DIY højtaler reparation

Hvor er det godt nogle gange om sommeren på gaden i et køligt lysthus at lytte til dine yndlingsnumre ... Vi fandt sammen sådan om sommeren med en ven sad og lyttede til en eller anden trommeslager på hans gamle S30 Radiotehnika. Overraskende nok var søjlerne, på trods af deres allerede høje alder, altid udhulet meget godt. Men efter et par numre med fuld kraft af denne ULF, begyndte en af ​​højttalerne at hvæse mærkeligt ...

Da jeg tænkte på, hvad der skete, begyndte jeg at lede efter årsagen i ULF'en, adskilte forstærkeren og målte alle spændingerne. Alt viste sig at være normalt. Efter det besluttede jeg mig for at bytte kanaler og tændte for lyden for hele ... Alle den samme kolonne med samme effekt. Jeg var nødt til at reparere, forresten, dette er ikke den første højttalerreparation, jeg havde allerede erfaring med at reparere den kinesiske højttaler til Sven-højttaleren

Efter obduktionen viste det sig, at indersiden var GDN 25, som jeg tidligere kun havde set på billeder på internettet.

Her er et billede af højttaleren af ​​GDN 25

Efter at have snoet højttaleren og undersøgt den fra alle sider, blev der ikke fundet nogen defekter. Men så trykkede jeg lidt på diffuseren, jeg fandt ud af, at diffuseren var revet af fra centreringsskiven, hvilket tydeligt kan ses på billedet

Gnid diffuseren mod magnetens kerne, og hvis denne gener ikke elimineres, så vil ærmet ud over slibningen, som trykker på øret, flosse og lukke spolen, hvilket kan føre til ødelæggelse af ULF. Heldigvis udføres sådanne reparationer meget hurtigt og vil ikke tage meget indsats.

For at reparere højttaleren har vi brug for:

Lim. Jeg brugte almindelig gummi, flydende 88 lim

Acetone. Jeg brugte almindelig neglelakfortynder.

Sprøjte. For nem limning af diffusoren

Når alt er klar, kan du begynde at reparere

Du skal fjerne støvhætten for at komme til højttalerspolen. For at gøre dette skal du langsomt gennemvæde hættens kanter med acetone for at gennembløde limen. Det er praktisk at gøre dette med den samme sprøjte. Billedet viser tydeligt, hvad der skal gøres! Billedet viser, hvordan opløsningsmidlet endnu ikke er blevet absorberet.

Efter at hætten er gennemblødt, tager det bogstaveligt talt omkring 5 minutter, vi prøver forsigtigt at lirke den i kanterne, kun meget forsigtigt, fordi diffusoren kan blive beskadiget. Hvis hætten ikke glider, tilsæt mere acetone. Den skal glide let.

Her er hætten fjernet

Som du kan se, er højttaleren stadig fugtig. Han skal have lov til at tørre, bogstaveligt talt en halv time er nok til dette, dette er om sommeren og bare ikke i solen. Tørring skal foregå i skyggen og på et godt ventileret sted ..

Når højttaleren er tør, skal vi centrere højttaleren. For at sige det enkelt er det nødvendigt at justere ærmet, så det ikke rører kernen med fuld hastighed. Dette gøres ved hjælp af almindelig film fra et kamera. Hvis det ikke er der, kan du bruge et gammelt røntgenbillede, eller i værste fald, som jeg gjorde, tage et almindeligt tykt tyndt notesbogsomslag.

Så du skal sno filmen til et rør og indsætte den mellem kernen og ærmet

Og tryk godt ned, så diffusoren presses godt mod skiven. Så samler vi sprøjten med lim, så jo tyndere limen er, jo bedre

Og nu limer vi forsigtigt skiven med et godt lag lim. Vær forsigtig. Hold nålen, for under tryk fra stemplet flyver den nogle gange ud og kan komme til skade.

Stræk ud med lim som vist på billedet

Når du har strakt det en gang, skal du se grundigt efter, måske er der ikke lim nok, og du skal gå igen .. Husk, at kvaliteten af ​​dit arbejde afhænger af kvaliteten af ​​lyden og fraværet af ændringer.
Dette fuldender reparationen. Kontroller endnu en gang, om skiven er trykket tæt, og lad højttaleren tørre i et døgn, indtil limen er helt størknet.

Efter en dag tager vi forsigtigt centreringsfilmen ud og forsøger at tilslutte højttaleren til test.Kør den godt og test dens styrke. Hvis alt er normalt, lim hætten på plads igen og sæt højttaleren i højttaleren. Dette fuldender reparationen

Her er et par flere billeder af højttalerne Radiotehnika S-30

Reparationen er slut. Et år er allerede gået siden denne højttaler virker, og den er stadig glad for sin lyd. Vær derfor ikke bange for at reparere højttalerne og gør det med høj kvalitet, så du ikke skal gentage reparationen. Og bare held og lykke til dig
Fra SW. Admin tjek

For nylig blev et dynamisk hoved bragt til reparation, dets affjedring var slidt. Jeg besluttede at dele en simpel højtalerreparationsteknologi med jer, kære radioamatører. Så alt er meget enkelt, og til reparationer skal vi have et gennemsigtigt klæbebånd og lim ved hånden (gummi, vandtæt), hvis en sådan lim ikke er tilgængelig, kan vi gøre det med universel vandtæt. Vi tager scotch tape og limer hullerne og revet ophængningspunkter med det.

