DIY telefonhøjttaler reparation

En mobiltelefon er en praktisk og uerstattelig assistent. Men det sker ofte, at der opstår fejl i hans arbejde, og det kan ikke andet end at forstyrre.
For eksempel når samtalepartneren er fuldstændig uhørbar, selvom højttalerlydstyrken er sat til maksimum i indstillingerne. Dette skyldes svigt af den auditive højttaler. Lyden er enten slet ikke hørbar eller hørbar, men meget svag.
Her skal du ikke gøre det, at udskifte højttaleren kan simpelthen ikke undgås.
Denne artikel detaljer adskille og udskifte højttaleren i en almindelig smartphone.
Du kan finde en højtaler til din model i en af ​​netbutikkerne, som der er masser af.
Nogle gange kan højttaleren udadtil adskille sig fra den i telefonen, det kan være analoger, der perfekt erstatter den originale. Det sker så, at de virker endnu længere end mærkevarer.

Under alle omstændigheder er det bedre først at skille telefonen ad og se hvordan din højttaler ser ud, så kan du være sikker på at du bestiller det du skal bruge.

Så fjern først bagdækslet. Alle ved, hvordan man gør dette på deres telefon. Normalt holdes den på snaps.

Dernæst er det lidt mere kompliceret. Det er nødvendigt at fjerne batteriet, SIM-kortet og hukommelseskortet.

Brug derefter en lille lige skruetrækker eller stjerneskruetrækker til at skrue alle skruerne af rundt om kabinettet.

Når alle skruer er løsnet med plektrum - hvis du har en - fjern beskyttelsesdækslet. Den har også trykknapper.

I stedet for et hak kan du bruge et slebet stykke af en plastiklineal eller et plastikkort.

Dette skal gøres omhyggeligt, og sørg for, at den arbejdende del af værktøjet ikke rager mere end 2 mm ind i kroppen.

Når beskyttelseshylsteret er fjernet, finder vi ørestykket.

Den er loddet gennem et båndkabel to steder.

Ved hjælp af et forstørrelsesglas og en 25W loddekolbe kan du nemt fjerne en defekt højttaler. Du skal blot slibe loddekolbens spids i form af en syl. Det er bedre at gøre dette på en smergelmaskine.
Opvarm loddekolben og tag fat i højttaleren med fingrene, lod den forsigtigt.

Her er en afmonteret højtaler på billedet.

En lignende kinesisk analog kan tjene som erstatning for den originale højttaler.

Vi renser det sted, hvor højttaleren er installeret, for støv, der trænger udefra gennem hullerne på kabinettet. Så indsætter vi højttaleren der og bruger en pincet til at danne ledningerne, så deres ender falder på loddepunkterne.
Dernæst holder vi ledningerne og lodder dem.

Vi tørrer stedet for lodning med bomuld dyppet i alkohol eller cologne.

Vi sætter et beskyttelsesdæksel på og indsætter et SIM-kort, vi kontrollerer højttalerens funktion.

Hvis alt er ok, fastgør dækslet med skruer.

Indsæt hukommelseskortet, og klik på dækslet.

Nu er telefonen som ny, hvis problemet opstår igen, udskifter vi højttaleren igen på samme måde. Men for at problemet ikke opstår ofte, er det bedre at indstille lydstyrken til en gennemsnitsværdi.

Lad os overveje en af ​​hovedårsagerne til en mobiltelefons fejl: "forskellige væsker, der rammer brættet" tænder ikke, en hvid skærm eller nogle knapper virker ikke. Selvfølgelig, før du åbner sagen, skal du kende årsagen til sammenbruddet. Hvis en af ​​ovenstående er skrevet, så læs videre.

Vi åbner den, udfører en visuel inspektion for tilstedeværelsen af ​​korrosion, snavs og andre unødvendige stoffer.

Først og fremmest fjerner vi alle plastdele, generelt er alt hvad der kan fjernes afmonteret. Glem ikke filmen med membran-type tastaturknapper, vi skræller den også af (dette er på andre modeller, på vores er tastaturet afbrudt).

Vi tager en rensevæske (såsom alkohol, Kolosha benzin, cologne), jeg bruger Isoprapanol, det har ikke en ubehagelig lugt som Kolosha.

Vi tager en tandbørste, som ikke gider en ny, dypper den i sprit, og renser brættet, indtil det ser ud som nyt – især kontakterne til displayet, USB-stikket. Tryk ikke for hårdt, nogle komponenter kan blive revet ned.

Vi rensede det, nu tager vi fluxen, tager en børste, smører den med flux nær mikrokredsløbene (mere), sætter hårtørreren på 325 grader og opvarmer alle mikrokredsløbene i en cirkel og i midten, afstanden fra udløbet af spidsen (dysen) af hårtørreren til overfladen af ​​mikrokredsløbet er 1,5 cm, det er bedre og mere økonomisk at tage en medium diameter.

Vi opvarmer i en sådan grad, at tinnet smelter ved komponenterne placeret rundt om omkredsen (juster temperaturen til 330 grader). Ryst mikrokredsløbet meget, meget pænt med en nål, så det bevæger sig lidt. Det er vigtigt ikke at slingre for meget, ellers glider det af kontakterne, og så videre med alle mikrokredsløbene, der ikke er limet (uden sammensætning). Vi varmer også filtrene op, for at fjerne fluxen kan du bruge et ultralydsbad, men vi vil gøre det anderledes.

Vi hælder alkohol under alle mikrokredsløbene uden en forbindelse, hold det lidt, så alkoholen har tid til at samle alt snavset. Nu tager vi hårtørreren fra loddestationen og blæser den under mikrokredsløbene. At blæse alkohol ud under mikrokredsløbene på denne måde, vi har ikke brug for det der. Temperaturen på hårtørreren skal være til opvarmning, ikke til lodning, den er i området fra 260 til 290 grader, afhængigt af hvilken station.

Færdig, lad os komme videre. Lad nu afkøle og saml. Hvis bruddet er rettet efter montering, så "Hurra, alt er klar." Hvis den hvide skærm og ikke-korte knapper alligevel ikke virker, skal du udskifte filtrene eller sætte jumpere, men det er en anden historie. De vigtigste dele, der kan svigte efter vand eller efter et fald (stød) er filtre (såkaldte briller), de ser sådan ud.

