DIY rat sensor reparation

Start med det faktum, at
find ud af, hvor denne ratsensor er placeret, og hvad den er til
Brugt. Samt princippet om dets funktion, hvilke konsekvenser der kan opstå,
hvis det går i stykker og mulige handlinger ved reparation af det.

Ratsensoren er placeret under retur- og slæberingene
airbags og denne enhed er installeret på ratstammen, i
midten mellem kontakterne og rattet.

Hvorfor er det nødvendigt?

Vinkelsensor
rattets rotation er nødvendig for at bestemme styrevinklen eller den relative styrevinkel, såvel som rotationsretningen, den nødvendige vinkel
og vinkelhastigheden, rat. Funktionerne bestemmes af de nødvendige systemer i dit køretøj.

Så sammenfattende,
det er sikkert at sige, at denne sensor bestemmer retningen af
den bevægelse, som chaufføren bad ham om.

Angående principper
arbejde, så kan du liste dens vigtigste detaljer, nemlig: kodning
skive med et par ringe og solcellepar, som er
separat have en belysningskilde og selve fotocellen.

Som det allerede var ovenfor
det siges, at kodeskiven har to ringe, nemlig en ydre og en indre.
Den ydre ring er nødvendig for at registrere hjørnesving eller, for at sige det på en anden måde,
de absolutte værdier af ratvinklen. Den indvendige ring kræves til
registrering af stigningerne i denne vinkel. Incrementringen er opdelt i fem sektioner, hver med en grad på 72. Denne ring
interagerer med et af solcelleparrene. For hver sektion en ring
har en række nedskæringer og deres rækkefølge i forhold til en
afsnit forbliver uændret, og i nogle enkelte afsnit dette antal
er anderledes. Derfor udføres kodningen af ​​disse afsnit. Hvad er det
rørte ved den indre ring.

Den ydre ring er nødvendig for at bestemme de absolutte værdier eller drejninger af styrevinklen.
hjul. Den ydre ring fungerer ved at interagere med seks solcelleanlæg
i par. Og det er rattets rotationssensor i øvrigt i stand til
tælle ned til 1044 grader. Og den direkte aflæsning beregnes af
tilføjelse af antal grader, der går over mærket i 360 grader og sensoren
rattet låser enden af ​​svinget en hel omgang.

Med hensyn til mål
vinkel, så kan vi her sige, at denne procedure udføres pga
signaler fra en fotoelektrisk sensor, som arbejder sammen med en bevægelig
skærmen. Funktionsprincippet er, at en lysstråle passerer igennem
en speciel udskæring på ringen og på klemmerne på fotocellespændingen vises. OG
hvis denne stråle afbrydes, forsvinder spændingen. Generelt med
forskydninger af ringen, vises en regelmæssig sekvens af impulser. OG
den samme sekvens af spændingsimpulser vises på hver af de
solcellepar, der interagerer med ringen
absolutte værdier. Og hele denne begyndende sekvens går til blokken
tavler, og der behandles de ved hjælp af elektroniske enheder, der er tilgængelige
på ratstammen.

Hvad sker der hvis ratsensoren kommer ud af
bygning?

Hvis sensoren pludselig
viser sig at være defekt, så er backupfunktionen som regel tilsluttet, takket være
som i stedet for denne sensors vekslende signal er forbundet til styringen
konstant signal. Med denne handling forbliver forstærkerne fuldstændigt
sikker. Hvad angår selve fejlen, vil blitzen fortælle om det
kontrollampe.

Vinkelsensorer
rat er af tre typer, nemlig potentiometrisk, optisk og
magnetoresistiv.

Med hensyn til den første,
så kan det tilskrives kontaktsensorer. Den har to potentiometre som
fastgjort til ratstammen, er et af disse potentiometre forskudt fra
til den anden med 90 grader, og dette giver dig mulighed for at bestemme det relative og absolutte
ratvinkler. Sensorer af denne type er nu praktisk talt ikke
bruges på grund af den lave pålidelighed forårsaget af tilstedeværelsen af ​​bevægelige kontakter.

Den anden sensor er optisk, den kombinerer kodningsskiven, lyskilder og
lysfølsomme elementer, samt selve blokken, som bestemmer antallet af fulde
omdrejninger under rotation. Denne type sensor er den mest avancerede.

