DIY træbåd reparation

Vyksa Nizhny Novgorod-regionen

Reparation af trækasse.

Reparation af planker. Adskil beklædningsområder med afisoleret eller gennemblødt træ

du kan ikke ændre, men gendanne (fig. 138) ved hjælp af en mastiks lavet af en blanding af VIAM-BZ lim (eller epoxyharpiks) med fint savsmuld. Rengør det beskadigede område med en mejsel til hele fibre og fyld med mastiks, der flugter med kanten af ​​perlen. For at forhindre mastikken i at sprede sig, skal du dække dens overflade med cellofan eller papir og trykke ned med et bræt og en støtte. Efter at mastikken er hærdet, skal pladen rengøres med en rasp og smergelklud og derefter males.

I tilfælde af betydelig skade på huden, er der lavet indsatser i dens sang. Efter at have skitseret grænserne for bæltet, der skal udskiftes, skal du frigøre det fra fastgørelserne til rammerne og skære det ud med en mejsel og en smal hacksav. Juster det nye emne (det skal være 2-3 mm tykkere end det fjernede bånd) på plads og fastgør det til rammerne med nitter eller skruer, som det gøres på denne sag. Indefra overlæg på samlingerne fra samme bræt som selve indsatsen; overlejringen skal have længden af ​​hele afstanden og i bredden gå langs kanterne til tilstødende sang (fig. 139).

Under beklædningerne lægges lærred imprægneret med maling.

Sænk hovederne af skruer og nitter ind i huset, og forsegl fordybningerne over dem med lim og savsmuld. Sy det faste nye bræt i flugt med resten af ​​sangene. Fugernes vandtæthed sikres normalt ved at lægge mellem brædderne af grove calico-strimler imprægneret med olielak, fugemasse eller lim (afhængig af hvordan det er udført før).

Hvis du skal udskifte flere tilstødende syngende, så skal indsatsens samlinger placeres med indbyrdes afstand på langs af kroppen, så de er i forskellig afstand.

Reparation af sættet. Delene af sættet med revner kan ikke ændres, men forstærkes ved at installere overlejringer på dem - "dobler" af samme sektion (fig. 140).

Dobbeltsidede puder er fastgjort til hoveddelene med nitter eller bolte, der overlapper det defekte område med 200-250 mm fra hver ende.

Ødelagte eller rådne rammer fjernes bedst og erstattes med nye. Egerammen skal dampes, inden den monteres på plads, så bliver træet elastisk og bøjer nemt langs konturen. Med en lille del af rammen pakkes den ind i klude og hældes med kogende vand i 10-15 minutter eller holdes pakket ind i våde klude over bål.

Beskadigede bøjede rammer, stilk og andre skrogdele med stor krumning kan repareres ved hjælp af vandtæt lim og et sæt tynde strimler. Den rådne del af rammen skæres ud med en mejsel, som vist i ris. 141, -en. Skabelonen fjernes fra tomme-brættet. 1 (det er ønskeligt at give endnu en lidt større krumning til dens buede side). Så fra tynde lameller 2 (normalt er deres tykkelse fra 5 til 8 mm) en pakke med den nødvendige sektion samles. Lamellerne, smurt med lim på begge sider, bøjes let efter skabelonen og fastspændes med klemmer 3 (fig. 141, b). Efter at limen tørrer, fjernes emnet fra skabelonen, behandles til en ren størrelse og sættes på plads.

Hvis rammens tværsnit er lille, kan lamellerne bøjes direkte langs huden, på plads, det vil sige, du kan undvære en skabelon. Nitter vil stramme posen tæt til hylsteret; du kan også bruge korte skruer til dette formål, skrue dem fra siden af ​​sættet ind i huset og derefter i de tidligere medfølgende lameller.

Den samme metode til "laminering" (det vil sige limning i lag) anbefales også til fremstilling af nye strik i stedet for burst (fig. 141, v).

Reparation af krydsfinerbeklædning. Det beskadigede område skæres ud, så der opnås et rektangulært hul. Derefter er to overlejringer lavet af samme krydsfiner som beklædningen: en - nøjagtigt langs udskæringen, og den anden med overlappende huller på hver side med 30-40 mm. 'En stor pude bruges til at lukke hullet på indersiden af ​​etuiet (glem ikke at lægge en tynd klud vædet i tyk maling, epoxy eller vandfast lim under puden) og nitte den rundt om omkredsen med tynde søm med en pitch på 20-25 mm (messing støvle søm er gode til dette formål) ... Den mindre pude indsættes udefra i flugt med huden og nittes til den indvendige pude. Det endeligt forseglede sted jævnes med en spartelmasse.

For at forsegle små revner og huller indefra er det bedre at sætte et tyndt bræt i stedet for krydsfiner.

For at forhindre, at plankedækket lækker.

Det er meget vanskeligt at eliminere vandlækage fra gamle plankedæk. Hvis muligheden for at udskifte brædderne med vandtæt krydsfiner af en eller anden grund ikke er relevant, kan du redde situationen ved at dække det gamle dæk med lærred (fig. 142)... For at gøre dette skal du fjerne perlen, alle glaslister og klemmelister, planlægge den med et plan og spartel gulvbelægningen. Derefter, på en flydende spartelmasse (tørrende olie - 250 g, terpentin - 20 g, tørremiddel - 40 g, kridt - 690 g) læg den tidligere afskårne sejldug, søm den, startende fra agterstavnen, med små søm til karmene af kabine og luger og træk det stramt til siderne. Når alle stoffets kanter er sikret, kan du geninstallere perlerne og glasperlerne og grunde dækket ved at gnide malingen ind med en endebørste. Jo bedre malingen trænger gennem stoffets porer, og jo strammere stoffet strækker sig, desto højere bliver belægningens holdbarhed. På den ris. 142, -en viser muligheden for at sikre kanten af ​​lærredet med en skulder, i fig. b - bolværk.