Du skal gøre det samme med dem som med resten af ​​mikrokredsløbene, kun lodde disse steder mere omhyggeligt. Varm op, rør rundt, om fluxen (glem ikke at anvende) med det, komponenterne vil ikke slippe af kontakterne. Nu ser alt ud til at være det. Det vi har gjort gælder kun for brud på grund af fugt, der kommer ind i telefonen. Andre nedbrud, såsom "oplader ikke" eller "netværket fanger ikke" - dette kan ikke rettes, komponenter skal udskiftes. Mere om dette i fremtidige publikationer. Med venlig hilsen OPA.

Det faktum, at en højtaler til en mobiltelefon kræver akut udskiftning, fremgår af uvedkommende støj, når du bruger telefonen, eller det fuldstændige fravær af lyd. Fra specialisters praksis: reparation af en beskadiget højttaler er en omhyggelig forretning og ikke givende, da en repareret del næppe vil vare længe. For at få din telefon til at fungere som ny og tjene dig trofast og effektivt i lang tid og produktivt, er det nok at udskifte højttaleren.

Installation af en ny højttaler til mobiltelefon, du kan ikke kun gendanne gadgettens lydfunktioner, men også forbedre lyden markant. Du kan lave en udskiftning både hjemme og i et servicecenter, hvor arbejdet vil blive gjort meget hurtigere og bedre.

Hvis du alligevel beslutter dig for at installere selv højttaler til mobiltelefon, så foreslår vi at bruge en lille algoritme af handlinger til det mest bekvemme arbejde. Udskiftning af højttaleren er ikke så vanskelig en operation, som det ser ud til ved første øjekast. Det vigtigste er at have det nødvendige værktøj ved hånden, noget viden, lyst til at arbejde og vedholdenhed.

Og det vigtigste er selvtillid. Det mest nødvendige værktøj, i dette tilfælde, er et loddejern med en tynd spids. Selv når du fjerner en defekt del, skal den under ingen omstændigheder rives af eller trækkes ud, det er nødvendigt at omhyggeligt lodde kontakterne med et loddekolbe og trække den gamle højttaler ud. Under alle omstændigheder skal reparationen begynde med, at telefonen skal skilles ad eller skrues af, det vil sige fjerne bagcoveret.

I hver telefon højttaler til mobil kan ligge forskellige steder, men det er ikke svært at finde det. Efter at have befriet telefonen fra den gamle gjorde det, som angivet ovenfor, og har to gratis kontakter til din rådighed, kan du installere en ny reservedel. Du bør arbejde meget omhyggeligt med et loddekolbe, da på grund af højttalerens lille størrelse er kontakterne placeret tæt nok på hinanden, og hvis du skødesløst, kan du forbinde dem og derved fremkalde deres lukning og forbrænding.

Hvis du beslutter dig for at installere en højttaler fra en anden telefonmodel for at øge gadgettens lydkapacitet, skal du huske på, at på grund af de ikke-standardiserede dimensioner kan det gå ud over gadgetten. Den nye reservedel på brættet skal installeres strengt på det sted, hvor den gamle blev installeret. Når du installerer en højttaler fjernet fra en anden mobilenhed, skal du huske på, at lydkvaliteten kan variere fra enhed til enhed.

Hvis du skal installere højttaler til mobil på skyderen skal du først udføre handlingen for at afbryde kablet ved at trække det ud af etuiet eller afbryde det fra skærmen under frontdækslet. Den anden mulighed giver dig mulighed for ikke at skille telefonen helt ad, hvilket giver dig mulighed for at fuldføre arbejdet med at installere en ny komponent meget hurtigere.

Hvis du stadig tvivler på dine evner, bør du ikke risikere det og selv skille enheden ad. Brug servicecentrets tjenester.

Har højttaleren hvædet eller holdt op med at lyde og ønsker at vække den til live igen? Først diagnostik. Vi fjerner højttaleren, afbryder ledningerne fra terminalerne efter tidligere at have markeret polariteten. I fremtiden overholder vi denne regel: alt, hvad vi adskiller, tegner eller fotograferer, vil hjælpe meget.

Vi kontrollerer viklingsmodstanden med enheden. Der er tre muligheder her.
1) Pause.
2) Nominel modstand.
3) Reduceret modstand.

Nu den anden kontrol. Vi sætter højttaleren på magneten og flytter forsigtigt diffuseren op og ned. Hvis du hører et raslen eller knirken, eller der ikke er nogen bevægelse, skal højttaleren skilles ad.

Hvis der ikke er slibning, og viklingen er åben - du skal kontrollere ledningsevnen af ​​de fleksible ledninger fra terminalerne til lodningen af ​​viklingen. De er lavet af tråde sammenflettet med kobberårer, der knækker over tid. De kan udskiftes uden at skille højttaleren ad med M.G. T.F. et passende tværsnit eller et flettebånd for at fjerne overskydende loddemetal.
Vi lodder ledningerne, så de ikke strækker sig, når diffusoren bevæger sig og ikke rører ved den. Vi limer stedet for lodning med Moment lim.

Hvis højttaleren skal skilles ad, afbryd ledningerne fra terminalerne, sæt højttaleren på magneten og med en vatpind dyppet i acetone, blød limen rundt om beskyttelseshætten og fjern den, lirk den af ​​med en ikke-skarp skalpel. Pil på samme måde yderkanten af ​​diffusoren og yderkanten af ​​centreringsskiven. Træk forsigtigt diffusoren lige op uden at skæve.

Jeg anbefaler ikke at løsne spolerammen fra diffusoren og centreringsskiven for ikke at forstyrre centreringen af ​​højttaleren.

For at spole tilbage skal du samle en simpel enhed, hvis indretning fremgår tydeligt af figuren. Den sværeste del er spoleholderen. For at lave det skal du kontakte en drejer. Dornlængde 100-150 mm, materiale - ethvert metal.

Vi måler den indre diameter af spolen (x). Dornen til spolen skal have en diameter på x + 0,5 mm i den ene ende og x-0,5 mm i den anden ende.
I den store ende borer vi et 3,2 mm hul og skærer et M4 gevind til fastgørelse af håndtaget.
Vi borer et 6,5 mm gennemgående hul til tappen. Dornens overflade skal slibes.

