, ​​han ikke har kasser i sættet, alt er på DRL-tavlen. Og i stikket plus eller minus og tæt på bilen for at jamme om natten.

Svetoch »10 jul 2012, 00:27

Romsik 10. juli 2012, 00:52

ilkose »10. juli 2012, 00:54

vlad54 »10 jul 2012, 02:12

grafix1 »10 jul 2012, 08:13

tak til alle for svarene
- Jeg skrev, at først gik 3 dioder ud (tilsyneladende på grund af at den ene brændte ud) og så 2 mere tilsyneladende på grund af modstanden.
- Driveren her er PT4115, hvordan er den generelt? normal?
- hvilken pålydende værdi skal ændres for at ændre R4? hvordan finder man ud af hvilken der er brug for?
- til prisen ved jeg, at jeg har betalt for meget, men det er den dyreste ting, jeg kunne finde på udsalg, i hvert fald mere eller mindre en sag og dioder.
- hvordan kontrollerer man at driveren virker eller ej? tilslutte strømforsyningen og prøve en svamp?

Giver det mening at genoplive den gamle ordning? kan støbe en ny? nemmere?
Jeg har ikke brug for den tredje ledning, min strøm er allerede slukket når naboen er tændt, så der kræves kun staldarbejde og en skriver fra bestyrelsen. kan reducere stress? så du ikke bliver for varm? lad det skinne svagere.

Nå, og vigtigst af alt, hvor meget er nødvendigt for sådanne dioder? 3-3,5v?

soyer »10. juli 2012, 08:33

soyer »10. juli 2012, 08:45

grafix1 »10. juli 2012, 12:01

grafix1 »10. juli 2012, 12:05

På Den Russiske Føderations territorium har ændringer af færdselsreglerne (SDA) været i kraft i mere end 6 år, ifølge hvilke et kørende køretøj i dagtimerne skal mærkes med nærlys, tågelygter (PTF) eller kørelys (DRL). Brugen af ​​hoved- og tågelygter til disse formål har en række ulemper. Derfor foretrækker chauffører at købe færdige kørelysmoduler og installere dem i deres bil på egen hånd. Hvordan tilsluttes kørelys korrekt, så deres drift er sikker og ikke er i modstrid med gældende love?

De vigtigste krav til installation, tekniske parametre og tilslutning af kørelys er opført i afsnit 6.19 i GOST R 41.48-2004. Især skal det elektriske funktionsdiagram for DRL være samlet på en sådan måde, at kørelyset automatisk tændes, når tændingsnøglen drejes (start af motoren). I dette tilfælde skal de automatisk slukke, hvis forlygterne er tændt.

Afsnit 5.12 i denne standard angiver, at forlygter (FGS) kun bør tændes, efter at dimensionerne er tændt, med undtagelse af kortvarige advarselssignaler. Når du tilslutter DRL på egen hånd, skal denne funktion tages i betragtning.

Den korrekte tilslutning af DRL er ikke begrænset til et gennemtænkt funktionsdiagram.Det er tid til at huske på stabiliseringsenheden til LED'er. Uden det reduceres levetiden for DRL LED-modulerne betydeligt på grund af konstante fald i spændingen ombord. Nogle bilentusiaster siger, at det er muligt at tilslutte kørelys uden stabilisator.

Tilslutning og installation af en LED-driver er spild af tid, fordi DRL'er på LED'er regelmæssigt skinner i flere måneder uden nogen form for stabilisering ...

Denne udtalelse er dog let at bestride. Faktum er, at med hvert spændingsspring på LED-modulet vises mere end 12V, jævnstrømmen gennem LED'erne overstiger den nominelle værdi, hvilket fører til overophedning af den emitterende krystal. Lysstyrken på LED'erne falder, hvilket betyder, at sådanne DRL'er ikke længere vil være i stand til at udføre deres umiddelbare opgave - langvejs fra at advare chauffører om modkørende køretøjer.

Brug af LED DRL'er uden en stabilisator betyder at smide mindst flere hundrede rubler væk hvert år for nye moduler og spilde tid på at erstatte dem.

For at lette forståelsen er kredsløbene nedenfor vist uden brug af en regulator.

Det enkleste skema til at tænde for DRL ved start af motoren er vist på figuren. Den positive ledning er forbundet til "+" terminalen på tændingskontakten. Den negative ledning er fastgjort til maskinens krop på et bekvemt sted.

I denne form har kredsløbet en betydelig ulempe. LED-kørelyset vil udsende lys, så længe tændingsnøglen drejes. Derudover er deres arbejde ikke koordineret med arbejdet med andre forlygter, hvilket betyder, at det ikke opfylder kravene i GOST.