For at eliminere vandlækage i dækshuset og dækslugerne skal du fjerne alle foringsfirkanter (glaslister), skære og rengøre rillerne i karmenes forbindelser med dækgulvet for maling og snavs. Fyld de afskårne riller med epoxymastik (altid med en blødgører) med savsmuld. Tryk bomuldssnoren på mastikken ind i de lodrette led på styrehuset. Trimfirkanterne monteres også med lim eller mastik.

Koøjernes vinduer skal monteres med tætningsmiddel, og metalbeslagene skal fastgøres med tynde gummipakninger. Hvis fældens karme blev limet fra separate brædder, skal samlingerne mellem brædderne i vinduernes udskæringer fyldes med fugemasse eller lim før montering af glassene.

Hvis planken på dækket ikke er dækket af lærred, er det nødvendigt at grave vandvejene op, hvilket forstyrrer slæbet op til halvdelen af ​​brættets tykkelse; så fyldes disse riller med den såkaldte skibsstigning. Dens sammensætning: kolofonium - 4 vægt. dele, svovl - 1 vægt. timer, oksekød - 1 vægt. h. Kogepunktet for komponenterne: kolofonium - 85 °; svovl - 448 °; fedt - 300 °. For at forhindre kolofonium i at lække gennem sømmene, sømmes helvedesild ved sømmene (f.eks. fra indersiden af ​​kabinen). Efter størkning og krympning af sammensætningen (efter ca. 10 dage) kan helvedesilden fjernes.

Klæbemidler til trækonstruktioner.

Det bedste til limning og reparation af strukturer på små skibe er vandtætte koldhærdende klæbemidler af mærkerne VIAM-BZ, KB-3, KDM-6.

Sammensætning af VIAM-BZ lim: 100 wt. inklusive harpiks VIAM-B, 10 vægt. inklusive acetone og 20 wt. herunder petroleumskontakt. Acetone tjener til at gøre harpiksen flydende, petroleumskontakten er en hærder og indføres i harpiksen umiddelbart før arbejdet. Den færdige lim er velegnet til arbejde i 2-4 timer. Du skal arbejde ved en temperatur over + 16 ° C, forudsat at de dele, der skal limes, er godt tørrede og et ensartet tryk på 2-4 kgf / cm 2 er sikret. De dele, der skal limes, kan bearbejdes efter 20-40 timers eksponering. Den hærdede lim får en kirsebærrød farve.

KB-3 lim består af 100 wt. inklusiv harpiks B-3 og 26 wt. herunder petroleumskontakt; måden at arbejde på er den samme som med lim af mærket VIAM-BZ.

Kaseinklæbemidler er lettere tilgængelige, men deres lave vandmodstand tillader ikke, at de kan bruges til limning af udvendige skrogstrukturer. Kaseinpulveret opløses i vand i forholdet 1: 1,7 til 1: 2 under omrøring i 20 minutter. Limen tykner på 3-4 timer efter klargøring. Med kaseinlim kan du arbejde ved en temperatur på 16-20 ° C. Det påføres begge limede overflader med en hastighed på 100-120 g / m 2. De udtværede dele holdes i luften i 2-5 minutter, samles derefter og presses. Holdning under tryk tager 6-8 timer ved limning af lige dele ved normal temperatur, og 10-18 timer for bøjede dele.De limede dele kan bearbejdes 24 timer efter limning. Tilladt fugtindhold i træ ved limning 18-20%.

Klæbemiddel baseret på ED-5 epoxyharpiks er meget udbredt. Forbered det som følger. Pr. 100 vægt. timers harpiks, hældt i glas eller emalje skåle, tilføje 15-18 vægt. herunder blødgører - dibutylphthalat, som harpiksen kan opbevares med i lang tid. Umiddelbart før limning tilsættes 6-8 wt. herunder polyethylenpolyamin, der fungerer som hærder. Afhængig af temperaturen i det rum, hvor limningen udføres, sker gelatineringen af ​​limen på 1,5-6 timer, så den skal tilberedes i små portioner, som kan bruges på 0,5-1 time.

Harpiksen med polyethylenpolyamin skal blandes grundigt (dette vil generere varme). Ved afslutningen af ​​blandingen er det ønskeligt at holde limen i 5-10 minutter indtil slutningen af ​​reaktionen. Hvis harpiksen er for tyk, kan den fortyndes med lidt toluen eller acetone (højst 10%).

Separate områder af beklædningstræet, der er gennemvædet til en lav dybde, kan ikke ændres, men genoprettes ved hjælp af en mastiks fremstillet af en blanding af VIAM-BZ lim (eller epoxyharpiks) med fint savsmuld eller træmel. Det beskadigede område renses med en mejsel til sunde fibre og fyldes med mastiks, der flugter med sidekanterne. For at forhindre mastikken i at sprede sig, er dens overflade dækket med cellofan eller papir og presset med et bræt og en støtte (fig. 307). Efter at mastikken er hærdet, skal den reparerede del af perlen rengøres med en rasp- og smergelklud og derefter males.