Og den sidste tredjedel - den magnetoresistive ratvinkelsensor - dette er endnu mere
universel enhed. Fordi denne sensor, ud over den relative og
den absolutte rotationsvinkel for rattet, kan det også beregne dets vinkelhastighed. Hvis du dykker ned i det
konstruktivitet, så kan det afsløres, at denne sensor omfatter to
magnetoresistive elementer, der er fastgjort til sensorlegemet og de
arbejde sammen med et par bevægelige magneter. Det her
sensoren har magnetoresistorer, og hver magnet udfører rotation
bevægelse ved hjælp af en geartransmission. Og det har drivgearene
forskelligt antal tænder. Og måledata har for hvert sted
rattet har sit eget arrangement af magneter, der er fastgjort
magnetomodstande. Og derfor er styreenheden selv i stand til at bestemme værdien
svingvinkler, samt deres retning og hastighed.

Du bedes venligst, før du stiller et spørgsmål i konfigurationen og åbner et nyt emne, se efter svaret på dit spørgsmål her:
LINK 1, her: LINK 2 og her: LINK 3
Jeg er sikker på, at 90% af svarene du vil finde på de angivne links. Prøv også at søge fra webstedets HOVEDside - der kan være mere fuldstændige resultater!

P.S. Hvis du kender fejlkoden, så skriv den bare i søgelinjen. Og bemærk, at det første bogstav i koden skal skrives i det "latinske" layout! Ellers fører søgeresultaterne dig ingen vegne.
Det første bogstav i koden er IKKE det russiske bogstav "P"!

Og mere - en KÆMPE anmodning om at skrive i dette forum på RUSSISK - gem albansk til et rygerværelse.

Nybegynder

Gruppe: Brugere
Indlæg: 30
Tilmelding: 31.10.2016
Brugernummer: 86 974
Rigtige navn: Alexey
Moskva by

// Jeg beder moderatorerne om at gå til FAQ. Han selv lykkes ikke - han skriver "ingen rettigheder".

RESUMÉ
Hvis du har en pause i toget i en snegl, og du også har et beløb på 250 rubler og flere timers tid, så vil jeg vise dig, hvordan du helt hurtigt og effektivt løser dette problem på egen hånd (hvis du har hænder og et hoved fra dine skuldre og evnen til at håndtere en loddekolbe).

SYMPTOMER
Efter næsten et års ejerskab af en Dodge Nitro begyndte bippet i en bestemt styreposition at forsvinde for mig, og efter et par dage stoppede det helt. Derudover holdt radiobetjeningsknapperne på rattet også op med at virke, mens fartpiloten fungerede korrekt, og der var ingen SRS-fejl (puder).

DIAGNOSE
Fordi Fejlen blev først observeret, da styrevinklen blev ændret, så er diagnosen utvetydig: løkken på rattet knækkede (snegl, urfjeder, urfjeder).
Sådan ser denne node ud i kataloget (katalogsektion: 2007 KA - DODGE NITRO -> 8 ELECTRICAL -> 21 810 SWITCHES (INSTRUMENTPANEL OG KONSOL):

Her er de originale erstatningsnumre:
68003216AA
68003216AB
68003216AC
68003216AD
68003216AE
68003216AF
68003216AG
68003216AH
5156106AA
5156106AB
5156106AC
5156106AD

BEHANDLING
Emnet er kendt af mange, der er diskussioner på internettet, den generelle mening kan udtrykkes som følger:
- "prisskiltet for den samlede snegl er utilstrækkeligt"
- "løkken kan ikke repareres"
- "bestil en ny på ebay uden rorsensor og smid den ind i din krop"

At bestille en ny komplet snegl til 28.000 rubler (efteråret 2017) bare på grund af et ødelagt tog er noget sludder. Jeg ville heller ikke bestille en donor (en forenklet version uden styrevinkelsensor) med et efterfølgende bytte (prisskiltet er ca. 14.000 for samme eksistens). Udover høje priser er der stadig en ventetid på 3-4 uger!

Jeg bryder mig heller ikke om at sætte en bushny snegl:
(a) status for sløjfen og ressourcen er ukendt
(b) kun en adskilt guldsmede blev stødt på under adskillelsen - bare uden en snegl.

Der er således kun muligheden for at reparere løkken som den mest rimelige.

PATH # 1 - reparation af den native loop
Det kan helbredes, men kun hvis bruddet er på en stationær del af sneglen. Men i dette tilfælde, hvorfor skulle han så bryde, ikke sandt?! I andre tilfælde vil du have en klippe på en flytteplads. Af en eller anden grund er det almindelige tog, af en årsag, der ikke er klar for mig, af en eller anden grund lagt på en snedig måde og antager konstant træk og "brækning" langs en lille radius (R7,0 mm, nøjagtigt målt). Hvis bruddet er loddet, vil den reparerede del af løkken stoppe med at bøje, og meget snart vil den bryde ved næste bøjning i denne radius. Derudover skal du stadig isolere den loddede leder, og dette vil føre til en fortykkelse af løkken og komplicere dens bevægelse inde i cochlea. Kort sagt, uanset hvad man kan sige, er patienten praktisk talt håbløs, derfor er denne vej af ringe interesse.