Nu kan du begynde at sno. Vi har brug for alkoholbaseret lim, for eksempel BF-2 eller BF-6, papir fra MBM-kondensatoren, ledning og en masse tålmodighed.

Vi fortynder limen med alkohol. Vi gennemborer centreringsskiven med en nål, tråder viklingstråden og lodder den til den fleksible ledning. Vi fikserer ledningen ved loddepunktet og i begyndelsen af ​​viklingen ved at lime stykker papir.
Hvis spolerammen er lavet af metal, limer vi den med et lag papir fra kondensatoren uden overlappende lag. Vi vikler trådspolen til spole, limer den før vi spoler og over den. Fjern overskydende lim med fingeren. Vi forsøger at vinde ikke stramt, men stramt.

På det første lag limer vi papiret fra kondensatoren uden overlappende lag og udfører de samme handlinger i omvendt rækkefølge. Når viklingen er klar og loddet til terminalerne, skal du forbinde dem til en 4-5 Volt strømkilde med en strøm på 1-2 Ampere for at tørre. Viklingen vil varme op til 50-60 grader, mens limen vil tørre og hærde, spolen udvider sig lidt. Dette vil hjælpe med at fjerne det nemt fra dornen.

Vi tjekker spolens frie spil i højttalergabet og begynder at samle.
Vi skal justere spolen nøjagtigt til midten. Der er 2 måder at gøre dette på.
1) Placer en film- eller røntgenfilmpakning i mellemrummet.
2) Påfør en lille konstant spænding på 2-3 Volt til spolen, så den trækkes lidt indad.

Påfør et lag Moment-lim på yderkanten af ​​diffusoren og yderkanten af ​​centreringsskiven og sænk diffusoren lodret nedad uden skævhed og uden radial forskydning, tryk. Du kan vende højttaleren om på et fladt bord, og mens limen tørrer, lodde ledningerne til terminalerne.

Når limen er tørret, skal du fjerne pakningen og kontrollere spolens frie spil i højttalergabet.
Hvis alt er i orden, limer vi beskyttelseskappen på plads og nyder resultatet!

I dag er antallet af gode lydelskere, der bare smider en hvæsende højttaler ud, ikke faldende! Samtidig kan prisen på en analog være et håndgribeligt beløb. Jeg tror, ​​at følgende vil hjælpe enhver, der har hænder, der vokser ud af det rigtige sted, med at fikse højttaleren.

Tilgængelig - et mirakel af designtanke, engang den tidligere kolonne S-30 (10AC-222), der nu fungerer som en af ​​autosubs. En uge senere, efter mutationen, begyndte patienten at vise tegn på sygdommen - han udsendte uvedkommende overtoner, når han trænede baspartierne, hvæsede lidt. Det blev besluttet at foretage en obduktion.

Efter obduktion blev et sygt organ fjernet fra patientens krop - bashøjttaler 25GDN-1-4, 86 af frigivelse. Orgelet trængte tydeligvis til betjening - ved forsigtigt tryk på diffusoren hørtes en uvedkommende lyd (meget lig et stille klik), og når der ringedes i forskellige toner (genereret af nchtoner-programmet), hørtes en tydeligt hørbar raslende-knatrende lyd med et stort diffusorslag og når ultralave (5-15Hz) frekvenser. Det blev besluttet at trepanere dette orgel

Først blev patientens fleksible ledningsledninger forseglet (fra siden af ​​kontaktpuderne)

Derefter blev et opløsningsmiddel (646 eller et hvilket som helst andet, der er i stand til at opløse lim, såsom "Moment") fugtet med en sprøjte med en nål til det sted, hvor støvhætten og diffusoren blev limet (langs omkredsen).

... stedet, hvor centreringsskiven er limet til diffusoren (omkring omkredsen).

... og det sted, hvor selve diffusoren er limet til kurven på diffusorholderen (igen omkring omkredsen)

I denne tilstand blev højttaleren efterladt i 15 minutter med periodisk gentagelse af de foregående tre punkter (da opløsningsmidlet blev absorberet / fordampet)

Opmærksomhed! Når du arbejder med et opløsningsmiddel, bør du overholde sikkerhedsforanstaltninger - undgå kontakt med hud (arbejd med gummihandsker!) Og slimhinder! Spis eller ryg ikke! Arbejd i et godt ventileret område!

Ved befugtning skal du bruge en lille mængde opløsningsmiddel, så du undgår at få det på limområdet af spolen og centreringsskiven!

Afhængigt af typen af ​​opløsningsmiddel og lufttemperatur, efter 10-15 minutter af ovenstående operationer, ved hjælp af en skarp genstand, kan du forsigtigt lirke støvhætten af ​​og fjerne den. Hætten skal enten komme meget let af eller give meget lidt modstand. Hvis du har brug for at gøre en betydelig indsats, gentag operationerne med at fugte dens kanter med et opløsningsmiddel og vente!

Efter at have pillet hætten af, hæld forsigtigt det resterende opløsningsmiddel ud fra fordybningen nær spoledornen (ved at vende patienten).

På dette tidspunkt har centreringsskiven tid til at skalle af. Forsigtigt, uden at bruge nogen indsats, adskiller vi den fra diffusorholderens kurv. om nødvendigt fugtes limstedet igen med et opløsningsmiddel.

Fugt det sted, hvor diffusoren er limet til diffusorholderen. Vi venter. Våd igen og vent igen. Efter cirka 10 minutter kan du prøve at pille diffuseren af. Ideelt set bør den løsne sig fra diffusorholderen (sammen med spole og centreringsskive) uden anstrengelse. Men nogle gange har han brug for lidt hjælp (det vigtigste er nøjagtighed! Beskadig ikke gummiophænget.)

Vi renser limpunkterne fra den gamle lim og tørrer den adskilte højttaler. Vi undersøger den adskilte patient for en funktionsfejl. Vi kigger på spolen. Hvis der ikke er skrammer og løse vendinger på den, lader vi den være. Når spolen pilles af, limes den tilbage med et tyndt lag BF-2 lim.