I tilfælde af væsentlige skader på kappebåndet skal en del af det udskiftes - lav en indsats. For at gøre dette, efter at have skitseret grænserne for bæltet, der skal udskiftes, befri det fra fastgørelsesanordninger til sættet og skær det ud med en mejsel og en smal hacksav. Et nyt plankebræt (det skal forberedes 2-3 mm tykkere end det fjernede bælte) monteres på plads og fastgøres til rammerne med nitter eller skruer, som det er gjort i denne sag. For at sikre tæthed skal der i rillerne mellem brædderne lægges strimler af groft calico imprægneret med lak, lim eller tykt gnidet maling. Ved samlingerne indefra monteres overlæg fra samme plade som selve indsatsen. Det er ønskeligt, at puden har en længde på hele afstanden og overlapper rillerne af tilstødende sang i bredden (fig. 308, a). Rumpepuden placeres på en lærredspude imprægneret med tykt gnidet maling eller rødt bly. Hovederne på skruerne (eller nitterne), der fastgør indsatsen og dækpladen til anden plettering og sæt, er forsænket i pletteringen med 6-8 mm, og fordybningerne over dem forsegles med træpropper eller savsmuld med lim. Derefter planlægges de udskiftede poyaer i plan med resten af ​​beklædningen, spartles og males.

Hvis du skal udskifte flere tilstødende syngende, så skal indsatsens samlinger placeres med indbyrdes afstand på langs af kroppen, så de er i forskellig afstand.

Reparation af body kit dele.

Sektioner af beskadigede (sprængte eller løsnede fra huden) rammer kan ikke ændres, men forstærkes ved at installere duplikerede foringer af samme sektion (fig. 308, b). Normalt er "understudy" fastgjort til hovedrammen med nitter eller tynde bolte, der overlapper det defekte område med 200-250 mm fra hver ende.

Ødelagte eller rådne rammer fjernes bedst og erstattes med nye.

Inden den monteres på plads, dampes egetræsrammen ved at placere emnet i et rør med en lille mængde vand, som opvarmes over en ild eller en blæseflamme. Med et lille tværsnit af rammen pakkes den ind i klude og hældes med kogende vand i 10-15 minutter eller holdes pakket ind i våde klude over bål. Som et resultat opnår egelægten elasticitet og kan nemt bøjes langs kropskonturen.

Beskadigede bøjede rammer, stilk og andre skrogdele med stor krumning kan repareres ved hjælp af vandtæt lim og et sæt tynde strimler. En rådden eller sprængt del af rammen skæres ud med en mejsel, som vist i fig. 309. Ved hjælp af en 6 mm tråd fjernes en skabelon langs rammens kontur, som overføres til et tommebræt 1. Efter at have behandlet den buede kant af brættet opnås en tsulagu, langs hvilken rammen kan limes fra tynde strimler 2 (normalt er deres tykkelse fra 5 til 8 mm). Lamellerne, der er smurt med lim på begge sider, bøjes let langs tsulagen og presses mod den ved hjælp af klemmer 3. Efter limen er tørret, fjernes emnet fra skabelonen, behandles til en ren størrelse og sættes på plads . Forbindelsen af ​​enderne af den nyligt forarbejdede del med den gamle ramme udføres med et overskæg ved hjælp af lim.

Hvis rammens tværsnit er lille, så kan lamellerne bøjes direkte langs huden, på plads, uden at lave en tsulaga. Ved montering af nitter trækkes pakken tæt til huset. Du kan også bruge korte skruer til dette formål, skrue dem ind i huset fra siden af ​​sættet og derefter i de tidligere medfølgende lameller.

Den samme lamineringsmetode (det vil sige limning af dele i lag) anbefales også til fremstilling af nye strik i stedet for sprængte (fig. 310, c).

Reparation af krydsfiner og finerbeklædning.

Det beskadigede område skæres ud, så der opnås et rektangulært hul. Så laves to overlæg af samme krydsfiner som beklædningen; en - nøjagtigt langs udskæringen, og den anden med overlappende huller på hver side med 30-40 mm (fig. 310, a). Et stort overlæg bruges til at lukke hullet på indersiden af ​​kabinettet (under overtrækket er det nødvendigt at lægge en tynd klud gennemvædet med tyk maling, epoxyharpiks eller vandtæt lim) og nitte det langs omkredsen til huset med tynde søm med en stigning på 20-25 mm; messing støvle negle er gode til dette formål. Den mindre pude indsættes udefra i flugt med huden og nittes til den indvendige pude. Det endeligt forseglede sted jævnes med spartelmasse, poleres og males på sædvanlig vis.

Ved betydelige hulstørrelser anvendes i stedet for en solid indvendig krydsfinerbeklædning, stødstrimler af samme krydsfiner, hvis det er tilstrækkeligt vandtæt, eller høvlet af strimler (fig. 310, b). Hvis vi taler om et lille hul i forhold til tykkelsen af ​​beklædningen, er det nok at skære hullets kanter med et overskæg og sætte en indsats fra samme krydsfiner (fig. 310, e).

Til reparation af krydsfinerbeklædning kan du bruge almindelig byggekrydsfiner, hvis den er gennemblødt i naturlig tørrende olie. Sådan gøres det. Et lag tørrende olie påføres med en børste, hvorefter krydsfineroverfladen stryges med et strygejern opvarmet til en temperatur på 150-200 ° C. Proceduren gentages, indtil krydsfineren holder op med at absorbere tørrende olie. Med denne imprægnering trænger tørrende olie ind i krydsfineren ned til limlaget. Indersiden af ​​kabinettet skal imprægneres før montering på sættet, ydersiden efter.

Med en let krumning af den reparerede del af bådens skrog lavet af finer (støbt krydsfiner), kan du bruge de samme metoder som ved reparation af krydsfinerbeklædning. Når du udskifter en dobbeltkrummet sektion af beklædning, skal du lime denne sektion ud af finerlag eller smalle strimler af tynd vandtæt krydsfiner. I dette tilfælde fjernes de beskadigede finerstrimler fra huden, hvorved udskæringsgrænsen spredes i form af trin.Efter grundig rensning af limfladerne lægges nye strimler af finer eller krydsfiner på limen, som presses ind med små søm med "fluer" - stykker af krydsfiner, spalter som efter at limen er hærdet, kan man slippe sømhovederne for at trække dem ud af kappen. Sømhullerne er fyldt med epoxylim og træmel, ligesom mellemrummene mellem de nye finerstrimler.

