DIY højttaler reparation vilkårligt

Har højttaleren hvædet eller holdt op med at lyde og ønsker at vække den til live igen? Først diagnostik. Vi fjerner højttaleren, afbryder ledningerne fra terminalerne efter tidligere at have markeret polariteten. I fremtiden overholder vi denne regel: alt, hvad vi adskiller, tegner eller fotograferer, vil hjælpe meget.

Vi kontrollerer viklingsmodstanden med enheden. Der er tre muligheder her.
1) Pause.
2) Nominel modstand.
3) Reduceret modstand.

Nu den anden kontrol. Vi sætter højttaleren på magneten og flytter forsigtigt diffuseren op og ned. Hvis du hører et raslen eller knirken, eller der ikke er nogen bevægelse, skal højttaleren skilles ad.

Hvis der ikke er slibning, og viklingen er åben - du skal kontrollere ledningsevnen af ​​de fleksible ledninger fra terminalerne til lodningen af ​​viklingen. De er lavet af tråde sammenflettet med kobberårer, der knækker over tid. De kan udskiftes uden at skille højttaleren ad med M.G. T.F. et passende tværsnit eller et flettebånd for at fjerne overskydende loddemetal.
Vi lodder ledningerne, så de ikke strækker sig, når diffusoren bevæger sig og ikke rører ved den. Vi limer stedet for lodning med Moment lim.

Hvis højttaleren skal skilles ad, afbryd ledningerne fra terminalerne, sæt højttaleren på magneten og med en vatpind dyppet i acetone, blød limen rundt om beskyttelseshætten og fjern den, lirk den af ​​med en ikke-skarp skalpel. Pil på samme måde yderkanten af ​​diffusoren og yderkanten af ​​centreringsskiven. Træk forsigtigt diffusoren lige op uden at skæve.

Jeg anbefaler ikke at løsne spolerammen fra diffusoren og centreringsskiven for ikke at forstyrre centreringen af ​​højttaleren.

For at spole tilbage skal du samle en simpel enhed, hvis indretning fremgår tydeligt af figuren. Den sværeste del er spoleholderen. For at lave det skal du kontakte en drejer. Dornlængde 100-150 mm, materiale - ethvert metal.

Vi måler den indre diameter af spolen (x). Dornen til spolen skal have en diameter på x + 0,5 mm i den ene ende og x-0,5 mm i den anden ende.
I den store ende borer vi et 3,2 mm hul og skærer et M4 gevind til fastgørelse af håndtaget.
Vi borer et 6,5 mm gennemgående hul til tappen. Dornens overflade skal slibes.

Nu kan du begynde at sno. Vi har brug for alkoholbaseret lim, for eksempel BF-2 eller BF-6, papir fra MBM-kondensatoren, ledning og en masse tålmodighed.

Vi fortynder limen med alkohol. Vi gennemborer centreringsskiven med en nål, tråder viklingstråden og lodder den til den fleksible ledning. Vi fikserer ledningen ved loddepunktet og i begyndelsen af ​​viklingen ved at lime stykker papir.
Hvis spolerammen er lavet af metal, limer vi den med et lag papir fra kondensatoren uden overlappende lag. Vi vikler trådspolen til spole, limer den før vi spoler og over den. Fjern overskydende lim med fingeren. Vi forsøger at vinde ikke stramt, men stramt.

På det første lag limer vi papiret fra kondensatoren uden overlappende lag og udfører de samme handlinger i omvendt rækkefølge. Når viklingen er klar og loddet til terminalerne, skal du forbinde dem til en 4-5 Volt strømkilde med en strøm på 1-2 Ampere for at tørre. Viklingen vil varme op til 50-60 grader, mens limen vil tørre og hærde, spolen udvider sig lidt. Dette vil hjælpe med at fjerne det nemt fra dornen.

Vi tjekker spolens frie spil i højttalergabet og begynder at samle.
Vi skal justere spolen nøjagtigt til midten. Der er 2 måder at gøre dette på.
1) Placer en film- eller røntgenfilmpakning i mellemrummet.
2) Påfør en lille konstant spænding på 2-3 Volt til spolen, så den trækkes lidt indad.

Påfør et lag Moment-lim på yderkanten af ​​diffusoren og yderkanten af ​​centreringsskiven og sænk diffusoren lodret nedad uden skævhed og uden radial forskydning, tryk. Du kan vende højttaleren om på et fladt bord, og mens limen tørrer, lodde ledningerne til terminalerne.

Når limen er tørret, skal du fjerne pakningen og kontrollere spolens frie spil i højttalergabet.
Hvis alt er i orden, limer vi beskyttelseskappen på plads og nyder resultatet!

Hvor er det godt nogle gange om sommeren på gaden i et køligt lysthus at lytte til dine yndlingsnumre ... Vi fandt sammen sådan om sommeren med en ven sad og lyttede til en eller anden trommeslager på hans gamle S30 Radiotehnika. Overraskende nok var søjlerne, på trods af deres allerede høje alder, altid udhulet meget godt. Men efter et par numre med fuld kraft af denne ULF, begyndte en af ​​højttalerne at hvæse mærkeligt ...

