DIY ur reparation orient

Hvor skal man begynde. Nogle noter fra Bogdan J.

Dette er udelukkende oplevelsen af ​​en amatør, der aldrig har været en professionel urmager. Derfor er alt dette velegnet til amatøren. En fagmand er skolen kær. De vil lære alt der.

Start med Pinkin. Eller fra Troyanovsky. Generelt er der bøger om emnet urreparation. Download og print. Okay, der er ikke noget internet - alle vil gøre det for dig i enhver internetcafé. Du skal have en bog. Det kan blive dyrt, men det er det værd. Denne bog er en vejledning til lægmanden, der burde kunne forstå i det mindste noget fra denne bog. Næsten vores sag. Jeg har aldrig gjort noget lignende – og her var det.

Lad os tilføje nogle tilføjelser med ændringsforslaget for i dag for dem, der er fastgjort.

Skruetrækkere. Start enkelt.

Kinesisk. Jeg bruger det. Jeg skærper den. Med hensyn til kinesiske skruetrækkere - se hvor på gaden urbatterier skiftes og batterier og urremme sælges. Eller i de mest almindelige husstande. Et sæt skruetrækkere til små opgaver.

Du tager en skruetrækker. Hvis det viser sig at være for blødt og bøjer, når du prøver at skrue noget af, skal du sætte et stearinlys ved siden af ​​skruetrækkeren. Du varmer bladet af en skruetrækker og hurtigt til voks. Dette er hærdning. Så tager du en lille sten og skærper den langs Pinkin.

Mere cool - i maskinen på en diamantskive. Men det bliver senere. Når værktøjet og maskinerne dukker op. Sten er velegnet til efterbehandling.

Pincet (til at begynde med - medicinsk øjenpincet duer).

Et alternativ er at stifte bekendtskab med en radiobasar (hvis Moskva - det ser ud til Gorbushka - hvor de sælger radiokomponenter, radiostationer og computer-gadgets) - se boksene, hvor instrumentet sælges. Du vil blive meget overrasket over overfloden. Godt værktøj er overraskende dyrt. Pincet figurer - se Pinkin. Jeg taler ikke om store urbutikker. De vil hellere blive slået end solgt til en normal pris. De ønsker ikke at avle konkurrenter. Og hvis de gør det, er priserne simpelthen urealistiske. Passer ikke ind i nogen port.

Der er også en radiobasar - Galosha benzin. Vask. Det er meget tørrere end petroleum og terpentin.

Du tager pinde (som kinesisk) - fingerlængde - efter smag. Du stikker fiskestål 3-4 cm langt ind i enden - det kan være tykkere og tyndere. 0,1 - 0,15 mm. Det er for fiskerne. En meter er nok til 10 års arbejde.

Selve spidsen med et hammerslag (gennem et slag eller et hårdt stykke jern) sprøjtes på en hård ambolt. Du får en lille spatel. Du laver 3-4 af slagsen med forskellige klingestørrelser og forskellige ståldiametre. Dette vil erstatte smørdosering. Som ambolte bruger jeg enten en rulle lavet af et stort leje eller hårdmetalplader til en drejebænk – din vej til loppemarkedet eller til vennerne på værkstedet.

På nogenlunde samme måde - de vil være nyttige til en start - stikker med almindelige synåle - mens hænderne er skræmte og der ikke er nogen god pincet - at blotte detaljerne (tandhjul i sten, skruer osv.) er et hjælpemiddel værktøj.

Kirurgiske klemmer. Forskellige. Meget handy som en lille og stærk tang. De købes normalt ved lejlighed på et loppemarked.

Tandspatler. Det er praktisk at bruge i alle tilfælde som et hjælpeværktøj.

Lavement. Gummi. Fra apoteket. Stor. Blæs støv af. Spidsen skal være gummi.

Smør. Eller på værkstedet (hvis de ikke slår dig, selvom de som regel ligner væddere og lader som om, de slet ikke forstår, hvad du taler om og forsøger at få dig afsted så hurtigt som muligt). Eller måske i en radiobutik – samme sted, hvor der sælges lodde og syre. Olie MN-30, MN-45 eller urolie. Selvom det ikke er kunstflyvning, vil det gå til en start.

Det er bedre at opbevare det i en mørk tung kasse - og solen brænder ikke, og der er mindre chance for, at den vælter.

For at åbne sagerne - en stor, knækket medicinsk pincet. Det er klart, at dette ikke er kosher – men det er også muligt. Ligeledes - en gammel skydelære. Du skal blot rette kanterne på kæberne – så de bliver mere rektangulære.

Skalpel - åbning af indhegninger.

Kikkert lupe. Det er relativt billigt, men uden det er det bedre ikke engang at starte. Eller fotografiske varer (klassisk - hvor der sælges teleskoper og kikkerter) eller en radiobasar. Der er forskellige styrker. Hvis du har penge, så tag to. Den ene er 1,5 gange, den ene er den stærkeste solgt - den ser ud til at være op til 2,5 gange. De kan sælges med en elastik - du bliver nødt til at lave dem om for at passe til en hård bezel. Du kan gå og snakke med optikværkstedet - briller. Måske vil de tilbyde noget som pince-nez. Vedrørende almindelige lupper - efter min smag - bruger jeg dem sjældent. Det viste sig at være yderst anvendeligt til at klippe babyens negle af – de var slet ikke synlige de første seks måneder, men det var nødvendigt at klippe dem af.

Kikkert - mikroskop. Ja. Gammel. Se. Den ældste er MBS-1. Det er med et lige billede - ikke på hovedet - som vi ser. Det burde koste inden for 50 $. En meget nyttig ting. På alle måder. Op til det punkt, at du river skrotet ud af din finger. Men dette er ved lejlighed og over tid. MBS-10 eller OGMZ er stejlere - afstanden fra objektet til okularet er større, det er klart, at det er dyrere. Men alligevel passer en almindelig skruetrækker ikke under MBS-10 - den skal afkortes. Selvom der på webstedet for Lytkarinsky-anlægget - producenten af ​​MBS-10, er et link, at de sælger linser til MBS-10 med en afstand til objektet - omkring 19 cm. Dette kan være en god løsning, hvis vi fik MBS- 10. Alt mellem MBS-1 og MBS-9 er det samme. Over tid kan linsen ændres af dig selv. Du tager det, der er billigere. Det er tættere på loppemarkedet. Det eneste er, at det er ønskeligt, at der er en illuminator (transformator + pære).

Alt det er længere væk fra instrumentet - kun efter udtagning af indvolde i 4-5 timer.

