DIY elektronisk urreparation

I detaljer: gør-det-selv reparation af elektronisk ur fra en rigtig mester til webstedet my.housecope.com.

Beskrivelse af reparation af elektronisk ur Janus, lavet i USSR. Grundlaget for disse ure er mikrokredsløbet K145IK1901 - en almindelig sovjetisk controller til at bygge elektroniske ure. Tiden vises på det store grønne display IVL1-7 / 5. Baseret på erfaringen og reparationen af sådanne ure kan det konkluderes, at kvartsresonatoren oftest fejler, elektrolytkondensatorerne tørrer ud, og vakuumindikatorerne forsvinder. Indikatorer, der fejlede på grund af en udbrænding af filamentet, er endnu ikke stødt på. Selvfølgelig er det bedst at reparere enhver elektronik med et kredsløb. Her er to lignende ordninger. Om noget er mikrokredsløbene K145IK1901 og KR145IK1901 udskiftelige under reparationer.

SB1 - "M" - indstilling af den aktuelle tid i minutter, i "T"-tilstand - i sekunder;
SB2 - "H" - indstilling af den aktuelle tid i timer, i "T"-tilstand - i minutter;
SB3 - "К" - korrektion af det aktuelle tidspunkt;
SB4 - "C" - stopurstilstand;
SB5 - "О" - stopindikation;
SB6 - "T" - timertilstand;
SB7 - "B1" - "vækkeur 1" tilstand, tiden indstilles ved hjælp af "H" og "M" knapperne.
SB8 - "B" - kalder indikationen af det aktuelle tidspunkt, for eksempel efter indstilling af alarmer;
SB9 - "B2" - "alarm 2" tilstand.

I dette tilfælde lå uret uvirksomt i lang tid, og endelig, efter 5 år, var det nødvendigt. I første omgang var der en idé om at købe færdige lysdioder – med store tal, 5-10 centimeter høje. Men efter at have set på prisen for 1000 rubler, indså jeg, at det var bedre at genoplive de gamle.

Vi adskiller sagen og undersøger kredsløbet med detaljer - alt er ret kompliceret sammenlignet med moderne på mikrocontrollere og LCD'er. Strømforsyningen ser ud til at være enkel - transformerløs, men så konverteres en reduceret spænding på 10 V af en meget snedig inverter på en flerviklingsring til 27 volt strømforsyning til anoden på IVL-1-indikatoren.

Video (klik for at afspille).

Der er ingen tegn på liv, sikringen og dioder er normale, men strømforsyningen til filterkondensatoren (1000 mikrofarads 16 V) er kun 4 volt.

Vi tager en laboratoriereguleret strømforsyningsenhed og forsyner uret med 10 V-spændingen indstillet i henhold til skemaet, der styrer strømmen. Alt fungerede - indikatoren tændte, og prikken med sekunder begyndte at blinke. Strømmen var omkring 80 mA.

Problemet er åbenbart i kondensatoren. Og synderen var ikke filterets elektrolyt, som man umiddelbart skulle tro, men ballastnettet, som næsten har mistet sin kapacitet, ved 400 V 1 mikrofarad. Parallelt blev en anden lignende loddet til den, og da den var forbundet til 220 V-netværket, fungerede enheden. Spændingen steg straks til 10,4 V.

På dette kan reparationen betragtes som komplet, og 1000 rubler er allerede afsat til købet - gemt. Ud fra dette konkluderer vi: vær ikke doven til at reparere husholdningsapparater og elektronik på egen hånd, for udover at spare penge på at købe en ny, vil du føle glæde over et succesfuldt udført arbejde og stolthed foran din husstand 🙂

Elektroniske ure er opdelt i to hoveddesigns. Det første er faktisk et mekanisk ur med en fjedermotor og en elektrisk vikling; den anden er et elektronisk ur, hvor energikilden er et elektrisk batteri eller en akkumulator.

Der er ingen motor i dette ur, og energien fra strømkilden bruges til direkte at aktivere regulatoren.

Elektrisk viklede ure har eksisteret i årtier; rent elektroniske ure, især armbåndsure, er dukket op i de seneste årtier. Alle af dem er mere præcise end mekaniske modifikationer og kan fungere kontinuerligt uden at ændre strømkilden i et år eller mere.

Elektromagnetisk eller magnetoelektrisk ur

Ifølge driftsprincippet kan elektroniske ure opdeles i kontakt, ikke-kontakt (transistor), synkron, stemmegaffel osv.

I et kontaktur lukkes det elektriske strømforsyningskredsløb for regulatordrevet ved hjælp af en kontakt. I kontaktløse ure bruges en miniaturetransistor til samme formål. Det synkrone ur drives af en synkron elektrisk motor. Et stemmegaffelur har en lille stemmegaffel som regulator, hvis vibrationer sætter deres mekanisme i gang.

I øjeblikket er der flere dusin forskellige typer kontakture og næsten det samme antal transistorer. Der er ingen sikker systematisering af deres designs.

Her er nogle af de mere interessante muligheder.

Elektromekanisk kontaktarmbåndsur

Funktionsprincippet for dette ur er baseret på samspillet mellem en permanent magnet og en elektrisk spole. Impulsen, der driver rejseregulatoren i dette ur, udløses af en elektrisk kontakt.

