DIY bosch generator diodebro reparation

Opmærksomhed! Bilservicenet til fordelagtige priser. Camber check er GRATIS! Ingen køer! Reparation samme dag!

Download / Udskriv emne
Download et tema i forskellige formater, eller se en printbar version af temaet.

Hej kære bilister! I dag vil jeg fortælle dig, hvordan man reparerer en generator med egne hænder. Du har måske allerede stødt på et sådant problem, da batteriafladningsindikatoren pludselig tændte på instrumentbrættet, betyder det, at din bil har mistet sin opladning, og du vil ikke gå længe, ​​batteriet holder i maksimalt 1-2 timer .

Skynd dig ikke at smide generatoren væk. Prøv at reparere det først. Den mest almindelige generatorfejl er børsteslid.

For at kontrollere børstesamlingen skal du fjerne det bagerste plastikdæksel ved at bøje de tre plastikklemmer, der er placeret i en cirkel.

Fjern dækslet, skru de to skruer af og fjern spændingsregulatoren.

Tjek børsternes slid, hvis restlængden på børsterne er mindre end fem millimeter, er du velkommen til at købe en ny spændingsregulator i butikken. Nogle gange sker det, at generatoren ikke oplader eller genoplader batteriet, dette er også en funktionsfejl i spændingsregulatoren. Generatorens normale spænding er 13,5 til 14,5 volt, afhængigt af motorhastigheden og belastningen på generatoren.

Den næste generatorfejl er et sammenbrud af diodebroen. For at teste dioderne skal diodebroen fjernes. Vi skruer boltene af, der holder diodebroen.

Bøj ledningerne til siden.

Fjern diodebroen. Sådan kontrolleres en diodebro. Læs her: Hvordan tjekker man en diodebro?

Efter at have fjernet diodebroen, skal du sørge for at kontrollere statorviklingerne. Vi gør dette, tænder multimeteret i opkaldstilstand og kontrollerer alle tre statorviklinger for en åben. Alle viklinger skal ringe indbyrdes.

Dernæst tjekker vi kortslutningen til jord. Vi forbinder en sonde på multimeteret til jorden, og den anden er skiftevis forbundet til viklingernes terminaler. Der bør ikke være kortslutning til jord.

På samme måde kontrollerer vi ankerviklingen.

Vi tjekker ankeret, der er ingen kortslutning til jord.

Nu vil jeg vise dig, hvordan du skiller generatoren ad for at udskifte lejerne. Vi skruer de fire skruer af, der forbinder de to halvdele af generatoren sammen.

Skru møtrikken af ​​og fjern remskiven.

Brug en skruetrækker til forsigtigt at dele generatoren i to for ikke at beskadige aluminiumsdækslerne.

Udskift defekte lejer med nye. Gensaml generatoren i omvendt rækkefølge.

Venner, jeg ønsker jer held og lykke! Vi ses i nye artikler!

Tidszone: UTC + 3 timer [sommertid]

Senest redigeret af KoPoJIb søn 08. apr. 2012 kl. 18.29, redigeret 1 gang i alt.

Nå, her er en rapport til dig)))! Skæld ikke ud for kvaliteten af ​​billedet og for det mulige klodsede, det første løb er lige meget)))

Tilføjet efter 1 minut 59 sekunder:
Vi skruer stifterne af og aflodder statoren fra diodemasten!

Tilføjet efter 20 minutter 58 sekunder:
Loddedioder på broen!

Fjern pladen med dioder og kalde dem alle sammen!

Vi borer den opdagede (udbrændte) diode ud

Jeg købte to dioder på 35 ampere hver (45r et stykke), da jeg brændte to ud og af forskellig polaritet, det vil sige, den ene har et minus på hætten, den anden har et plus

Vi lodder foden, da selve diodernes fødder er for små til vores diodebroer.

Vi kører en ny diode ind i hullet fra den gamle, efter at vi tidligere har renset alt der!

Nå, det er alt, vi lodder det, vi vrider alt tilbage, som det var, sætter det på plads igen, og alt fungerer som et ur (ja, selvfølgelig, jeg tog det ad på én gang, rensede det hele op, startede lejerne til en ny)

Tilføjet efter 3 minutter og 52 sekunder:
det viste sig, at diodebroen blev repareret i 125r sammen med køreturen til butikken og ham, der blev dræbt i går aftes, ja, i dag er det to timer (det er alt sammen med at læse en bog, søge information på internettet og taler med kendte elektrikere, ture i butikken), så det ser ud til, at det vil gå godt, måske alt omkring alle to timer

Senest redigeret af KoPoJIb søn 08. apr. 2012 kl. 18.31, redigeret 1 gang i alt.