Når alt allerede er klistret over, skal du sørge for, at der ikke er små huller tilbage (så der ikke er nogen lækage af den hældte lim). For at give det en rund form, skal tapen varmes lidt op (du kan bruge en lighter).

Dernæst begynder vi restaureringen af ​​højttalerophænget. Vi tager limen et øjeblik og spreder det på tape, prøv at gøre det så pænt og glat som muligt. Sørg for, at limen har sat sig jævnt. Så skal du lade hovedet tørre.

Limen tørrer ud inden for 5-7 timer, og bliver derefter til gummi. Under tørringen af ​​limen skal hovedet placeres på en plan overflade, så limen er jævnt høj i hele suspensionen.

Efter et par timer er det dynamiske hoved klar til brug. Der er næsten ingen forskel på fabriks- og hjemmelavede gimbals, lyden er klar og af høj kvalitet, i øvrigt kunne klienten rigtig godt lide den, jeg håber, du også vil kunne lide den.

Generelt brugte jeg i mange år næsten denne teknologi til at erstatte suspensionen af ​​de dynamiske hoveder af C-30 radioteknikeren. Disse hoveder har en lyd af temmelig høj kvalitet, de føles godt ved lave frekvenser (selvom mellemtonen er halt), kort sagt et godt hoved til en kraftig subwoofer, men der er en ulempe - skumophænget. Ved dyb bas ved fuld lydstyrke varer den ikke mere end 20 minutter. Jeg brugte snesevis af måder at udskifte ophænget af sådan et hoved på, men ingen af ​​dem var tilfredse - hverken hvæsen, så bliver højttaleren meget hård, så bliver centreringen forstyrret, og lakken pilles af spolen, men så besluttede jeg mig bare at lave en hjemmelavet suspension til et sådant hoved ved hjælp af tape- og limmetoden et øjeblik. Resultatet var fantastisk! Hovedet blev grundlaget for en kraftig bil subwoofer og har været brugt i en vens bil i 3 år. Forstærkeren er kraftig, samlet på basis af den berømte TDA7294, hvis spidseffekt kan nå op til 110 watt! Og forestil dig - hovedet kan sagtens modstå denne kraft, og affjedringen går ikke i stykker.

Og her er endnu en hemmelighed bag hjemmelavet gimbal - spar ikke på limen! Jo mere det skal fyldes, jo bedre, og hvis der hjemme er dynamiske hoveder med en slidt ophæng (en sådan fejl opstår meget ofte), så skynd dig ikke at smide dem ud, de vil tjene dig trofast i flere år! Til forfiksering af tapen anbefales det at bruge superlim. Denne ændring vil ikke påvirke dynamikparametrene, og responsen på lave frekvenser vil være endnu bedre end på det tidspunkt, hvor højttaleren blev frigivet fra fabrikken - AKA.

Har højttaleren hvædet eller holdt op med at lyde og ønsker at vække den til live igen? Først diagnostik. Vi fjerner højttaleren, afbryder ledningerne fra terminalerne efter tidligere at have markeret polariteten. I fremtiden overholder vi denne regel: alt, hvad vi adskiller, tegner eller fotograferer, vil hjælpe meget.

Vi kontrollerer viklingsmodstanden med enheden. Der er tre muligheder her.
1) Pause.
2) Nominel modstand.
3) Reduceret modstand.

Nu den anden kontrol. Vi sætter højttaleren på magneten og flytter forsigtigt diffuseren op og ned.Hvis du hører et raslen eller knirken, eller der ikke er nogen bevægelse, skal højttaleren skilles ad.

Hvis der ikke er slibning, og viklingen er åben - du skal kontrollere ledningsevnen af ​​de fleksible ledninger fra terminalerne til lodningen af ​​viklingen. De er lavet af tråde sammenflettet med kobberårer, der knækker over tid. De kan udskiftes uden at skille højttaleren ad med M.G. T.F. et passende tværsnit eller et flettebånd for at fjerne overskydende loddemetal.
Vi lodder ledningerne, så de ikke strækker sig, når diffusoren bevæger sig og ikke rører ved den. Vi limer stedet for lodning med Moment lim.

Hvis højttaleren skal skilles ad, afbryd ledningerne fra terminalerne, sæt højttaleren på magneten og med en vatpind dyppet i acetone, blød limen rundt om beskyttelseshætten og fjern den, lirk den af ​​med en ikke-skarp skalpel. Pil på samme måde yderkanten af ​​diffusoren og yderkanten af ​​centreringsskiven. Træk forsigtigt diffusoren lige op uden at skæve.

Jeg anbefaler ikke at løsne spolerammen fra diffusoren og centreringsskiven for ikke at forstyrre centreringen af ​​højttaleren.

For at spole tilbage skal du samle en simpel enhed, hvis indretning fremgår tydeligt af figuren. Den sværeste del er spoleholderen. For at lave det skal du kontakte en drejer. Dornlængde 100-150 mm, materiale - ethvert metal.

Vi måler den indre diameter af spolen (x). Dornen til spolen skal have en diameter på x + 0,5 mm i den ene ende og x-0,5 mm i den anden ende.
I den store ende borer vi et 3,2 mm hul og skærer et M4 gevind til fastgørelse af håndtaget.
Vi borer et 6,5 mm gennemgående hul til tappen. Dornens overflade skal slibes.

Nu kan du begynde at sno. Vi har brug for alkoholbaseret lim, for eksempel BF-2 eller BF-6, papir fra MBM-kondensatoren, ledning og en masse tålmodighed.