Vi inspicerer omhyggeligt det sted, hvor ledningstrådene er fastgjort til diffusoren. Så det er - patienten har den mest almindelige funktionsfejl i gamle højttalere med en stor diffusorvandring. Ledningstråden ved fastgørelsespunktet er flosset/brudt. Hvilken slags kontakt kan vi tale om, når alt hænger på en tråd, der føres ind i midten af ​​ledningerne!

Bøj forsigtigt kobber-"antennerne" tilbage.

... og lod ledningstrådene.

Vi gentager operationen for den anden ledning (selvom han stadig er i live - sygdommen er lettere at forhindre!)

Vi skærer forsyningsledningerne ved brudpunktet.

... og vi serverer de resulterende ender (selvfølgelig - først bruger vi kolofonium). Her skal du være forsigtig! Brug en lille mængde lavtsmeltende loddemetal - loddet absorberes som en svamp i tråden!

Lod forsigtigt ledningerne på plads, bøj ​​kobber-"antennerne" og lim (Moment, BF-2) det sted, hvor ledningerne klæber til diffusoren. Husk - du kan ikke lodde ledningerne til fastgørelses"antennerne"! Hvordan kan ledningerne ellers ændres igen om ti år?

Vi samler højttaleren. Vi sætter diffusoren med hele "husstanden" i diffusorholderen og orienterer ledningerne til deres fastgørelsessteder. Derefter kontrollerer vi korrektheden af ​​polariteten - når du tilslutter et 1,5V AA-batteri til terminalerne, når du tilslutter "+" batteriet til "+" på højttaleren, vil diffuseren "springe ud" af kurven. Vi sætter diffuseren, så dens "+" ledningsledning er ved "+" mærket på højttalerkurven.

Vi lodder blytrådene til kontaktpuderne. Bemærk venligst, at længden af ​​ledningerne er faldet med næsten en halv centimeter. Derfor lodder vi dem ikke, som de var på fabrikken - til hullet i pladen, men med en minimumsmargin for at bevare længden.

Vi centrerer diffuseren i dens kurv ved hjælp af fotografisk film (eller tykt papir), som vi placerer i mellemrummet mellem kernen og spolen. Hovedreglen er at placere centreringen jævnt rundt om omkredsen for at bevare det samme mellemrum. Mængden (eller tykkelsen) af centreringen skal være sådan, at når diffusoren rager lidt udad, hviler den frit på den og ikke falder indad. Til 25GDN-1-4 højttaleren er 4 stykker film nok til dette, placeret parvis foran hinanden. Længden af ​​filmen skal være sådan, at den ikke forstyrrer, hvis du sætter højttaleren på diffuseren. Til hvad - læs nedenfor. Vi limer diffuseren. Vi bruger indikationen for den anvendte lim (jeg anbefaler "Moment", hovedudvælgelseskriteriet, så limen efterfølgende kan opløses med et opløsningsmiddel). Jeg plejer at stikke diffusoren 1-1,5 cm op, så centreringsskiven ikke rører diffusorholderens kurv, så påfører jeg et tyndt lag lim på den og kurven med en børste, venter og skubber diffuseren ind. , tryk desuden skiven mod kurven rundt om kanten med mine fingre ... Derefter limer jeg diffuseren (i tilbagetrukket tilstand, hvilket undgår forvrængning).

Vi efterlader højttaleren på hovedet i flere timer under belastning (det er derfor, vores film ikke bør rage ud over diffusorens plan!).

Derefter tjekker vi højttaleren for korrekt montering. Vi tager centreringen ud og kontrollerer forsigtigt diffusorens vandring med fingrene. Den skal gå let, uden at udsende overtoner (der bør ikke være berøring af spolen og kernen!). Vi forbinder højttaleren til forstærkeren og sender lavfrekvente toner med lav lydstyrke til den. Uvedkommende lyde bør være fraværende. I tilfælde af forkert limning (fejljustering osv.) skal højttaleren limes (se ovenfor) og samles igen, pas på! Med en samling af høj kvalitet får vi 99 % af en fuldt fungerende højttaler.

Vi limer kanten af ​​støvhætten med lim, vent og lim den forsigtigt til diffuseren. Her har du brug for nøjagtighed og præcision – en skævlimet kasket påvirker ikke lydkvaliteten, men den spolerer højttalerens udseende rigtig meget. ved limning, tryk ikke på midten af ​​hætten. Det kan bøje af dette, og du bliver nødt til at pille det af, rette det ud, belægge det indefra med et tyndt lag epoxy for styrke og sætte det tilbage.

Vi venter, indtil alle dele er limet helt sammen (ca. en dag) og sætter den færdige højttaler på plads. Vi nyder lyden, som ikke er værre end den fra den nye fabriksanaloge højttaler.

Det er det, nu kan du se, at det er let at reparere en højttaler. Det vigtigste er langsomhed og nøjagtighed! Så på en time kan du langsomt reparere næsten enhver bashøjttaler eller mellemtonehøjttaler af indenlandsk eller udenlandsk produktion (til limning af importerede højttalere kræves ofte et kraftigere opløsningsmiddel, såsom acetone eller toluen, omhyggeligt - de er giftige). defekt.

Ja, efter operationen fik den tidligere patient en ny vind, og de muntre gule subs fortsætter med at udføre deres hårde basarbejde:

Jeg havde brug for en anden telefon til enheden, kravene var - at ringe, være trykknap, beholde batteriet og være billig. Jeg fandt en brugt Philips e1500, men sandheden virker ikke helt, men med et helt tastatur og batteri - for kun 100 rubler! Her er en lille oversigt over enheden i form af egenskaber fra producenten:

• Antal SIM-kort 2
• Vægt 70 g
• Mål (BxHxT) 46x107x15 mm
• Skærmtype farve TFT
• Diagonal 1,77 tommer
• Billedstørrelse 160 × 128
• Pixels Per Inch (PPI) 116
• Meloditype 64-stemmers polyfoni, MP3-melodier
• Multimediefunktioner - MP3, FM-radio
• Der er en diktafon
• Der er spil
• 3,5 mm hovedtelefonstik
• GSM 900/1800/1900 standard
• Internetadgang WAP, GPRS
• Interfaces Bluetooth 2.1, USB
• Slot til hukommelseskort op til 32 GB
• Batterikapacitet 800 mAh
• Taletid 6,7 timer
• Ventetid 670 timer
• Højttalertelefon - indbygget højttaler
• Der er en lommelygte
• Udstyr - telefon, batteri, oplader, stereo headset

Enheden viste sig at være med en hvæsende højttaler.

