DIY reparation af flyur

"EGEN HÅNDREPARATION AF URE"

En begynderguide

Urmageranordninger kan klassificeres på forskellige måder: i henhold til driftsprincippet, i henhold til strukturen af ​​det oscillerende system og endelig i henhold til deres formål.

Ifølge betjeningsprincippet kan urbevægelser være mekaniske, elektronisk-mekaniske eller elektroniske. De oscillerende systemer, der anvendes i uranordningen (balance, pendul, kvartsgenerator, stemmegaffel osv.) afhænger af urets brug og formål. Så for eksempel kan et pendulur kun fungere, hvis pendulet er ophængt lodret, det vil sige, at uret skal stå stille. Dette er et gulvur, vægur eller (i sjældne tilfælde) bordur. Balanceoscillatorsystemet, i modsætning til pendulet, er ikke bange for bevægelse af mekanismen, derfor bruges det hovedsageligt i håndleds- eller lommeure.

Mekaniske ure kan desuden opdeles efter den anvendte type motor: kettlebell eller fjeder. Det enkleste i designet er et vægpendulur med en kettlebell-motor, såsom et gøgeur.

Mekaniske ure kan ud over hovedmekanismen også have forskellige ekstra enheder. I et overdimensioneret ur kan det for eksempel være en kamp, ​​en kalender eller signalapparat; i armbåndsure - automatisk fjederoptræk, stopur, signal- eller kalenderenhed mv.

Elektromekaniske ure kan være enten håndled eller stationære (bord eller væg). Elektroniske og elektronisk-mekaniske ure kan også udstyres med yderligere enheder.

Bogen er hovedsageligt helliget reparation af de mest almindelige ure - armbåndsure og vækkeure.

I et mekanisk ur er disse: motoren, hovedhjulssystemet, det oscillerende system eller regulator, escapement eller slagtilfælde, pointermekanismen, mekanismen til at vikle fjederen og skifte viserne.

Uret drives af motoren.

Det kan være forår eller kettlebell. En kørende motor lagrer energi og overfører den derefter til regulatoren og omskiftermekanismen gennem hjulsystemet. Hovedhjulssystemet består af tandhjul (andet, mellemliggende, centralt), der overfører energi fra motoren gennem escapement til regulatoren og omskiftermekanismen. Regulatoren styrer afviklingen af ​​fjederen (eller åbningen af ​​vægten). Escapementet, som er en mellemenhed, frigiver med jævne mellemrum geartoget i hjulsystemet og overfører fjederenergien til regulatoren. Pointermekanismen består af et system af tandhjul (transfer, seddel, ur) og overfører bevægelse til pilene fra hovedhjulsystemet.

Mekanismen til vikling af fjederen og skift af hænderne består af en viklingsaksel, en tromle og viklingshjul og et system af håndtag. Basen af ​​bevægelsen er platin, hvor den ene af siderne kaldes fortovet, og den anden - skiven. På brosiden er der: motoren, hovedhjulssystemet (eller angrenage), flugthjulet, flugtgaffelen, balancefjederen, den automatiske optræksmekanisme til ure med et sådant system, og på skiven - pilen mekanisme, mekanismen til at vikle fjederen og skifte viserne og kalendermekanismen, hvis den findes.

Kronen skrues på viklingsakslen.

Når kronen roterer, det vil sige når uret er viklet, roterer akslen også og overfører bevægelsen til opviklingshjulet og derefter til tromlehjulet sat på tromleakslen. Den indvendige spole af hovedfjederen er fastgjort til den, og når hjulet roterer, vikles fjederen på akslen.Når sårfjederen begynder at afvikles, overføres tromlens rotation til det centrale hjul. Det centrale hjul roterer til gengæld mellemhjulet, og det er det andet hjul, der driver sekundviseren. Derefter overføres bevægelsen fra det andet hjul til flugthjulet, som opretholder balancesvingningerne. Til sidst, gennem seddelhjulet, overføres bevægelsen til timehjulet med en timeviser.

For at reparere ure derhjemme har du brug for: et forstørrelsesglas, flere skruetrækkere med en klingediameter på 0,6 til 2 mm, 2-3 pincet, et sæt nøgler, tænger, trådskærere, filer, en nål, en kniv, en vernier skydelære, rengørings- og smøreværktøj (smøremiddel, børster, gummipære osv.). Benzin til smøring kan hældes i en almindelig tekop, kun du skal lukke den tæt. Du kan bruge gamle tandbørster som delbørster.

Kapitel 1. Reparation af mekaniske ure

Da grunden til at stoppe et ur ganske ofte er bevægelsen af ​​snavs, udtørring af olie, indtrængning af fugt i urkassen osv., er det nogle gange nok blot at skille uret ad, mens du vasker eller smører dets mekanisme. Før du skiller uret ad, skal du studere det vedhæftede diagram (fig. 1).

Ris. en. Kinematisk og skematisk diagram af urmekanismen:

5 og 6 — overhead- og impulsgalocher;

8 - restriktive stifter;

11 og 12 — ind- og udrejseflyvninger;

15 og 16 - stifter på justeringstermometeret;

19 - flugthjulets stamme;

21 - stamme af det andet hjul;

24 - mellemhjulstamme;

26 - stamme af det centrale hjul;

39 - fjeder af overføringshåndtaget (lås);

41 - fjeder af viklingshåndtaget;

42 og 43 - overførselshjul;

45 - stamme af regningen hjulet;

49 - minutters håndstamme (minut)

Demontering udføres i følgende rækkefølge:

- Fjern kuffertens bagside (den mest bekvemme måde er at tage den op med en kniv; nogle låger kan skrues af). Som regel er fejl som en knækket fjeder, knækkede eller bøjede hjul, løse skruer synlige med det samme.