Tildækning af dækket med sejldug og eliminering af vandgennemstrømning i dækshuset.

Hvis dækket på en kabinebåd har utætheder, kan du slippe af med dem ved at dække dækket med glasfiber på en epoxybinder eller lærred på en flydende oliespartel. For at gøre dette er det nødvendigt at fjerne perlerne, glasperlerne og klemmestrimlerne, planlægge det med et plan og spartel dækgulvet. Derefter, på en flydende spartelmasse (tørrende olie - 250 g, terpentin - 20 g, tørremiddel - 40 g, kridt - 690 g) læg det tidligere skåret lærred, søm det, startende fra agterstavnen, med små søm til karmene af kabine og luger og træk det stramt til siderne. Når alle stoffets kanter er sikret, kan du geninstallere perlerne og glasperlerne og grunde dækket ved at gnide malingen ind med en endebørste. Jo bedre malingen trænger gennem stoffets porer, og jo strammere stoffet strækker sig, jo mere pålidelig vil belægningen være. I fig. 311, og viser en variant af at sikre kanten af ​​lærredet med en skulder; i fig. 311, b - bolværk.

Vandstrømmen af ​​fældningen i forbindelse med dækket og dækslugerne langs karmene kan kun elimineres efter fjernelse af alle foringsfirkanter, skæring og rensning af rillerne og fyldning af dem med mastiks sammensat af epoxylim (med blødgører) og savsmuld.

Forårssolen drev sneen væk. Efter oversvømmelsen gik floden ind i bredderne. Nu er tid mere værd end penge: Der er kun et par dage tilbage til navigation.

Lad os tjekke, hvordan bådens skrog føles efter dvale under sneen. Lad os tage presenningen af, der er opvarmet af solen. Den stillestående luft i styrehuset skubber af fugt. Åbn hellere døre, vinduer, luger - alt hvad der er muligt - og luft rummet ud! Bådens forårsreparationsplan er for længst udarbejdet. Men efter at have renset rummet, tørret dæk og sæder af - støvet lækkede stadig under taget af "huset", som blev bygget over båden i efteråret, sætter vi os i cockpittet og kigger igen opgaven igennem liste.

Det er godt, hvis teamet har erfarne folk – man kan fordele ansvar uden tøven. Det afhænger faktisk af, hvordan arbejdet vil blive udført - om båden vil fungere pålideligt gennem hele sæsonen eller begynder at lække vand inden for en uge efter søsætning; om motoren starter "fra en halv omgang" eller midt på sommeren skal afleveres til et værksted.

Hvad hvis holdet består af nytilkomne? Nå, før du begynder at arbejde, er det bedre at rådføre sig med kyndige mennesker. Vi tilbyder nogle af disse tips til vores læseres opmærksomhed.

Spartelmasser fungerer som en slags udjævningsunderlag under lak-og-maling-belægninger og vælges naturligvis afhængigt af serviceforholdene, kvaliteterne af den overflade, der skal males, og belægningens sammensætning. Vi vil kun overveje dem af dem (tabel 1), der kan forberedes og bruges af amatører, når de maler og reparerer trækasser.

Bindemidlet må ikke indeholde mekaniske urenheder (ellers skal det filtreres) eller indeholde opløsningsmidler. Bland ikke bindemiddel af forskellige kvaliteter. Kun hvis denne betingelse er opfyldt, er den høje kvalitet af kittet garanteret.

Fyldstoffer og farvestoffer skal sigtes, før tandpulveret males, og de skal også være fri for fremmede urenheder.

Spartelmasse tilberedes på en bageplade med buede kanter, eller på en plade af krydsfiner med lameller fyldt langs kanterne. Det anbefales først at blande alle de tørre ingredienser sammen, og derefter tilføje et bindemiddel, der er forberedt i henhold til opskriften. Det er tilrådeligt at lægge det forberedte kit i en plastikpose, hvorfra det kan indtages ved at presse det ud som fra et rør.Spartelmasse kan opbevares i plastikposer i flere måneder.

Under arbejdet bruges en spatel og en speciel skrabekniv - en paletkniv, med hvilken de maler små klumper af tørre komponenter og blander kittet på en bageplade. I stedet for en paletkniv kan du tage en bordkniv med en bred rund ende, eller selv lave en paletkniv af et stykke båndsav (20-30 mm bred), og slibe den så vidt muligt fra endesiden.

En ny overflade lavet af rene, friske plader skal efterses omhyggeligt og forberedes ordentligt, før spartelmassen påføres. Det skal huskes, at:

• a) bredden af ​​"spredningen" af rillerne på tilstødende brædder bør ikke overstige 5 mm, og samlingerne bør ikke overstige 3 mm;
• b) fugemassen skal sættes tæt i rillens dybde med 2 mm;
• c) kanterne langs rillerne må ikke have revner, der går til midten af ​​brættet, spåner eller buler; chips og buler skal rengøres let med en kniv;
• d) harpiksholdige lommer (dvs. træets interlaminaritet med harpiksen, der kommer ud) skal skæres ud; hvis dybden af ​​snittet er mere end 5 mm, skal det forsegles med en stang på tørreolie med et træsøm (se skitse), hvis det er op til 5 mm, fyld det med en klud gennemvædet med tørreolie (ellers kittet vil revne og kan falde af);
• e) hele overfladen skal slibes - bedst af alt med en glasklud på klædebasis, skru den fast på en blok og riv den slidte klud af, mens du arbejder.