Hvor kan man få fat i et ur - gør dig selv en mode at være på et loppemarked - alt flyder der. Ofte sælger de simpelthen mekanismer der. For eksempel:

Når man varmer lidt op – efter at have købt et kikkertmikroskop – er der også en radiobasar, butikker med værktøj – de sælger som regel ultralydsrens. Men her er også spørgsmålet – er det nødvendigt. 50 år før brugte de dem ikke - de gik i bad og vaskede delene med en børste i benzin. Du kan gøre det, men vægten er ikke dårlig. Bør koste i intervallet $ 50-80. Denatureret alkohol og Galosha-benzin blev hældt i en ultralyd på 30 watt. Arbejder. Blinker ikke. Vasker sig som et udyr, men alligevel skal man nogle gange rive noget af med en tandstikker. På basaren siger de, at 30-watts dræn - uopslidelige - fungerer uden problemer, og der er ingen retur på grund af ægteskab. Hvis modellen er den samme som i figuren - hvad skal der gøres efter køb - adskilles helt (der kan være fugt indeni, en af ​​indikatorerne er stilfulde klik, når du arbejder mod en baggrund af ensartet lyd), klem metaltanken ud af sagen og sæt den tilbage på Auto Sealant (hvid, vores, ikke på gennemsigtig silikone). VVS fungerer ikke - det er stærkt ætsende. En af indikatorerne for VVS er en stærk eddike lugt.

Ja, jeg glemte det, et loppemarked - kig efter petriskåle - eller måske på et apotek eller i et laboratorium på et hospital. Men du er ikke deres klient - der er et dyrt loppemarked - det er netop det her. Disse er flade runde glas eller plastik lave bakker - for detaljer. De er billige. Tag 5 stk til det aktuelle demonteringsarbejde. Jeg kan bedre lide glas – de er tungere, snubler mindre på bordet.

Så kan du for nemheds skyld på de kontorer, der laver visitkort, nogle gange rulle sammen og købe kasser til visitkort. Engros vil koste inden for $ 0,30 stk. Gennemsigtige er også en meget praktisk ting - men dette er til længere opbevaring.

Silicagel. Små tasker, der lægges i nye moderigtige sko, udstyr, computerkomponenter. Absorberer vand. Den skal tørres enten i mikroovnen eller ved en god temperatur – i en elektrisk ovn.Gas passerer ikke - når gassen brænder, frigives der vand. Efter tørring lægges posen i en kasse, hvori små værktøj og reservedele opbevares i lang tid, så de ikke ruster.

Radio basar. Snap-on-poser - de sælges i hundredvis. Størrelse 4 X 6 cm Placer ure og småting. De er normalt pakket med små stykker, der sælges i basaren.

Til at begynde med kan armbåndsuret lægges ned på kværnnettet under demontering. Så vil du selv bestemme, hvad du har brug for, og hvordan det er mere bekvemt for dig. Stativet kan bearbejdes af messing. Bør være tung nok.

Tag en spole fra enhver gammel starter fra elektrikere - prøv at bede om 380 V. Hvis ikke, med 220 V. Du sætter ledningerne fast - afmagnetiseringsapparatet er klar. Tænd kun i kort tid – det bliver varmt.

Om et nyt instrument. Det er ikke altid pengene værd. Tænk på, hvordan du kommer ud med det, du har. Det er nødvendigt, hvis man lever af dette, og kunden betaler for det hele. Hvis dette er en hobby, så ikke først og fremmest. Beregn omkostningerne sådan her: Jeg holder op med at ryge (og drikke), og alle besparelser er på værktøjet. I dette tilfælde er det virkelig en hobby og et nyttigt tidsfordriv.

Nu er stejlen væk. Maskine.

Mulighed 2. Højhastighedsbil. 10.000 omdrejninger. Vi sliber med en diamantfil. Det kan godt være. Der er ørne, der gjorde noget på denne måde. Men for mig - dette er ikke særlig korrekt. Hvis skærp, så skærp.

I betragtning af ovenstående - hvis du ikke sliber akserne, hvordan man steger tærter - så for en ikke-professionel urmager-drejer, ville det være mere hensigtsmæssigt at tage en lille præcision universal maskine. Jeg vil sige, at 20% af arbejdet er akseldrejning (eller endnu mindre), 80% er drejning af skruer og kropsdele, diverse sekundært fræsearbejde.

Eksempler jeg vil nævne følgende:

Spændepatron, indfødte spændetange. På toppen er et fræsehjørne. En del af kaliberen er fastgjort til den og vi får en "fræser".

- ny - Proxxon PD-230 / E, inklusive en fræsetilbehør eller FF-230 overfræser. Søg på Der har de endda en prisliste i elværktøjssektionen - det vil sige, de gør det virkelig.

Med hensyn til den gamle MD-65. Akser 0,1 skærper. Rammer ikke. Eventuelle yderligere præciseringer er overflødige.

Nu til næste emne. Okay. Vi har en maskine. Nå kva. Vi har en type computer i form af en processor, skærm og tastatur. Men alt dette lokomotiv har også brug for software. Windows-2000 eller Windows-XP og til hårde peberfrugter vil Linux gøre. Så det sjove begynder. Software koster ofte mere end hardware. Det er den samme historie med værktøjsmaskiner. Vi har brug for inventar og ekstra værktøj. Jeg tror, ​​at et omtrentligt sæt ekstra tilbehør til maskinen vil koste ikke mindre end maskinen koster. Vi taler nu om drejning + fræsning. Jeg endte med MD-65 med en fræsevinkelplade - en fræser spændes fast i maskinpatron, og støtten vendes som et fræsebord, kun en lodret en + fræser skruestik. Pilene på den er fræset. Skær også hullerne i skruerne.

- fortænder - mindst hundrede. Passer godt i gamle træskolekasser.

For præcist slebne fortænder går gamle æsker under bedstemors sølvskeer meget godt - fortænder er dyrere end skeer, de går ikke i stykker.

- spændetange og spændepatron. Jeg har 2 sæt - det ene er hjemmehørende i MD-65 (3-13 mm), det andet sæt er Lorsch (time, 0-6 mm).

Dette er i maskinen, Lorsch i adapteren.

- indikatorer. 0,01 og 0,001. Det er klart, at der er brug for forskellige vedhæftede filer til dem. Ofte skal du selv lave fastgørelserne.

- centerdetektorer - 0,01. Uden den er der simpelthen ikke noget at lave på maskinen.

- kikkertmikroskop. Uden ord. Vi har allerede talt om dette ovenfor.

- 4-kæbepatron. Med delt kæbeudløser.