- Hvis alt ved en overfladisk inspektion ser hel ud, bør du fjerne mekanismen fra kabinettet. For at gøre dette skal du først sænke hovedfjederen; Dette gøres på følgende måde: Kronen trækkes tilbage til yderpositionen (vindingsøjeblikket) og holdes af en pincet, mens kronen på dette tidspunkt forsigtigt roterer med fingrene. Derefter fjernes viklingsakslen. For at gøre dette er det nødvendigt at indstille det til positionen for at overføre pilene og løsne skruen på overføringsarmen. Derefter fjernes mekanismen fra kabinettet, og viklingsakslen sættes tilbage på plads. I nogle modeller er urkassen designet på en sådan måde, at mekanismen kan trækkes ud uden at fjerne viklingsakslen.

Lad os sige, at du har et ur i hænderne. Det kan være uret af din bedstefar, ven, bekendt eller endda dit eget ur, som du har glemt for længe siden. De stoppede engang og holdt op med at vise tiden. I jagten på det nødvendige værktøj vendte du lejligheden på hovedet, og ved hjælp af tilgængeligt værktøj lykkedes det at åbne dem.

Men er det hastværket værd? Måske kan dette ur stadig repareres.

Hvis du er nybegynder og aldrig har beskæftiget dig med reparation af et urværk før, så bør du sætte dig ind i et par regler, som enhver urmager overholder.

1. Urværket er den mest komplekse "organisme", hvor alle dets elementer fungerer som en enkelt helhed. Derfor skal urreparation være omhyggelig og omhyggelig. Du skal forstå, hvordan de virker, for nogle dele af urmekanismen er så små, at det ikke vil være svært at beskadige dem.

2. Husk, at der kræves passende specialværktøj for forsigtigt at fjerne maskinkomponenterne. Ellers vil din reparation føre til et omvendt proportionalt resultat.

Det er også værd at bemærke, at selvom disse værktøjer på en mirakuløs måde er lige ved hånden, men du ikke har den mindste idé om urets mekanisme, vil de ikke hjælpe dig. Hvis du ikke er sikker på dine evner og ikke har tilstrækkelig erfaring, er det bedre at give dit ur til værkstedet. Fagfolk inden for deres felt vil reparere dem ordentligt.

3. Urmekanismer fra Sovjetunionens tid er ikke ringere end deres mere fremtrædende og dyre modstykker fra Schweiz med hensyn til kompleksiteten af ​​reparation.

4. Som de fleste andre urværker har uret brug for smøring. De vil ikke arbejde uden det. Husk, at vi med ordet smøremiddel mener et specialiseret stof, der er designet specielt til urværker, og ikke vaseline eller endnu bedre solsikkeolie. De sidste to muligheder egner sig ikke engang som en midlertidig løsning på problemet. Smøremidlet skal påføres de dele af mekanismen, der kræver det, med nøjagtig overholdelse af stoffets kvantitative proportioner. Hvis du tror, ​​at urmageren, når han udfører reparationer, vander hele mekanismen rigeligt fra en enorm oliemaskine, så tager du meget fejl.

5. Hvis du af en eller anden grund stadig ikke vil give dit ur til et professionelt værksted og ikke kan slippe af med ønsket om selv at udføre de passende reparationer ved at købe specialværktøj, skal du vide, at et ursæt til 600 rubler, som kan være købt i de fleste internetbutikker vil ikke være nok. Dette er spild af penge. Et urværktøj af høj kvalitet er dyrt, og at købe det til en engangsreparation er ikke den mest rationelle handling.

6. Inden arbejdet påbegyndes, skal du læse den relevante litteratur. For en nybegynder anbefaler vi bogen "Konstruktions- og monteringsteknologi af mekaniske ure" af S.М. Tagirova. Det er kendetegnet ved klarheden og den yderste korthed af det materiale, der præsenteres i det. Efter at have læst det, vil de fleste af dine spørgsmål blive besvaret. Enig, der er intet værre end en nybegynder, der ikke engang forstår det grundlæggende i den virksomhed, han besluttede at tage på sig, og endda overøste dig med konstante spørgsmål: "hvad, men hvordan?".

7. Husk - rør ikke ved komponenterne i urværket med hænderne. Til disse formål skal du bruge en pincet, handsker, fingerspidser eller i værste fald en tandstikker.

8. Skal du få uret til at reparere din hobby? Vær forberedt på høje økonomiske omkostninger.

Urværktøjer på indgangsniveau, designet primært til montering af ure, koster omkring ti tusinde rubler for minimale reparationer - fra hundrede tusinde. Under alle omstændigheder vil du ikke kunne købe alt på én gang. Det kan tage livet af at samle et komplet sæt værktøjer. Samme regel gælder for reparationstræning.

Tålmodighed er et væsentligt karaktertræk for enhver urmager. Uden ham, i dette tilfælde, ingen steder. Først og fremmest bør du ærligt svare dig selv på et enkelt spørgsmål: "Har du brug for alt dette?"

Lad os antage, at du alligevel har fået det nødvendige værktøj og udstyret dit arbejdsområde. Hvor skal man begynde? Ved ikke? Vi vil give dig et tip.

Bestem sammenbruddet eller funktionsfejlen af ​​urmekanismen, som førte til, at den ikke fungerede eller stoppede. I 80 % af tilfældene er der tale om snavs og tørret fedt på mekanismens dele. Denne form for funktionsfejl i mekanismen kan bestemmes med øjet. Deres hovedtræk er sorte stammer og tørrede oliere. Løsningen på dette problem er at skille urværket ad, rense alle dets dele for snavs og smøre.

Husker du den tålmodighed, vi beskrev ovenfor? Nå, det er i sådanne øjeblikke, du har brug for det. Hastværk er din største fjende.