PATH # 2 - udskiftning af den native loop
Mine første forsøg på at finde en passende løkke var mislykkede - internettet er fuld af spørgsmål "fra hvad skal man hente en løkke?", Men som regel er der ingen svar. Der er referencer til nogle flade kabler fra scannere/printere, men der tages forbehold for, at de alle er korte.

Vores snegl bruger to stubbe af længde 730 mm og 990 mm. Hver har 5 ledere (2 tykke - pudekontakter, 3 tynde - resten af ​​signallinjerne). Selvfølgelig finder du ikke noget lignende.

Det lykkedes mig på ebay og aliexpress at finde flere tilbud på FFC (fleksible flade kabler) i passende længder (1 og 1,5 meter). Fra USA var prisskiltet omkring 2000 rubler. Fra Kina omkring 500-600r. Men leveringen er en måned.

Og her for et par dage siden fandt jeg endelig den længe ventede løsning: fladt 25-leder kabel værd (OBS!) 250 rubler / m, som altid er tilgængeligt (Moskva, Mitinsky radiomarked):

// Jeg ved ikke, hvor de har dette kabel på siden, for jeg kom til dem med mine fødder for andre nishtyaks, men jeg så ved et uheld også dette kabel!

Dette kabel har samme stigning som vores (Chryslers), den eneste forskel er at alle ledere har samme bredde.
Lad mig minde dig om, at Chrysler har tykke guider på puden. Dog giver stigningsbredden på det nye kabel dig mulighed for ideelt set at tage 2 tilstødende spor og lodde dem til en tyk pude. Til vores opgave vil det således være nødvendigt at afbryde toget med 7 spor. Derudover viser det sig, at pudens spor vil blive duplikeret, hvilket fra mit synspunkt er bedre - 2 tynde vil være mere pålidelige end 1 tyk i tilfælde af mekanisk skade.

Der er artikler og trin-for-trin rapporter om udskiftning af sneglen og relaterede operationer (kalibrering af rorvinkelsensoren) på netværket, så jeg vil ikke gentage mig selv. Efter min mening er den mest informative artikel her:

For at hjælpe vil jeg kun give nogle få af mine billeder:

(1) Generelt billede af en guldsmede (som du bliver nødt til at håndtere)

(2) Korrespondance af pinout ved indgang og udgang (input 0, 1, 2 og 3 er rattets rotationssensor, disse kontakter bruges selvfølgelig ikke på sløjfen). foto af adskilt

(3) Foto af en adskilt snegl med et standardtog
På den nederste løkke kan du se de røde mærker, som jeg lavede, da jeg ledte efter en pause. Det var her, problemområdet viste sig at være.

Alle klemrækker kan nemt trækkes ud ved at løsne klemmerne. Du kan nemt skille den ad.

Almindelige sløjfer skal fjernes helt, og kontakterne skal være godt bestrålet. For at gøre dette brugte jeg en loddevandopløselig flux (FCS), almindelig lodning og en laveffekt loddekolbe med en skarp spids.

Enderne af det nye tog skal også fortinnes på begge sider.Der er ingen grund til at forstrippe toget - halestykket smelter polymerskallen og blotlægger kobbersporene. Det hele er meget nemt at gøre. Derefter loddes løkken på en sådan måde, at de ønskede spor forbindes.

Du kan placere toget på forskellige måder:

(1) Aktieoption (beskrevet af linket på drive2, som jeg gav tidligere).
På denne måde lagde jeg hurtigt og succesfuldt stamtoget, da jeg tog sneglen ad første gang. Det lykkedes mig dog ikke at lægge et nyt kabel på denne måde: det nye kabel er stadig frisk og meget fjedrende, og vikler/vikler sig også af, når det ikke er nødvendigt. Jeg rodede i 2 timer og prøvede at proppe alt indeni for ikke at klemme noget. To gange lykkedes det, men hver gang drejede sneglen mindre end 2 omgange i hver retning, når der skal 2,5 til! Efter yderligere analyse fandt jeg en jam på et nyt kabel! Uden for vinduet er der dyb nat, så efter det andet mislykkede forsøg spyttede jeg og gik videre til en anden mulighed:

(2) "Spiral" mulighed
Uden nogen tøven smed jeg den orbitale ying-yang ud af sneglen - det snurrende lort, der tilsyneladende dræbte det originale tog. Uden denne detalje er der meget mere plads indeni.