- slibemaskine - slib skærene groft

- diamanthjul - slib fræsere præcist

- roterende skruestik (vandret roterende system) - bor huller på præcist specificerede steder. Skru huller i kanten af ​​den gennemsigtige sag bagpå. Den er håndboret. Det kan ses, at skruerne hopper.

- delehoved.Eller med skiver eller vernier. Skære gear. Eller lav i det mindste en firkant.

- Jeg taler ikke om kuttere. Og ende og for gear. Tykkelsen af ​​skiveskærerne - fra 0,1-0,15 - er tykkelsen af ​​"Neva"-bladet.

- måleværktøjet er til groft arbejde

- og for præcise - kun optik

- så skal man se på, hvad der er behov for allerede til det arbejde, der udføres. Du skal selv gøre meget. At opfinde en masse. Meget ofte, til fremstilling af en del, tager det mere tid at lave en klemme for at klemme denne del ind i maskinen.

Folie trimning - laver en "disk" pil. Materialer ved hånden.

Nu er samtalen, hvor og hvordan man organiserer alt dette. Det skal være tørt. Støvfri. Ikke på familiens hoved - familien skal vide, at den er din - og uanset hvad du laver der - har de ingen indgang der. Og der er ikke noget at hyle over støjen fra værkstedet. Deres kommentarer er upassende (åh, det er beskidt, åh, det stinker af benzin).

En type jeg så en tysk maskine - typen af ​​vores skole. Mere præcist kun før krigen. Han monterede den under køkkenbordet. I midten af ​​bordet er en hylde med en maskine på. Bordets øverste bord hæver sig - som i gamle skoleborde. Han sænkede brættet, lagde dugen på plads og smuldrede løget med pølsen. Alligevel vil der ikke være nogen store drejearbejder derhjemme - alt er en slags lille stykke.

Hvis samtalen handler om et stort værksted eller en mere seriøs beskæftigelse i restaureringsbranchen for sjælen, så skal du ud over den lille maskine se mod den større maskine - en skole (jeg vil ikke nævne den type - der er mange forskellige), en horisontal fræsning NGF-110 og en muffelovn - dette er til mere groft arbejde og fremstilling af enheder. Det er klart, at alt dette også kræver en trailer af enheder og værktøjer. Foto af kælderen i landet.

Hvis du kan bestille eller købe et sted, så kig mod rullerne. De kan være ret dyre. Nogle gange hjælper de meget. Især ved fremstilling af nye dele, pile og shims til drejebænke.

Som en konklusion, lad os sige dette - denne proces er uendelig. I en fornuftig bog om valg af urdrejebænk var der en god idé, fuldstændig anvendelig i vores tilfælde - vi er alle dødelige. Alle disse værktøjer er kun af interesse for os. Personligt. Der er ingen grund til at forvente, at nogen efter os vil fortsætte med ild i øjnene, hvad vi har påbegyndt. Hele instrumentet skal købes ud fra, at efter os dør vores taknemmelige efterkommere af alt dette affald og hurtigere. De kan også smides i skraldespanden. De har brug for et sted til en pelargonie!Vi skal sørge for, at de kan få mere for det, langsomt og trygt til alle disse talrige pårørende og efterkommere, det er nødvendigt at forklare, at alt dette er dyrt og på dette i fjerne tider vil det være muligt at tjene noget. Og derfor, hvis du allerede køber, så køb et flydende instrument, som vil have en pris selv om 50 år. Dette er på den ene side. På den anden side arbejder vi alle sammen nu. Vi tjener noget. Dette er præcis det rigtige tidspunkt til at forberede dig selv en række aktiviteter til en tid, hvor vores indtjening vil falde, det vil sige pensionering. Held og lykke.

I kapløbet om succesens podie fører urfirmaer dygtigt en stædig konkurrence indbyrdes, der hvert år tilbyder forbrugeren nye varianter af urdesign, nye, mere og mere perfekte mekanismer. Der er dog ingen perfektion, og hver medalje har to sider. Af hensyn til at billigere og forenkle produktionen i urværker anvendes der i stigende grad plastdele, lette legeringer mv. Ulempen ved dette er et fald i urets pålidelighed.

Vi besluttede at tale om de mulige årsager til nedbrud og de karakteristiske mangler ved almindelige urbevægelser. Selvfølgelig er sådanne artikler først og fremmest beregnet til unge, nybegyndere urmagere, men i praksis er der ofte tilfælde, hvor selv seriøse mestre, der ikke kender nogle af nuancerne i mekanismerne, laver latterlige fejl.

ETA-bevægelsen (kaliber 2836) blev skabt med holdbarhed og pålidelighed i tankerne, og generelt er der få klager over det. Det skal huskes, at ved adskillelse af mekanismen skal der lægges særlig vægt på nøjagtigheden af ​​hovedfjederudløsningen, da de tynde og godt hærdede aksler på hjulene ikke modstår dynamiske belastninger. Overtrædelse af nøjagtigheden af ​​løberbalancen er som regel forbundet med fortykkelsen af ​​olie på pallerne. Konklusion: det er nødvendigt at vaske flugtgaffelen, flugthjulet og balancebøsningerne grundigt, så kan kursens nøjagtighed nemt genoprettes. Det er nødvendigt at trække viklingsakslen ud, når du skiller uret ad i "oprulnings"-positionen, ved forsigtigt at trykke på hættens stift med en speciel anordning, der ligner en skruetrækker i form, og aldrig med en pincet, da dette kan knække den hærdede spids af uret. hætte. Hvis fedtet fra friktionshjulet på minuthjulet er blevet tykkere eller tørret ud, så knækker stykhjulets tænder ofte, når hænderne flyttes. Det er måske alle ulemperne ved denne model. ETA kvindebevægelsen (kaliber 2671) er næsten identisk med mandebevægelsen, og alt ovenstående gælder lige meget for den. Samtidig er det ved montering vigtigt at give olie nøjagtigt efter instruktionerne.

Det skal også huskes, at ETA-mekanismer er tilgængelige i forskellige designs; der er mekanismer både med en standardfrekvens af balanceoscillationer og med et hurtigt slag. Dette bestemmer nogle af designfunktionerne. Så vægte har spiraler med forskellige egenskaber, gafler - forskellige hældningsvinkler af paller, og ankerhjul er forskellige i antallet af tænder. Derfor, når du bestiller dele, er det nødvendigt at være opmærksom på specifikke typer mekanismer.