Da jeg tænkte på, hvad der skete, begyndte jeg at lede efter årsagen i ULF'en, adskilte forstærkeren og målte alle spændingerne. Alt viste sig at være normalt. Efter det besluttede jeg mig for at bytte kanaler og tændte for lyden for hele ... Alle den samme kolonne med samme effekt. Jeg var nødt til at reparere, forresten, dette er ikke den første højttalerreparation, jeg havde allerede erfaring med at reparere den kinesiske højttaler til Sven-højttaleren

Efter obduktionen viste det sig, at indersiden var GDN 25, som jeg tidligere kun havde set på billeder på internettet.

Her er et billede af højttaleren af ​​GDN 25

Efter at have snoet højttaleren og undersøgt den fra alle sider, blev der ikke fundet nogen defekter. Men så trykkede jeg lidt på diffuseren, jeg fandt ud af, at diffuseren var revet af fra centreringsskiven, hvilket tydeligt kan ses på billedet

Gnid diffuseren mod magnetens kerne, og hvis denne gener ikke elimineres, så vil ærmet ud over slibningen, som trykker på øret, flosse og lukke spolen, hvilket kan føre til ødelæggelse af ULF. Heldigvis udføres sådanne reparationer meget hurtigt og vil ikke tage meget indsats.

For at reparere højttaleren har vi brug for:

Lim. Jeg brugte almindelig gummi, flydende 88 lim

Acetone. Jeg brugte almindelig neglelakfortynder.

Sprøjte. For nem limning af diffusoren

Når alt er klar, kan du begynde at reparere

Du skal fjerne støvhætten for at komme til højttalerspolen. For at gøre dette skal du langsomt gennemvæde hættens kanter med acetone for at gennembløde limen. Det er praktisk at gøre dette med den samme sprøjte. Billedet viser tydeligt, hvad der skal gøres! Billedet viser, hvordan opløsningsmidlet endnu ikke er blevet absorberet.

Efter at hætten er gennemblødt, tager det bogstaveligt talt omkring 5 minutter, vi prøver forsigtigt at lirke den i kanterne, kun meget forsigtigt, fordi diffusoren kan blive beskadiget. Hvis hætten ikke glider, tilsæt mere acetone. Den skal glide let.

Her er hætten fjernet

Som du kan se, er højttaleren stadig fugtig. Han skal have lov til at tørre, bogstaveligt talt en halv time er nok til dette, dette er om sommeren og bare ikke i solen. Tørring skal foregå i skyggen og på et godt ventileret sted ..

Når højttaleren er tør, skal vi centrere højttaleren. For at sige det enkelt er det nødvendigt at justere ærmet, så det ikke rører kernen med fuld hastighed. Dette gøres ved hjælp af almindelig film fra et kamera. Hvis det ikke er der, kan du bruge et gammelt røntgenbillede, eller i værste fald, som jeg gjorde, tage et almindeligt tykt tyndt notesbogsomslag.

Så du skal sno filmen til et rør og indsætte den mellem kernen og ærmet

Og tryk godt ned, så diffusoren presses godt mod skiven. Så samler vi sprøjten med lim, så jo tyndere limen er, jo bedre

Og nu limer vi forsigtigt skiven med et godt lag lim. Vær forsigtig. Hold nålen, for under tryk fra stemplet flyver den nogle gange ud og kan komme til skade.

Stræk ud med lim som vist på billedet

Når du har strakt det en gang, skal du se grundigt efter, måske er der ikke lim nok, og du skal gå igen .. Husk, at kvaliteten af ​​dit arbejde afhænger af kvaliteten af ​​lyden og fraværet af ændringer.
Dette fuldender reparationen. Kontroller endnu en gang, om skiven er trykket tæt, og lad højttaleren tørre i et døgn, indtil limen er helt størknet.

Efter en dag tager vi forsigtigt centreringsfilmen ud og forsøger at tilslutte højttaleren til test. Kør den godt og test dens styrke. Hvis alt er normalt, lim hætten på plads igen og sæt højttaleren i højttaleren. Dette fuldender reparationen

Her er et par flere billeder af højttalerne Radiotehnika S-30

Reparationen er slut. Et år er allerede gået siden denne højttaler virker, og den er stadig glad for sin lyd.Vær derfor ikke bange for at reparere højttalerne og gør det med høj kvalitet, så du ikke skal gentage reparationen. Og bare held og lykke til dig
Fra SW. Admin tjek

Markedets nuværende tilstand med højttalerpriser gør reparation af højttalere praktisk talt unødvendig, men hvis der er vanskeligheder med at købe en ny højttaler i stedet for en beskadiget eller beskadiget, så giver det mening at forsøge at genoprette den beskadigede højttaler med egne hænder. Jeg fik et par koaksiale højttalersystemer fra forskellige biler. Desværre producerer 2/3 af højttalerne et forvrænget signal under afspilning, og resten virker simpelthen ikke. Nedenfor vil kun blive præsenteret materiale om restaurering af "kuldede" koaksial-type bilhøjttalere til brug i fremtiden i design eller installation i flervejs stationære højttalersystemer. Inden arbejdet påbegyndes, udfører vi diagnostik oplyser højttaler.