Vi fortynder limen med alkohol. Vi gennemborer centreringsskiven med en nål, tråder viklingstråden og lodder den til den fleksible ledning. Vi fikserer ledningen ved loddepunktet og i begyndelsen af ​​viklingen ved at lime stykker papir.
Hvis spolerammen er lavet af metal, limer vi den med et lag papir fra kondensatoren uden overlappende lag. Vi vikler trådspolen til spole, limer den før vi spoler og over den. Fjern overskydende lim med fingeren. Vi forsøger at vinde ikke stramt, men stramt.

På det første lag limer vi papiret fra kondensatoren uden overlappende lag og udfører de samme handlinger i omvendt rækkefølge. Når viklingen er klar og loddet til terminalerne, skal du forbinde dem til en 4-5 Volt strømkilde med en strøm på 1-2 Ampere for at tørre. Viklingen vil varme op til 50-60 grader, mens limen vil tørre og hærde, spolen udvider sig lidt. Dette vil hjælpe med at fjerne det nemt fra dornen.

Vi tjekker spolens frie spil i højttalergabet og begynder at samle.
Vi skal justere spolen nøjagtigt til midten. Der er 2 måder at gøre dette på.
1) Placer en film- eller røntgenfilmpakning i mellemrummet.
2) Påfør en lille konstant spænding på 2-3 Volt til spolen, så den trækkes lidt indad.

Påfør et lag Moment-lim på yderkanten af ​​diffusoren og yderkanten af ​​centreringsskiven og sænk diffusoren lodret nedad uden skævhed og uden radial forskydning, tryk. Du kan vende højttaleren om på et fladt bord, og mens limen tørrer, lodde ledningerne til terminalerne.

Når limen er tørret, skal du fjerne pakningen og kontrollere spolens frie spil i højttalergabet.
Hvis alt er i orden, limer vi beskyttelseskappen på plads og nyder resultatet!

Markedets nuværende tilstand med højttalerpriser gør reparation af højttalere praktisk talt unødvendig, men hvis der er vanskeligheder med at købe en ny højttaler i stedet for en beskadiget eller beskadiget, så giver det mening at forsøge at genoprette den beskadigede højttaler med egne hænder. Jeg fik et par koaksiale højttalersystemer fra forskellige biler. Desværre producerer 2/3 af højttalerne et forvrænget signal under afspilning, og resten virker simpelthen ikke.Nedenfor vil kun blive præsenteret materiale om restaurering af "kuldede" koaksial-type bilhøjttalere til brug i fremtiden i design eller installation i flervejs stationære højttalersystemer. Inden arbejdet påbegyndes, udfører vi diagnostik oplyser højttaler.

1. Tjek for "skrald". Koaksiale højttalere er ikke fuldt beskyttet mod fremmedlegemer, der falder ind i det magnetiske mellemrum, dette er især farligt for gamle biler dækket med rust eller biler, der har gennemgået karrosserireparation. Kontrol er enkelt - forsigtigt med fingrene bevæger sig diffuser inde i det magnetiske system, hvis der samtidig tydeligt kan høres fremmede lyde: raslen, knitren, slibning, så betyder det, at metalaffald kan være kommet ind i det magnetiske mellemrum.

2. Vi tager en tester og i ohmmeter-tilstand kontrollerer vi spolens modstand. Hvis der er modstand, så er det vores sag. Hvis der ikke er nogen modstand, er det fornuftigt at kontrollere de tykke fleksible kobberledere fra højttalerterminalerne til diffuseren for et åbent kredsløb. Hvis der ikke er nogen pause, er der højst sandsynligt et brud i højttalerspolen, og dette tilfælde af selvreparation overvejes ikke i denne artikel. Instruktioner til selvreparation er givet nedenfor.

1. Vi aflodder spolens fleksible ledninger fra højttalerforbindelsens kontaktsko og koaksialhøjttalerens kontaktsko.

2. Fjern de koaksiale højttalere. Reparation af højttalersystemet leveres ikke af producenten, og der er installeret koaksiale højttalere stramt... Søjlen med forstærkede diskanthøjttalere blev fjernet ved at bore en aluminiumsnitter. Vi arbejder omhyggeligt, det vigtigste er ikke at rive eller beskadige noget.

3. På foraene for reparation af højttalere er der måder at afmontere diffusoren og centreringsskiven på. Jeg gik også ad denne vej. Vi udfører arbejdet i det fri i mangel af åbne ildkilder! Efter at have brugt 100 ml acetone var det ikke muligt at pille diffusoren og vaskemaskinen af. Opløsningsmidlet fordampede hurtigt uden at blødgøre limlinjen. For at spare tid og opløsningsmiddel blev en snor lavet af bomuldsdug placeret i stedet for limning og fugtet med acetone; om nødvendigt fortsatte befugtningen, mens den fordampede, indtil limen blev blød. Efter at have blødgjort med en tynd skruetrækker smedede han kanten af ​​centreringsskiven og løftede den over limpunktet. Med bølgen af ​​diffuseren lavet af tyndt gummi skal du være mere forsigtig og delikat for ikke at beskadige gummiet.