Dernæst viklede jeg begge tog i en spiral, så vidt deres længde tillod. Jeg foldede den overskydende længde (990-730 = 260 mm) i flere lag og pakkede den ind i rummet, hvorfra de kommer ud. Yderligere
Jeg samlede alt uden problemer første gang på 1 minut.

Så vendte jeg sneglen i én retning, indtil den stopper, så vendte jeg den tilbage mere end 2 omgange - dette vil være midterpositionen (når hjulene er i vater). Jeg sørgede for, at der i den modsatte retning også er en margin på 2+ vendinger (jeg ved ikke hvor mange hele vendinger der var). Jeg satte cochleaen tilbage til den centrale position igen og indstillede rorvinkelsensoren til en ny position (proceduren er via linket ovenfor).

VIGTIGT (relevant for snegle med stik med kontakter "0-1-2-3", dvs. med rorpositionssensor): mens vi arbejdede med sneglen, snoede og snoede vi den i alle retninger og mistede selvfølgelig sin "nul" position. Derfor, hvis du nu ikke indstiller styrevinkelsensoren korrekt, så når tændingen er slået til, vil ESP / BAS / ABS-pærerne lyse og vil ikke gå ud, og disse systemer vil ikke fungere. Derfor er det vigtigt ikke at glemme at udsætte disse sensorer.

Derefter blev alt samlet og installeret på maskinen. Alt fungerer, rattet roterer stille og roligt, uden støj fra sneglen, rydderiet er stille og glat - ingen fejl!

Som et efterord.
Ved første parsing af rattet konstaterede jeg, at stikkene til førerens airbag ikke var tilsluttet, men der var ingen fejl på rydderiet! En person før mig var tydeligvis et røvhul, fordi han ikke kunne reparere/skifte sneglen, men smart nok til at lodde to 18-ohm modstande foran stikket som et SRS-trick (når tændingen blev slået til, var testen vellykket, og SRS-ikonet gik ud)!

Jeg håber, at denne artikel vil hjælpe folk, der står over for et ødelagt kabel, hurtigt og billigt med at løse alle disse problemer.

Dette indlæg kan tjene som en instruktion til handy folk, der befinder sig i en lignende situation.

Selvom jeg er radioingeniør, har jeg været dybt involveret i autoreparation i lang tid. Der er en meget anstændig tjeneste, hvor din ydmyge tjener arbejder i øjeblikket. Nå, nu historien, jeg håber du vil være interesseret.

Nissan Murano Z50 (foto fra internettet), vores patient er ikke så smuk:

En smart servicetekniker besluttede at udskifte styrestangen på sin personlige Murano. Han gjorde det godt og hurtigt, men! Dette indlæg ville ikke eksistere, hvis det ikke var for dette MEN! Jeg drejede ved et uheld på rattet og glemte det. I rattet er der et langt tog viklet i en spiral for at sende elektriske signaler til selve rattet. Jeg tror, ​​at dette er indlysende for mange af jer. Jeg samlede, startede, pumpede systemet - der er ingen bip, en fejl på puden er tændt, multifunktionshjulet virker ikke. Fri bane. Tovarisch sukkede og ringede til mig for at redde dagen. Værktøj i tænderne og gå!

Fik det ud, afmonter det, det er sent, jeg tager emnet med hjem.(min datter er 4 måneder gammel, så jeg undskylder for de ekstra genstande i rammen) Her er en snegl:

Og her er, hvad der gav en omgang med rattet en omgang mere (jeg skar kappestykket af toget af, men han har et billede):

Selve toget inde blev naturligvis snoet og bøjet igen. Rettede sig op, ringede. vejene er intakte. Lad os komme igang! Vi forbereder toget og den modtagende del, gør alt rent. Og ja, uden en tredje hånd på nogen måde.

Så fotografierne viser i tilstrækkelig detaljer design af sensoren og stadierne af dens adskillelse. Jeg tog ikke billeder af proceduren for at fjerne sensoren, for det første, fordi den adskiller sig lidt på forskellige biler og afhænger af designet af rattet og airbaggen. Og for det andet, fordi en bestemt sensor altid er på mit skrivebord og venter på sin tur.

Ud fra de generelle anbefalinger skal det erindres alle procedurer relateret til airbag skal udføres nogen tid efter frakobling af batteriet.

Centrale punkter:
- Demontering og frakobling fra hinanden sensorer og deres komponenter, hvis det er muligt, fikserer vi dem i grundpositionen fra mulig rotation. Metoderne kan være forskellige. Fra at skrue en selvskærende skrue ind i et specielt forberedt hul på SAW-blokken (spiral med et tog) til fastgørelse med malertape eller nylonbindere, afhængigt af mulighederne og demonteringsgraden.
- Selve SAS-sensoren er adskilt fra undersiden (i forhold til dens placering på bilen), således at alle de vinkler og rotationsretninger, som diagnosen angiver, skal udføres i spejlretningen.
- Når du indstiller vinklen, vil du højst sandsynligt ikke helt nøjagtigt komme til nul-positionen. Hvis fejlen er lille, kan den kompenseres for ved rorkalibreringsproceduren.