1. Tjek for "skrald". Koaksiale højttalere er ikke fuldt beskyttet mod fremmedlegemer, der falder ind i det magnetiske mellemrum, dette er især farligt for gamle biler dækket med rust eller biler, der har gennemgået karrosserireparation. Kontrol er enkelt - forsigtigt med fingrene bevæger sig diffuser inde i det magnetiske system, hvis der samtidig tydeligt kan høres fremmede lyde: raslen, knitren, slibning, så betyder det, at metalaffald kan være kommet ind i det magnetiske mellemrum.

2. Vi tager en tester og i ohmmeter-tilstand kontrollerer vi spolens modstand. Hvis der er modstand, så er det vores sag. Hvis der ikke er nogen modstand, er det fornuftigt at kontrollere de tykke fleksible kobberledere fra højttalerterminalerne til diffuseren for et åbent kredsløb. Hvis der ikke er nogen pause, er der højst sandsynligt et brud i højttalerspolen, og dette tilfælde af selvreparation overvejes ikke i denne artikel. Instruktioner til selvreparation er givet nedenfor.

1. Vi aflodder spolens fleksible ledninger fra højttalerforbindelsens kontaktsko og koaksialhøjttalerens kontaktsko.

2. Fjern de koaksiale højttalere. Reparation af højttalersystemet leveres ikke af producenten, og der er installeret koaksiale højttalere stramt... Søjlen med forstærkede diskanthøjttalere blev fjernet ved at bore en aluminiumsnitter. Vi arbejder omhyggeligt, det vigtigste er ikke at rive eller beskadige noget.

3. På foraene for reparation af højttalere er der måder at afmontere diffusoren og centreringsskiven på. Jeg gik også ad denne vej. Vi udfører arbejdet i det fri i mangel af åbne ildkilder! Efter at have brugt 100 ml acetone var det ikke muligt at pille diffusoren og vaskemaskinen af. Opløsningsmidlet fordampede hurtigt uden at blødgøre limlinjen. For at spare tid og opløsningsmiddel blev en snor lavet af bomuldsdug placeret i stedet for limning og fugtet med acetone; om nødvendigt fortsatte befugtningen, mens den fordampede, indtil limen blev blød. Efter at have blødgjort med en tynd skruetrækker smedede han kanten af ​​centreringsskiven og løftede den over limpunktet. Med bølgen af ​​diffuseren lavet af tyndt gummi skal du være mere forsigtig og delikat for ikke at beskadige gummiet.

Hæld opløsningsmiddel på korrugeringen

4. Fjern diffuseren. Fra indespærret snavs inde i det magnetiske system kan man se, at højttalerspolens isolering rives i stykker. Det er nyttigt under et forstørrelsesglas at se graden af ​​skade for tilstedeværelsen af ​​kortsluttede vindinger (ridser til en dybde på mere end 40 % af spolens tråddiameter), hvis der er mistanke om kortsluttede vindinger, så det er bedre at afvise taleren. Ved hjælp af en fugtig klud rensede jeg diffusoren, centreringsskive og spole indvendigt og udvendigt for snavs. Rengøring skal udføres omhyggeligt for ikke at beskadige spolen.

Der er ridser på spolen

5. Gabet i det magnetiske system er et trist syn. Stærk magnet holder fint metalaffald og støv fast. Jeg forsøgte at rense den mekanisk, men den lille størrelse af mellemrummet og dens krumning tillod ikke at fjerne snavs med succes.Besluttede at bruge en kraftig luftblæsning fra en luftkompressor - det var ikke muligt at fjerne hullet! Et andet middel skulle bruges - en højtryksstråle vand fra en bilvask. Resultatet er, at jeg er helt våd, men mellemrummet er 100% renset, og samtidig skinnede hele rammen som ny. Jeg forsøgte at gøre det omhyggeligt, da trykket af vandstrålen er meget højt, og jeg formoder, at det med særlig iver er muligt at ødelægge limningen af ​​højttalermagneten. For at forhindre rust, skal du straks tørre rammen og magneten. Efter tørring er det nyttigt at kontrollere renheden af ​​mellemrummet under et forstørrelsesglas. Og som erfaringen har vist, er det godt at forsegle hullet med tape for at beskytte det mod utilsigtet metalaffald.