Hæld opløsningsmiddel på korrugeringen

4. Fjern diffuseren. Fra indespærret snavs inde i det magnetiske system kan man se, at højttalerspolens isolering rives i stykker. Det er nyttigt under et forstørrelsesglas at se graden af ​​skade for tilstedeværelsen af ​​kortsluttede vindinger (ridser til en dybde på mere end 40 % af spolens tråddiameter), hvis der er mistanke om kortsluttede vindinger, så det er bedre at afvise taleren. Ved hjælp af en fugtig klud rensede jeg diffusoren, centreringsskive og spole indvendigt og udvendigt for snavs. Rengøring skal udføres omhyggeligt for ikke at beskadige spolen.

Der er ridser på spolen

5. Gabet i det magnetiske system er et trist syn. Stærk magnet holder fint metalaffald og støv fast. Jeg forsøgte at rense den mekanisk, men den lille størrelse af mellemrummet og dens krumning tillod ikke at fjerne snavs med succes. Besluttede at bruge en kraftig luftblæsning fra en luftkompressor - det var ikke muligt at fjerne hullet! Et andet middel skulle bruges - en højtryksstråle vand fra en bilvask. Resultatet er, at jeg er helt våd, men mellemrummet er 100% renset, og samtidig skinnede hele rammen som ny. Jeg forsøgte at gøre det omhyggeligt, da trykket af vandstrålen er meget højt, og jeg formoder, at det med særlig iver er muligt at ødelægge limningen af ​​højttalermagneten. For at forhindre rust, skal du straks tørre rammen og magneten. Efter tørring er det nyttigt at kontrollere renheden af ​​mellemrummet under et forstørrelsesglas.Og som erfaringen har vist, er det godt at forsegle hullet med tape for at beskytte det mod utilsigtet metalaffald.

1. Efter rengøring og tørring af højttalerkomponenterne samler vi strukturen. Det er vigtigt ikke at forhaste sig. Målet er at placere spolen i magnetsystemet nøjagtigt i midten og sikre, at der er frigang og ingen berøring af spolen. Fra en strimmel kontorpapir i A4-format, 10 cm bred og ca. 18 cm lang, ruller vi cylinderen op og sætter den ind i diffuserspolen. Cylinderen skal passe tæt mod spolen og ikke have nogen fremspring eller buler indeni.
2. Lad os prøve at indsætte en sådan struktur i det magnetiske system. Du skal ikke skynde dig! Bedre at øve sig et par gange. Cylinderen skal falde til den fulde dybde af det magnetiske mellemrum, og spolen bør næsten ikke bevæge sig over den indsatte cylinder. Hvis spolen bevæger sig langs cylinderen med stor indsats, er det nødvendigt at forkorte papirstrimlens længde, og hvis spolen bevæger sig frit, er det nødvendigt at øge papirstrimlens længde.

Indsæt cylinderen i mellemrummet

Spolen løber tæt i cylinderen

Spolen er centreret

3. Hold cylinderen i den nederste position, hæv diffusoren og smør området til limning af centreringsskiven med lim af typen "Moment". Vi orienterer spændeskiven i henhold til ledningerne på spolelederne og højttalerterminalerne samt langs udskæringerne i diffusorens korrugering. Vi limer centreringsskiven.

4. Vi limer bølgen af ​​diffuseren.

5. Efter at limen er tørret, lodder vi spolelederne til terminalerne.

6. Fjern forsigtigt papircylinderen. Kontrol af diffusorens vandring. Hvis alt er gjort korrekt, bør der ikke være nogen uvedkommende lyde.

7. For at lukke det magnetiske system mod indtrængen af ​​affald forseglede jeg spolehullet på siden af ​​diffuseren med sort spunbond og på siden af ​​magneten med tape.

Lim centreringsskiven

Forsegling af diffusorhullet

Forsegl hullet med tape

8. Til sidst tjekker vi resultatet af arbejdet ved at tilslutte højttaleren til lydkilden.

Ved hjælp af denne teknik blev flere højttalere uafhængigt restaureret til installation i stationære højttalersystemer og radiomodtagere for at erstatte gamle eller iturevne højttalere.

Jeg prøvede at samle på denne måde. Det lykkedes ikke altid.
Jeg lavede monteringen anderledes. Efter limning af korrugeringen af ​​diffusoren og centreringsskiven, indtil limen er tørret, tilsluttede jeg det dynamiske hoved til en 6,3 volt transformer gennem en variabel ledningsmodstand med lav modstand.
Det var nok til at røre lidt i diffuseren.
I dette tilfælde er selve diffusoren centreret. Lydene forsvandt med det samme. I denne stilling tørrede han.

Ulempen ved denne metode: 50Hz er stadig svær at modstå i lang tid.

Konstanten skal tilsluttes!

Professionelle - et must, men amatører kan gøre det!

I dag er antallet af gode lydelskere, der bare smider en hvæsende højttaler ud, ikke faldende! Samtidig kan prisen på en analog være et håndgribeligt beløb. Jeg tror, ​​at følgende vil hjælpe enhver, der har hænder, der vokser ud af det rigtige sted, med at fikse højttaleren.

Tilgængelig - et mirakel af designtanke, engang den tidligere kolonne S-30 (10AC-222), der nu fungerer som en af ​​autosubs. En uge senere, efter mutationen, begyndte patienten at vise tegn på sygdommen - han udsendte uvedkommende overtoner, når han trænede baspartierne, hvæsede lidt. Det blev besluttet at foretage en obduktion.

Efter obduktion blev et sygt organ fjernet fra patientens krop - bashøjttaler 25GDN-1-4, 86 af frigivelse. Orgelet trængte tydeligvis til betjening - ved forsigtigt tryk på diffusoren hørtes en uvedkommende lyd (meget lig et stille klik), og når der ringedes i forskellige toner (genereret af nchtoner-programmet), hørtes en tydeligt hørbar raslende-knatrende lyd med et stort diffusorslag og ved ultralave (5-15Hz) frekvenser. Det blev besluttet at trepanere dette orgel

Først blev patientens fleksible ledningsledninger forseglet (fra siden af ​​kontaktpuderne)

Derefter blev et opløsningsmiddel (646 eller et hvilket som helst andet, der er i stand til at opløse lim, såsom "Moment") fugtet med en sprøjte med en nål til det sted, hvor støvhætten og diffusoren blev limet (langs omkredsen).

... stedet, hvor centreringsskiven er limet til diffusoren (omkring omkredsen).

... og stedet, hvor selve diffusoren er limet til kurven på diffusorholderen (igen rundt om omkredsen)

I denne tilstand blev højttaleren efterladt i 15 minutter med periodisk gentagelse af de foregående tre punkter (da opløsningsmidlet blev absorberet / fordampet)

Opmærksomhed! Ved arbejde med opløsningsmiddel skal sikkerhedsforanstaltninger overholdes - undgå kontakt med hud (brug gummihandsker!) Og slimhinder! Spis eller ryg ikke! Arbejd i et godt ventileret område!

Ved befugtning - brug en lille mængde opløsningsmiddel, undgå at få det på limområdet af spolen og centreringsskiven!

Afhængigt af typen af ​​opløsningsmiddel og lufttemperatur, efter 10-15 minutter af ovenstående operationer, ved hjælp af en skarp genstand, kan du forsigtigt lirke støvhætten af ​​og fjerne den. Hætten skal enten komme meget let af eller give meget lidt modstand. Hvis du har brug for at anvende betydelig kraft, skal du gentage operationerne med at fugte dens kanter med et opløsningsmiddel og vente!

Efter at have pillet hætten af, hæld forsigtigt det resterende opløsningsmiddel ud fra fordybningen nær spoledornen (ved at vende patienten).

På dette tidspunkt har centreringsskiven tid til at skalle af. Forsigtigt, uden at bruge nogen indsats, adskiller vi den fra diffusorholderens kurv. om nødvendigt fugtes limstedet igen med et opløsningsmiddel.

Fugt det sted, hvor diffusoren er limet til diffusorholderen. Vi venter. Vi våder igen og venter igen. Efter cirka 10 minutter kan du prøve at pille diffuseren af. Ideelt set bør den løsne sig fra diffusorholderen (sammen med spole og centreringsskive) uden anstrengelse. Men nogle gange har han brug for lidt hjælp (det vigtigste er nøjagtighed! Beskadig ikke gummiophænget.)

Vi renser limpunkterne fra den gamle lim og tørrer den adskilte højttaler. Vi undersøger den adskilte patient for en funktionsfejl. Vi kigger på spolen. Hvis der ikke er skrammer og løse vendinger på den, lader vi den være. Når spolen pilles af, limes den tilbage med et tyndt lag BF-2 lim.

Vi inspicerer omhyggeligt det sted, hvor ledningstrådene er fastgjort til diffusoren. Så det er - patienten har den mest almindelige funktionsfejl i gamle højttalere med en stor diffusorvandring. Ledningstråden ved fastgørelsespunktet er flosset/brudt. Hvilken slags kontakt kan vi tale om, når alt hænger på en tråd, der føres ind i midten af ​​ledningerne!

Bøj forsigtigt kobber-"antennerne" tilbage.

... og lod ledningstrådene.

Vi gentager operationen for den anden ledning (selvom han stadig er i live - sygdommen er lettere at forhindre!)

Vi skærer forsyningsledningerne ved brudpunktet.

... og vi serverer de resulterende ender (selvfølgelig - først bruger vi kolofonium). Her skal du være forsigtig! Brug en lille mængde lavtsmeltende loddemetal - loddet absorberes som en svamp i tråden!

Lod forsigtigt ledningerne på plads, bøj ​​kobber-"antennerne" og lim (Moment, BF-2) det sted, hvor ledningerne klæber til diffusoren. Husk - du kan ikke lodde ledningerne til fastgørelses-"antennerne"! Hvordan kan ledningerne ellers ændres igen om ti år?

Vi samler højttaleren. Vi sætter diffusoren med hele "husstanden" i diffusorholderen, og orienterer ledningerne til deres fastgørelsessteder. Derefter kontrollerer vi korrektheden af ​​polariteten - når du tilslutter et 1,5V AA-batteri til terminalerne, når du tilslutter "+" batteriet til "+" på højttaleren, vil diffuseren "springe ud" af kurven. Vi placerer diffuseren, så dens "+" ledningsledning er ved "+" mærket på højttalerkurven.

Vi lodder ledningstrådene til kontaktpuderne. Bemærk venligst, at længden af ​​ledningerne er faldet med næsten en halv centimeter.Derfor lodder vi dem ikke, som de var på fabrikken - til hullet i pladen, men med en minimumsmargin for at bevare længden.

Vi centrerer diffuseren i dens kurv ved hjælp af fotografisk film (eller tykt papir), som vi placerer i mellemrummet mellem kernen og spolen. Hovedreglen er at placere centreringen jævnt rundt om omkredsen for at bevare det samme mellemrum. Mængden (eller tykkelsen) af centreringen skal være sådan, at når diffusoren rager lidt udad, hviler den frit på den og ikke falder indad. Til 25GDN-1-4 højttaleren er 4 stykker film nok til dette, placeret parvis foran hinanden. Længden af ​​filmen skal være sådan, at den ikke forstyrrer, hvis du sætter højttaleren på diffuseren. Til hvad - læs nedenfor. Vi limer diffuseren. Vi bruger indikationen for den anvendte lim (jeg anbefaler "Moment", hovedudvælgelseskriteriet, så limen efterfølgende kan opløses med et opløsningsmiddel). Jeg plejer at stikke diffusoren 1-1,5 cm op, så centreringsskiven ikke rører diffusorholderens kurv, så påfører jeg et tyndt lag lim på den og kurven med en børste, venter og skubber diffuseren ind. , tryk desuden skiven mod kurven rundt om kanten med mine fingre ... Derefter limer jeg diffuseren (i tilbagetrukket tilstand, hvilket undgår forvrængning).

Vi efterlader højttaleren på hovedet i flere timer under belastning (det er derfor, vores film ikke bør rage ud over diffusorens plan!).

Derefter tjekker vi højttaleren for korrekt montering. Vi tager centreringen ud og kontrollerer forsigtigt diffusorens vandring med fingrene. Den skal gå let, uden at udsende overtoner (der bør ikke være berøring af spolen og kernen!). Vi forbinder højttaleren til forstærkeren og sender lavfrekvente toner med lav lydstyrke til den. Uvedkommende lyde bør være fraværende. I tilfælde af forkert limning (fejljustering osv.) skal højttaleren limes (se ovenfor) og samles igen, pas på! Med en samling af høj kvalitet får vi 99 % af en fuldt fungerende højttaler.

Vi limer kanten af ​​støvhætten med lim, vent og lim den forsigtigt til diffuseren. Her har du brug for nøjagtighed og præcision – en skævlimet kasket påvirker ikke lydkvaliteten, men den spolerer højttalerens udseende rigtig meget. ved limning, tryk ikke på midten af ​​hætten. Det kan bøje af dette, og du bliver nødt til at pille det af, rette det ud, belægge det indefra med et tyndt lag epoxy for styrke og sætte det tilbage.

Vi venter, indtil alle dele er limet helt sammen (ca. en dag) og sætter den færdige højttaler på plads. Vi nyder lyden, som ikke er værre end den fra den nye fabriksanaloge højttaler.

Det er det, nu kan du se, at det er let at reparere en højttaler. Det vigtigste er langsomhed og nøjagtighed! Så på en time kan du langsomt reparere næsten enhver bashøjttaler eller mellemtonehøjttaler af indenlandsk eller udenlandsk produktion (til limning af importerede højttalere kræves ofte et kraftigere opløsningsmiddel, såsom acetone eller toluen, omhyggeligt - de er giftige). defekt.

Ja, efter operationen fik den tidligere patient en ny vind, og de muntre gule subs fortsætter med at udføre deres hårde basarbejde:

Hvæser højttalerne? Skynd dig ikke at smide dem væk, det er muligt og ikke så svært at slippe af med hvæsen fra højttalerne. Højttaler hvæsen, et ret almindeligt fænomen, findes oftest i bredbåndsakustikken, på grund af støv og alle former for affald, der er fanget mellem kernen og spolen, som, når højttalerkeglen flyttes, forårsager en ubehagelig lyd i form af en højttaler hvæsende vejrtrækning. Højttalerreparation består i at skille højttaleren ad og fjerne kilden til den ubehagelige lyd.

En hvæsende fire-vejs koaksial højttaler fra Pioneer blev repareret. Hovedværktøjet til adskillelse af højttaleren, en almindelig flad skruetrækker og et loddekolbe.

Først og fremmest fjernede jeg buzzer-modulet.I denne model var buzzer-modulet fastgjort med en lang bolt, som var skjult under magnetmærket. På andre modeller kan diskanthøjttalere blot limes, i så fald skal de rives af, men før det, hvis det er muligt, løsloddes ledningerne, der går til diskanthøjttalere.

På det nederste billede, hvis du ser godt efter, kan du se snavs mellem metalkernen og lydviklingen.

Efter at diskantmodulet var skruet af, og ledningerne var loddet fra det, bevæbnet med en skruetrækker, smedede han plastikdækslet, der presser diffusorens gummiophæng og blev forsigtigt, langsomt, pillet af.

Med samme værktøj pillede jeg diffusorophænget af. Med en skruetrækker er det nok at lirke den lidt af, så kan du pille den af ​​med hænderne.

Jeg loddede ledningerne af for at begynde at pille centreringsskiven af.

At pille centreringsskiven af ​​er lidt sværere end tidligere pillede dele af, du kan ikke skynde dig her, det er nemt at beskadige skiven.

Der var en masse snavs inde i højttaleren, ikke underligt at den konstant hvæsende.

På højttalerens stemmespole er ridser synlige, hvilket beviser tilstedeværelsen af ​​fremmedlegemer, isoleringen af ​​viklingen er beskadiget. Det beskyttende lag af viklingen, det er ønskeligt at genoprette, for dette kan du åbne det med lak eller epoxyharpiks over ridserne, med et lille lag.

Vi renser, vasker, støvsuger alle dele af højttaleren.

Nå, nu er den sværeste ting, der skulle stå over for reparation af højttalere, fjernelse af metalpartikler magnetiseret til kernen. En støvsuger kan ikke klare dem. Scotch kom til undsætning, ved hjælp af netop sådanne ikke snedige handlinger blev alt, der var overflødigt i dynamikken, fjernet.

Så var det nødvendigt at lime alt på plads. Jeg limede højttaleren med almindelig, universel lim.

Jeg fjernede ikke de gamle spor af lim, da det er nemt at navigere langs dem, når du limer højttaleren, hvilket giver dig mulighed for at lime den korrekt og uden forvrængninger. Men alligevel skal du kontrollere, om viklingen klæber til kernen, når diffusoren bevæger sig.

Hvis alt gik godt, er der ingen uvedkommende støj, når diffusoren bevæger sig, vi tilføjer den, lodder den, samler højttaleren.

Renoveret højttaler, afbilledet til højre. Højttalerreparationen var vellykket, alt virker og piver ikke.

Der er absolut intet i at adskille højttaleren, der er intet kompliceret, alt er enkelt og nemt, det vigtigste er ikke at skynde sig. Det tog mig omkring en time at reparere en højttaler.

Hun forlod os, gik ind i åndernes verden, mens hun lyttede til hård rock :) Hun gik smukt. Først begyndte hun at hvæse voldsomt, og så strømmede en tyk og ildelugtende røg fra hende. Den støvbeskyttende hætte er smeltet. Efter demontering viste det sig, at spolegulvet også brændte ud.

Det er ikke svært at spole tilbage, men jobbet kræver tålmodighed. Det lykkedes mig kun at vinde spolen anden gang. Så lad os begynde at reparere højttaleren.

Scene 1 - indsamling af information. I opslagsbøger eller internettet. Du skal finde data om selve dynamikken, og især om spolen. Det skal gøres fra bunden. Dynamiske hovedpasdata:

- Effektivt driftsfrekvensområde - 50 - 5000 Hz
- Niveauet af karakteristisk følsomhed - 84 dB / W * m
- Ujævn frekvensgang - 14 dB
- Total harmonisk forvrængning - 3 - 6 %
- Nominel elektrisk modstand - 4 Ohm
- Begrænsning af støj (pas) effekt - 25 W
- Maksimal langtidseffekt - 30 W
- Maksimal korttidseffekt - 70 W
- Frekvensen af ​​hovedresonansen - 55 ± 10 Hz
- Tilsvarende volumen - 8 Vas Liter
- Fuld Q-faktor - 0,5 ± 0,5 Qts
- Diffusor diameter - 110 mm
- Magnetmål - d110x16 mm
- Overordnede mål - d125x79 mm (mine mål - d125x73 mm)
- Vægt - 2000 g
- OST 4.383001-85

Og højttalerspoledata:

- Trådmærke - PETV-1
- Tråddiameter - 0,224 mm
- Antallet af viklingslag - 2
- Antallet af omgange i 1. lag - 47
- Antallet af omgange i 2. lag - 46
- Ohm modstand - 3,1 ± 0,4 Ohm
- Talespole højde - 22,5 mm
- Indvendig diameter - 25,4 mm
- Udvendig diameter, inklusive vikling - 26,6 mm

Der er information. Vi vælger den nødvendige tråddiameter og fortsætter til anden fase.

Etape 2 - adskillelse af højttaleren. Vi lodder multicore-ledningerne fra spolen til højttalerterminalerne. Til demontering har vi brug for et opløsningsmiddel, en børste og en plastikpose. Fortynder til maling. Banken sagde - 647. Jeg købte den i en butik, der sælger auto-emaljer. Vi skal opløse den lim, som højttaleren er limet med. For at gøre dette skal du børste højttalerens kanter med en børste dyppet i opløsningsmiddel. Og også nedefra er der en linned centreringsskive, også langs kanterne, hvor den er limet. Støvhætten skal også pilles af. Men jeg har ikke bevaret det. Efter imprægnering skal du lægge højttaleren i en plastikpose og binde den. Dette er for at opløsningsmidlet ikke skal fordampe så hurtigt. Vi venter i omkring ti minutter. Vi tager ud og kigger. Limen skulle være opløst. Fra oven kan diffusoren fjernes med hånden, og nedefra skal membranen lirkes af med en kniv eller skalpel. Hvis det halter meget bagud, så gentager vi proceduren med opløsningsmidlet og pakken. Alt arbejde med opløsningsmiddel og lim skal udføres udendørs. Jeg lavede på altanen. Jeg håber alt lykkedes.

Etape 3 - vikle en ny spole. Til dette har vi brug for tyndt og tykt papir. Som du kan se, er spolens højde 22,5 mm. Jeg skar en strimmel 300 mm lang og 22,5 mm høj. Jeg hentede et rør med den nødvendige diameter. Diameteren kan justeres ved at vikle flere omgange elektrisk tape rundt om den. Jeg målte det med en skydelære. Han viklede papiret rundt om røret, mens han smurte hver omgang med lim eller lak. Jeg brugte lim under mærket 505. Det tørrer hurtigt og bliver så hårdt. Det ser ud til at tåle temperaturen. Efter at have fjernet den indlærte ring fra røret, måler vi, hvordan den kommer ind i højttalerens kerne. Det skal være nemt at komme ind og ud med lidt frigang. Hvis alt er godt, så sæt det tilbage på røret og begynd at vikle ledningen. Oprulning i to lag. Det første lag er 47, og det andet er 46 omgange. Læg spolerne en til en. Den første omgang skal fastgøres med lim eller lak. Efter at have viklet det første lag, mættes det med lim. Derefter det andet lag, og igen med lim. Efter tørring skal du fjerne spolen fra røret og måle, hvordan den kommer ind i kernen. Det skal være nemt at glide ind og ud. Hvis det gnider et sted, eller slet ikke passer, laver vi det om igen.

