DIY reparation af træloft

Artiklens indhold:

1. Metoder til loftjustering
2. Forberedende arbejde før nivellering
3. Bekæmpelse af mug og meldug
4. Markering af et træloft
   • Regler for loftmærkning
   • Brug af helvedesild ved nivellering
   • Installation af beacons til gips

5. Træloftsgrunder
6. Udjævning af loftet med gips

Den teknologiske proces med udjævning af et træloft omfatter flere faser: forberedende arbejde (rengøring af overfladen, lægning af ledninger, isolering), behandling af træ fra skadedyr, påføring af en primer for at forbedre kvaliteten af ​​udgangsmaterialet og øge vedhæftningen, markering af et nyt loftplan , installation af hjælpeelementer, udjævning af træloftet. Lad os overveje funktionerne i hver af dem.

Loftjustering kan udføres på to måder. De kaldes "tørre" og "våde". Den første er udjævning med profiler og gipsvæg, den anden er pudsning. Hver mulighed har sine egne fordele og ulemper samt brugsbetingelser.

Det er tilrådeligt at bruge puds, hvis dybden af ​​ujævnheder ikke overstiger 3-5 cm For tykt lag puds gør loftet tungere, hvilket øger risikoen for delaminering. Med den "våde" metode til udjævning af loftet skal områder med tilstrækkeligt dybe dråber dækkes med helvedesild. For at udjævne træloftet bedre, brug beacons.

Forberedelse af et træloft til nivellering omfatter flere faser:

Kontroller loftet for ufuldkommenheder såsom skader på planker og bjælker fra skadedyr, meldug og svamp. Udskift stærkt beskadigede dele af strukturen og fastgørelseselementer med nye for at undgå alvorlige skader i fremtiden.

Fjern gammelt puds. De områder, der holdes fast og ikke vil forstyrre det videre arbejde, kan efterlades.

Hvis loftet tidligere er malet med vandbaseret maling, skal du bruge en opløsning af vand og jod til at fjerne det.

Vanddispersionsmaling vaskes af med specielle opløsninger, for eksempel Docker S4 hurtigvirkende gelopløsning (udsalgspris - fra 260 rubler pr. 1 kg). Dette produkt er syrefrit.

Skær små fremspring af med en høvl.

Hvis brædderne er glatte nok, lav indhak på dem for bedre vedhæftning af mørtlen til træoverfladen.

Den forberedende fase er den bedste tid til forebyggende behandling af træ fra svamp og skimmelsvamp.

Læg elektriske ledninger.

Læg eventuelt isolering, dampspærre.

Store revner mellem brædderne kan repareres med skrubspartel og slæb. Slæbet blandes grundigt med spartelmassen og hamres ind i revnerne.

Svamp er en ret almindelig forekomst. Det opstår med overdreven luftfugtighed og dårlig ventilation af luften samt med utilstrækkelig opvarmning af rummet i den kolde årstid. Det påvirker enhver overflade, inklusive træprodukter.
Den svamp, der oftest findes på træoverflader, har et blåligt skær. Denne art er lige så farlig som de andre: skimmelsvampe og rådnende svampe samt actinomycetes.

Den blålige svamp ødelægger træets struktur, på grund af hvilken fugt trænger ind i det og forbliver der. På grund af dette udvikles skimmelsvamp og rådnende svamp. Processen med ødelæggelse af et træloft sker hurtigt nok.Derfor er det umuligt at forsømme behandlingen af ​​træ med antiseptiske midler.

Det er kendt, at svamp kan trænge 1 cm eller mere ind i træ. Hvis der er sådanne områder, er det bedre at fjerne dem ved at erstatte dem med nye brædder. Hvis tykkelsen af ​​brædderne tillader det, skal du bruge en skarp kniv eller økse til at skære de berørte områder ud. Affald, der indeholder svampen, bør brændes for at forhindre spredning af svampesporer.

Behandl hele loftets overflade med en børste eller rulle med et antiseptisk middel, for eksempel Nortex-Doctor (fra 100 rubler pr. 1 kg) eller Nortex-desinfektor (fra 170 rubler pr. 1 kg). Nortex-desinfektor er yderst effektiv til alvorlige skader på træ fra svamp, skovbille og termitter. Når du køber et antiseptisk middel, skal du læse brugsreglerne (materiale, som midlet gælder for, dets forbrug), forholdsregler.