1. Efter rengøring og tørring af højttalerkomponenterne samler vi strukturen. Det er vigtigt ikke at forhaste sig. Målet er at placere spolen i magnetsystemet nøjagtigt i midten og sikre, at der er frigang og ingen berøring af spolen. Fra en strimmel kontorpapir i A4-format, 10 cm bred og ca. 18 cm lang, ruller vi cylinderen op og sætter den ind i diffuserspolen. Cylinderen skal passe tæt mod spolen og ikke have fremspring eller buler indeni.
2. Lad os prøve at indsætte en sådan struktur i det magnetiske system. Du skal ikke skynde dig! Bedre at øve sig et par gange. Cylinderen skal falde til den fulde dybde af det magnetiske mellemrum, og spolen bør næsten ikke bevæge sig over den indsatte cylinder. Hvis spolen bevæger sig langs cylinderen med stor indsats, er det nødvendigt at forkorte papirstrimlens længde, og hvis spolen bevæger sig frit, er det nødvendigt at øge papirstrimlens længde.

Indsæt cylinderen i mellemrummet

Spolen løber tæt i cylinderen

Spolen er centreret

3. Hold cylinderen i den nederste position, hæv diffusoren og smør området til limning af centreringsskiven med lim af typen "Moment". Vi orienterer spændeskiven i henhold til ledningerne på spolelederne og højttalerterminalerne samt langs udskæringerne i diffusorens korrugering. Vi limer centreringsskiven.

4. Vi limer bølgen af ​​diffuseren.

5. Efter at limen er tørret, lodder vi spolelederne til terminalerne.

6. Fjern forsigtigt papircylinderen. Kontrol af diffusorens vandring. Hvis alt er gjort korrekt, bør der ikke være nogen uvedkommende lyde.

7. For at lukke det magnetiske system mod indtrængen af ​​affald forseglede jeg spolehullet på siden af ​​diffuseren med sort spunbond og på siden af ​​magneten med tape.

Lim centreringsskiven

Forsegling af diffusorhullet

Forsegl hullet med tape

8. Til sidst tjekker vi resultatet af arbejdet ved at tilslutte højttaleren til lydkilden.

Ved hjælp af denne teknik blev flere højttalere uafhængigt restaureret til installation i stationære højttalersystemer og radioer for at erstatte gamle eller iturevne højttalere.

Jeg prøvede at samle på denne måde. Det lykkedes ikke altid.
Jeg lavede monteringen anderledes. Efter limning af korrugeringen af ​​diffusoren og centreringsskiven, indtil limen er tørret, tilsluttede jeg det dynamiske hoved til en 6,3 volt transformer gennem en variabel ledningsmodstand med lav modstand.
Det var nok at røre diffuseren lidt.
I dette tilfælde er selve diffusoren centreret. Lydene forsvandt med det samme. I denne stilling tørrede han.

Ulempen ved denne metode: 50Hz er stadig svær at modstå i lang tid.

Konstanten skal tilsluttes!

Professionelle - et must, men amatører kan gøre det!

DIY woofer reparation

I dag er antallet af gode lydelskere, der bare smider en hvæsende højttaler ud, ikke faldende! Samtidig kan prisen på en analog være et håndgribeligt beløb.
Jeg tror, ​​at det følgende vil hjælpe enhver, der har et stort ønske og vedholdenhed, til at reparere højttaleren, frem for at købe en ny bashøjttaler.

Tilgængelig - et mirakel af design tanke, når den tidligere kolonne S-30 (10AC-222).

Orgelet skulle tydeligvis betjenes - når der blev trykket forsigtigt på diffusoren, blev der hørt en uvedkommende lyd (meget lig et stille klik). Det blev besluttet at trepanere dette orgel.

Først blev patientens fleksible ledningstråde forseglet (fra siden af ​​kontaktpuderne).

Derefter blev et opløsningsmiddel (646 eller et hvilket som helst andet, der er i stand til at opløse lim, såsom "Moment") fugtet med en sprøjte med en nål til det sted, hvor støvhætten og diffusoren blev limet (langs omkredsen).

Sted, hvor centreringsskiven er limet til diffusoren (perimeter).

Og stedet for limning af diffusoren til diffusorholderens kurv (igen omkring omkredsen).

I denne tilstand blev højttaleren efterladt i 15 minutter med periodisk gentagelse af de foregående tre punkter (da opløsningsmidlet blev absorberet / fordampet)

Opmærksomhed! Når du arbejder med et opløsningsmiddel, bør du overholde sikkerhedsforanstaltninger - undgå kontakt med hud (arbejd med gummihandsker!) Og slimhinder! Spis eller ryg ikke! Arbejd i et godt ventileret område!

Ved befugtning skal du bruge en lille mængde opløsningsmiddel, så du undgår at få det på limområdet af spolen og centreringsskiven!

Afhængigt af typen af ​​opløsningsmiddel og lufttemperatur, efter 10-15 minutter af ovenstående operationer, ved hjælp af en skarp genstand, kan du forsigtigt lirke støvhætten af ​​og fjerne den. Hætten skal enten komme meget let af eller give meget lidt modstand. Hvis du har brug for at gøre en betydelig indsats, gentag operationerne med at fugte dens kanter med et opløsningsmiddel og vente!