Derefter skal overfladen prolifereres ved at forvarme den tørrende olie i flasker, sænket til halsen i varmt vand. Varm linolie har en lavere viskositet og trænger derfor godt ind i træ i en dybde på 1-1,5 mm. På grund af frigivelsen af ​​trælag på forsiden af ​​brættet, vil tørrende olie blive absorberet i det på forskellige måder; hvis der efter tørring af den tørrende olie på den blanke overflade findes individuelle matte pletter, skal de spredes en anden gang.

Tørrende olie beskytter træoverfladen mod fugt og giver en bedre vedhæftning (vedhæftning) af kittet til overfladen. Hvis dette ikke gøres, vil kittet, når det er vådt, flage af i lag sammen med malingen, der er påført det.

Den gamle træbådoverflade bør forberedes endnu mere omhyggeligt. Først og fremmest skal du fjerne den gamle, dårligt klæbende maling. Dette gøres oftest med en metalbørste, der renser hele overfladen langs og på tværs. På steder, hvor malingen skaller, fjernes den med en skarp spatel, en skrubber eller en bordkniv med en afrundet ende.

Der er steder, hvor et lag maling ligger uden synlige fejl (buler og revner), men tager man det op, flyver det af sted i lag. Det betyder, at træet er gennemvædet med vand og efter at have mistet sin styrke, er det gået ind i forrådnelsesstadiet (råddenhed).

Nogle gange bruges en kemisk metode til at fjerne gammel maling. Sammensætningen af ​​pastaerne (med kaustisk soda), der anvendes til dette formål, er vist i tabel. 2. Metoden til fremstilling af pastaer er enkel: opløs kaustisk soda i vand, derefter fedt og tør komponenter. Den grundigt blandede sammensætning påføres i et 5 mm lag ved hjælp af en træspatel og opbevares i 1-8 timer, afhængig af "alderen" på malingen, der fjernes (hvis temperaturen er mindre end 20 ° C, holdetiden under pasta stiger). Fjern pastaen sammen med den blødgjorte maling med en metalspatel.

Nogle hobbyfolk fjerner gammel maling ved at blødgøre den med en blæseflamme. Denne metode kan ikke bruges på små træskibe - den er farlig.

Efter at al den lavtholdende maling er blevet fjernet (og efter påføring af den kemiske metode vaskes og tørres hele overfladen), inspiceres træets tilstand. Klip og rengør alle de "gennemblødte" og flækkede kanter af brædderne, ryd op for buler. Vådt træ beskæres omhyggeligt for at bestemme dybden af ​​dets råddenhed. Dette bør gøres for at afgøre, om plankebrættet kan efterlades eller udskiftes.Hvis brættet er slået til en dybde på 3-4 mm, og så er der stærkt sundt træ, bør den berørte overflade høvles med en sherhebel og derefter med en høvl.

Tørring inden putning udføres bedst på en varm blæsende dag under en baldakin, hvilket beskytter overfladen mod direkte sollys. Tørring i sol og vind på samme tid kan føre til dannelse af gennemgående revner, især hvis tykkelsen af ​​brædderne er mindre end 15 mm.

Derefter, som ved at forberede sagen fra nyt træ, skal overfladen imprægneres med varm linolie; det anbefales at påføre en anden gang ikke kun på matte områder, men også på hele overfladen.

Nyt træ er kittet helt, det vil sige hele dets overflade, og gammelt (reparerede overflader), afhængigt af tilstanden, helt eller delvist. Lavvandede, men dybe huller fyldes ikke med kit, men med bomuld opblødt i tørrende olie; efter tørring og bundfældning af vattet vil der kun være en lille fordybning tilbage for kittet.

Kitt påføres med en spatel (helst metal end træ), der fører den i en vinkel på 60-75 ° til overfladen. På steder med vanskelige konturer er det praktisk at bruge gummispatler. Det er nødvendigt at presse massen af ​​kitt, så den kommer ind i alle fordybningerne, og på jævne glatte overflader lægger den sig så tyndt som muligt. Et lag spartelmasse på mere end 0,5 mm vil ikke kun tørre i lang tid, men kan revne. Om nødvendigt påføres spartelmasse 2-3-4 gange, så hvert lag tørrer i 1-2 dage. Separate områder med fjernet maling spartles 2-3 gange til tykkelsen af ​​et fast stående gammelt lag. I dette tilfælde skal den gamle resterende maling også vædes ved at dække kitområderne med linolie. Linoliefilmen vil dække hele overfladen og vil fungere som en slags beskyttende jakke, der sammen med de påførte lag maling sikrer, at den er fuldstændig vandtæt.

Efter at kittet er tørret ud, skal du kontrollere for revner på de steder, hvor flere lag overlapper hinanden, og begynde at rense kroppen med en pimpsten eller en grov smergelklud (linned). Derefter tørres overfladen grundigt af for støv og tørring og grunding begynder.

I alle tilfælde, efter påfyldning, grundes overfladen med et kontinuerligt lag. Primeren og kittet skal matche farven på den eksterne dekorative maling så meget som muligt (til dette formål indføres et pigment af den tilsvarende farve i kittet).

Primeren påført kittet skal tørre godt (2-3 dage). De matte pletter, der findes herefter, som indikerer primerens fuldstændige sugeevne, skal dækkes med et andet lag primer. Først efter at have opnået en ensartet glans af hele den grundede overflade, kan du begynde dekorativ maling.