Den anden version af DRL-forbindelsesskemaet involverer brug af sidelampens strømkredsløb. Til dette er den positive ledning fra navigationslysene direkte forbundet med "+" fra batteriet. Til gengæld er den negative ledning forbundet med "+" på sidelyset, som er elektrisk neutral i øjeblikket. Som et resultat dannes den følgende strømvej: fra "+" batteriet gennem LED'erne til størrelsen og derefter gennem pæren til kroppen, som tjener som et minus af hele kredsløbet. På grund af det lave strømforbrug (tiere af mA) begynder LED'erne at lyse, og lampespiralen forbliver slukket.

Hvis føreren tænder sidelysene, vises + 12V på plus af størrelsen, potentialerne på DRL-ledningerne udlignes, og LED'erne slukker. Kredsløbet går i normal tilstand, det vil sige, at strømmen løber gennem sidepærerne.

Denne kredsløbsløsning har flere ulemper:

• kørelys forbliver i drift, når motoren er slukket, hvilket er i modstrid med gældende regler;
• kredsløbet fungerer ikke, hvis LED'er også er installeret i dimensionerne;
• kredsløbet vil ikke fungere korrekt, hvis der er placeret kraftige SMD-LED'er i DRL, hvis nominelle strøm svarer til pærens strøm;
• af sikkerhedsmæssige årsager skal der monteres en ekstra sikring.

Denne forbindelsesmetode kan forbedres ved at forbinde LED-modulets positive ledning ikke til "+" på batteriet, men til "+" på tændingskontakten, og derved slippe af med den første ulempe.

Nogle bilister bruger kredsløb til at tænde kørelys gennem et nærlys. Det vil sige, at når nærlyset tændes, går DRL'erne automatisk ud, og i andre tilfælde virker de. Ud over de ovennævnte ulemper overholder denne metode ikke GOST R 41.48-2004 og trafikregler.

Når bilen er parkeret om natten, bruges parkeringslys til at angive det, brug af DRL færdselsregler er forbudt.

De følgende to metoder har et fælles grundlag og indebærer, at kørelys først fungerer efter start af motoren. Ordningen for at tænde for DRL fra generatoren er baseret på at skifte et fire-kontakt relæ og en reed switch.

DRL-relækontakterne tilsluttes som følger:

• 30 - til positive terminaler af LED-moduler;
• 85 - for den positive ledning til dimensionerne;
• 86 - til enhver udgang af reed-kontakten;
• 87 og den anden udgang af reed-kontakten - til batteriets "+".

Efter at have kontrolleret pålideligheden af ​​alle kontakter, fortsætter de med opsætningen.For at gøre dette skal du starte motoren og flytte reed-kontakten nær generatoren for at opnå dens drift og en stabil glød af DRL. Derefter gemmes reed-kontakten i et termorør og fastgøres på det fundne sted ved hjælp af nylonbindere.

I det øjeblik, motoren startes, og derefter generatoren, lukker kontakterne på reed-kontakten og relæet, og leverer forsyningsspændingen til lysdioderne på kørelysene. I dette tilfælde forbliver størrelseslamperne slukkede, da strømmen gennem relæspolen er lille for at tænde dem.

I mangel af en reed-kontakt kan du strømforsyne DRL'en fra olietrykssensoren. I dette tilfælde er den 86. kontakt forbundet til olietrykslampen. Resten af ​​kredsløbet er duplikeret.

Begge ordninger har en fælles ulempe. De kan ikke bruges, hvis der er installeret lysdioder i dimensionerne.

Nu er det tid til at lære at forbinde kørelyset via et 5-bens relæ. Ordningen er den mest alsidige og er samlet for at eliminere ulemperne ved de tidligere muligheder.

Først om tilslutning af et relæ til DRL:

• 30 - til positive terminaler af LED-moduler;
• 85 - på den positive ledning af markørlampen;
• 86 - på bilens krop;
• 87а - til "+" fra tændingskontakten;
• 87 - tilslut ikke (isoler).

Kredsløbet med et fem-kontakters relæ fungerer som følger. Når du drejer nøglen, tilføres +12V spænding til DRL, hvorved de tændes. Hvis du tænder for sidelysene eller forlygterne, vil relæet åbne kontakt 87a og lukke den inaktive kontakt 87. Som et resultat vil DRL gå ud, og dimensionerne vil tænde. Kredsløbet overholder fuldt ud kravene i GOST og SDA og kan arbejde med sidelys, selv baseret på LED'er.