Efter at have pillet hætten af, hæld forsigtigt det resterende opløsningsmiddel ud fra fordybningen nær spiraldornen (ved at vende patienten).

På dette tidspunkt har centreringsskiven tid til at skalle af. Forsigtigt, uden at bruge nogen indsats, adskiller vi den fra diffusorholderens kurv. om nødvendigt fugtes limstedet igen med et opløsningsmiddel.

Fugt det sted, hvor diffusoren er limet til diffusorholderen. Vi venter. Vi våder igen og venter igen. Efter cirka 10 minutter kan du prøve at pille diffuseren af. Ideelt set bør den løsne sig fra diffusorholderen (sammen med spole og centreringsskive) uden anstrengelse. Men nogle gange har han brug for lidt hjælp (det vigtigste er nøjagtighed! Beskadig ikke gummiophænget.)

Fugt det sted, hvor diffusoren er limet til diffusorholderen. Vi venter. Vi våder igen og venter igen. Efter cirka 10 minutter kan du prøve at pille diffuseren af. Ideelt set bør den løsne sig fra diffusorholderen (sammen med spole og centreringsskive) uden anstrengelse. Men nogle gange har han brug for lidt hjælp (det vigtigste er nøjagtighed! Beskadig ikke gummiophænget.)

Vi renser limpunkterne fra den gamle lim og tørrer den adskilte højttaler.

Vi undersøger den adskilte patient for en funktionsfejl. Vi kigger på spolen. Hvis der ikke er skrammer og løse vendinger på den, lader vi den være. Når spolen pilles af, limes den tilbage med et tyndt lag BF-2 lim.

Vi inspicerer omhyggeligt det sted, hvor ledningstrådene er fastgjort til diffusoren. Så det er - patienten har den mest almindelige funktionsfejl i gamle højttalere med en stor diffusorvandring. Ledningstråden ved fastgørelsespunktet er flosset/brudt. Hvilken slags kontakt kan vi tale om, når alt hænger på en tråd, der føres ind i midten af ​​ledningerne!

Bøj forsigtigt kobberantennerne tilbage.

Og vi lodder blytrådene.
Vi gentager operationen for den anden ledning (selvom han stadig er i live - sygdommen er lettere at forhindre!)

Vi skærer forsyningsledningerne ved brudpunktet.

... og vi serverer de resulterende ender (selvfølgelig - først bruger vi kolofonium). Her skal du være forsigtig! Brug en lille mængde lavtsmeltende loddemetal - loddet absorberes som en svamp i tråden!

Lod forsigtigt ledningerne på plads, bøj ​​kobber-"rankerne" og lim (Moment, BF-2) det sted, hvor ledningerne klæber til diffusoren. Husk - du kan ikke lodde ledningerne til fastgørelses-"antennerne"! Hvordan kan ledningerne ellers ændres igen om ti år? ;),

Vi samler højttaleren. Vi sætter diffusoren med hele "husstanden" i diffusorholderen og orienterer ledningerne til deres fastgørelsessteder.Så kontrollerer vi den korrekte polaritet - når du tilslutter et 1,5V AA-batteri til terminalerne, når du tilslutter "+" batteriet til "+" på højttaleren - vil diffuseren "springe ud" af kurven. Vi sætter diffuseren, så dens "+"-ledning er ved "+"-mærket på højttalerkurven.

Vi lodder ledningstrådene til kontaktpuderne. Bemærk venligst, at længden af ​​ledningerne er faldet med næsten en halv centimeter. Derfor lodder vi dem ikke, som de var på fabrikken - til hullet i pladen, men med en minimumsmargin for at holde længden.

Vi limer diffuseren. Vi bruger indikationen for den anvendte lim (jeg anbefaler "Moment", hovedudvælgelseskriteriet, så limen efterfølgende kan opløses med et opløsningsmiddel). Jeg plejer at stikke diffusoren 1-1,5 cm op, så centreringsskiven ikke rører diffusorholderens kurv, så påfører jeg et tyndt lag lim på den og kurven med en børste, venter og skubber diffuseren ind. , tryk desuden skiven mod kurven rundt om kanten med mine fingre ... Derefter limer jeg diffuseren (i tilbagetrukket tilstand, uden skævvridning).

Vi efterlader højttaleren på hovedet i flere timer under belastning (det er derfor, vores film ikke må stikke ud over diffusorens plan!)

Derefter tjekker vi højttaleren for korrekt montering. Vi tager centreringen ud og kontrollerer forsigtigt diffusorens vandring med fingrene. Den skal gå let uden at udsende overtoner (der bør ikke være berøring af spolen og kernen!). Vi forbinder højttaleren til forstærkeren og sender lavfrekvente toner med lav lydstyrke til den. Uvedkommende lyde bør være fraværende. I tilfælde af forkert limning (fejljustering osv.) skal højttaleren limes (se ovenfor) og samles igen, pas på! Med en samling af høj kvalitet får vi 99 % af en fuldt fungerende højttaler.