Begynd at fylde, grunde og male skroget fra et niveau lige over vandlinjen (ca. 50 mm) mod kølen. Så kan du gå videre til at afslutte oversiden; takket være denne sekvens har undervandsdelen tid til at tørre bedre ud, og dens belægning holder længere. Afhængig af størrelsen på overfladen kan belægningen påføres sekventielt ved at dele skroget i 2-3 vandrette striber, f.eks. undervandsdelen af ​​siden, kindbenet og bunden, og fra vandlinjen og opefter - på den nederste og øverste dele af siden.

Endnu en gang bemærker vi, at alt arbejde med overfladeforberedelse, klargøring og påføring af kit skal udføres omhyggeligt og nøjagtigt med nøje overholdelse af de specificerede opskrifter og tilstande.

Reparation af en træbåd er en opgave inden for rækkevidde af enhver med byggeevner og værktøj. Ellers…

Reparation af en træbåd er en opgave inden for rækkevidde af enhver med byggeevner og værktøj. Ellers vil det være svært at reparere en træbåd med egne hænder. Det er bedre at søge professionel hjælp.Men lad os prøve at finde ud af, hvordan du selv reparerer en træbåd og bruger værktøjerne ved hånden.

Når alt kommer til alt er elskere af jagt og fiskeri, såvel som ivrige turister, godt klar over, hvor nyttig en båd kan være. Det er ligesom enhver ting, at et langsigtet og ofte betjent fartøj i sidste ende forfalder. Dette er selvfølgelig ikke en grund til at skille sig af med hende. Prøv hellere at rette det.

Først skal du have alt, hvad du har brug for.
For at begynde at reparere en træbåd har du brug for følgende værktøjer: mejsel, hammer, nitter, skruer, skruer, rasp, sandpapir, hacksav. Derudover skal du samle de nødvendige materialer til arbejdet: brædder, krydsfiner, savsmuld (eller træmel), lim, mastik, kit, maling. Selvfølgelig, afhængigt af hvilken slags skade du skal reparere, har du muligvis ikke brug for alle de anførte genstande, og du skal muligvis anskaffe dig noget andet.

Nedbrud under reparation af en træbåd kan være meget forskellige, og i hvert enkelt tilfælde kræves en anden reparationsmetode. Lad os tage et kig på mulighederne.

Langvarig kontakt af et træ med vand fører i sidste ende til ødelæggelse og forfald af individuelle dele af kroppen. Selv behandling med vandafvisende midler kan ikke helt forhindre dette.
Beskadigede områder skal ikke altid udskiftes; nogle gange kan du prøve at reparere dem. Til disse formål skal du bruge træbådsmastik. Det beskadigede område renses for ødelagt og råddent træ, hvorefter det fyldes med mastiks. For at forhindre sidstnævnte i at flyde ud, skal den presses for eksempel med papir. Og for at øge styrken af ​​det reparerede område tilsættes træspåner til mastikken (træmel kan bruges).

Behandling af en træbåd med gummi-bitumen-mastik er en almindelig og effektiv måde at løse problemet med skrogskader på.

I øvrigt! Den vigtigste egenskab ved gummi-bitumen mastik er høj vandmodstand. Det beskytter også de behandlede overflader perfekt mod korrosion og nedbrydning.

Hvis skaden er omfattende, må du ty til at udskifte det utætte område. For at gøre dette skal du fjerne beslaget og skære den del ud, der skal udskiftes. I stedet sætter de et nyt bræt, perfekt tilpasset i størrelse, og fastgør det til rammerne med skruer eller nitter. For større styrke indefra er det reparerede område forstærket med en ekstra træplade. For at sikre tæthed skal alle revner i træbåden, der repareres, lægges med strimler af groft calico, efter at de tidligere er imprægneret med lim, skruehovederne skal nedsænkes i huden, og hullerne dannet over dem skal fyldes. med lim og savsmuld.

I øvrigt! Vandtætte klæbemidler VIAM-BZ, KB-3, KDM-6 er bedst egnet til limning af skibsdele. De vil give pålidelig vandtætning. Kaseinklæbemidler er meget mindre modstandsdygtige over for vand, derfor bruges de til limning af de indre dele af sagen. Lim, der indeholder epoxyharpikser, har god vandbestandighed, derfor er det også meget brugt til reparation af træbåde.

Ved reparation af krydsfinerbeklædning skæres et rektangulært hul ud i kroppen og forsegles med to overlejringer (den ene skal nøjagtigt svare til hullets dimensioner, den anden (indvendig) skal være lidt større).
Efter afslutningen af ​​restaureringsarbejdet udsættes det fornyede område for kosmetiske reparationer: kit og maling.

I denne situation er det ved reparation af en træbåd vigtigt at tage stilling til, om rammerne kan repareres, eller om det er nemmere at udskifte dem med nye. Hvis reparation stadig er mulig, installeres specielle overlejringer på det beskadigede område, der overlapper det i størrelse. Fastgørelse udføres med nitter.

En anden almindelig årsag til reparationer af træbåde er utætheder.

For at gøre dette skal du først fjerne alle strukturer på det fra dækgulvet for at forberede det til reparation.Hvis der opstår en lækage i styrehuset, er det nødvendigt at fjerne alle firkanter, skære og rense rillerne. Først efter det kan du begynde at rette opdelingen.

Derefter er dækgulvet spartelmasse, et stykke lærred lægges ovenpå, sømmes til karmene med små søm og fastgøres til siderne. Derefter grundes og males dækket.

P. S. Gør-det-selv reparation af træbåd er slet ikke svært, som det kan se ud ved første øjekast. Men hvis du stadig tvivler på dine evner, så tøv ikke med at kontakte specialisterne.
Giv din båd en chance til, og den vil tjene dig i årevis!