Fremragende video, jeg kunne ikke forstå i lang tid, hvor mange ampere min generator er, og kun takket være dig indså jeg, at hvis der er 6 lamper i min "spejl" diodebro, så er tristheden problemet, jeg ikke har den rigtige diode bro?

Hvad skal man gøre generatoren repareret og ændret børster og opladning ikke dyot

Hvis generatoren ikke vil oplade, så har du ikke repareret den. Fortsæt fejlfinding. Tjek IRN, diodebro, yderligere dioder, feltviklingsintegritet og statorvikling.

Jeg har nøjagtig det samme gen kun på det der er UNIPOINT-gravering, og mere og mere er der ingenting, står der skrevet, diodebroen er den samme som i din video med 8 dioder og virker heller ikke, giv markeringen af diodebro, der er podoschol.

Jeg lavede denne generator sidste år, jeg vil desværre ikke hjælpe med information.

HVOR KØBES DENNE DIODEBRO

Jeg hentede i autoværkstedet.

Jeg havde en Bosch 140a generator på min BMW, lyset flimrede, jeg tog den til reparation ved standen, de tjekkede den, de sagde, at alt fungerede godt, jeg læste forummet, de sagde, at regulatoren med børster er skyldig, Jeg købte en ny mobilitron regulator, flimren forsvandt, men efter 3-4 dage begyndte det igen, hvad vil du råde dig til? forummet skriver en diodebro, men hvis det oprindeligt var en diodebro, som dengang efter udskiftning af regulatoren, passerede flimren

Du kan kun skifte yderligere dioder

det vil sige, at diodebroen under alle omstændigheder kan vedligeholdes til at ændre sig helt, er der ingen grund til at ændre den?

Hvis en af ​​de ekstra dioder er vådloddet, er dette muligt. Det er nødvendigt at lodde broen, ringe helt ud og derefter lodde hvert loddepunkt.

fortæl mig, hvor jeg skal lodde output (W) til omdrejningstælleren

Hvad er din bil? Og forklar, ved du, hvor du skal tilslutte omdrejningstælleren på generatoren? Har du ikke en udgang W?

Besked 11piligrim11 20. februar 2014 kl. 01:37

(oprindeligt postet på vento-club.com af Ksilen)

På grund af faldet i batteriladningsspændingen og udseendet af støj under driften af ​​generatoren, var det nødvendigt at "genoplive" den, og faktisk at genoplive den, da obduktionen viste, at det var nødvendigt med en akut transplantation af flere organer.

Lad os starte med det faktum, at 120A Bosch-generatoren med partnernummeret 0123510006 (028903025R) og dens pris (den originale, med netop dette partnernummer) i form af eksistentielle er 61000r, selvfølgelig er der analoger, meget billigere, men alligevel.

Jeg bekymrer mig ikke om enkle og forståelige stadier, jeg vil bare nævne det. Så lad os gå.

Fjern først terminalerne fra batteriet for at forhindre kortslutning ved adskillelse af generatoren, afmonter derefter ledningerne, dette kræver en 13 nøgle (skraldehoved) for at fjerne ledningen fra generatorens hovedterminal, derefter en 8 hoved for at fjerne trådholdermanchetten.
Afbryd magnetiseringssignalstikket.
Nu demontering af generne.
Med en elektrisk skruetrækker, en tynd lirkestang eller en 17-nøgle bøjes strammerrullestangen for at frigøre og smide bæltet af.
For at gøre det mere bekvemt - skal du fjerne luftfilterhuset og skrue en (tættest på kofangeren) plastikramme til fastgørelse af filterhuset.
Nu skal du skrue de 2 bolte, der holder generatoren fast. Dette kræver en skralde med kort forlængelse og et 13-punkts hoved Det er bedre at rive boltene af med en skruenøgle for ikke at belaste skralden.
Den nederste bolt skrues af uden forlængelse, pga skralden hviler mod bjælken og vil ikke tillade den at blive skruet af.
Efter disse enkle manipulationer fjernes generatoren fra beslaget, hvis du ikke vil fjerne det, skal du forsigtigt hjælpe det med en pry bar eller en slamskruetrækker.