Hvis i et mekanisk ur, bevægelsen af viserne udføres på grund af den energi, der tilføres fra hovedfjederen gennem motoren, og det oscillerende balancesystem - spiralen forbruger også fjederens energi for at opretholde den oscillerende proces, mens den udfører funktionerne af kun en slagregulator, så i et elektronisk-mekanisk ur udfører balancesystemet - spiral - en elektromagnet to funktioner samtidigt: en regulator og en motor. Energi fra balancen gennem hjulsystemet overføres direkte til pilene. Det kinematiske diagram af et elektronisk-mekanisk kontaktur adskiller sig således markant fra det kinematiske diagram af et konventionelt mekanisk ur.

Layoutet af mekanismen for et elektronisk mekanisk ur er også forskelligt fra det sædvanlige. I de fleste tilfælde bruger elektroniske mekaniske ure vægte, der er meget større i diameter end vægte i mekaniske ure af samme størrelse. Dette skyldes, at mere balance har mere momentum. Brugen af en sådan balance i elektronisk-mekaniske ure forbedrer urets stabilitet og letter dets drift i høj grad.

Urmekanismen er samlet i tre niveauer. På øverste niveau er balancen, i midten er det magnetiske system, hjulgear og batteri, og i bunden er omskiftermekanismen. Balanceaksen passerer gennem alle tre niveauer, som er specielt forlænget. For at beskytte det mod mulig stødskader bruges specielle støddæmpere, svarende til de stødsikre enheder i mekaniske ure.

Uret har batteri (batteri). Med en af sine poler rører batteriet den strømopsamlende bus. Gennem denne bus løber strømmen ind i en søjle, der er isoleret fra resten af urmekanismen, og som bærer en kontaktplade. Denne plade er ført gennem en trådløkke fastgjort til en anden plade, også isoleret fra resten af mekanismen.

Den anden pol på batteriet er i kontakt med massen af hele mekanismen. I denne retning strømmer strømmen fra batteriet gennem spiralen til balancen og derfra - til spolen fastgjort i spalten på balancekanten. Spolen er forbundet i den ene ende til selve vægten. Husk, at alle de elektroniske kredsløb i et lille ur er meget små.

Vægten har en kontaktstift, hvortil den anden ende af spolen er forbundet. Og under balancen er en permanent magnet med høj effekt lavet af en speciel platin-koboltlegering. Den elektriske stålmagnetiske kerne skaber den nødvendige koncentration af magnetfeltet i spolens bane og reducerer spredningen af magnetfeltet.

En rulle er installeret på balanceaksen, hvori en ellipse er fastgjort. Så snart balancen begynder at bevæge sig og begynder at svinge, griber ellipsen skiftevis fat i skraldetænderne og roterer den.Når skralden frigøres fra ellipsen, holdes den på plads af en magnet, også lavet af platin-koboltlegering. Stålskraldens tænder trækkes skiftevis til magneten, og skralden låses således.

Når balancen bevæger sig i slagets retning, griber ellipsen den næste skraldetand og roterer den, hvorved den næste skraldetand er i et magnetfelt. Den magnetisk strammede skralde låser på plads.

Med den omvendte bevægelse af vægten fjerner ellipsen ikke den faste tand fra magnetens felt, da den kun forskyder den lidt. Skralden tiltrækkes igen af magneten og vender tilbage til sin oprindelige position.

Skraldehjulet går på sin side i indgreb med det andet midterhjul. Dette hjul er, når det drejer, parret med minuthjulet. En minutstamme er installeret på navet på minuthjulet. Gennem regningshjulet og dets stamme er det forbundet med timehjulet.

Urets kinematik er som følger: Hvis du sætter et batteri i det og svinger balancen, kommer kontaktstiften i kontakt med pladen, og det elektriske kredsløb er lukket. Strømmen løber gennem spolen, som vil skabe et elektromagnetisk felt omkring den. I det øjeblik spolen er tæt på den permanente magnet, udløses kontakten.

På grund af vekselvirkningen mellem spolens og magnetens elektriske felter vil en kraft virke på spolen for at skubbe spolen ud af magnetfeltet. Bevægelsen vil få balancen til at rotere og begynde at rotere. Når spolen forlader magnetens rækkevidde, vil kontakten være åben, og impulsen vil ophøre med at strømme til balancen.

Under påvirkning af spiralen ændrer balancen sin rotationsretning. På grund af dette nærmer spolen sig den permanente magnet igen. Men der opstår ingen kontakt, da kontaktstiften går forbi enden af pladen uden at røre den.

Nogle ekstra enheder er påkrævet i et elektronisk armbåndsur. Faktum er, at når du starter uret, skal du give balancen en indledende impuls. En anordning i form af et specielt system af håndtag er beregnet til dette. Samtidig er denne enhed beregnet til at beskytte balancen mod brud, når pilene flyttes.

Systemet med håndtag sænker balancen, når vendemekanismen aktiveres.