Et af de mest populære importerede ure i vores land er Orient mekaniske ur med 46943 urværket og dets modifikationer. De er ret enkle, pålidelige og uhøjtidelige. Deres største ulemper er en skarp ændring i slagnøjagtighed og nedbrydning af kalendersystemet. Hvis uret pludselig begyndte at haste kraftigt (nogle gange op til flere timer om dagen) eller omvendt halter utroligt bagud, så ligger årsagen som regel i vedhæftningen af ​​balancehåret (dette er typisk selv for nye ure) . Det er nødvendigt at skylle balancesamlingen, og uret vil fortsætte med at gå roligt og selvsikkert. Kalendersystemet er mere kompliceret: Uret er særligt følsomt over for tvungen skift af antal og ugedage fra cirka 22 til 4 om morgenen, da Orient-kalendersystemet ikke er øjeblikkeligt og består af plastikhjul. Det svage punkt er håndtagene til at skifte ugedage, de har en stor fri rejse, en unøjagtig pasform og en unødvendig kompleks og derfor upålidelig konfiguration. Derfor går håndtagene ofte af, hvilket blokerer kalendermekanismen, hvilket nogle gange fører til brud på plastikhjul.

Hovedproblemet med selvoptræk er sliddet på lejets excentriske akse. Denne designfejl forværres ofte af den lave kultur med at håndtere deres ejeres ure. Af en eller anden grund forstår folk behovet for et årligt teknisk eftersyn af deres bil, men de kommer først på værkstedet med uret, når de allerede håbløst har "stået op". Og det sidste ved Orient - uret er bange for sidekollision. Nogle gange rejser de stivere, der er presset ind i platinet, som broen er fastgjort på, sig ikke op og flyver ud af sæderne, selvom hjulakslerne, som praksis viser, ikke knækker på samme tid.

Women's Orient præsenteres i flere modifikationer af kaliber 55841 og 55941. De har næsten alle de samme ulemper, undtagen måske automatiske viklingsproblemer, da sektoren har en lavere masse, og lejeakslen slides meget mindre. Mekanismen er dog mere lunefuld (som alt feminint!), Oftere knækker akslerne på escapement og mellemhjul. I den tidligere mekanisme 55841 knækker nummeroverførselshåndtaget ofte, hvis skaft, der falder ind i mekanismen, får det til at stoppe. Spidsen af ​​trækhåndtaget kan blive overophedet, hvilket knækker, når kronen trækkes skarpt og kraftigt ud af kabinettet.Derudover trækkes skruerne, der fastgør mekanismen til kabinettet, ofte af, hvilket igen kan forårsage andre nedbrud.

Andrey Babanin, Alexander Semenov Journal HOUR BUSINESS №6
03.06.2001

I kapløbet om succesens podie fører urfirmaer dygtigt en stædig konkurrence indbyrdes, der hvert år tilbyder forbrugeren nye varianter af urdesign, nye, mere og mere perfekte mekanismer. Der er dog ingen perfektion, og hver medalje har to sider. Af hensyn til at billigere og forenkle produktionen i urværker anvendes der i stigende grad plastdele, lette legeringer mv. Ulempen ved dette er et fald i urets pålidelighed.

Vi besluttede at tale om de mulige årsager til nedbrud og de karakteristiske mangler ved almindelige urbevægelser. Selvfølgelig er sådanne artikler først og fremmest beregnet til unge, nybegyndere urmagere, men i praksis er der ofte tilfælde, hvor selv seriøse mestre, der ikke kender nogle af nuancerne i mekanismerne, laver latterlige fejl.

ETA-bevægelsen (kaliber 2836) blev skabt med holdbarhed og pålidelighed i tankerne, og generelt er der få klager over det. Det skal huskes, at ved adskillelse af mekanismen skal der lægges særlig vægt på nøjagtigheden af ​​hovedfjederudløsningen, da de tynde og godt hærdede aksler på hjulene ikke modstår dynamiske belastninger. Overtrædelse af nøjagtigheden af ​​løberbalancen er som regel forbundet med fortykkelsen af ​​olie på pallerne. Konklusion: det er nødvendigt at vaske flugtgaffelen, flugthjulet og balancebøsningerne grundigt, så kan kursens nøjagtighed nemt genoprettes. Det er nødvendigt at trække viklingsakslen ud, når du skiller uret ad i "oprulnings"-positionen, ved forsigtigt at trykke på hættens stift med en speciel anordning, der ligner en skruetrækker i form, og aldrig med en pincet, da dette kan knække den hærdede spids af uret. hætte. Hvis fedtet fra friktionshjulet på minuthjulet er blevet tykkere eller tørret ud, så knækker stykhjulets tænder ofte, når hænderne flyttes. Det er måske alle ulemperne ved denne model. ETA kvindebevægelsen (kaliber 2671) er næsten identisk med mandebevægelsen, og alt ovenstående gælder lige meget for den. Samtidig er det ved montering vigtigt at give olie nøjagtigt efter instruktionerne.

Det skal også huskes, at ETA-mekanismer er tilgængelige i forskellige designs; der er mekanismer både med en standardfrekvens af balanceoscillationer og med et hurtigt slag. Dette bestemmer nogle af designfunktionerne. Så vægte har spiraler med forskellige egenskaber, gafler - forskellige hældningsvinkler af paller, og ankerhjul er forskellige i antallet af tænder. Derfor, når du bestiller dele, er det nødvendigt at være opmærksom på specifikke typer mekanismer.

Et af de mest populære importerede ure i vores land er Orient mekaniske ur med 46943 urværket og dets modifikationer. De er ret enkle, pålidelige og uhøjtidelige. Deres største ulemper er en skarp ændring i slagnøjagtighed og nedbrydning af kalendersystemet. Hvis uret pludselig begyndte at haste kraftigt (nogle gange op til flere timer om dagen) eller omvendt halter utroligt bagud, så ligger årsagen som regel i vedhæftningen af ​​balancehåret (dette er typisk selv for nye ure) . Det er nødvendigt at skylle balancesamlingen, og uret vil fortsætte med at gå roligt og selvsikkert. Kalendersystemet er mere kompliceret: Uret er særligt følsomt over for tvungen skift af antal og ugedage fra cirka 22 til 4 om morgenen, da Orient-kalendersystemet ikke er øjeblikkeligt og består af plastikhjul. Det svage punkt er håndtagene til at skifte ugedage, de har en stor fri rejse, en unøjagtig pasform og en unødvendig kompleks og derfor upålidelig konfiguration. Derfor går håndtagene ofte af, hvilket blokerer kalendermekanismen, hvilket nogle gange fører til brud på plastikhjul.

Hovedproblemet med selvoptræk er sliddet på lejets excentriske akse. Denne designfejl forværres ofte af den lave kultur med at håndtere deres ejeres ure.Af en eller anden grund forstår folk behovet for et årligt teknisk eftersyn af deres bil, men de kommer først på værkstedet med uret, når de allerede håbløst har "stået op". Og det sidste ved Orient - uret er bange for sidekollision. Nogle gange rejser de stivere, der er presset ind i platinet, som broen er fastgjort på, sig ikke op og flyver ud af sæderne, selvom hjulakslerne, som praksis viser, ikke knækker på samme tid.