Den vigtigste del af dette håndværk, som du bliver nødt til at lære, er adskillelsen og monteringen af ​​urmekanismen. Et gammelt, uopretteligt ur er velegnet til træning - dette er den bedste mulighed. Du er ikke immun over for fejl, som enhver anden person, og med sådan træning kan de ikke undgås.Vi anser Slava vækkeur for at være den mest optimale mulighed for læring. Dens urværk ligner de fleste mekaniske armbåndsure, og detaljerne er ikke så små.

Lad os se på det ved at bruge eksemplet med det ovennævnte vækkeur.

Den første er at fjerne bagdækslet. Skru fabriksnøglerne af, fjern knapperne til at skifte timeviserne, og skru derefter fastgørelsesskruerne af. I armbåndsure kan urets bagside fastgøres til deres urkasse, enten med skruer eller ved hjælp af specielle låse.

Den anden er at fjerne mekanismen. Se omhyggeligt og undersøg metoden, hvormed fastgørelsen blev udført. Skru fastgørelsesskruerne af. Hvis du har et armbåndsur i hænderne, før du fjerner mekanismen, skal du tage opviklingsskaftet ud, skifte det til eyeliner-tilstand og trykke let på undertrykkeren, og derefter tage det ud. Ved afslutningen af ​​proceduren for fjernelse af mekanismen skal viklingsakslen geninstalleres.

Den tredje er at fjerne hænderne og urskiven. De første fjernes ret nemt - du skal bare lirke dem lidt. For at gøre dette skal du bruge hjørner (pincet, nipper). Takket være dette værktøj kan du undgå udseendet af mekanisk skade (ridser, mikrorevner), både på hænderne og på skiven. I tilfælde hvor urmodellen, som du reparerer, ikke er udstyret med kalender eller klokkespil, er det muligt at fjerne skiven, timehjulet og viserne som helhed. Løsn alle fastgørelsesskruer forsigtigt. I de fleste tilfælde er de placeret på forsiden af ​​mekanismen overfor hinanden. Alle handlinger i forbindelse med adskillelse og montering skal udføres på et specialiseret stativ, der forhindrer støv i at trænge ind i dit arbejdsområde fra resten af ​​overfladen, hvorpå stativet er installeret.

Den fjerde er udgivelsen af ​​foråret. Vi beklager den professionelle slang. Nedstigning er en svækkelse af fjederviklingen. Tag en pincet i hånden, den anden - vind fjederen en halv omgang og i denne tilstand, brug en pincet til at flytte hunden. Begynd derefter langsomt, uden pludselige bevægelser, at frigive viklingsakslen og vent på det øjeblik, hvor fjederen er helt afviklet.

For det femte - fjernelse af balancebroen. Skru fastgørelsesskruerne af. Lirk derefter broen med en pincet, og løft den forsigtigt sammen med vægten og fjern den fra urværket. Vær forsigtig. Lad ikke balancefjederen klæbe til hjulene. Husk, at hvis du sætter broen ned med en balance, kan du beskadige akslen. Lad ikke dette ske.

For det sjette - fjernelse af ankergaffelbroen. Skru fastgørelsesskruerne af. Fjern derefter broen, og fjern derefter selve stikket.

For det syvende - fjernelse af fjederbroen. Denne operation udføres på en måde svarende til den sjette fase.

Ottende - fjernelse af hjulsystemets aksel. Fjern først minutstammen placeret på midterhjulet. Hvis du øver dig med vækkeuret, som vi talte om lidt ovenfor, så behøver du ikke skyde minuttribben. Derudover skal det bemærkes, at i mekanismen af ​​dette vækkeur er hjulsystemets aksler og fjedrene en helhed. Når du har skruet monteringsskruerne af og fjernet akslen, skal du tage hjulene ud. Tag dig god tid og tag hjulene ud et ad gangen - dette vil give dig mulighed for at undgå at beskadige tilstødende hjul.

Det er alt. Du har adskilt din første bevægelse. Det mangler dog stadig at blive indsamlet. For at gøre dette skal du følge alle de samme trin i omvendt rækkefølge.

Den første tid er den sværeste. Derfor råder vi dig til ikke at forsøge at stykke alt sammen fra hukommelsen. Dette kommer senere - med erfaring. Det er bedst at køre dine øjne langs den sekvens, der er beskrevet af os, kun i omvendt rækkefølge og først derefter udføre den passende handling. På denne måde kan du hurtigt og effektivt samle dit første værk, som netop er blevet sikkert adskilt.

Held og lykke i dine bestræbelser!
Efter at have skrevet denne artikel, har vi en ny, vi inviterer dig til at blive bekendt med:
Sådan reparerer du selv et mekanisk armbåndsur.Instruktioner for begyndere.

Venner, hvis I har spørgsmål, så vidt muligt, vil jeg forsøge at besvare alle.
Skriv, ring og kom efter kontaktoplysninger,
postet her (link KONTAKTER AIRCRAFT indkøbscenter)
Vi beder dig venligst være opmærksom på, at vores værksted ligger i Samara.

Vi håber, at du efter at have læst denne artikel har opdaget noget nyt og interessant for dig selv.
Og husk, hvis du er ejer af et af de ure, som vi taler om på vores hjemmeside og føler, at de har brug for reparationer eller vedligeholdelse, eller du blot ønsker at få professionel rådgivning fra højt kvalificerede urmagere i byen Samara, er du velkommen til at kontakt os.
Vores eksperter vil hjælpe dig
at reparere følgende typer ure for dig:

- gammel mekanisk (muligheden for reparation bestemmes af mesteren på inspektionstidspunktet);
- vægmonteret (muligheden for reparation bestemmes af mesteren på inspektionstidspunktet);
- gulv;
- desktop;
- Lomme;
- håndled;
- og endda elektronisk-mekanisk og kvarts.

Vi vil være oprigtigt glade for alle dine tanker, som du efterlader i kommentarerne under denne artikel.

Hvor skal man begynde. Nogle noter fra Bogdan J.

Dette er udelukkende oplevelsen af ​​en amatør, der aldrig har været en professionel urmager. Derfor er alt dette velegnet til amatøren. En fagmand er skolen kær. De vil lære alt der.

Start med Pinkin. Eller fra Troyanovsky. Generelt er der bøger om emnet urreparation. Download og print. Okay, der er ikke noget internet - alle vil gøre det for dig i enhver internetcafé. Du skal have en bog. Det kan blive dyrt, men det er det værd. Denne bog er en vejledning til lægmanden, der burde kunne forstå i det mindste noget fra denne bog. Næsten vores sag. Jeg har aldrig gjort noget lignende – og her var det.

Lad os tilføje nogle tilføjelser med ændringsforslaget for i dag for dem, der er fastgjort.

Skruetrækkere. Start enkelt.

Kinesisk. Jeg bruger det. Jeg skærper den. Med hensyn til kinesiske skruetrækkere - se hvor på gaden urbatterier skiftes og batterier og urremme sælges. Eller i de mest almindelige husstande. Et sæt skruetrækkere til små opgaver.

Du tager en skruetrækker. Hvis det viser sig at være for blødt og bøjer, når du prøver at skrue noget af, skal du sætte et stearinlys ved siden af ​​skruetrækkeren. Du varmer bladet af en skruetrækker og hurtigt til voks. Dette er hærdning. Så tager du en lille sten og skærper den langs Pinkin.

Mere cool - i en maskine på en diamantskive. Men det bliver senere. Når værktøjet og maskinerne dukker op. Sten er velegnet til efterbehandling.

Pincet (til at begynde med - medicinsk øjenpincet duer).

Et alternativ er at stifte bekendtskab med en radiobasar (hvis Moskva - det ser ud til Gorbushka - hvor de sælger radiokomponenter, radiostationer og computer-gadgets) - se boksene, hvor instrumentet sælges. Du vil blive meget overrasket over overfloden. Godt værktøj er overraskende dyrt. Pincet figurer - se Pinkin. Jeg taler ikke om store urbutikker. De vil hellere blive slået end solgt til en normal pris. De ønsker ikke at avle konkurrenter. Og hvis de gør det, er priserne simpelthen urealistiske. Passer ikke ind i nogen port.

Der er også en radiobasar - Galosha benzin. Vask. Det er meget tørrere end petroleum og terpentin.

Du tager pinde (som kinesiske) - fingerlængde - efter smag. Du stikker fiskestål 3-4 cm langt ind i enden - det kan være tykkere og tyndere. 0,1 - 0,15 mm. Det er for fiskerne. En meter er nok til 10 års arbejde.

Selve spidsen med et hammerslag (gennem et slag eller et hårdt stykke jern) sprøjtes på en hård ambolt. Du får en lille spatel. Du laver 3-4 af slagsen med forskellige klingestørrelser og forskellige ståldiametre. Dette vil erstatte smørdosering. Som ambolte bruger jeg enten en rulle lavet af et stort leje eller hårdmetalplader til en drejebænk – din vej til loppemarkedet eller til vennerne på værkstedet.

På nogenlunde samme måde - de vil være nyttige til en start - stikker med almindelige synåle - mens hænderne er skræmte og der ikke er nogen god pincet - at blotte detaljerne (tandhjul i sten, skruer osv.) er et hjælpemiddel værktøj.

Kirurgiske klemmer. Forskellige. Meget handy som en lille og stærk tang. De købes normalt ved lejlighed på et loppemarked.

Tandspatler. Det er praktisk at bruge i alle tilfælde som et hjælpeværktøj.

Lavement. Gummi. Fra apoteket. Stor. Blæs støv af. Spidsen skal være gummi.

Smør. Eller på værkstedet (hvis de ikke slår dig, selvom de som regel ligner væddere og lader som om, de slet ikke forstår, hvad du taler om og forsøger at få dig afsted så hurtigt som muligt). Eller måske i en radiobutik – samme sted, hvor der sælges lodde og syre. Olie MN-30, MN-45 eller urolie. Selvom det ikke er kunstflyvning, vil det gå til en start.

Det er bedre at opbevare det i en mørk tung kasse - og solen brænder ikke, og der er mindre chance for, at den vælter.

For at åbne sagerne - en stor, knækket medicinsk pincet. Det er klart, at dette ikke er kosher – men det er også muligt. Ligeledes - en gammel skydelære. Du skal blot rette kanterne på kæberne – så de bliver mere rektangulære.

Skalpel - åbning af indhegninger.

Kikkert lupe. Det er relativt billigt, men uden det er det bedre ikke engang at starte. Eller fotografiske varer (klassisk - hvor der sælges teleskoper og kikkerter) eller en radiobasar. Der er forskellige styrker. Hvis du har penge, så tag to. Den ene er 1,5 gange, den ene er den stærkeste solgt - den ser ud til at være op til 2,5 gange. De kan sælges med en elastik - du bliver nødt til at lave dem om for at passe til en hård bezel. Du kan gå og snakke med optikværkstedet - briller. Måske vil de tilbyde noget som pince-nez. Vedrørende almindelige lupper - efter min smag - bruger jeg dem sjældent. Det viste sig at være yderst anvendeligt til at klippe babyens negle af – de var slet ikke synlige de første seks måneder, men det var nødvendigt at klippe dem af.

Kikkert - mikroskop. Ja. Gammel. Se. Den ældste er MBS-1. Det er med et lige billede - ikke på hovedet - som vi ser. Det burde koste inden for 50 $. En meget nyttig ting. På alle måder. Op til det punkt, at du river skrotet ud af din finger. Men dette er ved lejlighed og over tid. MBS-10 eller OGMZ er stejlere - afstanden fra objektet til okularet er større, det er klart, at det er dyrere. Men alligevel passer en almindelig skruetrækker ikke under MBS-10 - den skal afkortes. Selvom der på webstedet for Lytkarinsky-anlægget - producenten af ​​MBS-10, er et link, at de sælger linser til MBS-10 med en afstand til objektet - omkring 19 cm. Dette kan være en god løsning, hvis vi fik MBS- 10. Alt mellem MBS-1 og MBS-9 er det samme. Over tid kan linsen ændres af dig selv. Du tager det, der er billigere. Det er tættere på loppemarkedet. Det eneste er, at det er ønskeligt, at der er en illuminator (transformator + pære).

Alt det er længere væk fra instrumentet - kun efter udtagning af indvolde i 4-5 timer.

Hvor kan man få fat i et ur - gør dig selv en mode at være på et loppemarked - alt flyder der. Ofte sælger de simpelthen mekanismer der. For eksempel:

Når man varmer lidt op – efter at have købt et kikkertmikroskop – er der også en radiobasar, butikker med værktøj – de sælger som regel ultralydsrens. Men her er også spørgsmålet – er det nødvendigt. 50 år før brugte de dem ikke - de gik i bad og vaskede delene med en børste i benzin. Du kan gøre det, men vægten er ikke dårlig. Bør koste i intervallet $ 50-80. Denatureret alkohol og Galosha-benzin blev hældt i en ultralyd på 30 watt. Arbejder. Blinker ikke. Vasker sig som et udyr, men alligevel skal man nogle gange rive noget af med en tandstikker. På basaren siger de, at 30-watts dræn - uopslidelige - fungerer uden problemer, og der er ingen retur på grund af ægteskab. Hvis modellen er den samme som i figuren - hvad skal der gøres efter køb - adskilles helt (der kan være fugt indeni, en af ​​indikatorerne er stilfulde klik, når du arbejder mod en baggrund af ensartet lyd), klem metaltanken ud af sagen og sæt den tilbage på Auto Sealant (hvid, vores, ikke på gennemsigtig silikone). VVS fungerer ikke - det er stærkt ætsende. En af indikatorerne for VVS er en stærk eddike lugt.

Ja, jeg glemte det, et loppemarked - kig efter petriskåle - eller måske på et apotek eller i et laboratorium på et hospital. Men du er ikke deres klient - der er et dyrt loppemarked - det er netop det her. Disse er flade runde glas eller plastik lave bakker - for detaljer. De er billige. Tag 5 stk til det aktuelle demonteringsarbejde. Jeg kan bedre lide glas – de er tungere, snubler mindre på bordet.

Så kan du for nemheds skyld på de kontorer, der laver visitkort, nogle gange rulle sammen og købe kasser til visitkort. Engros vil koste inden for $ 0,30 stk. Gennemsigtige er også en meget praktisk ting - men dette er til længere opbevaring.

Silicagel. Små tasker, der lægges i nye moderigtige sko, udstyr, computerkomponenter. Absorberer vand. Den skal tørres enten i mikroovnen eller ved en god temperatur – i en elektrisk ovn. Gas passerer ikke - når gassen brænder, frigives der vand. Efter tørring lægges posen i en kasse, hvori små værktøj og reservedele opbevares i lang tid, så de ikke ruster.

Radio basar. Snap-on-poser - de sælges i hundredvis. Størrelse 4 X 6 cm Placer ure og småting. De er normalt pakket med små stykker, der sælges i basaren.

Til at begynde med kan armbåndsuret lægges ned på kværnnettet under demontering. Så vil du selv bestemme, hvad du har brug for, og hvordan det er mere bekvemt for dig. Stativet kan bearbejdes af messing. Bør være tung nok.

Tag en spole fra enhver gammel starter fra elektrikere - prøv at bede om 380 V. Hvis ikke, med 220 V. Du sætter ledningerne fast - afmagnetiseringsapparatet er klar. Tænd kun i kort tid – det bliver varmt.

Om et nyt instrument. Det er ikke altid pengene værd. Tænk på, hvordan du kommer ud med det, du har. Det er nødvendigt, hvis man lever af dette, og kunden betaler for det hele. Hvis dette er en hobby, så ikke først og fremmest. Beregn omkostningerne sådan her: Jeg holder op med at ryge (og drikke), og alle besparelser er på værktøjet. I dette tilfælde er det virkelig en hobby og et nyttigt tidsfordriv.

Nu er stejlen væk. Maskine.

Mulighed 2. Højhastighedsbil. 10.000 omdrejninger. Vi sliber med en diamantfil. Det kan godt være. Der er ørne, der gjorde noget på denne måde. Men for mig - dette er ikke særlig korrekt. Hvis skærp, så skærp.

I betragtning af ovenstående - hvis du ikke sliber akserne, hvordan man steger tærter - så for en ikke-professionel urmager-drejer, ville det være mere hensigtsmæssigt at tage en lille præcision universal maskine. Jeg vil sige, at 20% af arbejdet er akseldrejning (eller endnu mindre), 80% er drejning af skruer og kropsdele, diverse sekundært fræsearbejde.

Eksempler jeg vil nævne følgende:

Spændepatron, indfødte spændetange. På toppen er et fræsehjørne. En del af kaliberen er fastgjort til den og vi får en "fræser".

- ny - Proxxon PD-230 / E, inklusive en fræsetilbehør eller FF-230 overfræser. Søg på Der har de endda en prisliste i elværktøjssektionen - det vil sige, de gør det virkelig.

Med hensyn til den gamle MD-65. Akser 0,1 skærper. Rammer ikke. Eventuelle yderligere præciseringer er overflødige.

Nu til næste emne. Okay. Vi har en maskine. Nå kva. Vi har en type computer i form af en processor, skærm og tastatur. Men alt dette lokomotiv har også brug for software. Windows-2000 eller Windows-XP og til hårde peberfrugter vil Linux gøre. Så det sjove begynder. Software koster ofte mere end hardware. Det er den samme historie med værktøjsmaskiner. Vi har brug for inventar og ekstra værktøj. Jeg tror, ​​at et omtrentligt sæt ekstra tilbehør til maskinen vil koste ikke mindre end maskinen koster. Vi taler nu om drejning + fræsning. Jeg endte med MD-65 med en fræsevinkelplade - en fræser spændes fast i maskinpatron, og støtten vendes som et fræsebord, kun en lodret en + fræser skruestik. Pilene på den er fræset. Skær også hullerne i skruerne.

- fortænder - mindst hundrede. Passer godt i gamle træskolekasser.

For præcist slebne fortænder går gamle æsker under bedstemors sølvskeer meget godt - fortænder er dyrere end skeer, de går ikke i stykker.

- spændetange og spændepatron. Jeg har 2 sæt - det ene er hjemmehørende i MD-65 (3-13 mm), det andet sæt er Lorsch (time, 0-6 mm).

Det er i maskinen, Lorsch i adapteren.

- indikatorer. 0,01 og 0,001. Det er klart, at der er brug for forskellige vedhæftede filer til dem. Ofte skal du selv lave fastgørelserne.

- centerdetektorer - 0,01. Uden den er der simpelthen ikke noget at lave på maskinen.

- kikkertmikroskop. Uden ord. Vi har allerede talt om dette ovenfor.

- 4-kæbepatron. Med delt kæbeudløser.

- slibemaskine - slib skærene groft

- diamanthjul - slib fræsere præcist

- roterende skruestik (vandret roterende system) - bor huller på præcist specificerede steder. Skru huller i kanten af ​​den gennemsigtige sag bagpå. Den er håndboret. Det kan ses, at skruerne hopper.

- delehoved. Eller med skiver eller vernier. Skære gear. Eller lav i det mindste en firkant.

- Jeg taler ikke om kuttere. Og ende og for gear. Tykkelsen af ​​skiveskærerne - fra 0,1-0,15 - er tykkelsen af ​​"Neva"-bladet.

- måleværktøjet er til groft arbejde

- og for præcise - kun optik

- så skal man se på, hvad der er behov for allerede til det arbejde, der udføres. Du skal selv gøre meget. At opfinde en masse. Meget ofte, til fremstilling af en del, tager det mere tid at lave en klemme for at klemme denne del ind i maskinen.

Folie trimning - laver en "disk" pil. Materialer ved hånden.

Nu er samtalen, hvor og hvordan man organiserer alt dette. Det skal være tørt. Støvfri. Ikke på familiens hoved - familien skal vide, at den er din - og uanset hvad du laver der - har de ingen indgang der. Og der er ikke noget at hyle over støjen fra værkstedet. Deres kommentarer er upassende (åh, det er beskidt, åh, det stinker af benzin).

En type jeg så en tysk maskine - typen af ​​vores skole. Mere præcist kun før krigen. Han monterede den under køkkenbordet. I midten af ​​bordet er en hylde med en maskine på. Bordets øverste bord hæver sig - som i gamle skoleborde. Han sænkede brættet, lagde dugen på plads og smuldrede løget med pølsen. Alligevel vil der ikke være nogen store drejearbejder derhjemme - alt er en slags lille stykke.

Hvis samtalen handler om et stort værksted eller en mere seriøs beskæftigelse i restaureringsbranchen for sjælen, så skal du ud over den lille maskine se mod den større maskine - en skole (jeg vil ikke nævne den type - der er mange forskellige), en horisontal fræsning NGF-110 og en muffelovn - dette er til mere groft arbejde og fremstilling af enheder. Det er klart, at alt dette også kræver en trailer af enheder og værktøjer. Foto af kælderen i landet.

Hvis du kan bestille eller købe et sted, så kig mod rullerne. De kan være ret dyre. Nogle gange hjælper de meget. Især ved fremstilling af nye dele, pile og shims til drejebænke.

Som en konklusion, lad os sige det på denne måde - denne proces er uendelig. I en fornuftig bog om valg af urdrejebænk var der en god idé, fuldstændig anvendelig i vores tilfælde - vi er alle dødelige. Alle disse værktøjer er kun af interesse for os. Personligt. Der er ingen grund til at forvente, at nogen efter os vil fortsætte med ild i øjnene, hvad vi har påbegyndt. Hele instrumentet skal købes ud fra, at efter os dør vores taknemmelige efterkommere af alt dette affald og hurtigere. De kan også smides i skraldespanden. De har brug for et sted til en pelargonie!Vi skal sørge for, at de kan få mere for det, langsomt og trygt til alle disse talrige pårørende og efterkommere, det er nødvendigt at forklare, at alt dette er dyrt og på dette i fjerne tider vil det være muligt at tjene noget. Og derfor, hvis du allerede køber, så køb et flydende instrument, som vil have en pris selv om 50 år. Dette er på den ene side. På den anden side arbejder vi alle sammen nu. Vi tjener noget. Dette er præcis det rigtige tidspunkt til at forberede dig selv en række aktiviteter til en tid, hvor vores indtjening vil falde, det vil sige pensionering. Held og lykke.

Dette er navnet på et elektronisk-mekanisk håndledsur med en kvartsgenerator (fig. 9).

Ris. 9. Kinematisk diagram af et kvartsur KNCH 3050:

9 - centralt hjul med et rør;

10 - stepmotorrotor;

11 - stepmotorstator;

12 - stepmotorstamme;

14 - andet hjul med stamme;

19 - overførselshåndtag med en stift;

Krystaloscillatoren er en meget stabil oscillationskilde placeret i den elektroniske enhed.

Blokken af ​​en kvartsgenerator er et trykt kredsløbskort med en kvartsresonator, et integreret mikrokredsløb og passive elementer placeret på det. Blokken er forbundet til pladen med skruer. Aktuatoren i uret er en stepmotor lavet i form af en autonom enhed. Batteriet giver mindst 12 måneders kontinuerlig drift af uret.