Så selve proceduren:
- Skru de tre skruer af og tag den centrale bøsning ud. Vær opmærksom på den relative placering af specielle markører på detaljerne.
- Brug en tynd flad skruetrækker til at "løfte" låsene. For at forenkle proceduren kan du bruge tandstikker og skubbe dem under de opvredne elementer.
- Skru de to selvskærende skruer af, der holder det radiale sensorkort.
- Løft brættet lidt og flyt det forsigtigt til side uden at beskadige kablet.
- vi drejer den centrale skive / gear i den vinkel, der er angivet af diagnosen, uden at glemme den spejlende retning.
- vi hæver den centrale skive og fjerner den fra gearingen med den lodrette sensors drivgear.
- vi sætter den centrale spændeskive på plads, efter at have vendt den i den modsatte retning til dens oprindelige position.
- sæt pladen på plads, saml blokken i omvendt rækkefølge.
- vi installerer sensoren på bilen, kontrollerer resultatet, retter fejlen ved kalibrering.

Som jeg allerede skrev i et af emnerne, blev ydeevnen af ​​flere sensorer gendannet med denne teknik. Levetiden for den første af dem er næsten et år. Men man skal være opmærksom på, at dette ikke helt løser problemet, da grundlaget for problemet er forringelsen af ​​parametrene for kredsløbets optiske elementer over tid. Denne procedure gør det dog muligt at forsinke den fuldstændige udskiftning af sensoren betydeligt, hvilket i nogle tilfælde er meget vigtigt.
Held og lykke!

Miniaturer

Som navnet antyder, kræves der en ratvinkelsensor for at bestemme kørselsvinklen samt måle vinkelhastigheden. Med dens hjælp er det muligt at bestemme bilens retning, givet af føreren. Denne enhed bruges i funktionen af ​​en række mekanismer.

Hvis vi tager adaptiv belysning som grundlag, kan vi beskrive funktionsprincippet som følger: enheden fastsætter, hvor mange grader drejningen er lavet. Denne information overføres automatisk til styreenheden. Blokken distribuerer de modtagne data mellem andre systemer. Afhængigt af de opnåede værdier flyttes enten forlygten, eller der er tilsluttet yderligere lamper. Dette giver føreren bedre udsyn til siden.

Der er flere typer af sådanne enheder, som er bygget på forskellige måleprincipper. Mere om dem i de følgende afsnit.

Dette er en nålvisning. Indeholder to potentiometre, der er fastgjort til ratstammen. Den ene er forskudt 90° fra den anden. Denne placering giver dig mulighed for at måle bevægelsesvinklen. Det skal dog bemærkes, at sådanne enheder praktisk talt ikke bruges nu, da de er kendetegnet ved lav pålidelighed.

Dette er en avanceret enhed. En enhed af denne type kombinerede lyskilder, en enhed til at bestemme antallet af omdrejninger, en kodningsskive. Den indeholder to ringe. På den indre er der huller, på den ydre er de også til stede, men de er ujævne. Strukturen af ​​den indre ring giver dig mulighed for at bestemme, hvor mange grader rattet drejes. Den ydre ring bestemmer omdrejningsretningen.

En sådan sensor anses for at være universel. Det giver dig mulighed for at måle vinkelhastigheden. Den indeholder to magnetoresistive elementer, der er fastgjort til kroppen.

Magneterne roterer ved hjælp af et tandhjul. Styreenheden måler graden af ​​rotation, retning og hastighed.

I denne video vil du se, hvordan du korrekt udskifter styrevinkelsensoren på en BMW E65.

I dag har vi løst samme problem. Overskægget kan trækkes ud af gasspjældssensoren fra nogle Toyota, de er bare messing der og loddes nemt til de slidte.(I gasspjældets sensorer fra andre biler er ståloverskægget dårligt loddet, du skal bruge syre)

Kontakterne der er virkelig meget små. Sådanne kontakter mangler stadig at blive fundet. Og højst sandsynligt er det nødvendigt at lodde under et mikroskop.

IgorS 14. november 2012

Tak skal du have! FSE købt, installeret, omprogrammeret, mens normen, 1200 km flyvning er normal!
Tak for telefonnummeret

Tak skal du have! FSE købt, installeret, omprogrammeret, mens normen, 1200 km flyvning er normal!
Tak for telefonnummeret

stuntman1 30. november 2012

maximas 17. december 2012

IgorS 5. januar 2013

venner! og for at komme til styresensoren skal styrekardanen fjernes?