Der er en overlevende, men generelt meget stærk fladbundet båd, f.eks

I sensommeren begyndte det at lække. Jeg opdagede en utæthed under tværstykket (som man hviler over for med fødderne) - et træ der er næsten råddent igennem (eller helt igennem - jeg plukkede ikke "for at undgå") et træ med en diameter på 5- 7 centimeter.

Opmærksomhed, spørgsmål! Hvordan reparerer man? 🙂

Følgende kommer til at tænke på - vi fjerner råd til et levende træ, blander PVA med savsmuld og lukker det op. En levedygtig mulighed?

PS: Tilbyd ikke at ændre bestyrelsen helt, spørgsmålet handler om lokale reparationer.

Indtil hele skibet består af lapper 🙂

Ok, muligheden med "stikket" er accepteret som en mulighed 😉

Joshua Slokaum var den første i verden til at sejle rundt i verden alene - så hvilken slags magisk skib havde han?! En almindelig fiskeflanke fundet forladt på stranden og fuldstændig repareret af Joshua selv.

Frygt ikke, træskibe er altid blevet repareret på den måde. Bare stræb efter at lave plasteret med høj kvalitet, fjern råd uden nåde indtil et helt godt træ. Epoxy er godt som lim, men det dårlige er, at træet løsner sig fra det langs træets fibre.

Man skal nok ikke lime hele båden oven på glasfiber - ellers begynder træet indeni at rådne hurtigere, dvs. dette kræver at båden tages ud efter hvert sejl og tørres.

uhty og læg mig i en træprop som denne. / i forskårne huller

Den er tjæret, men også bagt.

Jeg troede også denne mulighed. Hvordan man præcist skærer et sådant hul ud og det tilsvarende korkhul, korken i mit sind ved jeg ikke ..

Duc tænk ikke nedad med en fok, et hul og lidt mere
justere med en kniv
og caulk

Reparation af en krydsfinerbåd er en ret vanskelig opgave, som ikke alle er i stand til at klare. Der er mange nuancer her, som du skal være opmærksom på. Reparation af krydsfinerbåde og både kan udføres af særlige værksteder. Hvis en person har penge, så er det bedre at tage dertil. Det er dog ikke alle, der har råd til det. I nogle situationer er det meget nemmere og mere rentabelt at udføre arbejdet selv.

Krydsfinerbåde bør kontrolleres fra tid til anden, og hvis der konstateres et sammenbrud, kontakt en specialist.

Reparation af en krydsfinerbåd kræver erfaring inden for VVS og byggeri. En person skal kunne bruge et bestemt sæt værktøjer. Hvordan en krydsfinerbåd repareres, vil blive diskuteret yderligere.

Afhængigt af hvilken del af båden, der skal repareres, vil følgende værktøjer og materialer være nødvendige:

• træmel;
• mastiks;
• træbjælke;
• Hammer;
• rasp;
• sandpapir;
• mejsel;
• brædder;
• nitter;
• farvestof;
• lim;
• træ savsmuld;
• krydsfiner.

Beklædningen af ​​en krydsfinerbåd forringes på grund af hyppig kontakt med vand.

I dag kan beklædning lavet af brædder eller krydsfiner let blive forringet. Det er der mange grunde til. Det vigtigste er, at træet, i kontakt med vand, gradvist bliver vådt. Der kan opstå situationer, hvor ikke alle dele er rådne hele vejen igennem. I dette tilfælde kan mastik bruges til reparationer. I processen med at udføre arbejde tilsættes træsavsmuld eller mel til det.Området, der blev beskadiget under drift, skal renses for rester af lavkvalitetstræ og derefter dækkes med mastiks, der flugter med sidekanterne. Mastikken kan spredes under arbejdsprocessen. For at forhindre dette i at ske, skal du klæbe papir eller polyethylen på det. De presses desuden med en støtte. Efter at mastikken tørrer, kan du desuden behandle området med en rasp og sandpapir. Derefter er det farvet.

Når det kommer til væsentlige skader på huden, så kan du ikke undvære delvis udskiftning af elementer. I denne situation laves en indsats. Først skal du skille den del ad, der skal udskiftes. Til disse formål er det sædvanligt at bruge en mejsel og en smal hacksav. Derefter er det værd at fjerne alle de gamle fastgørelser og derefter selve det beskadigede område. Dernæst skal du forberede en ny bestyrelse. Det vil blive fastgjort på plads med skruer eller nitter. Det specifikke valg træffes afhængigt af, hvilken slags fastgørelseselementer, der blev brugt på sagen. Tavlen skal passe perfekt på plads.

Der skal bruges lærred til at lave numsepuden.

Glem ikke tæthed. I denne situation er det bedst at bruge groft calico, som er imprægneret med specielle forbindelser og derefter stablet mellem brædderne. Indefra er det værd at montere overlæg fra samme bræt. I dette tilfælde er numsepuden lavet af lærred, som desuden er imprægneret med tyk maling. Hvis der bruges skruer eller selvskærende skruer til at fastgøre elementerne, skal de uden fejl sænkes ned i huset. Dybden nås så ca. 6-9 mm. En lille fordybning forbliver over dem. Det skal også repareres. Dette gøres med savsmuldslim eller træpropper.

Begge muligheder er acceptable i denne situation. Nu kan du begynde at høvle skrogets brædder. Dette gøres i overensstemmelse med resten af ​​detaljerne. For at opnå en mere pålidelig struktur skal den være kitt eller malet. Du kan kombinere disse to teknikker for at gøre designet af rigtig høj kvalitet.

Krydsfiner bådkonstruktion.