Funktionsprincippet og urets kinematiske diagram er som følger: Det elektriske signal fra kvartsgeneratoren er divideret med dens frekvens og, efter dannelsen af ​​pulsen, føres til stepmotoren. Pulsgentagelseshastigheden er 1 Hz. Stepmotoren konverterer på sin side successive elektriske impulser til intermitterende rotation af hovedhjulsystemet.

Gennem hjulsystemet overføres motorakslens rotation til pilene og kalenderanordningen (hvis nogen).

Stepmotorarmen (12) er i indgreb med overføringshjulet (13), hvis arm driver det andet hjul (14). Fra stammen af ​​det andet hjul gennem det mellemliggende hjul (15) med stammen, overføres rotationen til det centrale hjul (9). Pegemekanismen består af en minutviserstamme (8), et seddelhjul (6) med en stamme, et timehjul (7).

Konverteringsakslen (2) med hovedet (1) kan indtage to faste positioner. Hvis uret har en kalenderenhed, vil konverteringsskaftet være designet til tre positioner.

For at oversætte pilene er det nødvendigt at sætte konverteringshovedet i den anden faste position. I dette tilfælde skal knastkoblingen (17) gå i indgreb med skiftehjulet (16). Yderligere overføres rotationen til omskiftermekanismen.

Under forskydningen af ​​pilene låser en låsearm, mekanisk forbundet med translationsakslen, translationshjulet og forhindrer bevægelse af hjulsystemet og stepmotoren, når pilene flyttes. Efter at have indstillet pilene og bragt konverteringshovedet tilbage til udgangspositionen, vender håndtaget tilbage til sin normale position, hvilket lader stepmotoren starte.

Skru låseringen af ​​og fjern husdækslet.

Skru batterifjederskruen af, fjern fjederen og træk forsigtigt, helst med en pincet, elementet ud, mens du kun tager det i den cylindriske del af kroppen.

Skru derefter skruerne, der forbinder stepmotoren, ud, sørg for at holde enderne af lederne med en pincet.

Indsæt batteriet i mekanismen og brug en tester til at kontrollere funktionaliteten af ​​den elektroniske enhed.

Testerens positive sonde er forbundet med urmekanismens platin, og den negative er tilsluttet igen til stepmotorens forbindelsesben. I dette tilfælde skal enhedens pil afvige til 1,4-1,5 V og oscillere inden for 1-2 mm med et interval på 2 s. Hvis der ikke er sådanne udsving, skal den elektroniske enhed udskiftes.

Afgør derefter, om stepmotoren fungerer korrekt. For at gøre dette skal du indstille testerkontakten til modstandsmålingspositionen.

Tilslut testproberne til stepmotorens kontakter (udgange) og mål modstanden af ​​spolerne, som skal være inden for 3-4 kOhm.

Tilslut en testprobe til urpladen og den anden til en af ​​stepmotorens ledninger.

I dette tilfælde skal enhedens pil være i venstre yderste position af enhedens skala. Gentag det samme med en anden konklusion. Hvis pilen ved måling afviger til højre, betyder det, at stepmotorspolen er lukket til kabinettet. En sådan motor skal udskiftes.

Fjern den elektroniske enhed.For at gøre dette skal du løsne skruen, der fastgør strømledningen, fjerne isoleringsskiven, skrue de to skruer, der fastgør blokken til pladen, løs forsigtigt blokken med en pincet, flyt den til siden og fjern den fra højttalerne.

Tryk på understøtningen af ​​overføringsakslen, træk akslen ud af huset og derefter hele mekanismen.

Fjern skruerne, der fastgør stepmotorbroen. Fjern broen, fjern derefter de to skruer, der fastgør stepmotoren, og træk forsigtigt ud med en pincet.

Ved afmontering og montering af stepmotoren, brug kun messingpincet og kun plastpincet til strømforsyningen.

Afmonter derefter afbrydermekanismen. For at gøre dette skal du fjerne viserne, to skruer på urskiven, urskiven, tre skruer, broen, timen, regningen og overførselshjulet og minutviserens stamme. Fjern derefter kalenderenheden, hvis den findes.

Adskil hovedhjulsystemet. For at gøre dette skal du skrue skruerne af og fjerne broen.

Efter adskillelse af mekanismen følger rengøring af delene. Alle dele er vasket undtagen strømforsyning, stepmotor, skive, urkassebriller, indsatser, kvartsgeneratorblok og malede hænder. Alle disse dele, bortset fra stepmotoren, rengøres med en blød hårbørste.

Installer det centrale hjul med rør (9), minutviserstamme (8).

Tryk det centrale rør ind i hullet på minutviseren, og kontroller derefter den glatte rotation af det centrale hjul samt dets aksiale og radiale spillerum. Smør alle centerrørsæder.

Saml hjulsystemet. Dette gøres i følgende rækkefølge: installer det mellemliggende hjul (15) med en stamme, transmissionen (13) og det andet (14) hjul med stammer og akslen på hovedhjulsystemet, så bremsen på låsearmen går ind i akselrille, fastgør akslen med skruer. Kontroller frigangene på det mellemliggende og andet hjul med stammer og glatheden af ​​systemets rotation.

Saml oversættelsesmekanismen. For at gøre dette skal du installere overføringsgrebet (19), koblingsgrebet og selve knastkoblingen (17) samt overføringsakslen (2).

Kontroller den jævne rotation af akslen i pladen, monter låsegrebet og smør alle dele.

Monter minuthjulet med stamme, overførselshjul, aksel og fastgør det med skruer.

Monter urhjulet (7).

Monter fjederskiven og skiven. Skru urskiven ned med skruerne og installer derefter time-, minut- og sekundviserne. I dette tilfælde er det nødvendigt at overvåge overføringsakslens position; ved montering af time- og minutviserne skal akslen være i positionen for overføring af viserne.

Brug overføringsskaftet, flyt viserne til nummer 12 og indstil sekundviseren, så den matcher dens position med urskivens inddelinger.