Ja! Du skal afbryde den, det er enkelt!

IgorS 5. januar 2013

Vi skal udskifte alle lamellerne med noget passende.

Når du finder en passende kontakt i stedet for de slidte, så meld dig af i forummet, og spekulerer bare på, om sensoren vil fungere korrekt!?

maximas 17. januar 2013

Når du finder en passende kontakt i stedet for de slidte, så meld dig af i forummet, og spekulerer bare på, om sensoren vil fungere korrekt!?

Jeg er ikke tilbøjelig til at reparere min ødelagte..

A-Foto72 3. april 2013

sokot8 22. april 2013

Indlægget er blevet redigeretRavy yy s: 04. juli 2015 - 10:29

Jeg vil fortælle dig om min erfaring med at håndtere denne lidelse. Jeg gik ikke til tankstationen pga de ville ikke reparere sensoren, men kun erstatte den. Og det koster meget. Ny under 200 kr, brugt 50+.

Jeg gjorde alt alene - den anden person var slet ikke nødvendig der, jeg fjernede ikke terminalen fra batteriet. Jeg har lige slået tændingen fra.

Bolten kom let ud, men for at afmontere akslen fra koblingen, var jeg nødt til at køre en skruetrækker ind i slidsen (fig. 3), hvorefter den nederste aksel let sænkes ned i gulvet, hvilket gør at sensoren kan være fjernet. Der er flere skruer på kabinettet til et meget lille tandhjul, som jeg ikke fandt selv i to sæt værktøj, så jeg måtte skrue det af med en kniv. Indeni er der to par børster, og den ene har halvslidte antenner. Jeg trimmede den tilstødende til samme længde og foldede den, så spidserne var på niveau med det andet par. Jeg samlede den, satte den tilbage, tilsluttede den med et diagnosekabel og kalibrerede sensoren i Inpe - fejlen vises ikke længere. Jeg ved ikke, hvor længe det varer, men indtil videre er flyveturen normalt.

Opmærksomhed! Bilservicenet til fordelagtige priser. Camber check er GRATIS! Ingen køer! Reparation samme dag!

Download / Udskriv emne
Download et tema i forskellige formater, eller se en printbar version af temaet.

Der skal laves en tilpasning af styrevinkelsenderen G85.

Der skal laves en tilpasning af styrevinkelsenderen G85.

Situationen er som følger
1K0953549
vi har en 2006gv bil og tom funktionalitet, og en ratstammeblok med bogstaverne AN og stifter til ratpositionssensoren

Købt fra bilen på 10 år, et sæt til montering af multihjul, mfa osv. osv.
Der er en blok med bogstaverne CF og fravær af stifter til styrepositionssensoren

Problemet er tilsyneladende, at på friske biler er denne sensor allerede på ratstangen og ikke under rattet, og på grund af dette er det umuligt at tilpasse ratstangen, og forstærkeren fungerer ikke korrekt, men knapperne, cruise, signal arbejde

Fortæl mig, hvilken blok jeg skal kigge efter med hvilke bogstaver jeg skal gætte med funktionaliteten, og var der stifter på sensoren?

Rorpositionssensoren kan være:

• original;
• BOO;
• restaureret;
• prækalibreret (endelig køretøjskalibrering påkrævet).

Kalibrering af ratpositionssensoren på køretøjet er påkrævet, hvis:

1. brugt sensor, men åbenbart fungerende, det vil sige fjernet uden fejl fra en fungerende bil;
2. brugte sensorer; gendannet software;
3. sensoren er ny.

Årsagerne til fejlen i sensoren kan være forskellige, men oftest er det forbundet med softwaredelen og kalibreringer. Fejlen opstår under reparation af styretøjet, under fjernelse og installation af sensoren til reparation eller udskiftning af spoletoget i SRS-systemet, såvel som under arbejde på styrestangen eller forkert justering af forhjulsjusteringsvinklerne ( "camber").

Sensorkalibreringerne har begrænsede parametre til at aflæse drejningen af ​​styreakslens akse i grader, og hvis sensoren utilsigtet drejes ud over de begrænsede parametre, fastslår systemet, at det er defekt og blokerer det programmæssigt.

Følgende fejl er registreret i hukommelsen på ABS / VSC / TRC-enheden:

C1336 – Nulpunktskalibrering af decelerationssensor fortrudt - kalibreringen af ​​"nul" af sensoren er ikke blevet udført;

C1433 – Styrevinkelsensor internt kredsløb - Internt kredsløb af styrevinkelsensoren.