Elektronisk-mekaniske berøringsfrie ure

Dette ur er også udstyret med et elektromagnetisk balancedrev, det vil sige et drev af den type, hvor der gives en impuls til balancen på grund af vekselvirkningen mellem felterne af en permanent magnet og en elektrisk spole (fig. 7).

Ris. 7. Skematisk diagram over driften af et elektronisk-mekanisk ur:

Hvor skal man begynde. Nogle noter fra Bogdan J.

Dette er udelukkende oplevelsen af en amatør, der aldrig har været en professionel urmager. Derfor er alt dette velegnet til amatøren. En fagmand er skolen kær. De vil lære alt der.

Start med Pinkin. Eller fra Troyanovsky. Generelt er der bøger om emnet urreparation. Download og print. Okay, der er ikke noget internet - alle vil gøre det for dig i enhver internetcafé. Du skal have en bog. Det kan blive dyrt, men det er det værd. Denne bog er en vejledning til lægmanden, der burde kunne forstå i det mindste noget fra denne bog. Næsten vores sag. Jeg har aldrig gjort noget lignende – og her var det.

Lad os tilføje nogle tilføjelser med ændringsforslaget for i dag for dem, der er fastgjort.

Skruetrækkere. Start enkelt.

Kinesisk. Jeg bruger det. Jeg skærper den. Med hensyn til kinesiske skruetrækkere - se hvor på gaden urbatterier skiftes og batterier og urremme sælges. Eller i de mest almindelige husstande. Et sæt skruetrækkere til små opgaver.

Du tager en skruetrækker. Hvis det viser sig at være for blødt og bøjer, når du prøver at skrue noget af, skal du sætte et stearinlys ved siden af skruetrækkeren. Du varmer bladet af en skruetrækker og hurtigt til voks. Dette er hærdning. Så tager du en lille sten og skærper den langs Pinkin.

Mere cool - i en maskine på en diamantskive. Men det bliver senere. Når værktøjet og maskinerne dukker op.Sten er velegnet til efterbehandling.

Pincet (til at begynde med - medicinsk øjenpincet duer).

Et alternativ er at stifte bekendtskab med en radiobasar (hvis Moskva - det ser ud til Gorbushka - hvor de sælger radiokomponenter, radiostationer og computer-gadgets) - se boksene, hvor instrumentet sælges. Du vil blive meget overrasket over overfloden. Godt værktøj er overraskende dyrt. Pincet figurer - se Pinkin. Jeg taler ikke om store urbutikker. De vil hellere blive slået end solgt til en normal pris. De ønsker ikke at avle konkurrenter. Og hvis de gør det, er priserne simpelthen urealistiske. Passer ikke ind i nogen port.

Der er også en radiobasar - Galosha benzin. Vask. Det er meget tørrere end petroleum og terpentin.

Du tager pinde (som kinesiske) - fingerlængde - efter smag. Du stikker fiskestål 3-4 cm langt ind i enden - det kan være tykkere og tyndere. 0,1 - 0,15 mm. Det er for fiskerne. En meter er nok til 10 års arbejde.

Selve spidsen med et hammerslag (gennem et slag eller et hårdt stykke jern) sprøjtes på en hård ambolt. Du får en lille spatel. Du laver 3-4 af slagsen med forskellige klingestørrelser og forskellige ståldiametre. Dette vil erstatte smørdosering. Som ambolte bruger jeg enten en rulle lavet af et stort leje eller hårdmetalplader til en drejebænk – din vej til loppemarkedet eller til vennerne på værkstedet.

På nogenlunde samme måde - de vil være nyttige til en start - stikker med almindelige synåle - mens hænderne er skræmte og der ikke er nogen god pincet - at blotte detaljerne (tandhjul i sten, skruer osv.) er et hjælpemiddel værktøj.

Kirurgiske klemmer. Forskellige. Meget handy som en lille og stærk tang. De købes normalt ved lejlighed på et loppemarked.

Tandspatler. Det er praktisk at bruge i alle tilfælde som et hjælpeværktøj.

Lavement. Gummi. Fra apoteket. Stor. Blæs støv af. Spidsen skal være gummi.

Smør. Eller på værkstedet (hvis de ikke slår dig, selvom de som regel ligner væddere og lader som om, de slet ikke forstår, hvad du taler om og forsøger at få dig afsted så hurtigt som muligt). Eller måske i en radioforretning - samme sted, hvor der sælges lodde og syre. Olie MN-30, MN-45 eller urolie. Selvom det ikke er kunstflyvning, vil det gå til en start.

Det er bedre at opbevare det i en mørk tung kasse - og solen brænder ikke, og der er mindre chance for, at den vælter.

For at åbne sagerne - en stor, knækket medicinsk pincet. Det er klart, at dette ikke er kosher – men det er også muligt. Ligeledes - en gammel skydelære. Du skal blot rette kanterne på kæberne – så de bliver mere rektangulære.

Skalpel - åbning af indhegninger.