For at adskille generatoren skal du svede, i mangel af specialer.nøgler (og jeg er sikker på, at de fleste mennesker ikke har dem, så vi vil udelukke deres brug) her har vi brug for yderligere enheder, vi forbereder os med det samme:
1. Bor med en boremaskine til metal F4-5
2. Stjerneskruetrækker
3. Gasnøgle
4. Bit - stjerne #8
5. Hoved 24
6. Lejeaftrækker.
Disse er grundlæggende, yderligere bruges. skruetrækkere og så videre.

han klarede det store leje uden problemer, så det blev besluttet - Tag.
Hvad er særegenheden - meget tynde ben, som glider under lejet uden problemer, og manøvreafstanden er ikke mere end 4 mm - hvilket utvivlsomt komplicerer brugen af ​​ikke-specialiserede aftrækkere.
Det andet leje kan også fjernes uden problemer.

Endnu værre, glideringe, da de er ret slidte, blev det besluttet at udskifte dem.
Afbryd de 2 ledninger i kølevæsken fra strømaftagerens terminaler.
Så (først) brugte jeg en skruetrækker til at lirke det af, men med en skruetrækker smuldrede jeg kun kroppen af ​​strømaftageren og vendte alt tilbage til den samme lejeaftrækker.
Jeg tog siderne op for at være kortere for at fastgøre aftrækkerbenene, og hægtede den på den nederste glidering.

Det var skræmmende, at aftrækkeren simpelthen ville knække kobberringen, men aftrækkeren fungerede klart og fuldførte opgaven uden problemer (vær ikke bange for klik - det ser ud til, at alt revner, men dette er lyden af ​​plastik, der glider over metallet ).

Og her er den afmonterede strømaftager.

Nå, alt er ordnet. Denne fase er afsluttet.

Trin 3 - bestilling og reservedele.
Hvorfor denne fase er her - og ikke tidligere - kun fordi det ikke vides, hvilke dele der er ude af drift, og hvilke der ikke er.
Sammenfatte
1. Slipring
2. Front bolster
3. Bagleje
4. Børsteholder

Moment —— 63032RS —— Generatorleje —— 88.25r.
Koyo —— 6203 2RS—— Generatorleje —— 215.11r.
Huco —— 13 0552 —— Generatorregulator —— 582,06 rubler.
Ika —— 1 2039 0 —— Generator kontaktring —— 93.12r.

De samlede omkostninger på 978 rubler er 54 kopek. (prisen varierer afhængigt af producenten af ​​delene)

Trin 4 Saml igen i omvendt rækkefølge.
Alle de nødvendige dele er kommet.

Derudover er der tilføjet skruer til listen - 4x20 forsænket. Siden vi borede dem, da vi skilte generatoren ad. Og også selestrammerrullen, som den indfødte også nynnede.

Slæberingen sættes på ved let bankning med hammer gennem en træklods, ledninger loddes til den.

Det lille leje er tilstoppet med en passende dorn.

Det store (forreste) leje presses først ind i kroppen og sættes derefter sammen med kroppen på ankeret, stramme remskivens møtrik, det trækkes stramt (glem ikke afstandsskiven, som var der)

så en simpel samling af sagen og voila - du er færdig!
Den sidste fase er tilbage - installation på plads.

lesnik46 » 15.11.15 17:32

Jeg begyndte at reparere BOSCH 0123320014 generatoren, bip-leje nr. 6203, og opladningen var på en eller anden måde underopladet.

Under adskillelsen viste det sig, at der var en kapet i det bageste leje, børster og vigtigst af alt, diodebroen.
Årsagen er, at strømbolten på batteriet var oxideret, selve diodebroens plastikhus blev varmet op og kollapsede.

Spørgsmål: Hvem var kollektivgårdens diodebro?

BOSCH 1127319583
BOSCH 1127319584
BOSCH 1127320870

lesnik46 » 15.11.15 17:34

scorp055 » 15.11.15 21:58

scorp055 » 15.11.15 22:08

stress » 15.11.15 23:47

lesnik46 » 19.02.16 23:01

lesnik46 » 19.02.16 23:03

Sphinx » 25.02.16 11:00

Felix » 25.02.16 14:30

Kostya Lugansk » 25.02.16 20:34

Allochka » 21.06.17 20:28

ford 1972'erne » 21.06.17 20:47

Allochka » 22.06.17 09:00

ford 1972'erne » 22.06.17 11:50

Allochka » 22.06.17 12:10

Felix » 22.06.17 13:20

Allochka » 27.06.17 21:56

lex400305 » 29.06.17 21:38

Allochka » 29.06.17 21:51

lex400305 » 29.06.17 22:00

Konference i Skoda Car Lovers Club

Og så har vi en Skoda octavia 1.6 AKL bil produceret i 2002. Kilometertal på speedometeret 250 tusinde kilometer. Generator Valeo 90A katalognummer 030 903 023 J. Symptomer: brummen, når forbrugerne er tændt (som det viste sig, ikke fra generatoren).

Leje foran FAG 63032RSR
Leje bag FAG 62022RSR
Beskyttelsesring på lastlejet 135508
Kontakt plast (strømaftager) Cargo 230090
BOSCH 1127014022 regulator relæ børster (lidt mere end nødvendigt, men det gør ikke noget)
Epoxylim, hurtigtørrende eller koldsvejsning
Godt lager af tin

Hvad er nødvendigt af værktøjerne:

Taster 10, 13, 15, 24 (bøjet til møtrikken i remskiven), hvis ikke bøjet, så gas
Hoved 7, 8, 10, 13, 24
God kraftig loddekolbe (jeg har 75W)
Skruetrækkere, hammer, hammer
Torx bits
Aftrækkere stor 3-kæbe og lille 2-kæber til lejer
Metal børste

Selve processen: (billede af kun vigtige operationer)

1) Fjern det nederste beskyttelsesdæksel på motoren (AKL)
2) Frakobl det 2-benede stik fra generatoren og skru strømledningen af ​​generatoren ved hjælp af et 13-punkts hoved.Vær forsigtig med netledningen. Jeg skruede den forsigtigt af, tog den til side og pakkede den ind med eltape, så den ikke lukkede til kabinettet. Hvis du er bange for silt, er du ikke sikker på dig selv, så afbryd batteriet.
3) Med en 15 nøgle trækker du poly-kileremstrammeren mod os selv, indtil hullerne i dens krop matcher, indsæt stiften, fjern remmen. Husk i hvilken retning bæltet var, sæt det tilbage i samme retning.

Det behøver du ikke, men det er mere praktisk:
4) Brug en nøgle eller et 13-punktshoved til at skrue strammerskruerne (3 stykker) af polykileremmen af ​​og fjerne den.

Det behøver du ikke, men det er mere praktisk:
19) Brug de 8 hoveder til at skrue de 4 skruer af pladerne, der holder statorviklingen af ​​for dens yderligere rengøring, og så den bare ikke forstyrrer.

Det er nok alt. På andre websteder er der lignende rapporter om reparation af lignende generatorer, men som det viste sig, er der stadig forskelle. Diodebroen er fastgjort forskelligt, og dioderne er forskellige.

Bruger
Indlæg: 2608
Tilmelding: 19.12.2006
Fra: Moskva

Som lovet sender jeg en rapport om restaureringen (til midlertidig brug - indtil fuldstændig udskiftning) af generatorens diodebro:

generator uden bagdæksel (rotor), du kan se, hvor skåret slæberingene er:

diodebro, kan du se den uloddede kontakt af den inoperative diode og et stykke af VAZ-diodebroen - donoren:

stator, revner er synlige i emaljen af ​​ledningen med spor af oxidation:

diodebro, åbent sæde af uvirksom diode

diodebro efter udskiftning af dioden er følgende punkter synlige:
- kontaktgruppen "+" skæres med 1 mm, pga den er nittet på toppen af ​​dioden og forstyrrer udskiftningen, på dette stadium er det vigtigt ikke at løsne nitten på kontaktgruppen, ellers vil kontakten "brænde"
- diodens landingsvindue blev åbnet, fordi det ikke var muligt at fjerne det ellers uden specialværktøj

Kommentar: landingsdiameteren på husdioden er 0,25 mm større end den for den "native", så pasformen viste sig at være meget tæt (hvilket giver både elektrisk kontakt og køling)

diodebro efter udskiftning af dioden, set fra den anden side:

diodebro efter udskiftning af dioden, gendannes alle kontakter:

Generelt håber jeg, at han lever til sommer

Indlægget er blevet redigeret Motor (er) – 9.3.2010, 20:10

Bruger
Indlæg: 745
Tilmelding: 11.6.2007
Fra: Mariupol

Bruger
Beskeder: 4860
Tilmelding: 9.1.2007
Fra: Ukraine

(til Deniska) Pervers. Pedel og kamera f studio.