Vi limer kanten af ​​støvhætten med lim, vent og lim den forsigtigt til diffuseren. Her har du brug for nøjagtighed og præcision – en skævlimet kasket påvirker ikke lydkvaliteten, men den spolerer højttalerens udseende rigtig meget. ved limning, tryk ikke på midten af ​​hætten. Det kan bøje af dette, og du bliver nødt til at pille det af, rette det ud, belægge det indefra med et tyndt lag epoxy for styrke og sætte det tilbage.

Vi venter, indtil alle dele er limet helt sammen (ca. en dag) og sætter den færdige højttaler på plads. Vi nyder lyden, som ikke er værre end den fra den nye fabriksanaloge højttaler.

Det er det, nu kan du se, at det er let at reparere en højttaler. Det vigtigste er langsomhed og nøjagtighed! Så på en time kan du langsomt reparere næsten enhver bashøjttaler eller mellemtonehøjttaler af indenlandsk eller udenlandsk produktion (til limning af importerede højttalere kræves ofte et kraftigere opløsningsmiddel, såsom acetone eller toluen, omhyggeligt - de er giftige). defekt.

Efter operationen så højttaleren ud til at have en anden vind, og han fortsatte med at stå og spille i subwooferen.

Tidligere har vi allerede behandlet emnet reparation af bilers dynamiske hoveder, eller blot sige, gør-det-selv højtalerreparation. Derefter overvejede vi metoden til at genoprette hovedophænget ved hjælp af almindelig silikone. Men vi står også over for problemer af mere alvorlig karakter. Derfor besluttede vi i dag at fokusere på et så almindeligt problem som fejljustering.

Naturligvis ved alle i dag, hvad et dynamisk hoved består af. Så i det omdannes et signal af elektrisk type til membranbevægelse og forplanter sig gennem luften.

På det tidspunkt, hvor det samme signal er koncentreret på spolen, dannes et magnetfelt, som interagerer med magneten. Og på grund af det faktum, at dette signal er midlertidigt, begynder spolen at vibrere, som om den løber væk fra feltet. Imidlertid har spolen ingen steder at løbe, og den begynder at sende dette signal til diffusoren, som igen sender det ud i luften og skaber lyd.Naturligvis formidles denne proces i enkle ord, og den kommer teknisk set til at lyde helt anderledes. Men selve essensen er vigtig.

En kerne lavet af jern bruges her til at implementere feltets retningsbestemmelse. Til gengæld er denne kerne fastgjort til en permanent magnet. Det er en cirkulær jernplatform af skivetypen med et nav i midten, der består af en svingspole. For at denne spole nemt kan bevæge sig i midten af ​​magneten og kernen, er der et særligt mellemrum. Og på grund af nogle ugunstige faktorer svækkes limen, på grund af hvilken disken er forbundet med magneten, og kernen knuser spolen, hvilket fører til diffusorens immobilitet. Højttalerne fungerer muligvis, men du vil ikke kunne høre nogen bas.

Hvordan kommer man ud af denne svære situation? Og er det muligt at få højttalerne til at vende tilbage til deres normale tilstand? Dette er, hvad der vil blive diskuteret senere i artiklen. Så i den situation, som jeg stødte på, var der et sammenbrud af højttalerophænget, og på grund af dette begyndte jeg straks med centreringsskiven. Det sker sådan, at i højttalerne er den samme centreringsskive fastgjort til meget svag lim.

Derfor, for at adskille vaskemaskinen, skal du blot fugte krydset med chassiset med simpel acetone og vente et par sekunder. Og i nogle tilfælde er acetone alene ikke nok. Oftest gælder det højkvalitets højtalere, hvor der bruges stærk og højkvalitets lim til at fastgøre skive og chassis. Her skal du ty til det mest reelle hærværk. Du skal nemlig afskære skiven og ledninger, der går fra svingspolen mod højttalerne med en kontorkniv.

Dernæst skal du afbryde diffusoren.

I slutningen af ​​disse manipulationer bliver det klart, at kernen klæber til magneten og skal sættes på sin plads, nemlig i midten. Det skal dog bemærkes, at dette slet ikke er nemt, for her skal du arbejde med jern og en permanent magnet.

De interagerer ekstremt pålideligt med hinanden, og det vil være svært for dig at placere kernen i centrum. Det er dog vigtigt at forstå, at svingspolen er helt fastgjort til keglen og knust. Derfor skal du stramme selve diffuseren. Når du har sluppet spolen, skal du se godt på den.

Hvis lakken, der dækker dens ledning, er beskadiget, eller selve spolen er bulet, er yderligere spolerekonstruktion påkrævet.

For at reparere spolen er det første skridt at kigge efter metalplader, hvis tykkelse er en halv centimeter.

Disse plader skal fastgøres mellem kernen og magneten. Generelt skal vi fylde al den plads, som spolen optager.

I dette tilfælde skal hver plade indsættes jævnt, så afstanden er lige stor på hver side.