Kikkert lupe. Det er relativt billigt, men uden det er det bedre ikke engang at starte. Eller fotografiske varer (klassisk - hvor der sælges teleskoper og kikkerter) eller en radiobasar. Der er forskellige styrker. Hvis du har penge, så tag to. Den ene er 1,5 gange, den ene er den stærkeste solgt - den ser ud til at være op til 2,5 gange. De kan sælges med en elastik - du bliver nødt til at lave dem om for at passe til en hård bezel. Du kan gå og snakke med optikværkstedet - briller. Måske vil de tilbyde noget som pince-nez. Vedrørende almindelige lupper - efter min smag - bruger jeg dem sjældent. Det viste sig at være yderst anvendeligt til at klippe babyens negle af – de var slet ikke synlige de første seks måneder, men det var nødvendigt at klippe dem af.

Kikkert - mikroskop. Ja. Gammel. Se. Den ældste er MBS-1. Det er med et lige billede - ikke på hovedet - som vi ser. Det burde koste inden for 50 $. En meget nyttig ting. På alle måder. Op til det punkt, at du river skrotet ud af din finger. Men dette er ved lejlighed og over tid. MBS-10 eller OGMZ er stejlere - afstanden fra objektet til okularet er større, det er klart, at det er dyrere. Men alligevel passer en almindelig skruetrækker ikke under MBS-10 - den skal afkortes. Selvom der på webstedet for Lytkarinsky-anlægget - producenten af MBS-10, er et link, at de sælger linser til MBS-10 med en afstand til objektet - omkring 19 cm. Dette kan være en god løsning, hvis vi fik MBS- 10. Alt mellem MBS-1 og MBS-9 er det samme. Over tid kan linsen ændres af dig selv.Du tager det, der er billigere. Det er tættere på loppemarkedet. Det eneste er, at det er ønskeligt, at der er en illuminator (transformator + pære).

Alt det er længere væk fra instrumentet - kun efter udtagning af indvolde i 4-5 timer.

Hvor kan man få fat i et ur - gør dig selv en mode at være på et loppemarked - alt flyder der. Ofte sælger de simpelthen mekanismer der. For eksempel:

Når man varmer lidt op – efter at have købt et kikkertmikroskop – er der også en radiobasar, butikker med værktøj – de sælger som regel ultralydsrens. Men her er også spørgsmålet – er det nødvendigt. 50 år før brugte de dem ikke - de gik i bad og vaskede delene med en børste i benzin. Du kan gøre det, men vægten er ikke dårlig. Bør koste i intervallet $ 50-80. Denatureret alkohol og Galosha-benzin blev hældt i en ultralyd på 30 watt. Arbejder. Blinker ikke. Vasker sig som et udyr, men alligevel skal man nogle gange rive noget af med en tandstikker. På basaren siger de, at 30-watts dræn - uopslidelige - fungerer uden problemer, og der er ingen retur på grund af ægteskab. Hvis modellen er den samme som i figuren - hvad skal der gøres efter køb - adskilles helt (der kan være fugt indeni, en af indikatorerne er stilfulde klik, når du arbejder mod en baggrund af ensartet lyd), klem metaltanken ud af sagen og sæt den tilbage på Auto Sealant (hvid, vores, ikke på gennemsigtig silikone). VVS fungerer ikke - det er stærkt ætsende. En af indikatorerne for VVS er en stærk eddike lugt.

Ja, jeg glemte det, et loppemarked - kig efter petriskåle - eller måske på et apotek eller i et laboratorium på et hospital. Men du er ikke deres klient - der er et dyrt loppemarked - det er netop det her. Disse er flade runde glas eller plastik lave bakker - for detaljer. De er billige. Tag 5 stk til det aktuelle demonteringsarbejde. Jeg kan bedre lide glas – de er tungere, snubler mindre på bordet.

Så kan du for nemheds skyld på de kontorer, der laver visitkort, nogle gange rulle sammen og købe kasser til visitkort. Engros vil koste inden for $ 0,30 stk. Gennemsigtige er også en meget praktisk ting - men dette er til længere opbevaring.

Silicagel. Små tasker, der lægges i nye moderigtige sko, udstyr, computerkomponenter. Absorberer vand. Den skal tørres enten i mikroovnen eller ved en god temperatur – i en elektrisk ovn. Gas passerer ikke - når gassen brænder, frigives der vand. Efter tørring lægges posen i en kasse, hvori små værktøj og reservedele opbevares i lang tid, så de ikke ruster.

Radio basar. Snap-on-poser - de sælges i hundredvis. Størrelse 4 X 6 cm Placer ure og småting. De er normalt pakket med små stykker, der sælges i basaren.

Til at begynde med kan armbåndsuret lægges ned på kværnnettet under demontering. Så vil du selv bestemme, hvad du har brug for, og hvordan det er mere bekvemt for dig. Stativet kan bearbejdes af messing. Bør være tung nok.

Tag en spole fra enhver gammel starter fra elektrikere - prøv at bede om 380 V. Hvis ikke, med 220 V. Du sætter ledningerne fast - afmagnetiseringsapparatet er klar. Tænd kun i kort tid – det bliver varmt.

Om et nyt instrument. Det er ikke altid pengene værd. Tænk på, hvordan du kommer ud med det, du har. Det er nødvendigt, hvis man lever af dette, og kunden betaler for det hele. Hvis dette er en hobby, så ikke først og fremmest. Beregn omkostningerne sådan her: Jeg holder op med at ryge (og drikke), og alle besparelser er på værktøjet. I dette tilfælde er det virkelig en hobby og et nyttigt tidsfordriv.