Layout er et vigtigt skridt i loftjustering. Det endelige resultat afhænger af dets nøjagtighed, såvel som valget af den justeringsmetode, der vil være mest acceptabel i en bestemt situation.

Et laser- eller bobleniveau bruges til at markere loftet. Laserniveauet giver høj nøjagtighed med den mindste indsats og tid, i modsætning til bobleinstrumentet. DEFORT DLL-9 er et af de billigste manuelle laserniveauer (fra 440 rubler). Bobleniveauet er parret med en lang regel, det er bedst at forbinde dem med gaffatape.

Anbefalinger til markering af et træloft:

For nøjagtigt at markere den nye position af loftplanet skal du fokusere på de laveste områder.

Når du måler, skal du markere væggene rundt om hele omkredsen. Kør søm ind i dem og træk stram tråd, bind den til neglene.

Hvis niveauforskellene på flyet som følge heraf er små - op til 3 cm, kan den "våde" nivelleringsmetode bruges, dvs. påføring af gips.

Hvis der er en anden etage eller et loft over rummet, hvor det er nødvendigt at udjævne træloftet, skal helvedesild være udstyret over hele loftets overflade.

Helvedesild - et net af trælameller 3-5 mm tykke. Lamellerne stoppes på en træoverflade i to rækker. Størrelsen på cellerne er 5 gange 10 cm. Anden række er pakket i et parallelt plan vinkelret på den første.
Anvendelsen af ​​helvedesild reducerer omkostningerne ved gipsmørtel og reducerer også sandsynligheden for et tykt lag kollaps.

Fyret er en særlig ledeprofil. Dens opgave er at regulere det endelige niveau af pudsning.

Reglerne for installation af beacons er som følger:

Fyrene er fastgjort til loftet parallelt med hinanden.

Afstanden mellem dem skal være mindre end længden af ​​den regel, der vil strække løsningen. Hvis rummets bredde er 3 meter, så fastgør det første fyrtårn 50 cm fra væggen parallelt med det, det andet - 150 cm, det tredje - 250 cm.Med denne mulighed skal reglen være 160 cm, så når ved at trække løsningen fra væggen til det første fyrtårn, var reglen også baseret på det andet fyrtårn.

Installer beacons i dybere områder, så niveauet af det nye fly ikke falder. Så bliver pudslaget mindre, pga det nye fly vil løbe langs den mest fremspringende del af loftet. Hvis fyret er installeret i den mest fremspringende del, falder loftets niveau til fyrtårnets højde.

Beacons bør ikke være for fleksible, ellers vil de synke, når de trykkes af reglen.

Den bedste mulighed for at fastgøre beacon-profilen er "eared".

Før pudsning skal du sørge for at grunde hele loftets træoverflade. Formålet med at påføre primeren er at dybdeimprægnere træet. Opløsningen udfylder mikrorevner, styrker strukturen og forhindrer fugtindtrængning. Primeren er designet til at forbedre vedhæftningen af ​​gips til træ.

Regler for at arbejde med en primer:

Brug handsker og hue, når du arbejder.

Vask alt udstyr umiddelbart efter endt arbejde med primeren.

Påfør primeren i flere trin. Den tid, der er angivet i instruktionerne, bør gå mellem påføringerne.

Påfør primeren på enhver bekvem måde: pensel, rulle, spray.

Påfør imprægneringen ved at børste i to modsatte retninger, så produktet trænger mere jævnt dybt ind i træet. Vær særlig opmærksom på sømme og svært tilgængelige områder.

Der er et bredt udvalg af primere at vælge imellem. De kan klassificeres efter sammensætning, efter typen af ​​overflade, der skal behandles, efter formål. For at købe den bedst egnede primer skal du forklare sælgeren korrekt, hvilket materiale der skal behandles, hvilken slags belægning der skal påføres.

En universal primer, udover at øge vedhæftningen, forbedre materialets styrke, øge modstanden mod ydre påvirkninger, er designet til at bekæmpe skadedyr, svampe og skimmelsvamp.