Etape 4 - montage. Lim den opviklede spiral til diffuseren. Du skal prøve så jævnt som muligt. Denne gang skal du bruge lim, der kan opløses. Pludselig skal den skilles ad igen. Hertil købte jeg lim til limning af gummi. Vi lodder spoleledningerne til de snoede ledninger på diffusoren.

Derefter limes hele højttaleren sammen i henhold til instruktionerne på limrøret.

Højttalerkernespolen skal centreres ved hjælp af et stykke film eller tynd plast. Vi forbinder. Vi inviterer linnedmembranen med en kniv, eller en slags flad genstand. For sikkert at fastgøre diffuseren til rammen skruer vi højttaleren til en flad overflade med selvskærende skruer.

Vi lodder den snoede ledning til højttalerterminalerne og venter et par timer.

Etape 5 - højttalertest. Skru den af ​​brættet. Vi tager filmen ud fra kernen. Ved at trykke fingrene på diffuseren lytter vi til, om der er friktion på spolen. Hvis det sætter sig fast, så gå tilbage til trin 2. Kontroller modstanden af ​​spolen med et ohmmeter. Alt er okay? Så kobler vi til forstærkeren og lytter. En korrekt samlet højttaler vil lyde som ny. Hvis der er lidt friktion mellem spolepapiret og kernen, bør det gå over med tiden. Ved friktion mellem spoletråden og den ydre jernskive er trin 2 entydig. Hvis testene er ok, så lim støvhætten. I sin version pillede jeg den af ​​med et opløsningsmiddel fra en anden højttaler.

Som du kan se, er der ikke noget kompliceret. Jeg tror, ​​at det ikke ville være tilrådeligt at spole små laveffekthøjttalere tilbage. Men det afhænger af dit ønske. Måske kan du forenkle noget eller gøre det bedre. Glad tilbagespoling alle sammen. Højttaler repareret - Boozer.

Hvis dine kære højttalerne begyndte at hvæse, men kærligheden til dem tillader dem ikke at blive smidt ud, så kan du prøve gendan højttalerne på egen hånd... Processen er besværlig, men resultatet er det værd.

Hej allesammen! Mit navn er Mikhail, nu vil jeg fortælle dig en historie om, hvordan det lykkedes mig at bytte en dvenashka til en 2010 Camry. Det hele startede med, at jeg var vildt irriteret over de tos sammenbrud, som om intet alvorligt gik i stykker, men de små ting, for fanden, så mange ting, der virkelig begyndte at rase. Her blev tanken født, at det var på tide at skifte bilen til en udenlandsk bil. Valget faldt på tiendedelenes tayet Camry.

En dag i min bil til en hvæsende (ripel) højttaler Jeg besluttede at erstatte den med en ny. Efter at jeg fandt ud af, at gode højttalere ikke er billige, besluttede jeg mig for at prøve det. reparere den gamle højttaler selv... At reparere og fjern hvæsen fra højttaleren vi behøver:

1. Skruetrækker
2. Acetone
3. Dobbeltklæbende tape
4. Kamerarulle
5. Kniv
6. Batteri 3v
7. Gummilim (f.eks. "Moment")
8. Sprøjte
9. Saks
10. Et stykke Whatman papir

Læg det øverste tyggegummi og den nederste diffuser i blød fra limen... Til dette bruger vi en sprøjte fyldt med acetone.

Pil den øverste membran af med en skarp kniv, mens du gradvist fugter med acetone. Det samme gør vi med den nederste diffuser.

Vi aflodder kontakter ved hjælp af en loddekolbe.

Skru den centrale bolt af og udtræk forsigtigt alt.
Hvis spoleviklingen ikke er intakt, skal du henvende dig til oprulleren.

Tør spolen af fra metaldråber og affald.

Behøver gnid rundt om kernen... Til dette bruger vi dobbeltsidet tape. Vi limer det på et stykke smalt pap og prøver at samle snavset indeni.
Skal tjekkes, så kernen er strengt centreret... Du skal tydeligt centrere spolen under installationen.
Derfor vil den øverste højttaler under installationen forstyrre os, som også skal uloddes.

Min højttaler raslede på grund af, at den inderste del af spolen rørte ved kernen. (sporet er tydeligt synligt på billedet).

Centrering med fotofilm... Folien skal vikles rundt om kernen, så den hverken er mere eller mindre end den.
Vi lægger det forsigtigt der, så du senere kan få det.

Vi renser overfladerne for lim og påfør et nyt lag lim... Sænk den først ned til den nederste del, hvor membranen er placeret, og kontroller igen centreringen ved hjælp af et batteri. Når kontakterne lukker, skal membranen trækkes tilbage.

Lad limen tørre og tjek at membranen er trykket. Vi rører ikke membranen for ikke at slå centreringen af.

Yderligere lim den øverste del. Påfør lim og pres i en dag. Til dette brugte jeg en underkop, ideelt matchet i diameter, en malingsdåse og min kones blomst 🙂

Efter tørring tage en fotofilm frem og tjekkeså der ikke gnides ved tryk.
Efter lodde alt tilbage.

Som følge heraf har jeg sparet på akustikken 2600 RUR

Video om reparation af højttalere