Minut-, sekund- og timeviserne bør indstilles uden at anvende stor kraft for ikke at krænke de etablerede lodrette afstande i hovedhjulsystemet.

Indsæt mekanismen, mekanismens fastgørelsesring, overføringsakslen i huset.

Installer krystaloscillatorblok, stepmotor og strømforsyning. Spænd ikke stepmotorens monteringsskrue for meget.

Luk husdækslet. Efter at have afsluttet samlingen skal stepmotoren straks starte sit arbejde, dette vil ses ved bevægelsen af ​​den anden hånd.

Oversized quartz ur

Som et eksempel vil vi overveje mekanismen af ​​et elektronisk-mekanisk bordur med en kvartsresonator (fig. 10).

Ris. 10. Strukturdiagram af kvartsur "Yantar" 59206:

3 - gearkassens monteringsmøtrikker;

6 - skruer til fastgørelse af stepmotoren;

7 - stepmotorstamme;

8 - skruer til fastgørelse af spolen;

17 og 19 - mellemhjul første og andet;

22 - skruer til fastgørelse af den elektroniske enhed

Mekanismen består af en stepmotor, et hovedhjulsystem, et batteri og en elektronisk enhed.

Kvartsurgeneratoren begynder at virke, når batterierne er tilsluttet den elektroniske enhed. En stepmotor (9) bruges til at omdanne elektrisk energi til mekanisk energi.Fra stammen (7) gennem det første mellemhjul (17) overføres rotation til det andet hjul (20). Der er en sekundviser på det andet hjuls akse. For at sætte minutviseren i gang, overføres rotationen videre gennem det andet mellemhjul (19) og det centrale hjul (15), på hvis muffe minutviseren er fastgjort.

Bevægelsen fra det centrale hjul overføres til seddelhjulet (10), og derfra til timehjulet (12). Den midterste hjulsamling er udstyret med en speciel enhed, der gør det muligt at koordinere minut- og timeviserne. For at indstille den nøjagtige tid og oversætte minut- og timeviserne, bruges en konverteringsaksel (14).

For at indstille sekundviseren til den nøjagtige tid, skal du bruge sekundviseren (5).

Fjern dækslet og træk batteriet og polerne ud.

Fjern den elektroniske enhed (21); for at gøre dette skal du først skrue de to skruer (22), der fastgør den elektroniske enhed, af for at afbryde den fra højttalerne på panelet (13) og broen (4); for det andet skal du afbryde det elektriske stik.

Fjern stepmotoren (9); For at gøre dette skal du skrue de to skruer (6), der fastgør stepmotoren til panelsøjlerne, af.

Skru de to møtrikker (3), der holder gearkassen fast.

Fjern bagakslen (4), det andet hjul (20), det første (17) og det andet (19) tomgangshjul.

Fjern den anden håndstopper (5), foraksel (18), midterhjul (15), regningshjul (10), timehjul (12).

Fjern fjederen (16) og overføringsakslen (14).

Fjern højttalerne (11) ved at skrue de to møtrikker af, der fastgør højttalerne til forsiden af ​​panelet.

Adskil stepmotoren om nødvendigt. For at gøre dette skal du fjerne stepmotorens rotorsamling, skrue de to skruer, der fastgør spolen, af og fjerne den. Efter demontering skal alle dele af stepmotoren og gearkassen, undtagen spolen, skylles i benzin. For at skylle motorens rotorakse skal du fjerne spolerne og rotoren, og selve skylningen skal udføres med de samlede magnetiske kredsløb.

Den vigtigste funktionsfejl i en stepmotor er som regel et brud i spoleledningen. I dette tilfælde er reparation kun mulig, hvis den ydre ende af ledningen er afskåret. Reparationsproceduren er som følger: opløs spirallakken med amylacetat nær den knækkede ende, så der er tilstrækkelig længde til at strække tråden. Brug derefter et loddekolbe til at fjerne den resterende ledning fra terminalen. Lav 2-3 omgange rundt om denne terminal og lod ledningen igen.

Læg penslen i blød i en blanding af alkohol og benzin og rengør det loddede område, og dæk det derefter med lak.

De mest almindelige fejl i den elektroniske urenhed er svigt af det integrerede kredsløb og kvartsresonatoren. Disse noder udskiftes bedst.

Fejl i hovedhjulsystemet udbedres på samme måde som i et mekanisk ur.

Samling og justering af urmekanismen

Installer to søjler (11). Placer fjederen (16) på højre søjle og fastgør dens position med stativstiften. Sæt derefter forakslen (18) på den samme søjle; fjederens bøjning skal passe ind i broens rille.

Indsæt det første mellemhjul (17) i akselhullet med stammen opad. Sæt en spændeskive og en sfærisk fjeder på den anden hjulaksel (20), og sæt også det andet hjul ind i hullet i broen.

Hæv det andet hjul lidt og monter det andet mellemhjul (19) og stopperen.

Monter bagakslen og spænd de to møtrikker.

Placer hovedhjulet på bagakslen. Placer minuthjulet på forakselrøret, og fastgør overføringsakslen (14) i hullerne på for- og bagakslen.

Sæt regningshjulet på forakslens aksel og timehjulet på navet på minuthjulet.

Installer panelet (13) på toppen af ​​søjlerne, spænd to møtrikker.

Placer spolen på bunden af ​​stepmotorenheden og fastgør den med skruer. Installer motorrotoren på akslen.

Aktiver rotorstammen med det første mellemhjul. Installer stepmotoren og fastgør den med to skruer.

Placer den elektroniske enhed i de tilsvarende åbninger på motoren og fastgør den med to skruer. Indsæt to terminaler i panelets riller, kontroller kontakten. Om nødvendigt kan terminalernes faner foldes.

For at teste mekanismens funktion skal du tilslutte den til en strømkilde.