Jeg tjekkede batteriet - det ser godt ud, og med målinger indså jeg, at det var som nyt.

Jeg adskilte telefonen: Jeg rensede alt, under operationen har der samlet sig meget snavs, inklusive metalspåner.

Jeg adskilte enheden med specielle krøllede skruetrækkere og en mediator - du kan også bruge et plastikkort.

Højttaleren kollapsede fuldstændig og var dækket af spåner - den var bestemt til udskiftning, og den nye højttaler til denne enhed var flad og passede ikke fra andre enheder - jeg var nødt til at købe en ny original, som til en pris viste sig at være dyrere end at købe enheden - 200 rubler. Ja, reparationen kom ud 2 gange dyrere end selve telefonen, det sker ofte.

Mobiltelefonens ramme havde en lille revne et sted - den opløste epoxysammensætningen og limede den under en hårtørrer fra loddestationen ved en temperatur på 100 grader, nu er dette det mest holdbare sted i telefonen - som en regel går sådanne forbindelser ikke i stykker med en hammer, når harpiksen hærder.

Alt blev grundigt vasket, også den lidt grønne tavle - først i et affedtningsmiddel, derefter i sprit og til sidst tørret af med servietter til rengøring af monitorer og en speciel sammensætning.

Samlet i omvendt rækkefølge, og det viste sig næsten som nyt, især da enheden faktisk holder batteriet i omkring en uge - opkald fra den om dagen i 20 minutter + beskeder, lommelygten er praktisk i garagen, kun en kortplads bruges .Du kan lade din mobiltelefon stå i kulden, selvom det hidtil ikke har været muligt at teste under -2, men samtidig, selv efter næsten 8 timer, har enhedens ydeevne slet ikke ændret sig i så koldt vejr . Forfatter - redmoon.

Ønsker du at udskifte og samtidig forstærke højttaleren på din mobiltelefon, er dette stedet for dig! Jeg har skiftet højttaler på min Samsung-telefon

Hej! Mange mennesker har gode telefoner, men de har en dårlig højttaler eller en hæslig lyd. Også mange mennesker skynder sig at købe en ny telefon hurtigere bare på grund af sådan en bagatel, uden at vide at højttalerlydstyrken kan korrigeres ved at udskifte højttaleren på telefonen.

Dette er, hvad jeg foreslår, at du gør med dine egne hænder. At udskifte højttaleren er ikke en nem ting, da alt er meget kompakt i telefonen, og hvis du ved et uheld gør noget forkert, vil det være meget svært at returnere alt til sin oprindelige form. Dette gælder især for udskiftning af højttaleren på telefonen med dine egne hænder.

For at udskifte højttaleren i din telefon skal du professionel loddekolbe med fin spids, til sart arbejde. Før du begynder at udskifte højttaleren, vil jeg gerne sige med det samme, hvis du ikke er sikker på din udførelse af denne opgave, så er det bedre ikke at starte den!

For du kan fuldstændig knække hele din telefon. Og er telefonen lige købt eller ny, vil jeg også fraråde at skille den ad, hvis du ikke er sikker på din præstation.

Og så i denne artikel vil jeg beskrive, hvordan man forstærker lydhøjttaleren ved at erstatte den med en ikke-standard. Det vil sige at erstatte den med en anden højttaler af ikke-standardstørrelser.

For at forstærke lyden skal du udskifte højttaleren med en ikke-standard højtaler, du skal bruge følgende komponenter:

1. Den telefon, hvor du skal skifte (forstærke) højttaleren

2. Højttaler. Da vi skal forstærke lyden med en højtaler i ikke-standard størrelse, skal du bruge en højttaler fra en gammel afspiller eller radio, som er relativt lille.

3. Lille loddekolbe

Og altså hvis du stadig tør skift højttaleren på din telefon med dine egne hænder, så skal du skille den ad først. Da jeg forstærkede lyden på min gamle Samsung-skyder, var jeg nødt til at skille den helt ad ved at fjerne det glidende frontcover. Hvis du har en almindelig telefon uden nogen udtrækkelige gadgets, så skal du bare slappe af.

Efter afviklingen skulle du se en lille højttaler på frontcoveret, måske står den et andet sted, ikke som vist på billedet. Grundlæggende har hver telefon et personligt arrangement af dele, så kig nærmere, og du vil finde alt, hvad du har brug for.

Trækker højttaleren ud

Da vores højttaler ikke er standardstørrelser, vil den se ud. Men på den anden side vil du få et meget markant resultat. Der vil være en høj lyd, som vil kunne høres godt i naturen, i en mængde mennesker og især derhjemme.

Så for at lodde denne højttaler til hovedkortet skal du først fjerne den gamle. I intet tilfælde kan du ikke trække det eller rive det af. Du skal tage en loddekolbe med en lille brod og forsigtigt uden unødig indsats lodde den gamle højttaler. Når de to ledere er frigivet, kan du begynde at arbejde.

Vær meget forsigtig ved lodning og lodning af alle ledere. Da alle lederne i telefonen er i meget lille afstand fra hinanden, kan du ikke med vilje, uden at ville, lukke to kontakter.

Den nye højttaler skal loddes på samme sted, hvor den gamle var.

Hvis du har en skydertelefon, som min, så vil jeg gerne give dig et lille råd om at afbryde løkken. Hvis du ikke kan trække den ud af etuiet, så er det ikke nødvendigt, da du blot kan åbne frontcoveret og frakoble flexkablet fra skærmen.

Denne hurtige metode kræver ikke en komplet adskillelse af telefonen, så du behøver ikke skille den ad i lang tid.

Nå, som du kan se, har vi igen udskiftet højttaleren med Our Own Hands, forbedret og forstærket lyden på vores telefon. Jeg synes, det er en stor præstation. Desuden kan den gamle højttaler sættes tilbage til enhver tid.

Lad mig minde dig om det igen! Hvis du ikke er sikker på din evne til at gøre dette, må du hellere lade være med at tage det.