Som puds af et træloft kan du bruge en selvfremstillet cementmørtel eller andre blandinger, der er mere plastiske, for eksempel Rotband-puds. Rotband Knauf er en universel gipsbaseret blanding med gode bindeegenskaber (udsalgspris - fra 400 rubler).

Ælt opløsningen under overholdelse af producentens anbefalinger og følgende generelle regler:

Løsningen til udjævning af et træloft skal blandes i en lille mængde. Blandingen indeholdende gips tørrer hurtigt nok.

Den forberedte opløsning skal påføres straks.

Opløsningen må ikke være for flydende eller fast. En flydende opløsning har tendens til at sprede sig under drift, og en fast opløsning klæber dårligt til overfladen.

Brug af en byggeblander vil forkorte blandetiden for mørtlen, mens mørtlen vil være den mest homogene.
Pudsen skal påføres efter primeren er helt tør.

Funktioner ved påføring af gips til udjævning af et træloft:

Påfør den færdige opløsning med en spatel, startende fra indersiden af ​​rummet, flyt gradvist til vinduesåbningen.

Påfør opløsningen på små områder - op til 80 cm i længden.

Stræk reglen mod dig. Tryk reglen moderat mod fyrene.

I de områder, hvor niveaufyret er placeret i en vis afstand fra loftets overflade, dvs. der er et hul, det er bedre at påføre gipset i to lag. Det første lag påføres før fastgørelse af fyret, straks overtrukket med et malingsnet. I dette tilfælde skal nettet presses lidt ind i den påførte opløsning med 3-4 mm. Derefter påsættes fyret, og det sidste lag puds påføres, jævnet langs fyrtårnene.

Der skal anvendes armeringsnet over hele loftsarealet, hvis pudslaget overstiger 1 cm.

Når opløsningen allerede er påført hele overfladen af ​​træloftet, skal du fjerne beacons. Hvis fyret er lavet af et materiale, der er modstandsdygtigt over for oxidation, så kan det efterlades uden frygt for rust.

Rillerne fra fyrene skal dækkes med samme løsning.

Pudsen er kendetegnet ved en stor kornstørrelse. For at gøre overfladen glattere, for eksempel inden maling eller tapetsering, er det tilrådeligt at glatte den med en spartelmasse. Inden påføring af en ny type afjævningsmasse skal overfladen grundes igen.

Startspartelmassen har en mellem kornstørrelse og bruges til den indledende udjævning af overfladen. Afslutningspartelen har det mindste åre, hvorfor det er velegnet til den endelige udjævning af overfladen.

Se videoen om trælofter:

Hver træstruktur undergår ændringer under drift. Der opstår revner, knaster falder ud, maling og lakker mister deres glans. Derfor er reparation af et træloft en lige så nødvendig proces som at reparere en gipsplade, stræk eller beton.

Hvis der er behov for at reparere et træloft, er den første ting at gøre at udføre visuel inspektion af overflader... Hvis der er oplysninger om, hvordan og fra hvad strukturen er opført, kan det antages, hvad der sker bag yderhuden. Men i de fleste tilfælde kan man kun gætte.

Reparation af loftet i et træhus kan gøres på flere måder. Det hele afhænger af, hvad denne struktur er lavet af. Der er få muligheder, men det er de.

1. Beklædt med klapplade.
2. Det er et falsk loft.
3. Beklædt med buede brædder.
4. Udefra er den bygget af langsgående eller tværgående bjælker, mellem hvilke den er syet op med brædder.

OSB og spånplader også lavet af træ, men lofter bruges ikke i enheden... Eller de er en base, der kræver udvendig efterbehandling.

Grunde til at påbegynde renoveringsarbejde

1. En visuel inspektion afslørede revner i brædderne.
2. Mellemrum mellem brædderne er opstået eller forstørret.
3. Brædderne "ledte", de bøjede, og deres geometriske form ændrede sig.
4. Der er et massivt tab af knob.
5. Den ydre finish gik i forfald: lakken skallede af og revnede.

For at fuldende billedet af, hvad der sker med loftet, har du brug for det brodere på den ene side... På en eller anden måde, men det bliver nødt til at gøres. Ellers vil det ikke være muligt at identificere og eliminere årsagen til de problemer, der er opstået.