Det er umuligt at slette fejldata fra sensorhukommelsen, selv af forhandlerens diagnoseudstyr via diagnosestikket, da sensorhukommelsen er blokeret af disse fejl. Eventuelle yderligere manipulationer, forsøg på at slette fejl og/eller kalibrere sensoren er ubrugelige uden softwareintervention i sensorens firmware. I dette tilfælde er det nødvendigt at programmere selve sensorens hukommelse.

I hvert enkelt tilfælde kræves en korrektion af den enkelte firmware fra en bestemt sensor. Det anbefales kraftigt ikke at adskille sensoren for nysgerrighedens skyld eller for at søge efter muligheden for selvreparation, da en overtrædelse af installationen af ​​små gear i sagen fører til umuligheden af ​​yderligere kalibrering af sensoren på bilen , på trods af at sensoren endda vil blive rettet af software - er dette ensbetydende med, at firmwaren vil være med en anden.

Hej.
På den kinesiske universelle scaler (la.mv56u.a V56) udbrændte smd-elementet, formentlig en feltarbejder.
Mærkning på kroppen: WSA7H
Søgemaskinerne gav ikke det mindste fingerpeg om analoger.

Har du brug for hjælp til at identificere markeringerne for transistoren? ... Lommelygtedriveren blæste røg efter udskiftning af batterierne (18650 batterier - stk.). Indbyggede batterier blev afladet og blev indsat fra powerbanken. Men tagpappene var påvirket af den manglende beskyttelse mod kortslutning, tagpappene forvirrede simpelthen polariteten, men lommelygten holdt op med at virke. Efter adskillelse så jeg en halvt smuldrende del angivet på tavlen som Q2. Mærkningen er brændt, det vides ikke, hvordan den skal udskiftes.
(På Q1-mærkning A09T)
Har brug for råd fra kyndige mennesker. Jeg vil være taknemmelig.

Hej allesammen. Jeg besluttede at samle Ts.M.U til ferien. -Prometheus-1. Forstærkermodulet virker. men det er konvertermodulet ikke. En klar lyd passerer til base V2 og derefter er der et knapt hørbart forvrænget signal, og lampen blinker ikke. Jeg har et spørgsmål - er der en fejl på printkortet, måske er transistoren ikke så tilsluttet. - eller en diode. Fortæl mig, hvad jeg gjorde forkert.

Så fotografierne viser i tilstrækkelig detaljer design af sensoren og stadierne af dens adskillelse.Jeg tog ikke billeder af proceduren for at fjerne sensoren, for det første, fordi den adskiller sig lidt på forskellige biler og afhænger af designet af rattet og airbaggen. Og for det andet, fordi en bestemt sensor altid er på mit skrivebord og venter på sin tur.

Ud fra de generelle anbefalinger skal det erindres alle procedurer relateret til airbag skal udføres nogen tid efter frakobling af batteriet.

Centrale punkter:
- Demontering og frakobling af sensorerne og deres dele, så vidt muligt, fikserer vi dem i grundpositionen fra mulig rotation. Metoderne kan være forskellige. Fra at skrue en selvskærende skrue ind i et specielt forberedt hul på SAW-blokken (spiral med et tog) til fastgørelse med malertape eller nylonbindere, afhængigt af mulighederne og demonteringsgraden.
- Selve SAS-sensoren er adskilt fra undersiden (i forhold til dens placering på bilen), således at alle de vinkler og rotationsretninger, som diagnosen angiver, skal udføres i spejlretningen.
- Når du indstiller vinklen, vil du højst sandsynligt ikke helt nøjagtigt komme til nul-positionen. Hvis fejlen er lille, kan den kompenseres for ved rorkalibreringsproceduren.

Så selve proceduren:
- Skru de tre skruer af og tag den centrale bøsning ud. Vær opmærksom på den relative placering af specielle markører på detaljerne.
- Brug en tynd flad skruetrækker til at "løfte" låsene. For at forenkle proceduren kan du bruge tandstikker og glide dem ind under de opvredede elementer.
- Skru de to selvskærende skruer af, der holder det radiale sensorkort.
- Løft brættet lidt og flyt det forsigtigt til side uden at beskadige kablet.
- vi drejer den centrale skive / gear i den vinkel, der er angivet af diagnosen, uden at glemme den spejlende retning.
- vi hæver den centrale skive og fjerner den fra gearingen med den lodrette sensors drivgear.
- vi sætter den centrale spændeskive på plads, efter at have vendt den i den modsatte retning til sin oprindelige position.
- sæt pladen på plads, saml blokken i omvendt rækkefølge.
- vi installerer sensoren på bilen, kontrollerer resultatet, retter fejlen ved kalibrering.