Tak fordi du læste! Glad højttalerskift på din telefon.

Se også, hvordan du laver eller reparerer elektronik med dine egne hænder

Telefonen er omkring 3 år gammel, modellen af ​​den kinesiske smartphone hedder Hero 9300+, som tjente mig med tro og sandhed, men i det sidste halve år virkede højttaleren praktisk talt ikke (hvæsen, støjende), i starten rensede det, og alt var fint, men så dækkede han sig alligevel. Højttaleren er lidt ud over det sædvanlige, jeg ville ikke ud og lede, så jeg besluttede at prøve at installere højttaleren fra en anden telefon, nemlig fra den ødelagte Nokia X2-00.

Jeg tog højtalerne ud, der er 2 af dem i Nokia, så der var nok at vælge imellem, til venstre for kineserne, til højre for Nokia.

Først ville jeg tjekke om højttaleren på min telefon overhovedet vil spille, jeg loddede to ledninger til højttaleren og to til kontakten på telefonen.

Højttaleren spillede, men den hvæsede, tilsyneladende, den var også gået i stykker, så jeg prøvede at tilslutte en anden højttaler, som allerede spillede rent, og det passede mig fuldstændig.

Men da højttalerne var forskellige, med hensyn til placering af kontakter, skulle de laves om, antenner blev taget fra modersmålet.

Så blev de loddet til Nokievsky-højttaleren på denne måde.

Nu var der kun tilbage at sætte det i stedet for den indfødte taler.

Men Nokia-højttaleren var lidt bredere og passede ikke ind i bakken, så den ene skillevæg skulle fjernes.

Og han faldt solidt på plads.

Så bøjede han antennerne lidt frem, ligesom på modersmålet, så strålen fik kontakt, og samlede kroppen.

Som et resultat af alle disse handlinger hører jeg endelig, at nogen ringer til mig, og jeg kan lytte til musik som i gamle dage. : e113:

Tak for din opmærksomhed, jeg håber, at denne ændring vil hjælpe en anden, og han vil høre lydene fra sin egen telefon!

Information
For at skrive din kommentar - registrer dig eller indtast siden under dit navn.

Har højttaleren hvædet eller holdt op med at lyde og ønsker at vække den til live igen? Først diagnostik. Vi fjerner højttaleren, afbryder ledningerne fra terminalerne efter tidligere at have markeret polariteten. I fremtiden overholder vi denne regel: alt, hvad vi adskiller, tegner eller fotograferer, vil hjælpe meget.

Vi kontrollerer viklingsmodstanden med enheden. Der er tre muligheder her.
1) Pause.
2) Nominel modstand.
3) Reduceret modstand.

Nu den anden kontrol. Vi sætter højttaleren på magneten og flytter forsigtigt diffuseren op og ned. Hvis du hører et raslen eller knirken, eller der ikke er nogen bevægelse, skal højttaleren skilles ad.

Hvis der ikke er slibning, og viklingen er åben - du skal kontrollere ledningsevnen af ​​de fleksible ledninger fra terminalerne til lodningen af ​​viklingen. De er lavet af tråde sammenflettet med kobberårer, der knækker over tid. De kan udskiftes uden at skille højttaleren ad med M.G. T.F. et passende tværsnit eller et flettebånd for at fjerne overskydende loddemetal.
Vi lodder ledningerne, så de ikke strækker sig, når diffusoren bevæger sig og ikke rører ved den. Vi limer stedet for lodning med Momentlim.

Hvis højttaleren skal skilles ad, afbryd ledningerne fra terminalerne, sæt højttaleren på magneten og med en vatpind dyppet i acetone, blød limen rundt om beskyttelseshætten og fjern den, lirk den af ​​med en ikke-skarp skalpel. Pil på samme måde yderkanten af ​​diffusoren og yderkanten af ​​centreringsskiven. Træk forsigtigt diffusoren lige op uden at skæve.

Jeg anbefaler ikke at løsne spolerammen fra diffusoren og centreringsskiven, for ikke at forstyrre centreringen af ​​højttaleren.

For at spole tilbage skal du samle en simpel enhed, hvis indretning fremgår tydeligt af figuren. Den sværeste del er spoleholderen. For at lave det skal du kontakte en drejer. Dornlængde 100-150 mm, materiale - ethvert metal.

Vi måler den indre diameter af spolen (x). Dornen til spolen skal have en diameter på x + 0,5 mm i den ene ende og x-0,5 mm i den anden ende.
I den store ende borer vi et 3,2 mm hul og skærer et M4 gevind til fastgørelse af håndtaget.
Vi borer et 6,5 mm gennemgående hul til tappen. Dornens overflade skal slibes.

Nu kan du begynde at sno. Vi har brug for alkoholbaseret lim, for eksempel BF-2 eller BF-6, papir fra MBM-kondensatoren, ledning og en masse tålmodighed.

Vi fortynder limen med alkohol. Vi gennemborer centreringsskiven med en nål, tråder viklingstråden og lodder den til den fleksible ledning. Vi fikserer ledningen ved loddepunktet og i begyndelsen af ​​viklingen ved at lime stykker papir.
Hvis spolerammen er lavet af metal, limer vi den med et lag papir fra kondensatoren uden overlappende lag. Vi vikler trådspolen til spole, limer den før vi spoler og over den. Fjern overskydende lim med fingeren. Vi forsøger at vinde ikke stramt, men stramt.

På det første lag limer vi papiret fra kondensatoren uden overlappende lag og udfører de samme handlinger i omvendt rækkefølge. Når viklingen er klar og loddet til terminalerne, skal du forbinde dem til en 4-5 Volt strømkilde med en strøm på 1-2 Ampere for at tørre. Viklingen vil varme op til 50-60 grader, mens limen vil tørre og hærde, spolen udvider sig lidt. Dette vil hjælpe med at fjerne det nemt fra dornen.

Vi tjekker spolens frie spil i højttalergabet og begynder at samle.
Vi skal justere spolen nøjagtigt til midten. Der er 2 måder at gøre dette på.
1) Placer en film- eller røntgenfilmpakning i mellemrummet.
2) Påfør en lille konstant spænding på 2-3 Volt til spolen, så den trækkes lidt indad.