Women's Orient præsenteres i flere modifikationer af kaliber 55841 og 55941. De har næsten alle de samme ulemper, undtagen måske automatiske viklingsproblemer, da sektoren har en lavere masse, og lejeakslen slides meget mindre. Mekanismen er dog mere lunefuld (som alt feminint!), Oftere knækker akslerne på escapement og mellemhjul. I den tidligere mekanisme 55841 knækker nummeroverførselshåndtaget ofte, hvis skaft, der falder ind i mekanismen, får det til at stoppe. Spidsen af ​​trækhåndtaget kan blive overophedet, hvilket knækker, når kronen trækkes skarpt og kraftigt ud af kabinettet. Derudover trækkes skruerne, der fastgør mekanismen til kabinettet, ofte af, hvilket igen kan forårsage andre nedbrud.

Sådan udskifter du batteriet (akkumulatoren) i et ur med dine egne hænder (Casio, Citizen, QQ, Seiko, Orient) (video)

På trods af vores stræben efter det bedste, perfekte og progressive, stopper vi stadig nogle gange ved klassiske løsninger. Når det ser ud til, at anakronisme bliver en slags vores symbol på konservatisme, og nogle gange en indikator for vores karakter, og nogle gange også rigdom. Hvis du stadig ikke har gættet, hvad vi er, så taler vi om armbåndsure. Faktisk, siden dengang Breguet opfandt armbåndsuret i Far 1775, er der gået så meget tid og begivenheder, som ingen af ​​dem, der lever i dag, har gjort det. Byer og hele lande dukkede op og forsvandt, hvor de dukkede op fra. Det var en slags skæbne- og historiesmil, som nogle gange var ugunstigt for tusinder og millioners interesser. Men se på armbåndsuret. På trods af alle drejninger og drejninger, fremkomsten af ​​moderne gadgets, telefoner og tablets, i vores samfund, kan ure stadig ofte findes på vores samtidiges håndled.

Lad os bare sige, at det samme mærke af Breguet armbåndsure kan koste titusinder og hundredvis af dollars og ikke mindre. Og det er derfor, vi nævnte rigdom her, da vi startede vores historie. Men her vil vi fortælle dig om noget enklere og mere hverdagsagtigt, og ikke om historien om ure og urhemmeligheder, men derimod om hvordan man udskifter batteriet i et ur. Men først, om hvilket ur det kan gøres med ...

På trods af at formålet med hver af mulighederne for at udskifte batteriet i uret vil være at fjerne selve batteriet, og derefter udskifte det med et nyt. Dette gøres ofte på forskellige måder. Det hele handler om bagcoverets designfunktioner, som beskytter urmekanismen. Det er for de forskellige muligheder for at fastgøre urets bagcover, at vi vil give vores eksempler på udskiftning af batteriet i dem.

Eksempel på udskiftning af batteri på et armbåndsur til et skruelåg

Lad os starte med ikke den mest almindelige, men ganske mulige mulighed. Så skruelåg bruges på billige elektroniske ure. Disse dæksler er normalt ikke stive og er fastgjort til 4 punkter. Det betyder, at de bruges på vandafvisende ure og ikke mere. Altså når man kun kan vaske hænder i uret, men ikke svømme på nogen måde. Et eksempel vil blive givet for Aqua-uret. QQ uret, som er en afdeling af Citizen, findes også i samme sag. Så det første skridt er at "åbne armbåndet", det vil sige gøre det så det er delt i to halvdele. Dette vil hjælpe med at arbejde problemfrit med bagsiden af ​​uret, det vil sige fjerne dækslet fra det og udskifte batteriet. Hvordan man “åbner” armbåndet kan findes i artiklen “Sådan justeres, forkort remmen på uret”.
Tag derefter en lille urskruetrækker og skru fastgørelserne af.

Vi renser forsigtigt skruerne for ikke at miste dem.Hvis de forsvinder, så køber du dem sandsynligvis ikke i butikken.

Åbn dækslet og skru kontakten af, der holder batteriet. I dette tilfælde er dette en diagonal montering. Vi renser også skruen og flytter pladen - kontakt til siden.

Nu fjerner vi batteriet og indsætter et nyt.

Vi sætter alt i omvendt rækkefølge. Som følge heraf indstiller vi tiden og bruger vores elektroniske ur i flere år endnu.

Eksempel på udskiftning af batteriet på et armbåndsur til et flipcover

Også først og fremmest "åbner" vi urarmbåndet, vi har allerede talt om denne operation i eksemplet ovenfor. Og så fortsætter vi til åbningen af ​​uret.
Den eneste væsentlige forskel fra den tidligere version vil kun være, at dækslet fjernes på en anden måde. Det er som et låg på en krukke med pickles, holdt af en tæthed mellem kroppen og selve låget, mens der er en forsegling imellem dem, som netop skaber tætheden. Dette er normalt en O-ring af plast. Så vi lirker kanten af ​​låget med en kniv eller noget lignende til bladet på en kniv og prøver at tage det til side.

Nogle covers har et særligt dryp, som hjælper med at hægte sig bedre fast på coveret, men denne designfunktion findes ikke overalt.

Så kan du lirke og fjerne batteriet.

Hvis du kommer i vejen for elementer, såsom en plastindsats, som også er en buffer mod mekanismens påvirkning. Det kan tages af, men glem ikke at geninstallere det, når du samler uret.

Ved genmontering af uret er der kun ét problem.

Da dækslet er installeret med en interferenspasning, vil det være nødvendigt at fastgøre det for at sætte det på plads. I dette tilfælde vil låget tilsyneladende smække i, af den anvendte indsats. Nogle gange er fingrene nok til dette og intet mere. Men støder du på et "skadeligt" ur, så skal låget presses til det sidste, mens det er vigtigt ikke at beskadige glasset, især hvis det er kugleformet, og endnu mere hvis det også er plexiglas.
I dette tilfælde kan du komme med en simpel enhed til uret, fra to stik. Lad os sige sodavand trafikpropper. Vi stiller uret sådan, at det er selvcentreret, samtidig med at indsatsen er jævnt fordelt. Når disse betingelser er opfyldt, vil det være muligt at trykke på uret, indtil låget er lukket helt.

Nu er det også tilbage at indstille tiden og bruge uret nogle år endnu.