Hvis rammerne blev beskadiget som følge af driften af ​​en krydsfinerbåd, skal de også repareres. De skal ikke ændres, men du bliver nødt til at installere specielle overlejringer, der vil duplikere dem. Dette forudsætter, at de vil have samme tværsnit. Typisk er disse puder fastgjort med nitter. Det defekte område skal dækkes. Hertil laves et lager ved klargøring af en del på 200 mm.

Hvis rammerne er i dårlig stand, bør de udskiftes. Du bør ikke bruge almindelige overlejringer.

Rammer er ret komplekse strukturelle dele. Når du forbereder dem, er det bydende nødvendigt at holde emnet i nogen tid i varmt vand, som hældes i et specielt rør. Hvis vi taler om detaljer, der er små i størrelse, så kan du bruge våde klude til indpakning. Som et resultat skal du få træ, der vil deformeres uden problemer. Det skal bøjes langs kropskonturen.

Nogle gange bruges specielle skinner til at fastgøre en ny ramme. De skal også bøjes. Dette vil kræve varmt vand. De kan monteres både på lim og på selvskærende skruer.

Beklædning lider oftest under driften af ​​en krydsfinerbåd. Derfor har hun brug for reparationer.

For det første er det værd at tage stilling til parametrene for det beskadigede område.

Ved inspektion af huden er det nødvendigt at bestemme området af den beskadigede del af båden til reparation.

Det skæres altid på en sådan måde, at der opnås et rektangulært hul. Derefter laves to overlæg af krydsfiner af samme kvalitet, som blev brugt til beklædningen. Den første vil blive brugt til udvendig dekoration, og den anden vil dække huden indefra.Den der bruges indefra skal være større. Den er fastgjort med tynde søm.

Det er vigtigt at overholde et bestemt trin. Den skal være cirka 20-25 mm. Den mindste trim monteres eksternt. Den er fastgjort med nitter. Komponenten er planmonteret. Nu kan du udføre kosmetisk arbejde, som består af spartling, slibning og maling. Selvfølgelig er det usandsynligt, at båden bliver ideel, men denne foranstaltning vil give den mulighed for at vende tilbage til driftstilstand.

Hvis vi taler om betydelige skader på beklædningen, så er en solid plade af krydsfiner uundværlig. Der anvendes specielle puder af samme materiale. Hvis der blev brugt krydsfiner, som ikke har god modstandsdygtighed over for vandpåvirkning, kan høvlede lægter bruges til dette formål.

Hvad angår materialet til reparation af beklædningen, kan der i de fleste tilfælde bruges almindelig byggekrydsfiner. Det skal dog først imprægneres med linolie. Kun på denne måde vil det ikke give nogen utætheder. En særlig teknologi bruges til forarbejdning. Ved hjælp af en børste påføres en speciel tørreolie på krydsfiner. Det skal stryges med et strygejern, der er forvarmet til en temperatur på 150-200 ° C. Denne procedure er meget besværlig og tidskrævende. Den tørrende olie påføres krydsfineren, indtil den holder op med at absorbere den. Det trænger helt ned til klæbelaget. Det er vigtigt at følge reglen - indersiden imprægneres før montering på sættet, og ydersiden efter montering.

For at eliminere båddækkets vandlækage er det nødvendigt at lægge et lærred på det.

Nogle gange opstår der situationer, når der opstår en lækage på dækket af en kabinebåd. Selvfølgelig skal du slippe af med sådan en gener. Det kan skade alt på skibet og i sidste ende blot ødelægge dets struktur. For at eliminere det, bruges lærred på en flydende oliekit oftest. Nogle gange er det erstattet med glasfiber.

Renoveringen begynder med klargøring af dækgulvet. Alle konstruktioner, der er placeret på den, fjernes. Det er kraver og spændebånd. Som følge heraf skal gulvet forblive helt rent. Derefter imprægneres lærredet ved hjælp af spartelmasse, som efterfølgende sømmes til siderne i en interferenspasning. Det er meget vigtigt, at dette sker med netop sådan en teknologi. Små søm er bedst til fastgørelse. Efter at installationen er afsluttet, kan du igen montere alle de tidligere fjernede konstruktioner på deres pladser.

Glem ikke om yderligere aktiviteter. Dækket skal grundes. Malingen gnides ind med en endebørste. Her er mønsteret ekstremt simpelt - jo bedre spændingen af ​​lærredet og jo dybere malingen trænger ind i dens struktur, jo mere pålidelig vil selve belægningen være.

Der kan også opstå lækager i styrehuset. Dette arbejde er et af de sværeste af dem, der er diskuteret tidligere. Hvis styrehuslækagen er dannet i forbindelse med dækket og dækslugene langs karmene, kan arbejdet kun udføres efter fjernelse af alle efterbehandlingsfirkanter.

Dette efterfølges af stadiet med at skære og rense rillerne. Dette kan gøres ved hjælp af en række forskellige værktøjer. Det forberedende arbejde slutter ikke der. De riller, der er løsnet og renset, skal afsluttes med mastik. Hun er i stand til at udfylde al den plads, der vil blive givet hende. Oftest består mastikken af ​​epoxylim. Det kan dog ikke bruges alene. Bedre at tilføje savsmuld til det. Nogle gange erstattes de med træmel.

Der findes således mange forskellige typer nedbrud i krydsfinerbåde. Alle fjernes med forskellige metoder og materialer. Ingen af ​​dem er universelle. Efter at have læst ovenstående vil du selv kunne reparere din krydsfinerbåd.

Selvfølgelig er denne forretning værd at gøre, hvis du har visse færdigheder i at arbejde med værktøjet. Ellers er det værd at kontakte specialister. Men ved at kende det grundlæggende, kan du altid overvåge gennemførelsen af ​​aktiviteter.