Som jeg allerede skrev i et af emnerne, ved hjælp af denne teknik, blev ydeevnen af ​​flere sensorer gendannet med succes. Levetiden for den første af dem er næsten et år. Men man skal være opmærksom på, at dette ikke helt løser problemet, da grundlaget for problemet er forringelsen af ​​parametrene for kredsløbets optiske elementer over tid. Imidlertid gør denne procedure det muligt at forsinke den fuldstændige udskiftning af sensoren betydeligt, hvilket i nogle tilfælde er meget vigtigt.
Held og lykke!

Miniaturer

Ratreparation - diagnostik, eliminering af ratslør og udskiftning af ratpositionssensoren

Hej kære bilister! Fortæl mig, hvis der var en kontrol i bilen, som i en tank - håndtag, ville du føle og kalde dig selv en fuldgyldig chauffør. Sikkert ikke.

Og da styringen af ​​en bil er det system, uden hvilket vi ikke helt føler os som chauffører, så på dagsordenen: reparation af rattet.

Chaufførens kærlighed til rattet er udskudt til os på et underbevidst plan. Du kan smile, men selv i "drømmebøgerne" står der: Hvis du ser, at nogen har brækket rattet af på din bil, betyder det, at du er i fuldstændig forvirring. Derfor er vi nødt til at vedligeholde styringen af ​​en bil i perfekt stand og være i stand til at reparere styresystemet inden for vores kompetence.

Symptomerne på styrefejl, som vi nu vil give dig, er betinget korrekte. Du forstår perfekt, at en nøjagtig diagnose kun kan stilles efter åbning af ... styremekanismen. Og for dette skal vi vide, hvordan man fjerner rattet. Men først om tegnene på funktionsfejl i styretøjet.

• Rattet er "tungt" i begge retninger eller ved hurtig rotation - der er kommet luft ind i servostyringen, der er ikke nok olie i servostyringsbeholderen, eller en svag remskive, rathuset er slidt, plus camber- tåjustering kan blive forstyrret.
• Et "tungt" styr i midten indikerer slitage på reolhuset.
• Rattet er "tungt" kun i én retning indikerer svigt af skinnespolerne.
• Dårlig tilbagevenden af ​​rattet til midterposition - disse kan være funktionsfejl i chassiset, brud på hjuljusteringen, slid på ratstammens tværstykke eller slid på styremekanismen
• Hovedårsagen til styrevibrationer er oftest ubalance i hjulene.
• Slæb i rattet betyder: når rattet svinger lodret - lejerne i navene er defekte, når rattet svinger vandret - skal ratspidsen udskiftes. Du vil se det tilladte ratslør i producentens manual til din bil.
• Et bank i ratstammen, når rattet rystes eller under kørslen, er et karakteristisk symptom, der indikerer styreslør, forårsaget af en forøgelse af afstanden mellem tandhjulet og tandstangen.

Så da vi taler om rattets tilbageslag. Rorets slør måles med en simpel enhed - en slørmåler. Dens pil er fastgjort til rattet, og skalaen til ratstammen.

Styrespil er vinklen for fri rotation af rattet uden at flytte (dreje) forhjulene. Ifølge GOST RF er rorspil tilladt op til 10 grader. På standene i tjenesten, hvis du er for doven til selv at tjekke sløret eller der ikke er en slørmåler, bruges ratslørsensoren - ratvinkelsensoren.

Udskiftning af styrevinkelsensor

Styrevinkelsensorer er nu installeret på mange modeller. Hvis det fejler, udskiftes sensoren. I princippet kan denne operation udføres uafhængigt.

Det første skridt er at fjerne rattet. Hvordan man fjerner rattet vil fortælle dig manualen fra producenten for en specifik bilmodel.

Fjern derefter ratstammen, kombinationskontaktenheden og viskerkontakten. Kombinationsafbryderhuset er fuldstændigt udskifteligt, og prøv ikke at tabe det, da sensoren er meget følsom over for stød.

Formålet med justeringen er at flytte styrestangens stop. Justeringen foretages ved hjælp af justeringsskruen placeret i ratkassens endedæksel.

• For at få adgang til justeringsskruen skal bilen løftes: op på platformen eller på overkørslen.
• Bilens hjul er sat lige og svingende rattet til venstre og højre skulle vise dig et bank i styretøjet.
• Vi skruer justeringsskruen i og svinger systematisk rattet. Banken er væk, så du skal tage en prøvetur.

Hvis rattet er svært at vende tilbage, skal justeringsskruen løsnes lidt. Og bring derfor styringen til den ønskede parameter: Der er ingen banke eller åbenlyst tilbageslag, og rattet vender frit tilbage til sin plads. Styrejustering skal foretages med en assistent.