Et eksempel på udskiftning af batteriet på et armbåndsur til et twist-off cover

Glem ikke, som i de to foregående tilfælde, at "åbne" armbåndet, så det ikke forstyrrer at fjerne dækslet og udskifte batteriet. Da låget skrues af sig selv, ifølge tingenes logik, skal det skrues af. Dækslet skrues altid af mod uret. Vi er ikke stødt på nogen undtagelser. Det er bedst at bruge et specialværktøj, såsom en justerbar skruenøgle.

Men ikke alle har sådan en nøgle. Derfor foreslår vi at bruge praktiske metoder. For eksempel kan en vernier caliper passe perfekt, dette er den bedste mulighed fra praktiske værktøjer.

Hvis ikke, så prøv med en pincet eller en langkæbet tang. Umiddelbart bemærker vi, at i dette tilfælde øges sandsynligheden for at ridse urlåget mange gange.

Faktum er, at fraværet af stiv fiksering mellem omdrejningspunkterne, gennem hvilke der påføres kraft på låget for at skrue af, fremkalder rulning og antyder derfor et ubehageligt resultat med udseendet af ridser. Så den bedste mulighed er enten en specialiseret skruenøgle eller en vernier caliper.
Vi holder urkassen i håndfladen og skruer låget af.
Yderligere er alt riflet. Skru om nødvendigt de indvendige fastgørelser af batteriet af og fjern det. Når dækslet samles igen, installerer og strammer vi det først med hånden og skaber derefter en interferenspasning i gevindet ved hjælp af værktøjet, som det blev skruet af. Spænd ikke låget for meget.Hun vil ikke opfatte nogen indsats, den eneste opgave er at skabe tæthed, som igen er sikret i de fleste tilfælde på grund af en blød standardforsegling.

Når batteriet, og for den gennemsnitlige person batteriet eller akkumulatoren løber tør, så kan dette observeres visuelt. Så på urets LCD-skærm bliver symbolerne mindre tydelige, nogle gange som om de er gennemsigtige. Baggrundsbelysningen vil heller ikke fungere i "fuldt lys". Hvis dette er et analogt ur, så glider viseren muligvis ikke med 1 division, men efter et par stykker. Seiko ure har sådan en funktion (end of life). Her er et eksempel på sådan et ur.

I sidste ende vil et tegn på, at batteriet er dødt, være en clock-forsinkelse, men igen er dette kun typisk for elektromekaniske kopier.
Hvis du har fjernet batteriet fra urkassen, kan du tjekke det med et multimeter - et universelt måleapparat. Så 1,5 volt batterier kan fungere indtil spændingen falder i nogle tilfælde til 0,5-0,7 volt. Men et spændingsfald over batteriet selv med 30 procent, det vil sige op til 1 volt, indikerer allerede, at det skal udskiftes.
Her er det nødvendigt at notere sig om den anden side af mønten. Hvis du installerer et nyt batteri, er det i dette tilfælde muligt, at uret begynder at haste. Det er ret sandsynligt for gamle ure, og her er det ikke engang et spørgsmål om batteriet, men om at kvarts bliver slidt med tiden. Med kvarts mener vi en radiokomponent, der begynder at udsende et lidt overvurderet antal impulser pr. mikrokredsløb. Som følge heraf har uret travlt. Nogle af de elektroniske ure har endda en kalibreringsmulighed, der giver dig mulighed for at foretage justeringer af urets bevægelse. Men dette er en yderst sjælden mulighed.

Der er flere faktorer, der skal tages i betragtning, når du udskifter batteriet i dit ur. Brug først hvidt papir som bagside, det vil være nemmere at se bolte, små befæstigelser og lignende på den, som bliver fjernet fra uret ved udskiftning af batteri. Dette vil forhindre dig i at miste dem. Derfor skal belysningen være god for at kunne se alt.
For det andet, brug fedt. Lad os sige lithol, for at påføre det på dækselpakningerne. Dette vil give en højere tæthed, vand- og støvbeskyttelse. I dette tilfælde skal du i intet tilfælde anvende det på mekanismen.
For det tredje, vær forsigtig og forsigtig. Når alt kommer til alt, kan en akavet og uduelig bevægelse ødelægge alt, en mekanisme eller et elektrisk bord. Som følge heraf vil udskiftning af batteriet beskadige selve uret.

Ved at konkludere en sådan tilsyneladende simpel proces som at udskifte batteriet i et armbåndsur, er det nødvendigt at korrelere alle risici, dine færdigheder, tilgængeligheden af ​​værktøjer og alternativet til at bruge en mesters tjenester. Ja, hvis du har et sæt skruetrækkere, en norneskydelære i tilfælde af et drejelåg og en behagelig arbejdsplads, hvor du kan sidde og gøre alting langsomt, så er dine chancer for succes ret store. I dette tilfælde er det værd at prøve at skifte batteriet selv.
Hvis du ikke er sikker på dine evner, eller i øjeblikket oplever du problemer med tilgængeligheden af ​​ethvert værktøj, så er det bedre at overlade udskiftningen af ​​batteriet i uret til en mester - urmager. I dette tilfælde vil der være nogen at spørge fra, i tilfælde af fejl. Men vi tror ikke, det kommer til dette, da udskiftning af batteriet næsten er den mest almindelige service relateret til ure. Medmindre de kommer oftere for at forkorte længden af ​​armbåndet på uret.

Hej allesammen!
Tiden er inde til at supplere og organisere den information og viden, der beskriver dit uafhængige bekendtskab med urreparation. Vi er blevet spurgt meget, og voila, tag en note!

Sådan reparerer du selv et mekanisk armbåndsur. Instruktioner for begyndere.

Demontering af urværket

Som du ved, er de mest almindelige årsager til svigt af en urmekanisme, hvilket fører til dens standsning, følgende: udtørring af smøremidlet, forurening af indre dele, væske, der kommer ind i kronometerhuset og andre. Derfor er det ofte nødvendigt blot at skille uret ad for at rengøre det eller tilføje smøremiddel.

Men før du fortsætter med demontering, skal du sørge for at gøre dig fortrolig med princippet om den indre struktur af et mekanisk armbåndsur, studere arrangementet af deres dele, såsom: timers hænder (time, minut, sekund); hjul (escapement, anden, mellemliggende, central, tromle, urværk, overførsel, regning, ur); stammer af alle de nævnte hjul; fjedre (opvikling, palfjeder, håndtagslås); håndtag (urværk, oversættelse); aksler (tromle, urværk), samt en række vigtige interne dele - balance, stifter, aksler, tromle, pal osv. Mere detaljeret er princippet om urmekanismen præsenteret i figuren nedenfor.