Efter alt dette skal du lime magneten til skiven, der holder selve kernen. Det er bedst at bruge en god momenttype lim til dette.

Også til disse formål kan du tage epoxy, men her er det allerede nødvendigt for større pålidelighed at blande det med savsmuld eller stykker stof.

Så, efter at limen er hærdet, kan du fjerne alle pladerne og sætte hele højttaleren tilbage.

Bøjlen og centreringsskiven sidder på samme klæbemiddel. Samtidig kan affjedringen også repareres yderligere.

På denne måde kan forskellige typer hoveder repareres.

Og jeg vil også bemærke et punkt, hvis du beslutter dig for at sælge din bil og ikke ved, hvor du skal starte, skal du bare ringe til Center-Auto, som vil købe din bil. Selvom det er efter et uheld, så kontakt og modtag pengene samme dag.

Hvordan får jeg min højttaler repareret? FAQ Del 2

Denne del af manualen forklarer, hvordan man adskiller højttalerens bevægelige system og fjerner snavs fra det magnetiske mellemrum.

Adgang til ethvert spørgsmål om ofte stillede spørgsmål udføres fra enhver side gennem menuen "Navigation gennem FAQ".

Pas på ikke at bringe stålinstrumenter tæt på magnetsystemet, især på siden af ​​diffusoren eller centreringsskiven! Dette kan beskadige diffusoren eller støvhætten!

Hvis du har brug for at bruge værktøj i nærheden af ​​det magnetiske mellemrum, skal du bruge ikke-magnetisk værktøj.

Hvis centreringsskiven er limet med epoxy, kan reparation af højttaleren uden reservedele være meget problematisk.

I andre tilfælde afhænger reparationens kompleksitet kun af højttalerens design og de klæbemidler, der bruges under monteringen. Hvis limen, som suspensionen er limet med, og centreringsskiven kan opløses med acetone, kan du sikkert begynde adskillelsen.

De fleste klæbemidler opløses bedre, når højttaleren stadig er ung. Det skete, at sådanne højttalere kunne skilles ad i løbet af få minutter. Limfuger lavet med BF-2, BF-4 lim eller lim med lignende egenskaber egner sig bedst til demontering.

For at skille højttaleren ad skal du bruge følgende værktøjer og materialer.

1. Acetone er et opløsningsmiddel.
2. Alkohol er et opløsningsmiddel.
3. Pipette * - til dispensering af opløsningsmidlet.
4. Skalpel - til skæring af klæbefuger.
5. Spartel - til skæring af klæbefuger.
6. Tændstikker bruges som afstandsstykker.
7. Calico (bomuldsstof) - for at fjerne limrester.
8. Kassenøgle - til afmontering af magnetsystemet.

Andre værktøjer og materialer kan også være nødvendige.

Kemisk ren acetone ** er at foretrække frem for andre opløsningsmidler på grund af dens relativt lave toksicitet. Derfor er det bedre at vælge acetone, selv når det er ringere end andre opløsningsmidler. For eksempel opløses klæbefuger lavet med 88H lim bedre med ethylacetat, men det er meget mere giftigt.

Sandt nok, hvis diffusoren og centreringsskiven er limet med BF-2 eller BF-4 lim, kan ethylalkohol bruges som opløsningsmiddel. Men sandsynligheden for, at der kan være vand i alkoholen, gør acetone til det foretrukne valg.

Afhængigt af hvad der præcist er ved at blive demonteret, vælges også de passende demonteringsteknikker. Så hvis for eksempel en papirsuspension skrælles af, skal opløsningen af ​​limen udføres med den største omhu. Hvis gummiophænget pilles af højttalerhuset, så kan arbejdet udføres mere aggressivt.

* En praktisk pipette kan laves af en glasrør og en "kunstig vene" fra en dråbeholder (et gummibånd, som nåle indsættes i lige når medicinen sprøjtes ind i venen). En almindelig medicinsk pipette nedbrydes hurtigt under påvirkning af acetone, og dens længde tillader ikke at nå nogle klæbende led.

** Ren acetone kan let skelnes på dens lugt. Du skal bare kende denne lugt. Desværre sælger de på nuværende tidspunkt alt under navnet "Acetone". Ofte hældes et eller andet vilkårligt opløsningsmiddel eller en blanding af forskellige opløsningsmidler i flaskerne. Og det er ikke overraskende, for vi har 400 gr. acetone koster det samme som en flaske vodka. Dette er en god grund til at bytte en flaske vodka med en flaske ren acetone i nogle industrier.

Hvis du har svært ved at holde ud, så slå din yndlingsfilm til som baggrund, da det kan tage lang tid at afmontere det bevægelige system af en stor højttaler.

Demontering af gummiophænget begynder fra en kant, hvor limperlerne er mindre. Ved at tilsætte acetone og hæve kanten af ​​suspensionen skabes et hulrum, hvori der igen hældes acetone.

Arbejdet vil gå hurtigere, hvis du begynder at opløse limen flere steder på én gang.