Nu er stejlen væk. Maskine.

Mulighed 2. Højhastighedsbil. 10.000 omdrejninger. Vi sliber med en diamantfil. Det kan godt være. Der er ørne, der gjorde noget på denne måde. Men for mig - dette er ikke særlig korrekt. Hvis skærp, så skærp.

I betragtning af ovenstående - hvis du ikke sliber akserne, hvordan man steger tærter - så for en ikke-professionel urmager-drejer, ville det være mere hensigtsmæssigt at tage en lille præcision universal maskine. Jeg vil sige, at 20% af arbejdet er akseldrejning (eller endnu mindre), 80% er drejning af skruer og kropsdele, diverse sekundært fræsearbejde.

Eksempler jeg vil nævne følgende:

Spændepatron, indfødte spændetange. På toppen er et fræsehjørne. En del af kaliberen er fastgjort til den, og vi får en "fræser".

- ny - Proxxon PD-230 / E, inklusive en fræsetilbehør eller FF-230 overfræser. Søg på Der har de endda en prisliste i elværktøjssektionen - det vil sige, de gør det virkelig.

Med hensyn til den gamle MD-65. Akser 0,1 skærper. Rammer ikke. Eventuelle yderligere præciseringer er overflødige.

Nu til næste emne. Okay. Vi har en maskine. Nå kva. Vi har en type computer i form af en processor, skærm og tastatur. Men alt dette lokomotiv har også brug for software. Windows-2000 eller Windows-XP og til hårde peberfrugter vil Linux gøre. Så det sjove begynder. Software koster ofte mere end hardware. Det er den samme historie med værktøjsmaskiner. Vi har brug for inventar og ekstra værktøj. Jeg tror, at et omtrentligt sæt ekstra tilbehør til maskinen vil koste ikke mindre end maskinen koster. Vi taler nu om drejning + fræsning. Jeg endte med MD-65 med en fræsevinkelplade - en fræser spændes fast i maskinpatron, og støtten vendes som et fræsebord, kun en lodret en + fræser skruestik. Pilene på den er fræset. Skær også hullerne i skruerne.

- fortænder - mindst hundrede. Passer godt i gamle træskolekasser.

For præcist slebne fortænder går gamle æsker under bedstemors sølvskeer meget godt - fortænder er dyrere end skeer, de går ikke i stykker.

- spændetange og spændepatron. Jeg har 2 sæt - det ene er hjemmehørende i MD-65 (3-13 mm), det andet sæt er Lorsch (time, 0-6 mm).

Det er i maskinen, Lorsch i adapteren.

- indikatorer. 0,01 og 0,001. Det er klart, at der er brug for forskellige vedhæftede filer til dem. Ofte skal du selv lave fastgørelserne.

- centerdetektorer - 0,01. Uden den er der simpelthen ikke noget at lave på maskinen.

- kikkertmikroskop. Uden ord. Vi har allerede talt om dette ovenfor.

- 4-kæbepatron. Med delt kæbeudløser.

- slibemaskine - slib skærene groft

- diamanthjul - slib fræsere præcist

- roterende skruestik (vandret roterende system) - bor huller på præcist specificerede steder. Skru huller i kanten af den gennemsigtige sag bagpå. Den er håndboret. Det kan ses, at skruerne hopper.

- delehoved. Eller med skiver eller vernier. Skære gear. Eller lav i det mindste en firkant.

- Jeg taler ikke om kuttere. Og ende og for gear. Tykkelsen af skiveskærerne - fra 0,1-0,15 - er tykkelsen af "Neva"-bladet.

- måleværktøjet er til groft arbejde

- og for præcise - kun optik

- så skal man se på, hvad der er behov for allerede til det arbejde, der udføres. Du skal selv gøre meget. At opfinde en masse. Meget ofte, til fremstilling af en del, tager det mere tid at lave en klemme for at klemme denne del ind i maskinen.

Folie trimning - laver en "disk" pil. Materialer ved hånden.

Nu er samtalen, hvor og hvordan man organiserer alt dette. Det skal være tørt. Støvfri. Ikke på familiens hoved - familien skal vide, at den er din - og uanset hvad du laver der - har de ingen indgang der. Og der er ikke noget at hyle over støjen fra værkstedet. Deres kommentarer er upassende (åh, det er beskidt, åh, det stinker af benzin).

En type jeg så en tysk maskine - typen af vores skole. Mere præcist kun før krigen. Han monterede den under køkkenbordet. I midten af bordet er en hylde med en maskine på. Bordets øverste bord hæver sig - som i gamle skoleborde. Han sænkede brættet, lagde dugen på plads og smuldrede løget med pølsen. Alligevel vil der ikke være nogen store drejearbejder derhjemme - alt er en slags lille stykke.

Hvis samtalen handler om et stort værksted eller en mere seriøs beskæftigelse i restaureringsbranchen for sjælen, så skal du ud over den lille maskine se mod den større maskine - en skole (jeg vil ikke nævne den type - der er mange forskellige), en horisontal fræsning NGF-110 og en muffelovn - dette er til mere groft arbejde og fremstilling af enheder. Det er klart, at alt dette også kræver en trailer af enheder og værktøjer. Foto af kælderen i landet.