1 - balance;
2 - dobbelt rulle;
3 - balanceakse;
4 - gennem sten;
5 og 6 — overhead- og impulsgalocher;
7 - spyd;
8 - restriktive stifter;
9 - ankerstik;
10 - ankergaffelakse;
11 og 12 — ind- og udrejseflyvninger;
13 - spiral;
14 - spoleblok;
15 og 16 - ben på justeringstermometeret;
17 - flugthjul;
18 - gennem sten;
19 - flugthjulets stamme;
20 - andet hjul;
21 - stamme af det andet hjul;
22 - brugte;
23 - mellemhjul;
24 - mellemhjulstamme;
25 - centralt hjul;
26 - stamme af det centrale hjul;
27 - tromle;
28 - snoede fjeder;
29 - tromle aksel;
30 - xiphoid overlay;
31 - tromlehjul;
32 - hund;
33 - hundefjeder;
34 - knastkobling;
35 - opviklingshjul;
36 - urværksstamme;
37 - urværksaksel;
38 - oversættelseshåndtag;
39 - fjeder af overføringshåndtaget (lås);
40 - optrækshåndtag;
41 - fjeder af viklingshåndtaget;
42 og 43 - overførselshjul;
44 - seddelhjul;
45 - stamme af regningen hjulet;
46 - timers hjul;
47 - timeviser;
48 - minutviser;
49 - minutters håndstamme (minut)

Dernæst vil vi overveje rækkefølgen af ​​handlinger ved adskillelse af et mekanisk armbåndsur.

1. Fjern først dækslet fra bagsiden af ​​urkassen (det er praktisk at lirke det af med spidsen af ​​en kniv eller skrue det af, afhængigt af urmodellen). Hvis mekanismens fjeder er sprængt, hjulene er bøjet eller knækket, skruerne er løse - dette vil ses med det samme.

2. I det tilfælde, hvor der ved første øjekast ikke blev fundet nogen funktionsfejl, er det nødvendigt forsigtigt at fjerne bevægelsen fra kronometerhuset. For at gøre dette skal du udføre følgende manipulationer:

- slip viklingsfjederen: træk palen med kronen til viklingsøjeblikket (ekstrem position), og mens du understøtter den med en pincet, drej forsigtigt kronen med fingrene;

- fjern viklingsakslen ved at indstille den til at skifte timeviserne og løsne skiftestangens skrue;

- Fjern kronometermekanismen fra kabinettet ved at sætte viklingsakslen tilbage til dens oprindelige position.

Det er værd at bemærke, at der er modeller af armbåndsure, hvor sagens enhed giver dig mulighed for at fjerne bevægelsen uden at fjerne viklingsakslen.

3. Brug en pincet til at kontrollere, hvor frit det centrale hjul roterer, om det rører andre dele af urmekanismen.

Kontroller ligeledes, at balance, tromle og spiral fungerer korrekt.

4. Fjern urviserne, tag den frigjorte skive ud. Fjern først sekundviseren, derefter minutviseren med en pincet. Tag derefter urskiven ud, vær opmærksom på dens ben, komplet med en timeviser og et hjul (time). Undersøg omhyggeligt tilstanden af ​​omskiftermekanismen: inspicer time- og regningshjulene, kontroller hjulets vedhæftning (ved at dreje dem i både fremad- og tilbagegående retning).Det er også nødvendigt at sikre sig, at vikle- og skiftehåndtagene er korrekt låst.

5. Fortsæt derefter med at fjerne balancebroen fra pladen (sammen med balanceenheden) - skru skruen på spiralsøjlen af ​​med cirka halvanden til to omgange, hvilket gør det muligt for broen og balanceenheden at afbrudt. Når du fjerner balancen fra bevægelsen, skal du ikke lade den hænge fra enden af ​​spiralen.

6. Afmonter anker og ankerbro med viklingsfjederen helt tømt for luft.

7. Fjern nu hjulene (center, mellem, sekund og escapement). Sørg for at kontrollere deres placering på akslerne, inspicer tænderne, vær opmærksom på hjulenes indgreb med de tilsvarende gear.

8. Fjern tromlen fra platin, åbn den, inspicér hovedfjederen, vurder dens tilstand.

Rengøring af mekanismen

Urmekanismens dele vaskes hovedsageligt med benzin, helst i en gennemsigtig glasbeholder, mens niveauet af "renseren" ikke bør være mere end to centimeter. Skyl først de relativt store dele (såsom broer, platin) efterfulgt af hjulene og andre små dele af bevægelsen.

Snavs fra dele kan nemt fjernes med en børste, og svært tilgængelige riller kan renses med en spids pind. De rensede dele af mekanismen skal blæses ud med en rettet luftstråle (ved hjælp af en gummipære). Du skal kun tage rene dele med en pincet.

Samling af urværket

Det er nødvendigt at samle et mekanisk håndledsur i omvendt rækkefølge af den, der er diskuteret ovenfor.

De mest almindelige årsager til urværksfejl, og hvordan man løser dem, er:

1. Armbåndsuret udsender en knitrende lyd ved oprulning. Hovedårsagen til dette fænomen kan kaldes en nedbrydning af viklingshjulet eller dets forringelse. Hvordan

i det første og i det andet tilfælde er den eneste udvej at udskifte hjulet. Også synderen for en sådan knitren kan være: hjulskævhed (let at fikse ved at stramme skruerne); viklingsakslen er bøjet eller skæv (akslen skal udskiftes); forurening af viklingshjulets aksel (i dette tilfælde hjælper det at skylle delen).

2. Med en stram oversættelse af pilene er det højst sandsynligt nødvendigt at udskifte oversættelseshjulet, da denne funktionsfejl kan forklares med en fabriksfejl.

3. I tilfælde af at urmekanismen ikke skifter fra tilstanden til at overføre viserne til fabrikken, er det nødvendigt at sikre sig, om viklearmen er blevet fastspændt, og hvis dette skete, bøjes håndtaget. Årsagen kan også være en svækkelse af fjederen på viklingsarmen (problemet løses ved at udskifte en sådan fjeder).

4. Spontan nedlukning af viklingsmekanismen indikerer, at den del af fjederen, som skal fiksere skiftegrebet, har bevæget sig væk fra sin plads. Det er nødvendigt at bøje fjederen ned og returnere den til rillen.

5. Hovedbeviset for krumningen af ​​viklingsakslen kan betragtes som dens intermitterende, ujævne rotation (problemet løses ved at udskifte akslen eller rette den).

6. Fjederen holder ikke i viklet tilstand. Hvis årsagen er brud på palens fjeder - den skal udskiftes, hvis palskruen blot er skruet af - spænd den forsigtigt.

7. En stram fjedervikling indikerer manglende smøring på viklingshjulet.

8. Det er ikke muligt at spole uret - højst sandsynligt griber viklingsfjederen ikke fast i krogen placeret på tromleakslen, eller der er skade på dets første indre spole (sprængning).

9. Når du vikler uret op, føler du, at fjederen først er stram, med anstrengelse, og derefter brækker den brat af - dette indikerer skade på dets første eller anden spole (sprængning).

10. Hvis minutviseren rører ethvert punkt på urskiven eller glasdelen af ​​urkassen, kan vi tale om den bøjede akse på det centrale hjul.

elleve.En funktionsfejl, såsom ikke-roterende visere, når urværket kører, kan opstå som følge af for hyppig tilgang af viserne og signalere behovet for at udskifte minuturet med et drivhjul (friktionsenhed).

12. Brækkede (bøjede) tænder på seddelhjulet kan forårsage en knitrende lyd, når urets visere flyttes. I dette tilfælde skal hjulet udskiftes (rettes).

13. Hurtig rotation af hænderne, når bevægelsen vikles, indikerer et sammenbrud af et af hjulene i hjulsystemet. Efterse hele systemet omhyggeligt, udskift det defekte hjul.

14. Hjul i systemet klæber til hinanden, roterer med besvær - tjek alle hullerne mellem dem, samt om der er forurenede elementer i systemet.

15. Når du trækker dit ur op, har du så bemærket, at hovedfjederen konstant snurrer? Dette indikerer dets sammenbrud og behovet for at erstatte det med en ny.

16. "Hasted" af uret, ledsaget af et banke, indikerer, at viklingsfjederen er for stærk (bør udskiftes).

17. Når det er viklet helt op, stopper uret tidligt. Årsagen til en sådan fejlfunktion skal søges i den overdrevne mængde fedt i tromlen, på grund af hvilken fjederen glider i den. Du kan løse problemet ved at skylle tromlen i benzin og tørre fjederen grundigt af (tissuepapir fungerer godt til dette). Derudover er der mulighed for, at fjederhovedet er slidt - udskift det.

18. Hvis dit ur kører trægt, så tjek smøringen af ​​fjederen og inspicér det omhyggeligt (hvis det er krøllet).

19. Besvær med at vikle bevægelsen kan være en indikator for utilstrækkelig (manglende) smøring på det punkt, hvor fjederen rører tromlen. Fjederen skal smøres.

20. Hvis du under driften af ​​uret kan høre spiralens klirren, betyder det, at den rører ved de dele af mekanismen, der er tættest på den, hvilket skal elimineres.

21. Forkert betjening af kalenderen kan skyldes flere årsager:

- kalenderskiven sætter sig fast på pladen på grund af dens deformation (skiveudskiftning er ønskelig);

- støv eller spåner på disken forstyrrer dens frie rotation (det er nødvendigt at rense det);

- skruer, der bruges til at fastgøre skiven, er dårligt spændt (stram);

- overskydende, eller omvendt, utilstrækkelig smøring af stifterne på holderen og skubberen.

22. Hvis urhjulet er fastspændt af skiven, bøjes det.

23. Urets urskive er ustabil (slingrer) på grund af dårlig kvalitet fastgørelse i platinet, eller på grund af et brækket ben - spænd skivens skruer godt fast (hvis det ikke hjælper, skal urskiven udskiftes).

24. For at slippe af med forskydningen af ​​skiven (placeret off-center) er det nødvendigt at bøje dens ben og indstille skiven i den korrekte position.

25. Når pilene rører hinanden, skal de indstilles korrekt.

26. Urværket er ustabilt, slingrer i kassen - spænd fastgørelsesskruerne.

27. I tilfælde af, at der ikke er nogen fiksering af optræksnøglen til at forsyne hænderne eller oprulle fjederen, skal du kontrollere, om skiftegrebet eller spærren (håndtagsfjederen) er ude af funktion. Ved et sådant sammenbrud skal håndtaget udskiftes. Hvis kontrollen viste, at håndtaget fungerer korrekt, skal du spænde dets skruer, indtil det stopper.

Hvis uret er stoppet uden nogen årsagssammenhæng, skal du være opmærksom på:

- korrektheden af ​​koblingen til minuttet og drivhjulet (hvis det er svagt, fjern minuttet fra fælgen, klem hjulet med en pincet, bøj ​​derefter friktionsbladene mod midten; hvis disse handlinger ikke hjalp, er ønskeligt at erstatte hele samlingen som helhed);

- inspicer omhyggeligt tænderne på urhjulet (hvis en tand er deformeret eller knækket, er det bedre at skifte hjulet);

- tjek urværkets hjulsystem fuldstændigt for tilstedeværelsen af ​​støv eller snavs i det, såvel som indtrængen af ​​enhver knækket skrue (hvis snavset - vask mekanismen);

- korrosion på systemets hjul kan også få uret til at stoppe (hvis det ikke er muligt at fjerne korrosionsaflejringen, er den bedste udvej at udskifte dem);

- Stoppet kan være forårsaget af afklippede eller bøjede tænder på urtromlen (det er nødvendigt at skifte tromlen og hovedfjederen), eller spåner og støv samles inde i tromlen (det elimineres ved at vaske tromlen i benzin, tørre fjederen af) med papir);

- den konstant skiftende (eller træge) bevægelse af et armbåndsur, herunder dets standsning, kan skyldes utilstrækkelig frigang i detaljerne i escapement-bevægelsen, især mellem sådanne elementer af urværket som stifter og ankerprop.

Venner, hvis I har spørgsmål, så vidt muligt, vil jeg forsøge at besvare alle.
Skriv, ring og kom efter kontaktoplysninger,
postet her (link KONTAKTER AIRCRAFT indkøbscenter)
Vi beder dig venligst være opmærksom på, at vores værksted ligger i Samara.

Vi håber, at du efter at have læst denne artikel har opdaget noget nyt og interessant for dig selv.
Og husk, hvis du er ejer af et af de ure, som vi taler om på vores hjemmeside og føler, at de har brug for reparation eller vedligeholdelse, eller du blot ønsker at få professionel rådgivning fra højt kvalificerede urmagere i byen Samara, er du velkommen til at kontakt os.
Vores eksperter vil hjælpe dig
at reparere følgende typer ure for dig:

- gammel mekanisk (muligheden for reparation bestemmes af mesteren på inspektionstidspunktet);
- vægmonteret (muligheden for reparation bestemmes af mesteren på inspektionstidspunktet);
- gulv;
- desktop;
- Lomme;
- håndled;
- og endda elektronisk-mekanisk og kvarts.

Vi vil være oprigtigt glade for alle dine tanker, som du efterlader i kommentarerne under denne artikel.