Og med hensyn til rapporten ville jeg nok gøre præcis det samme som en midlertidig foranstaltning. Jeg ved selv, at sovjetiske dele (halvledere) er lort, men hvis du henter en kopi, vil importerede analoger være langt fra det.

Bruger
Beskeder: 4842
Registreringsdato: 28.10.2005
Fra: Hviderusland - Minsk

Bruger
Indlæg: 710
Tilmelding: 4.4.2006
Fra: Ukraine, Zaporozhye

Der er ikke noget mere permanent end midlertidigt.
Selvom der i mangel af penge til reparation / udskiftning, ville sådanne være faldet. midlertidigt.

Bare fra min egen erfaring vil jeg sige, at restaurerede dele meget snart fejler på det mest uhensigtsmæssige tidspunkt, hvilket forårsager maksimale problemer. Og dette er et FAKTUM!

Bruger
Indlæg: 71
Tilmelding: 23.6.2006
Fra: Moskva, RV

Bruger
Indlæg: 1010
Tilmelding: 8.6.2007
Fra: Skhodnya M.O. RF

Der er ikke noget mere permanent end midlertidigt.
Selvom der i mangel af penge til reparation / udskiftning, ville sådanne være faldet. midlertidigt.

Bare fra min egen erfaring vil jeg sige, at restaurerede dele meget snart fejler på det mest uhensigtsmæssige tidspunkt, hvilket forårsager maksimale problemer. Og dette er et FAKTUM!

Bruger
Indlæg: 2608
Tilmelding: 19.12.2006
Fra: Moskva

Jeg kan ikke hjælpe på nogen måde i denne sag, tk. på den generatormodel jeg har, er sådan en udgang ikke tilvejebragt.

Som du kan se på billederne, har det tre-benede stik forbundet til generatoren en "D" kontakt og en dobbelt "+" kontakt (U-formet kontakt nittet til aluminium "+" bussen på broen).
Der er ikke flere kontakter der.

Jeg har en standard generator, der er også en "kompakt" type generator (den ligner en "ti" - med et plastikdæksel på bagenden), måske har "kompakten" en kontakt af interesse, jeg kan ikke sige med sikkerhed.

Bruger
Indlæg: 2608
Tilmelding: 19.12.2006
Fra: Moskva

Kamera Panasonic Lumix DMC-FZ10

Bruger
Indlæg: 710
Tilmelding: 4.4.2006
Fra: Ukraine, Zaporozhye

Der er ikke noget mere permanent end midlertidigt.
Selvom der i mangel af penge til reparation / udskiftning, ville sådanne være faldet. midlertidigt.

Bare ud fra min egen erfaring vil jeg sige, at restaurerede dele meget snart fejler på det mest uhensigtsmæssige tidspunkt, hvilket forårsager maksimale problemer. Og dette er et FAKTUM!

Jeg skændes ikke, kære. MEN! Jeg foretrækker at lave reparationer med betroede specialister og med garanti. De der. hvor der er en prøvebænk og en elementbase til udskiftning. Og reservedelene er originale (eller "næsten originale").
Og jeg gentager, når du knækker en "solid" enhed (i dette tilfælde en diodebro) og derefter bider stykker ud af den og samler den - GARANTI, at HAN VIL SOMMER på det mest upassende tidspunkt.
Med andre ord har "generatorerne" nok døde generatorer (eller stykker af dem) til at reparere genet ved hjælp af nodalerstatningsmetoden.

Respekt for din opfindsomhed til forfatteren. Souchasnegam - vær ikke anonym, jeg betragter denne reparationsmetode kun som en måde at komme til den nærmeste generator på.
Respekter dig selv!

Bruger
Indlæg: 2608
Tilmelding: 19.12.2006
Fra: Moskva

Jeg er enig i alle udsagn, bortset fra dette:

Faktum er, at ingen rigtig kan garantere den langsigtede drift af "stykket" af generatoren, som allerede har kørt over hundredtusindvis.
Det vil sige, at sandsynligheden for, at den fejler i det mest uhensigtsmæssige øjeblik (ifølge ondskabens lov) er nøjagtig den samme som for min midlertidigt restaurerede.

Hovedproblemet med en diodebro er dårlig kontakt (elektrisk og termisk) i nogen af ​​forbindelserne. På grund af dette svigter de fleste husholdningsgeneratorer hurtigt, og problemet ligger ikke så meget i byggekvaliteten, som i designerens fejlberegninger, der blev foretaget ved kopiering af det originale Bosch-produkt.

Ifølge mine data er der intet problem med pålideligheden af ​​indenlandske brodioder under deres drift under tilladte temperaturforhold.

Forresten brændte den fejlslagne tyske diode i den ovenfor beskrevne generator ud af sig selv - simpelthen på grund af den uundgåelige nedbrydning af halvlederen over 20 års drift. Og dette er et helt normalt fænomen, det samme som metaltræthed.

Derfor er der to pålidelige løsninger på problemet:
1) Udskiftning af generatoren med en NY (hvis der er den slags penge), men ikke nødvendigvis "native" (jeg er dybt sikker på, at en ny indenlandsk generator, præmodificeret efter køb, meget mere pålidelig end nogen brugt)
2) Et skot af en generator i en betroet virksomhed, der bruger NYE reservedele (et højkvalitetsskott er ca. 2 gange billigere end en ny generator, hvilket er meget betydeligt, men stadig meget dyrt)

Kommentarer til et godt generatorskott:
a) Det er nødvendigt at udskifte ALLE viklinger (rotor og stator), da generatoren under drift oplever pludselige temperaturændringer, hvorfra der over tid opstår revner i ledningernes emalje, kobber oxiderer, viklingernes modstand vokser, og så kommer det til sving-til-sving-lukning.
b) Det er nødvendigt at udskifte lejer (produktion, metalhærdning, udtørring af smøremidlet)
c) Det er nødvendigt at udskifte rotorens glideringe (udvikling i form af riller fra friktion på de steder, hvor spændingsregulatorens børster presses)
d) Det er nødvendigt at udskifte diodebroen (oxidation, forringelse af kontakt, forringelse af varmeoverførsel på grund af forurening og korrosion af radiatorer, nedbrydning af halvledere)

Nå, og en sidste bemærkning: Jeg er sikker på, at installationen af ​​en ny original generator af en certificeret (eller bare en erfaren specialist) er den bedste og mest pålidelige løsning!
Personligt fandt jeg ikke en gratis budgetpost til dette, men jeg beder ingen om at følge mit eksempel – valgfrihed, du ved.

Fejl i en bils elektriske udstyr er meget almindelige og indtager en af ​​de førende pladser på listen over nedbrud. De kan betinget opdeles i fejl på strømkilder (batterier, generatorer) og fejl hos forbrugere (optik, tænding, klima osv.). Det vigtigste bilens strømforsyninger er batterier og generatorer... Fejl ved hver af dem fører til en generel funktionsfejl i bilen og dens drift i unormale tilstande eller endda til immobilisering af bilen.

I det elektriske udstyr i en bil arbejder batteriet og generatoren i en uadskillelig tandem. Hvis den ene fejler, vil den anden fejle efter et stykke tid. For eksempel vil et beskadiget batteri øge generatorens ladestrøm. Og dette medfører en fejlfunktion af ensretteren (diodebroen). Til gengæld, i tilfælde af en fejlfunktion af spændingsregulatoren, der leveres fra generatoren, kan ladestrømmen stige, hvilket uundgåeligt vil føre til systematisk genopladning af batteriet, "afkogning" af elektrolytten og hurtig ødelæggelse.

• slid eller beskadigelse af remskiven;
• slid af strømsamlende børster;
• samlertøj (slipringe);
• beskadigelse af spændingsregulatoren;
• lukning af vindingerne af statorviklingen;
• slid eller ødelæggelse af lejet;
• beskadigelse af ensretteren (diodebro);
• beskadigelse af ladekredsløbets ledninger.

• kortslutning af elektroderne / pladerne på batteriet;
• mekanisk eller kemisk skade på batteripladerne;
• krænkelse af tætheden af ​​batteridåserne - revner i batterikassen som følge af stød eller forkert installation;
• kemisk oxidation af batteriets udgangsterminaler. Hovedårsagerne til disse fejlfunktioner er:
• grove overtrædelser af driftsregler;
• udløb af produktets levetid;
• diverse fabrikationsfejl.

Det er meget nyttigt for en bilist at vide hovedårsagerne til generatorfejl, måder at eliminere dem på, samt forebyggende foranstaltninger for at forhindre sammenbrud.

Alle generatorer er opdelt i generatorer vekslende og jævnstrøm... Moderne lette køretøjer er udstyret med generatorer med indbygget diodebro (ensretter). Sidstnævnte er nødvendig for at konvertere strøm til jævnstrøm, som bilens elforbrugere arbejder på. Ensretteren er som regel placeret i generatorens dæksel eller hus og er et stykke med sidstnævnte.

Alle bilens elektriske apparater er designet til et strengt defineret område af driftsspændingsstrømme. Som regel er driftsspændingerne i området 13,8-14,7 V. På grund af det faktum, at generatoren er "bundet" af et bælte til motorens krumtapaksel, fra forskellige omdrejninger og køretøjshastigheder, det vil fungere anderledes... Det er til udjævning og regulering af udgangsstrømmen, at spændingsregulatorrelæet er beregnet til, som spiller rollen som stabilisator og forhindrer både overspændinger og fald i driftsspændingen. Moderne generatorer er udstyret med indbyggede integrerede spændingsregulatorer, i almindelig sprogbrug omtalt som "chokolade" eller "pille".

Det er allerede klart, at enhver generator er en ret kompleks enhed, ekstremt vigtig for enhver bil.

På grund af det faktum, at enhver generator er henholdsvis en elektromekanisk enhed, vil der være to typer funktionsfejl - mekanisk og elektriske.

Den første omfatter ødelæggelse af fastgørelsesanordninger, hus, fejlfunktion af lejer, nedholdende fjedre, remtræk og andre, der ikke er relateret til den elektriske del af sammenbruddet.

Elektriske fejl omfatter viklingsbrud, diodebrofejl, børsteudbrænding/slid, dreje-til-drejnings-kortslutninger, nedbrud, rotorslag og relæregulatorfejl.

Ofte kan symptomer, der er karakteristiske for en defekt generator, opstå på grund af helt andre problemer. Som et eksempel vil en dårlig kontakt i sikringsstikket på generatorens feltviklingskredsløb indikere en fejlfunktion af generatoren. Samme mistanke kan opstå på grund af brændte kontakter i tændingslåsens hus.Den konstante afbrænding af indikatorlampen for generatorens funktionsfejl kan også være forårsaget af et nedbrud i relæet. Blinkningen af ​​denne koblingslampe kan indikere en generatorfejl.

De vigtigste symptomer på en defekt generator:

• Når motoren kører, blinker indikatorlampen for batteriafladning (eller lyser konstant).
• Afladning eller genopladning (afkogning) af batteriet.
• Dæmp billygter, raslen eller lave bip, når motoren kører.
• Betydelig ændring i lysstyrken af ​​forlygterne med en stigning i antallet af omdrejninger. Dette kan være tilladt, når hastigheden (overgasning) øges fra tomgangstilstand, men forlygterne, der har lyst op kraftigt, bør ikke øge deres lysstyrke yderligere og forblive på samme intensitet.
• Uvedkommende lyde (hyl, knirk), der kommer fra generatoren.

Drivremmens spænding og generelle tilstand bør kontrolleres regelmæssigt. Hvis der opstår revner eller delaminering, skal den straks udskiftes.

For at eliminere de angivne funktionsfejl i generatoren vil det være nødvendigt at udføre reparationer. Når du begynder at lede efter et generatorreparationssæt på internettet, skal du forberede dig på at blive skuffet - de tilbudte sæt indeholder normalt skiver, bolte og møtrikker. Og nogle gange er det muligt at returnere generatoren til arbejdskapacitet kun ved at udskifte - børster, diodebro, regulator ... Derfor laver en modig mand, der beslutter sig for at reparere, et individuelt reparationssæt fra de dele, der passer til hans generator. Det ligner nogenlunde tabellen nedenfor ved at bruge eksemplet med et par generatorer til VAZ 2110 og Ford Focus 2.