Hver gang, der tilføjes et par dråber acetone til de resulterende hulrum, hæves kanterne gradvist. For at forhindre suspensionen i at stikke tilbage, erstattes der tændstikker under den. Efterhånden som limen opløses, flyttes tændstikkerne til kanterne af hulrummet.

Det anbefales ikke at gøre en stor indsats, når man adskiller gummi fra metal.Gummi kan deformeres irreversibelt og endda revne.

Afmontering af en papbøjle fra siden af ​​sagen adskiller sig kun fra at afmontere ikke-papirbøjler ved, at det kræver mere nøjagtighed og tålmodighed.

Der bør ikke gøres en stor indsats for at undgå at beskadige suspensionen, som bliver særlig sårbar, når den udsættes for et opløsningsmiddel.

Hvis du bruger for meget opløsningsmiddel, kan du beskadige ophængets monteringsplan og selve korrugeringen. Derfor, hvis klæbemiddelforbindelsen er svær at opløse, skal der anvendes mekanisk handling. En ikke særlig skarp skalpel vil klare sig her.

Hvis du bemærker, at papkorrugeringen er begyndt at delaminere, er det bedre at suspendere arbejdet og tænke på en anden teknologi.

Efter demontering af papirophænget kan monteringsplanet være deformeret. Du kan vende den tilbage til sin oprindelige form, hvis du placerer diffusoren på et fladt glas eller en anden opløsningsmiddelbestandig overflade og igen blødgør monteringsplanet lidt med acetone. Under denne operation kan du også fjerne det resterende klæbemiddel.

I nogle tilfælde, for eksempel når selve kanten af ​​papirbølgen fra siden af ​​kroppen allerede er beskadiget, kan man skære bøjlen af ​​langs kanten og bygge den tabte fastgørelseskant op ved hjælp af klud eller papir. Det kan se ud til, at dette er en for tidskrævende reparationsmulighed, men hvis suspensionen ødelægges under påvirkning af et opløsningsmiddel, vil det være fuldstændig umuligt at genoprette højttaleren uden at have en ekstra diffuser.

I andre tilfælde er det lettere at pille ophænget af fra siden af ​​diffusoren i stedet for fra siden af ​​kroppen. Denne metode gav gode resultater ved reparation af højttalere 10GDSH-1 (10GD-36) med skumgummiophæng, dog mens de var nye.

I nogle tilfælde, når højttaleren spoles tilbage, pilles centreringsskiven kun af fra siden af ​​kabinettet. Dette gøres sædvanligvis, når den lim, som skiven er limet med på diffusoren, ikke opløses godt, og diffusoren kan blive beskadiget under demontering.

Men det sker, og omvendt, at det er meget lettere at lime sammenføjningen mellem centreringsskiven og diffusoren end langs dens ydre omkreds. Så bliver det muligt ikke at centrere højttaleren under montering.

Men nogle gange, efter tilbagespoling og samling af en sådan højttaler, kan det kræve yderligere centrering. Dette gælder primært højttalere, hvor centreringsskiven ikke er limet til keglen, men til muffen, og kan skyldes for stort mellemrum mellem muffen og centreringsskiven.

Ved afmontering af centreringsskiven fra siden af ​​kroppen, gennemblødes klæbefugen med et opløsningsmiddel med det samme langs hele omkredsen. Efterhånden som limen bliver blød, hæver kanten af ​​skiven sig, og tændstikker sættes under den.

Ved afmontering af centreringsskiven fra siden af ​​diffusoren, imprægneres klæbemidlet med et opløsningsmiddel langs hele omkredsen.

For at forhindre beskadigelse af diffusoren på grund af langvarig eksponering for opløsningsmidlet, kan processen accelereres med en lille pagaj.

Ved afslutningen af ​​afmonteringen af ​​diffusoren og centreringsskiven fjernes limrester fra alle overflader ved hjælp af et opløsningsmiddel og groft calico (bomuldsstof).

For at forhindre snavs i at komme ind i det magnetiske mellemrum, er mellemrummet forseglet med elektrisk tape.

Hvis der er metalspåner i det magnetiske mellemrum, kan der under betjeningen af ​​højttaleren forekomme parasitiske overtoner som raslen, knitren osv.

To enkle værktøjer bruges til at fjerne savsmuldet - et stykke kobber- eller messingtråd og en træspatel. En spatel til store højttalere kan skæres ud af et håndtag fra en lille børste og til små - fra en tandstikker.

Først, ved hjælp af en bøjet ledning, flyttes savsmuldet til det synlige område af det magnetiske mellemrum.

Derefter dækkes træspatelen med et lag 88H lim, som får lov at tørre. Når limen hærder lidt, placeres spatelen i det magnetiske mellemrum, og savsmuldet opsamles. Hvis det ikke var muligt at fjerne alt savsmuldet i et trin, renses spatelen og påføres et nyt lag lim.

Begge de ovennævnte operationer gentages, indtil savsmuldet ikke længere er synligt i det magnetiske mellemrum.