Hvis du kan bestille eller købe et sted, så kig mod rullerne. De kan være ret dyre. Nogle gange hjælper de meget. Især ved fremstilling af nye dele, pile og shims til drejebænke.

Som en konklusion, lad os sige det på denne måde - denne proces er uendelig. I en fornuftig bog om valg af urdrejebænk var der en god idé, fuldstændig anvendelig i vores tilfælde - vi er alle dødelige. Alle disse værktøjer er kun af interesse for os. Personligt. Der er ingen grund til at forvente, at nogen efter os vil fortsætte med ild i øjnene, hvad vi har påbegyndt. Hele instrumentet skal købes ud fra, at efter os dør vores taknemmelige efterkommere af alt dette affald og hurtigere. De kan også smides i skraldespanden. De har brug for et sted til en pelargonie!Vi skal sørge for, at de kan få mere for det, langsomt og trygt til alle disse talrige pårørende og efterkommere, det er nødvendigt at forklare, at alt dette er dyrt og på dette i fjerne tider vil det være muligt at tjene noget. Og derfor, hvis du allerede køber, så køb et flydende instrument, som vil have en pris selv om 50 år. Dette er på den ene side. På den anden side arbejder vi alle sammen nu. Vi tjener noget. Dette er præcis det rigtige tidspunkt til at forberede dig selv en række aktiviteter til en tid, hvor vores indtjening vil falde, det vil sige pensionering. Held og lykke.

Hvorfor kan en person ikke finde de videoer, de ønsker på Youtube? Sagen er, at en person ikke kan finde på noget nyt og lede efter det. Han var ude af fantasi. Han har allerede set mange forskellige kanaler, og han ønsker ikke længere at se noget (fra det, han så tidligere), men hvad skal man gøre i denne situation?
For at finde en Youtube-video, der passer til dine behov, er det bydende nødvendigt at fortsætte med at søge. Jo sværere din søgning er, jo bedre bliver dit søgeresultat.
Husk, at du kun skal finde nogle få kanaler (interessant), og du kan se dem i en hel uge eller endda en måned. Derfor kan du, i mangel af fantasi og manglende vilje til at søge, spørge dine venner og bekendte, hvad de kigger på på Youtube. Måske vil de foreslå originale vloggere, som de kan lide. Du kan også lide dem, og du bliver deres abonnent!

Online mp3 klipning er praktisk
og en simpel service til at hjælpe dig
lav selv en musikalsk ringetone.

YouTube video converter Vores online video
konverteren giver dig mulighed for at downloade videoer fra
YouTube-websted i webm, mp4, 3gpp, flv, mp3-formater.

Disse er radiostationer at vælge imellem efter land, stil
og kvalitet. Radiostationer over hele verden
over 1000 populære radiostationer.

Der laves live-udsendelse fra webcams
helt gratis i virkeligheden
tid - udsendes online.

Vores online-tv er mere end 300 populære
TV-kanaler at vælge imellem, efter land
og genrer. Udsendelse af tv-kanaler er gratis.

En fantastisk mulighed for at starte et nyt forhold
med en fortsættelse i det virkelige liv. Tilfældig video
chat (chat roulette), publikum er mennesker fra hele verden.

Lad os sige, at du har et ur i hænderne. Det kan være uret af din bedstefar, ven, bekendt eller endda dit eget ur, som du har glemt for længe siden. De stoppede engang og holdt op med at vise tiden. I jagten på det nødvendige værktøj vendte du lejligheden på hovedet, og ved hjælp af tilgængeligt værktøj lykkedes det at åbne dem.

Men er det hastværket værd? Måske kan dette ur stadig repareres.

Hvis du er nybegynder og aldrig har beskæftiget dig med reparation af et urværk før, så bør du sætte dig ind i et par regler, som enhver urmager overholder.

1. Urværket er den mest komplekse "organisme", hvor alle dets elementer fungerer som en enkelt helhed. Derfor skal urreparation være omhyggelig og omhyggelig. Du skal forstå, hvordan de virker, for nogle dele af urmekanismen er så små, at det ikke vil være svært at beskadige dem.

2. Husk, at der kræves passende specialværktøj for forsigtigt at fjerne maskinkomponenterne. Ellers vil din reparation føre til et omvendt proportionalt resultat.

Det er også værd at bemærke, at selvom disse værktøjer på en mirakuløs måde er lige ved hånden, men du ikke har den mindste idé om urets mekanisme, vil de ikke hjælpe dig. Hvis du ikke er sikker på dine evner og ikke har tilstrækkelig erfaring, er det bedre at give dit ur til værkstedet. Fagfolk inden for deres felt vil reparere dem ordentligt.

3. Urmekanismer fra Sovjetunionens tid er ikke ringere end deres mere eminente og dyre modstykker fra Schweiz med hensyn til kompleksiteten af reparation.