Gør-det-selv reparation af et træloft udføres ved hjælp af værktøjer, som hver ejer kender. Dyrt og professionelt er ikke påkrævet. For at arbejde med træ har du brug for:

• skruetrækker (helst med genopladelige batterier);
• stiksav;
• et fly (det er bedre at have et elektrisk);
• skruetrækkere;
• Hammer;
• hacksav til træ;
• montere;
• tang.

Er renoveringen storstilet, og loftet er beklædt med buede brædder, kan det blive nødvendigt tykkelsesmåler... Med dette værktøj er alle strukturelle elementer justeret, så de har den korrekte geometriske form og havde samme størrelse.

I tilfælde af trælofter vil dette i høj grad forenkle arbejdet. Ved at køre brædderne i en tykkelsesmåler fjerner de et tyndt lag spåner fra dem, og de bliver som nye. Men til dette formål, dem, hvori ingen revner og huller fra nedfaldne knaster... Efter at have adskilt strukturen, kan du altid finde træ, der er egnet til geninstallation. Dette vil bidrage til at spare betydeligt på tømmer.

Foring er det mest populære materiale til trælofter. Der er flere typer af disse tavler:

• standard eller "bonde";
• blokhus;
• "Under baren" eller "amerikansk";
• "Euro": "klassisk", "rolig", "blød linje".

Alle disse produkter adskiller sig på to måder:

Uanset hvilken type beklædning der blev brugt til at beklæde loftet, er problemerne altid de samme:

• naturligt slid af materialer;
• overtrædelser af installationsregler, enheder til damp og vandtætning af den øverste etage;
• udtørring af træ;
• henfald (udseendet af sorte pletter, svamp, skimmelsvamp);
• udseendet af revner.

Trin 1. Reparation af loftet i et træhus begynder med demontering af beklædningen.

1. Find fastgørelsespunkterne.
2. Brug en skruetrækker til at skrue skruerne af, eller ved hjælp af det værktøj, der er ved hånden, træk sømmene ud.
3. Fjern den første, ekstreme foringsstrimmel fra rillerne.
4. Alle de andre skilles ad én efter én.

Hver bar er inspiceret, sorteret i egnet til videre brug og ubrugelig.

Trin 2. Undersøg hver loftbjælke. Hvis der er isolering mellem dem, skal du fjerne den. Der drages konklusioner om, hvorvidt en, flere eller alle bjælkerne skal udskiftes. Designet af trælofter kan være anderledes. Bjælkerne, som beklædningen er fastgjort til, kan være en integreret del af den øverste etage, eller være fastgjort til disse bærende bjælker.

Processen med at sammenføje og udskifte tømmeret afhænger af fastgørelsesmetoden. Men under alle omstændigheder skal du gøre følgende:

• Brug en bore- eller skruetrækker til at fjerne fastgørelseselementerne, der holder bjælkerne (disse kan være metalhjørner eller træstænger);
• hvis bjælkerne er sat på "stifter", bruges en montering i demonteringsarbejder;
• inspicere træet og, hvis det er egnet til yderligere brug, eliminer mangler (fjern skimmelsvamp, dæk med 2-3 lag antiseptisk middel);
• tør i solen eller i et rum med normal luftfugtighed;
• installer bjælken på dets oprindelige sted.

Uegnet til videre brug bjælker med lange langsgående revner, bøjede, rådne.

Trin 3. Udskiftning af varmeisoleringsmateriale.

DIY loftreparation i et træhus kræver en termisk og dampspærre af høj kvalitet... De fleste problemer med trækonstruktioner skyldes den lave dampgennemtrængelighed af de materialer, der anvendes i installationen. Af denne grund dannes der høj luftfugtighed inde i kagen, hvilket er skadeligt for træet.

Oftest begynder henfaldsprocesser i konstruktioner, der er isoleret med materialer på fibrøs base (glasuld, stenuld, mineraluld). Alle disse isolering har høj grad af hygroskopicitet... Efter befugtning bliver de tunge og mister deres varmeisoleringsegenskaber. Dette er ikke overraskende, da vådt vat ikke er i stand til at holde på varmen.

Derfor anbefaler mange håndværkere, der er bekendt med ulemperne ved fiberisolering, at bruge det som erstatning. Styrofoam... Rygter om skadeligheden af ​​dette materiale er stærkt overdrevet. Hvis de var sande, ville polystyrenskum ikke blive brugt som emballage til fødevarer, husholdningsapparater og andre varer.