Påfør et lag Moment-lim på yderkanten af ​​diffusoren og yderkanten af ​​centreringsskiven og sænk diffusoren lodret nedad uden skævhed og uden radial forskydning, tryk. Du kan vende højttaleren om på et fladt bord, og mens limen tørrer, lodde ledningerne til terminalerne.

Når limen er tørret, skal du fjerne pakningen og kontrollere spolens frie spil i højttalergabet.
Hvis alt er i orden, limer vi beskyttelseskappen på plads og nyder resultatet!

Hvæser højttalerne? Skynd dig ikke at smide dem væk, det er muligt og ikke så svært at slippe af med hvæsen fra højttalerne. Højttaler hvæsen, et ret almindeligt fænomen, findes oftest i bredbåndsakustikken, på grund af støv og alle former for affald, der er fanget mellem kernen og spolen, som, når højttalerkeglen flyttes, forårsager en ubehagelig lyd i form af en højttaler hvæsende vejrtrækning. Højttalerreparation består i at skille højttaleren ad og fjerne kilden til den ubehagelige lyd.

En hvæsende fire-vejs koaksial højttaler fra Pioneer blev repareret. Hovedværktøjet til adskillelse af højttaleren, en almindelig flad skruetrækker og et loddekolbe.

Først og fremmest fjernede jeg buzzer-modulet. I denne model var buzzer-modulet fastgjort med en lang bolt, som var skjult under magnetmærket. På andre modeller kan diskanthøjttalere blot limes, i så fald skal de rives af, men før det, hvis det er muligt, løsloddes ledningerne, der går til diskanthøjttalere.

På det nederste billede, hvis du ser godt efter, kan du se snavs mellem metalkernen og lydviklingen.

Efter at diskantmodulet var skruet af, og ledningerne var loddet fra det, bevæbnet med en skruetrækker, smedede han plastikdækslet, der presser diffusorens gummiophæng og blev forsigtigt, langsomt, pillet af.

Med samme værktøj pillede jeg diffusorophænget af. Med en skruetrækker er det nok at lirke den lidt af, så kan du pille den af ​​med hænderne.

Jeg loddede ledningerne af for at begynde at pille centreringsskiven af.

At pille centreringsskiven af ​​er lidt sværere end tidligere pillede dele af, du kan ikke skynde dig her, det er nemt at beskadige skiven.

Der var en masse snavs inde i højttaleren, ikke underligt at den konstant hvæsende.

På højttalerens stemmespole er ridser synlige, hvilket beviser tilstedeværelsen af ​​fremmedlegemer, isoleringen af ​​viklingen er beskadiget. Det beskyttende lag af viklingen, det er tilrådeligt at genoprette, for dette kan du åbne det med lak eller epoxyharpiks over ridserne, med et lille lag.

Vi renser, vasker, støvsuger alle dele af højttaleren.

Nå, nu er den sværeste ting, der skulle stå over for reparation af højttalere, fjernelse af metalpartikler magnetiseret til kernen. En støvsuger kan ikke klare dem. Scotch kom til undsætning, ved hjælp af netop sådanne ikke snedige handlinger blev alt, der var overflødigt i dynamikken, fjernet.

Så var det nødvendigt at lime alt på plads. Jeg limede højttaleren med almindelig, universel lim.

Jeg fjernede ikke de gamle spor af lim, da det er nemt at navigere langs dem, når du limer højttaleren, hvilket giver dig mulighed for at lime den korrekt og uden forvrængninger. Men alligevel skal du kontrollere, om viklingen klæber til kernen, når diffusoren bevæger sig.

Hvis alt gik godt, er der ingen uvedkommende støj, når diffusoren bevæger sig, vi tilføjer den, lodder den, samler højttaleren.

Renoveret højttaler, afbilledet til højre. Højttalerreparationen var vellykket, alt virker og piver ikke.

Der er absolut intet i at adskille højttaleren, der er intet kompliceret, alt er enkelt og nemt, det vigtigste er ikke at skynde sig. Det tog mig omkring en time at reparere en højttaler.

DIY woofer reparation

I dag er antallet af gode lydelskere, der bare smider en hvæsende højttaler ud, ikke faldende! Samtidig kan prisen på en analog være et håndgribeligt beløb.
Jeg tror, ​​at det følgende vil hjælpe enhver, der har et stort ønske og vedholdenhed, til at ordne højttaleren, frem for at købe en ny bashøjttaler.

Tilgængelig - et mirakel af design tanke, når den tidligere kolonne S-30 (10AC-222).

Orgelet skulle tydeligvis betjenes - når der blev trykket forsigtigt på diffusoren, blev der hørt en uvedkommende lyd (meget lig et stille klik). Det blev besluttet at trepanere dette orgel.

Først blev patientens fleksible ledningstråde forseglet (fra siden af ​​kontaktpuderne).

Derefter blev et opløsningsmiddel (646 eller et hvilket som helst andet, der er i stand til at opløse lim, såsom "Moment") fugtet med en sprøjte med en nål, det sted, hvor støvhætten og diffusoren blev limet (langs omkredsen).

Sted, hvor centreringsskiven er limet til diffusoren (perimeter).

Og stedet for limning af diffusoren til diffusorholderens kurv (igen omkring omkredsen).

I denne tilstand blev højttaleren efterladt i 15 minutter med periodisk gentagelse af de foregående tre punkter (da opløsningsmidlet blev absorberet / fordampet)

Opmærksomhed! Ved arbejde med opløsningsmiddel skal sikkerhedsforanstaltninger overholdes - undgå kontakt med hud (brug gummihandsker!) Og slimhinder! Spis eller ryg ikke! Arbejd i et godt ventileret område!

Ved befugtning - brug en lille mængde opløsningsmiddel, undgå at få det på limområdet af spolen og centreringsskiven!

Afhængigt af typen af ​​opløsningsmiddel og lufttemperatur, efter 10-15 minutter af ovenstående operationer, ved hjælp af en skarp genstand, kan du forsigtigt lirke støvhætten af ​​og fjerne den. Hætten skal enten komme meget let af eller give meget lidt modstand. Hvis du har brug for at gøre en betydelig indsats, gentag operationerne med at fugte dens kanter med et opløsningsmiddel og vente!

Efter at have pillet hætten af, hæld forsigtigt det resterende opløsningsmiddel ud fra fordybningen nær spoledornen (ved at vende patienten).

På dette tidspunkt har centreringsskiven tid til at skalle af. Forsigtigt, uden at bruge nogen indsats, adskiller vi den fra diffusorholderens kurv. om nødvendigt fugtes limstedet igen med et opløsningsmiddel.

Fugt det sted, hvor diffusoren er limet til diffusorholderen. Vi venter. Vi våder igen og venter igen. Efter cirka 10 minutter kan du prøve at pille diffuseren af. Ideelt set bør den løsne sig fra diffusorholderen (sammen med spole og centreringsskive) uden anstrengelse. Men nogle gange har han brug for lidt hjælp (det vigtigste er nøjagtighed! Beskadig ikke gummiophænget.)

Fugt det sted, hvor diffusoren er limet til diffusorholderen. Vi venter. Vi våder igen og venter igen. Efter cirka 10 minutter kan du prøve at pille diffuseren af.Ideelt set bør den løsne sig fra diffusorholderen (sammen med spole og centreringsskive) uden anstrengelse. Men nogle gange har han brug for lidt hjælp (det vigtigste er nøjagtighed! Beskadig ikke gummiophænget.)

Vi renser limpunkterne fra den gamle lim og tørrer den adskilte højttaler.

Vi undersøger den adskilte patient for en funktionsfejl. Vi kigger på spolen. Hvis der ikke er skrammer og løse vendinger på den, lader vi den være. Når spolen pilles af, limes den tilbage med et tyndt lag BF-2 lim.

Vi inspicerer omhyggeligt det sted, hvor ledningstrådene er fastgjort til diffusoren. Så det er - patienten har den mest almindelige funktionsfejl i gamle højttalere med en stor diffusorvandring. Ledningstråden ved fastgørelsespunktet er flosset/brudt. Hvilken slags kontakt kan vi tale om, når alt hænger på en tråd, der føres ind i midten af ​​ledningerne!

Bøj forsigtigt kobber-"antennerne" tilbage.

Og vi lodder blytrådene.
Vi gentager operationen for den anden ledning (selvom han stadig er i live - sygdommen er lettere at forhindre!)

Vi skærer forsyningsledningerne ved brudpunktet.

... og vi serverer de resulterende ender (selvfølgelig - først bruger vi kolofonium). Her skal du være forsigtig! Brug en lille mængde lavtsmeltende loddemetal - loddet absorberes som en svamp i tråden!

Lod forsigtigt ledningerne på plads, bøj ​​kobber-"antennerne" og lim (Moment, BF-2) det sted, hvor ledningerne klæber til diffusoren. Husk - du kan ikke lodde ledningerne til fastgørelses-"antennerne"! Hvordan kan ledningerne ellers ændres igen om ti år? ;),

Vi samler højttaleren. Vi sætter diffusoren med hele "husstanden" i diffusorholderen og orienterer ledningerne til deres fastgørelsessteder. Derefter kontrollerer vi korrektheden af ​​polariteten - når du tilslutter et 1,5V AA-batteri til terminalerne, når du tilslutter "+" batteriet til "+" på højttaleren, vil diffuseren "springe ud" af kurven. Vi sætter diffuseren, så dens "+"-ledning er ved "+"-mærket på højttalerkurven.

Vi lodder ledningstrådene til kontaktpuderne. Bemærk venligst, at længden af ​​ledningerne er faldet med næsten en halv centimeter. Derfor lodder vi dem ikke, som de var på fabrikken - til hullet i pladen, men med en minimumsmargin for at holde længden.

Vi limer diffuseren. Vi bruger indikationen for den anvendte lim (jeg anbefaler "Moment", hovedudvælgelseskriteriet, så limen efterfølgende kan opløses med et opløsningsmiddel). Jeg plejer at stikke diffusoren 1-1,5 cm op, så centreringsskiven ikke rører diffusorholderens kurv, så påfører jeg et tyndt lag lim på den og kurven med en børste, venter og skubber diffuseren ind. , tryk desuden skiven mod kurven rundt om kanten med mine fingre ... Derefter limer jeg diffuseren (i tilbagetrukket tilstand, uden skævvridning).

Vi efterlader højttaleren på hovedet i flere timer under belastning (det er derfor, vores film ikke må stikke ud over diffusorens plan!)

Derefter tjekker vi højttaleren for korrekt montering. Vi tager centreringen ud og kontrollerer forsigtigt diffusorens vandring med fingrene. Den skal gå let, uden at udsende overtoner (der bør ikke være berøring af spolen og kernen!). Vi forbinder højttaleren til forstærkeren og sender lavfrekvente toner med lav lydstyrke til den. Uvedkommende lyde bør være fraværende. I tilfælde af forkert limning (fejljustering osv.) skal højttaleren limes (se ovenfor) og samles igen, pas på! Med en samling af høj kvalitet får vi 99 % af en fuldt fungerende højttaler.

Vi limer kanten af ​​støvhætten med lim, vent og lim den forsigtigt til diffuseren. Her har du brug for nøjagtighed og præcision – en skævlimet kasket påvirker ikke lydkvaliteten, men den spolerer højttalerens udseende rigtig meget. ved limning, tryk ikke på midten af ​​hætten. Den kan bøje af dette, og du bliver nødt til at pille den af, rette den ud, belægge den indefra med et tyndt lag epoxy for styrke og sætte den tilbage.

Vi venter, indtil alle dele er limet helt sammen (ca. en dag) og sætter den færdige højttaler på plads. Vi nyder lyden, som ikke er værre end den fra den nye fabriksanaloge højttaler.

Det er det, nu kan du se, at det er let at reparere en højttaler. Det vigtigste er langsomhed og nøjagtighed! Så på en time kan du langsomt reparere næsten enhver bashøjttaler eller mellemtonehøjttaler af indenlandsk eller udenlandsk produktion (til limning af importerede højttalere kræves ofte et kraftigere opløsningsmiddel, såsom acetone eller toluen, omhyggeligt - de er giftige). defekt.

Efter operationen så højttaleren ud til at have en anden vind, og han fortsatte med at stå og spille i subwooferen.