• Synes godt om
• jeg kan ikke lide

PORTISHEAD 29. februar 2012

Er bæltet løst? maj stadig relæ regulator eller diode(r). Opladning i gang?
Jeg havde det.
Et eller andet sted så jeg nummeret på reparationssættet på den.

Der er ingen børster, men er de lige ved hånden, er det ikke noget problem at hente. (IMHO Nemlig)
Jeg kom til markedet med et relæ og hentede det på ingen tid. (10 UAH blev givet væk)
Indlægget er blevet redigeret af PORTISHEAD: 02. marts 2012 - 10:19

• Synes godt om
• jeg kan ikke lide

PORTISHEAD 29. februar 2012

Jeg nåede ikke at lodde de gamle. Jeg måtte slibe den af ​​med en fil.

Og her er hvordan jeg, inspireret af Valeras oplevelse (dimarock), "reparerede" det.

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• Synes godt om
• jeg kan ikke lide

PORTISHEAD 29. februar 2012

Var pæren svag, børster eller diodebro? Normalt når en diode brænder ud, så lyser den næsten ikke.

Rotoren kunne ikke fjernes fra frontdækslet

Der er en spændeskive med en tæt pasform.

Et hul bores fra siden af ​​skiven og udvides med en kerne. Du kan lægge pucken tilbage.

• Synes godt om
• jeg kan ikke lide

PORTISHEAD 29. februar 2012

Nå, jeg bliver stadig træt, men fortæl mig hvordan man tjekker dioderne for brud i denne ensretter. Der er den svejset "ihjel". Hvad skal man bide med sideskærer og så lodde? Hvem gjorde hvordan?
Noget jeg har mistanke om dioder.Jeg tjekkede broen med et måler, direkte modstand 500 ohm, omvendt megaohm.

Som jeg forstår det, har du ikke skiftet det forreste leje?

• Synes godt om
• jeg kan ikke lide

PORTISHEAD 29. februar 2012

Jeg mente jer to

dimarock - jeg mente at pasanchegs ikke kunne trække rotoren ud, er der en form for blødning?

• Synes godt om
• jeg kan ikke lide

PORTISHEAD 29. februar 2012

sergei-vasyutin, tak for dimensionen!
Sagen er, at nu fejrer jeg min 45A, men indtil videre er den på 90A. Og symptomerne er de samme. Hvis den er uden noget, holder den let på 14 volt. Jeg tænder forlygterne - det falder til 13. Og med et komfur - under 12 at elske. Jeg spurgte engang om det på forummet. Jeg fik at vide, at det svage led er ledningerne. Så hvis der er noget - skriv venligst her.

Sort 1,

sergei-vasyutinog på bekostning relæ regulator - jeg købte en ny på markedet. Ikke Bosch, selvfølgelig, så det er - bare et eller andet stykke plastik. Så hvis relæ Regulatoren virker, så er jeg tilhænger af blot at lodde børsterne (hvilket tager 5 minutter) og så stadig kært. Bosch!
Indlægget er blevet redigeret af PORTISHEAD: 02. marts 2012 - 10:23

så først har jeg et gen og 55 og 45 begge repareret og det samme, et andet problem du giver lige lidt gener ud i forhold til strømstyrke og hvad for et batteri har din moster.mere + Jeg spændte ankeret fast i boremaskinen, og stierne, hvor børsterne løber med nul poleret, skinnede som en kat. lad dig bare ikke rive med, ellers tager du meget afsted. hvis ledningerne var dårlige ville du slet ikke have 14 volt. Jeg har selvfølgelig, selve den centrale ledning er lavet om: batteriet er en starter og et gen = to ledninger, og terminalen er lavet om fra starteren + som allerede er gået til salonen i den generelle ledning. Jeg havde bare en frygtelig kollektiv gård der på et tidspunkt. Jeg er lige begyndt at plukke ledningerne, efter at jeg ikke kunne forstå, hvorfor de sorterede gener ikke afgiver mere end 13 volt, og du tænder for komfuret overhovedet 12, 11 faldt

om relle, hvor mange af vores har ikke hentet børsterne går ikke i lang tid 5000 - 6000 går til skrammel og stadig mudret, måske i vores mærkelige by sælger de sådan en gyg