4. Som de fleste andre urværker har uret brug for smøring. De vil ikke arbejde uden det. Husk, at vi med ordet smøremiddel mener et specialiseret stof, der er designet specielt til urværker, og ikke vaseline eller endnu bedre solsikkeolie. De sidste to muligheder egner sig ikke engang som en midlertidig løsning på problemet. Smøremidlet skal påføres de dele af mekanismen, der kræver det, med nøjagtig overholdelse af stoffets kvantitative proportioner. Hvis du tror, at urmageren, når han udfører reparationer, vander hele mekanismen rigeligt fra en enorm oliemaskine, så tager du meget fejl.

5. Hvis du af en eller anden grund stadig ikke ønsker at give dit ur til et professionelt værksted og ikke kan slippe af med ønsket om selv at udføre de passende reparationer ved at købe specialværktøj, skal du vide, at et ursæt til 600 rubler, som kan være købt i de fleste internetbutikker vil ikke være nok. Dette er spild af penge. Et urværktøj af høj kvalitet er dyrt, og at købe det til en engangsreparation er ikke den mest rationelle handling.

6. Inden arbejdet påbegyndes, skal du læse den relevante litteratur. For en nybegynder anbefaler vi bogen "Konstruktions- og monteringsteknologi af mekaniske ure" af S.М. Tagirova. Det er kendetegnet ved klarheden og den yderste korthed af det materiale, der præsenteres i det. Efter at have læst det, vil de fleste af dine spørgsmål blive besvaret. Enig, der er ikke noget værre end en nybegynder, der ikke engang forstår det grundlæggende i den virksomhed, han besluttede at tage på sig, og endda overøste dig med konstante spørgsmål: "hvad, men hvordan?".

7. Husk - rør ikke ved komponenterne i urværket med hænderne. Til disse formål skal du bruge en pincet, handsker, fingerspidser eller i værste fald en tandstikker.

8. Skal du få uret til at reparere din hobby? Vær forberedt på høje økonomiske omkostninger.

Urværktøjer på indgangsniveau, designet primært til montering af ure, koster omkring ti tusinde rubler for minimale reparationer - fra hundrede tusinde. Under alle omstændigheder vil du ikke kunne købe alt på én gang. Det kan tage livet af at samle et komplet sæt værktøjer. Samme regel gælder for reparationstræning.

Tålmodighed er et væsentligt karaktertræk for enhver urmager. Uden ham, i dette tilfælde, ingen steder. Først og fremmest bør du ærligt svare dig selv på et enkelt spørgsmål: "Har du brug for alt dette?"

Lad os antage, at du alligevel har fået det nødvendige værktøj og udstyret dit arbejdsområde. Hvor skal man begynde? Ved ikke? Vi vil give dig et tip.

Bestem sammenbruddet eller funktionsfejlen af urmekanismen, som førte til, at den ikke fungerede eller stoppede. I 80 % af tilfældene er der tale om snavs og tørret fedt på mekanismens dele. Denne form for funktionsfejl i mekanismen kan bestemmes med øjet. Deres hovedtræk er sorte stammer og tørrede oliere. Løsningen på dette problem er at skille urværket ad, rense alle dets dele for snavs og smøre.

Kan du huske den tålmodighed, vi beskrev ovenfor? Nå, det er i sådanne øjeblikke, du har brug for det. Hastværk er din største fjende.

Den vigtigste del af dette håndværk, som du bliver nødt til at lære, er adskillelsen og monteringen af urmekanismen. Gamle, uoprettelige ure er velegnede til træning - dette er den bedste mulighed. Du er ikke immun over for fejl, som enhver anden person, og med sådan træning kan de ikke undgås.Vi anser Slava vækkeur for at være den mest optimale mulighed for læring. Dens urværk ligner de fleste mekaniske armbåndsure, og detaljerne er ikke så små.

Lad os se på det ved at bruge eksemplet med det ovennævnte vækkeur.

Den første er at fjerne bagdækslet. Skru fabriksnøglerne af, fjern knapperne til at skifte timeviserne, og skru derefter fastgørelsesskruerne af. I armbåndsure kan urets bagside fastgøres til deres urkasse, enten med skruer eller ved hjælp af specielle låse.

Den anden er at fjerne mekanismen. Se omhyggeligt og undersøg metoden, hvormed fastgørelsen blev udført. Skru fastgørelsesskruerne af. Hvis du har et armbåndsur i hænderne, før du fjerner mekanismen, skal du tage opviklingsskaftet ud, skifte det til eyeliner-tilstand og trykke let på undertrykkeren, og derefter tage det ud. Ved afslutningen af proceduren for fjernelse af mekanismen skal viklingsakslen geninstalleres.

Den tredje er at fjerne hænderne og urskiven. De første fjernes ret nemt - du skal bare lirke dem lidt. For at gøre dette skal du bruge hjørner (pincet, nipper). Takket være dette værktøj kan du undgå udseendet af mekanisk skade (ridser, mikrorevner), både på hænderne og på skiven. I tilfælde hvor urmodellen, som du reparerer, ikke er udstyret med kalender eller klokkespil, er det muligt at fjerne skiven, timehjulet og viserne som helhed. Løsn alle fastgørelsesskruer forsigtigt. I de fleste tilfælde er de placeret på forsiden af mekanismen overfor hinanden. Alle handlinger i forbindelse med adskillelse og montering skal udføres på et specialiseret stativ, der forhindrer støv i at trænge ind i dit arbejdsområde fra resten af overfladen, hvorpå stativet er installeret.

Den fjerde er udgivelsen af foråret. Vi beklager den professionelle slang. Nedstigning er en svækkelse af fjederviklingen. Tag en pincet i hånden, den anden - vind fjederen en halv omgang og i denne tilstand, brug en pincet til at flytte hunden. Begynd derefter langsomt, uden pludselige bevægelser, at frigive viklingsakslen og vent på det øjeblik, hvor fjederen er helt afviklet.

For det femte - fjernelse af balancebroen. Skru fastgørelsesskruerne af. Lirk derefter broen med en pincet, og løft den forsigtigt sammen med vægten og fjern den fra urværket. Vær forsigtig. Lad ikke balancefjederen klæbe til hjulene. Husk, at hvis du sætter broen ned med en balance, kan du beskadige akslen. Lad ikke dette ske.

For det sjette - fjernelse af ankergaffelbroen. Skru fastgørelsesskruerne af. Fjern derefter broen, og fjern derefter selve stikket.

For det syvende - fjernelse af fjederbroen. Denne operation udføres på en måde svarende til den sjette fase.

Ottende - fjernelse af hjulsystemets aksel. Fjern først minutstammen placeret på midterhjulet. Hvis du øver dig med vækkeuret, som vi talte om lidt ovenfor, så behøver du ikke skyde minuttribben. Derudover skal det bemærkes, at i mekanismen af dette vækkeur er hjulsystemets aksler og fjedrene en helhed. Når du har skruet monteringsskruerne af og fjernet akslen, skal du tage hjulene ud. Tag dig god tid og tag hjulene ud et ad gangen - dette vil give dig mulighed for at undgå at beskadige tilstødende hjul.

Det er alt. Du har adskilt din første bevægelse. Det mangler dog stadig at blive indsamlet. For at gøre dette skal du følge alle de samme trin i omvendt rækkefølge.

Den første tid er den sværeste. Derfor råder vi dig til ikke at forsøge at stykke alt sammen fra hukommelsen. Dette kommer senere - med erfaring. Det er bedst at køre dine øjne langs den sekvens, der er beskrevet af os, kun i omvendt rækkefølge og først derefter udføre den passende handling. På denne måde kan du hurtigt og effektivt samle dit første værk, som netop er blevet sikkert adskilt.

Held og lykke i dine bestræbelser!
Efter at have skrevet denne artikel, har vi en ny, vi inviterer dig til at blive bekendt med:
Sådan reparerer du selv et mekanisk armbåndsur. Instruktioner for begyndere.

Venner, hvis I har spørgsmål, så vidt muligt, vil jeg forsøge at besvare alle.
Skriv, ring og kom efter kontaktoplysninger,
postet her (link KONTAKTER AIRCRAFT indkøbscenter)
Vi beder dig venligst være opmærksom på, at vores værksted ligger i Samara.

Vi håber, at du efter at have læst denne artikel har opdaget noget nyt og interessant for dig selv.
Og husk, hvis du er ejer af et af de ure, som vi taler om på vores hjemmeside og føler, at de har brug for reparationer eller vedligeholdelse, eller du blot ønsker at få professionel rådgivning fra højt kvalificerede urmagere i byen Samara, er du velkommen til at kontakt os.
Vores eksperter vil hjælpe dig
at reparere følgende typer ure for dig:

- gammel mekanisk (muligheden for reparation bestemmes af mesteren på inspektionstidspunktet);
- vægmonteret (muligheden for reparation bestemmes af mesteren på inspektionstidspunktet);
- gulv;
- desktop;
- Lomme;
- håndled;
- og endda elektronisk-mekanisk og kvarts.

Vi vil være oprigtigt glade for alle dine tanker, som du efterlader i kommentarerne under denne artikel.

Jeg kunne godt lide det meget!

>>>>>

Forfærdelig bog!

>>>>>

Hvis antallet af slående slag ikke svarer til de faktiske aflæsninger af urviserne, skal du fjerne slagvægten og sætte timeviseren på tallet på skiven for antallet af slående slag. Hæng derefter kampvægten tilbage og indstil time- og minutviserne til det nuværende tidspunkt.

Hvis uoverensstemmelsen stadig ikke kan rettes, betyder det, at tællearmens frigang i tællecirklens slidser ikke er blevet justeret. Den kan justeres ved at bøje benene på tællerhåndtaget. For at gøre dette behøver du ikke at adskille urmekanismen: bare åbn urkassens bagvæg og tjek, hvor kampen forsvinder i tællecirklen, og bøj næsen på det engagerende håndtag i den ønskede retning.

Hvis du opdager, at stifterne på minuthjulet er bøjet eller falder ud, skal du gøre følgende. Fjern pilene, og efter at have fjernet krogen, åbn gøgedøren. Skru derefter chassispanelet af og fjern det. Hæng kampens vægt og observer mekanismens funktion.

Fjern minuthjulet og bøsningen. De bøjede stifter på minuthjulet kan rettes på plads, og løse eller løse stifter sættes på igen og sikres.