Klude af den valgte isolering lægges i åbningerne mellem de bærende elementer i den øverste etage - bjælker. Hvis der monteres polystyren, fastgøres det til det ru loft med speciel lim eller plastdyvler med et bredt hoved, som ellers kaldes "svampe" eller "paraplyer".

Hvis det er nødvendigt at fastgøre mineraluldsplader til loftet, brug tynde trælameller, som er naglet til bjælkerne, liggende i en retning vinkelret på dem.

Trin 4. Enheden af ​​et dampspærrelag.

Reparation af et træloft kræver en enhed højkvalitets dampspærre... Det er en beskyttende barriere mellem de bærende konstruktionselementer og den ydre beklædning (foring). Således beskytter det bunden af ​​rammen mod overskydende fugt. Dette sikrer holdbarheden af ​​hele loftstrukturen.

Hvilke materialer kan du vælge:

• forstærket eller perforeret polyethylenfilm (den anden bruges til rum med høj luftfugtighed);
• polypropylen film;
• folie materialer;
• membranfilm;
• glasin.

Krav til det udførte arbejde:

1. Dampspærrematerialet skal strækkes jævnt uden at synke.
2. Der skal være et overlap på 10-15 cm mellem lærrederne.
3. Omkredsen skal være mindst 10 cm.
4. Rullematerialer forhindres i at falde med tynde strimler eller kasser af stænger med en sektion på 30/10 eller 20/30.

Trin 5. Montering af foring.

Først og fremmest er brædderne forberedt: de er nivelleret, behandlet med et gennemsigtigt antiseptisk middel.

Hvis det besluttes at lakere foringen, er det mest bekvemt at gøre dette på forberedelsesstadiet til installation.

Drejebrædder kan fastgøres i alle retninger. Men først vælger de fikseringsmetoden. Der er to af dem:

• på søm eller skruer;
• for kleimers.

• installer det første bræt på det sted, der er valgt til det;
• sæt et søm i en vinkel, træde tilbage 7-10 cm fra kanten af ​​brættet, men med fokus på placeringen af ​​drejestangen;
• tag en hammer og slå et søm i 2/3 af dens længde;
• tag doboinikken og slå sømmet ind i hætten.

Det er tilrådeligt at vælge søm galvaniseret og med fladt hoved. Sådanne fastgørelseselementer vil være mere bekvemme i installationen af ​​foringen. Derudover udsættes galvaniseret hardware ikke for fugt, og rust vil ikke forekomme på dem.

Fastgørelse med klemmer er den bedste måde, da man undgår huller i træet, hvilket minimerer risikoen for revner. Stadier af arbejdet:

• langs drejelinjen er en del af metalpladen indsat i foringens rille;
• efterbehandling af negle søm den til beklædningsstangen;
• gentag de første to trin ved alle skæringspunkter mellem foringen og kassen.

Når du installerer brædder, må du ikke placere dem tæt på hinanden. Det er nødvendigt at efterlade en dæmpningsspalte på 2-3 mm. Det vil kompensere for træets bevægelse forårsaget af kompressions-ekspansionskræfterne. De opstår under indflydelse af temperaturændringer i rummet.

Hvis det besluttes at beklæde loftet med klapper, er den første ting at gøre vælg den rigtige træsort og profiltype... Der er kun tre standardiserede karakterer: A, B og C. Hvis økonomiske muligheder ikke tillader dig at købe foring af første klasse (A), kan du vælge den anden (B). De adskiller sig hovedsageligt i antallet og størrelsen af ​​knob.

Der er tømmerproducenter, der tilbyder klassepaneler "Ekstra"... Du skal vide, at denne slags ikke er i statens standard. Det (kvalitet) blev opfundet af producenter for at sælge højkvalitets, men upassende førsteklasses tømmer.

Det anbefales at vælge træ med lavt harpiksindhold... For en økonomisk mulighed er det bedste valg gran. Denne foring udmærker sig ved sin lyse farve, smukke tekstur og holdbarhed. Granbrædder har meget færre knaster end andre nåletræer.

Lad os i videoen se en mesterklasse om polstring af et træloft: