DIY elektronik ur reparation 7

Uret "Electronics 7-06K", produceret i 1989, stod på et skab i rummet. Jeg skiftede de sprungne sikringer, tændte den og så følgende billede:

Ved indgangen, en udtørret enorm (tilsyneladende ikke-polær) elektrolyt 2000 μF / 50 V, store spændingsudsving. Jeg ændrede den til en lille polar 2200 μF / 50 V, nu er spændingen 27 volt og 9 volt er normalt. Billedet har ikke ændret sig.

Uret reagerer på knaptryk, timer og minutter ruller, selvom du nogle gange skal trykke på knappen en gang til.

Hvad kan problemet være? Og hvordan skiller man sådan et ur ad? De er i en trækasse, du kan ikke tage dem ud gennem bagvæggen - det indlimede batterirum forstyrrer, som jeg forstår det, skal du skille ad gennem fronten, fjerne glasset?

YGRIG,
Afmonteret forfra, fra siden af ​​indikatorerne (skruerne), vær forsigtig med glasset, det kan uventet falde ud. Jeg købte indikatorer, de er glasrørformede.

YGRIG
Vær i øvrigt opmærksom på markeringen af ​​indikatorerne, bogstavet betyder noget. Held og lykke.

analogopatolog

Indlæg: 5922

my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/2255

Indlæg: 14346

Advarsler: 2

Indlæg: 310

analogopatolog

Indlæg: 5922

analogopatolog

Indlæg: 5922

5000 rubler Ja og lodning af alle IV-26

På baggrund af ovenstående udskiftede jeg IV-26 med LED strip G61 p/n 3528-120LED-1M-GRØN (600PCS 3528SMD), DC12V, IP33,48W. Pakken på 5 meter var nok til de førnævnte to timer. Jeg sender en fotoreportage om det udførte arbejde lidt senere.

13V, 2A. Spændingsviklinger

Jeg tilsluttede 11 volt parallelt, og til dem tilsluttede jeg i serie to viklinger på 1,9 volt (se det elektriske diagram). Ledningsdiagrammet viser også en praktisk tilslutning af viklingerne under hensyntagen til deres fasering for versionen af ​​uret " Electronics-7”, udgave 02-1984.
I den første version brugte jeg KR142EN8D som en stabilisator til at forsyne indikatorerne, som jeg så erstattede med en MINI-360 puls-trinned på MP2307DN IC
. .
Strømforbruget ved en forsyningsspænding på 12 Volt var 0,95 Ampere (på displayet - alle tal er nul).

ilovepdf_jpg_to_pdf-ilovepdf-compressed.pdf 484,03 KB Downloadet: 226 gange
revision schemes.zip 155,14 КБ Downloadet: 171 gange

God eftermiddag, kære elektronikelskere! I dag har vi et elektronisk vægur, velkendt i sovjettiden, under reparation. Elektronik 7-06K. med en korrektionsenhed baseret på præcise tidssignaler forbundet til et radiosendenet, hvorved der opnås en høj nøjagtighed af kurset. Disse ure kunne hovedsageligt ses på togstationer, forskellige institutioner, offentlige steder, takket være deres betydelige overordnede dimensioner og store dobbelttype-numre var de umiddelbart synlige fra ethvert punkt. De er et af symbolerne på elektronik fra sovjettiden i 70'erne og 80'erne, sammen med AMT-69 telefonerne, som var i hver telefonboks, ved telefonbokse, i alle landets bosættelser.

Uret er samlet på Reflector fabrikken i Saratov. Det er den ældste virksomhed, der den dag i dag producerer elektroniske displays, forskellige vægure med LED-indikatorer. Omkostningerne ved uret var betydelige - 400 rubler. for 1986. Fabrikken begyndte at producere ure i 1968. Berømte vægure "ELEKTRONIK 7-06" og deres forskellige modifikationer blev leveret til 30 lande i verden. I løbet af hele produktionsperioden blev der produceret mere end 350 tusind stykker ure. Det samme anlæg producerede tre typer vakuum luminescerende indikatorer IV-26. Type 1, type 2, type 3. De adskilte sig i pinout. Reflektoranlæg producerede over 1 milliard lamper i produktionsperioden.

Der var mange varianter af Electronics 7 ure. For eksempel på billedet ovenfor, i stedet for opdelingspunktet, er der to segmenter af IV-4-indikatoren, der viser sekunderne.Der var også en elektronisk udendørs dosimeter-resultattavle, den fik navnet 7-06K-03D. På de samme indikatorer IV-26. Nu for at finde det, er det meget sjældent.

Et almindeligt ur Electronics 7-06K forbruger 40 W fra et 220V netværk. Nu kan du kun finde dem på Avito, forskellige elektroniske auktioner, private annoncer. Dette ur er velegnet til indretning i retrostil i stil med USSR-æraen. De ser flotte ud.

Ure i forskellige forhold sælges af private reklamer, jeg vil anbefale at vælge dem med ikke-krympede IV-26-indikatorer. Da hovedproblemet med disse ure er udbrændingen over tid af IV-26 vakuum luminescerende indikatorer. Der er 40 af dem på timer. Og hvis alle eller flere lamper i hvert segment af tallene er udbrændt, er det en meget besværlig opgave at skifte dem, fordi du skal skille uret helt ad for at komme til det. Det er også besværligt at lodde dem. Du kan finde og købe IV-26 nu overalt - på auktioner, for eksempel Avito, i elektroniske butikker med radiokomponenter. Nogle skifter dem til LED'er, mens de udskifter urelektronikken med en anden. Men LED'erne giver et for lyst billede, der irriterer øjnene. Lamper har til gengæld et varmt kontrastbillede uden at anstrenge vores øjne så meget. Derfor vil de i et stort rum med et sådant ur være synlige fra ethvert punkt, men på samme tid vil de ikke irritere dig med stærkt lys, som LED'er. Dette er opfundet med vilje. Men nu er LED'ernes æra kommet, så du kan ikke få det nogen vegne.

Uret har et glas tonet for at matche en mørk farve, dette er et sædvanligt silikatglas. Anlægget installerede ikke plexiglas. Ved at udskifte krympede indikatorer er det klart, at de skal udskiftes med brugbare.

Efter udskiftning viser det sig straks, at du får en lys saftig glød. Og hvis de for eksempel bruges i en lejlighed, så falder du måske ikke i søvn fra deres glød om natten. De kan erstatte en natlampe. Derfor kan du fortsætte som følger og samtidig besvare spørgsmålet om, hvorfor IV-26-indikatorerne brænder ud over tid.

En spænding på + 26V leveres til lampernes anoder. På glødetråd - 3,16 volt AC-spænding, forsynet fra strømtransformatoren.

Passet til IV-26 siger, at strømforsyningen til glødetråden kun er med vekselstrøm. Indikatorernes driftstid mellem fejl er 5000 timer i gennemsnit. Indikatorerne er designet på en sådan måde, at anodespændingen er ujævnt fordelt over indikatoren. Især deres potentiale for aktuel anvendelse er større fra den ene ende og derefter dæmpet til den anden. Dette er en af ​​årsagerne til den gradvise udbrænding af indikatorer.

For at regulere indikatorernes glød skal du sænke anodespændingen. Rør ikke ved varmen, pga der vil være et tab af katodemission. Anodespændingen reguleres af en 2W variabel ledningsmodstand. Vi forbinder alle lampernes anoder til et punkt og forbinder gennem en modstand til + 26V. På samme tid kan du ved at justere spændingen ved anoden se den ujævne fordeling af indikatorernes glød. Med en variabel modstand kan indikatorerne betjenes i en sparsom tilstand og samtidig kan du indstille uret i stuen om natten uden frygt for dets klare skær.

Ur med reduceret lysstyrke

En anden model af et rumur havde i øvrigt en modstand til regulering af anodespændingen, i samme model er det ikke, fordi urets funktion blev beregnet specifikt til store områder, hvor den maksimale glød er påkrævet.

Du skal også udskifte 2000uF forsyningskondensatoren med en ny 4700uF x 50V. Da disse elektrolytter tørrer ud over tid.

Uret har et rum til 9V batterier. i tilfælde af afbrydelse af 220V netværket. med bevarelse af tidsaflæsninger. Rummet skal indeholde to ekstra IV-26 indikatorlamper og en sikring. I stedet for seks 1,5V-batterier kan du sætte to lithium-batterier på 18650. De vil virke i lang tid, pga. forbrugsstrømmen er ringe. Og store elementer oxiderer over tid og frigiver salt, ødelægger kontakterne og forurener rummet med oxider.

Lad os nu gå videre til den elektroniske del af uret, som er ansvarlig for kontoen. Her kan der være mange problemer, især hvis uret har stået et sted i et fugtigt støvet rum, i frost mv.

Den elektroniske del af uret er bygget på K176-seriens CMOS-mikrokredsløb.Selve tælleren er lavet på et K176IE12 mikrokredsløb. På mikrokredsløb er der lavet tæller-dekodere K176IE3 og IE4 decimaltællere.

Der er tre knapper på sidepanelet. Reset-knap, indstilling af timer og indstilling af minutter. Og også SG-5-stikket til tilslutning af radionetværket for tidskorrektion i henhold til speciel. signaler.

Disse knapper i de tidlige versioner af ure var militære - runde, de er mere pålidelige, og senere - de blev erstattet med billige P2K. P2K over tid fra dårlig opbevaring af ure holder op med at give pålidelig kontakt. Og gennem dem er der en kæde til indstilling af minutter og timer fra IE12-tælleren til IE3- og IE4-dekoderne. I tilfælde af dårlig kontakt i kontakten observeres derfor et spring frem for time- eller minutaflæsningerne. Dette kan være kaotisk. For eksempel var klokken 12.10 på en time allerede 14.10. Etc. Derfor skal de gamle knapper udskiftes med de samme nye. Du kan få dem i radiobutikker. Der er stadig mange af dem tilbage fra lageret. Restaurering af gamle knapper er umuligt, fordi uret er meget følsomt over for dårlig kontakt, og ved den mindste overtrædelse slår det sine aflæsninger.

Det samme kan tilskrives det store stik - "nudler" - en sløjfe, som modtager styrespændingen for IV-26-indikatorerne, forsyningsspænding, skift fra knapper osv. Fra dårlig opbevaring eller brug begynder dette stik også at "glitte". Uret er ude af drift. Enten observeres "gibberish" i form af forkerte symboler, eller også holder et segment op med at lyse. Stikket skal renses for oxider, og det indvendige stik skal også renses. de fleste fejl kommer fra det. Eller, hvis du ikke "gider" at rense stikket, kan du løsne stikket fra kortet og lodde hele "stikket" ind i kortet.

Hvis uret ikke har en optælling, eller der ikke er nogen optælling af timer eller minutter, eller "gibberish" i form af forkert viste symboler, skal problemet søges i IE3 og IE4 samt i IE12.

Vi sætter en kapacitet på 12pF, uret har utrolig travlt, efter et par minutter løb det væk fra kontrollen i fire minutter. Vi sætter 18pf - samme resultat. Vi sætter 47pF - stabilisering. Uret løber ikke frem. Du kan justere uret ved hjælp af frekvenstælleren.

Og stadig, efter et par dage, begyndte uret at rushe med omkring et minut. Hvad det kunne have været, forblev uvist. Mistanken faldt på kvarts, tk. ved aflodning af kondensatoren påvirkede temperaturen på loddekolben også kvartsen, og på en eller anden måde blev den ustabil, muligvis fra tid til anden. Udskiftning af den med importerede 32768 kHz,

efter en uge ændrede uraflæsningerne sig ikke og var de samme med andre ure.

Efter at have tjekket K176IE12 for generation, kan det antages, at K176IE3 eller IE4 kan være defekt. Hvis uret har stået længe i et fugtigt, koldt rum, er det bedre at udskifte dem alle efter at have placeret dem på panelerne.

Det er tilrådeligt at installere IE3 og IE4 af samme batch eller mindst samme årgang og producenter. Fordi der kan være fejl med aflæsningerne af tal.

Separat om blokken til justering af tiden i henhold til signalerne fra radiosendenetværket. Nu er dette ikke længere relevant, tk. radio udsendes ikke længere til hjemmene. Men ideen er interessant, og tavlen på nogle mikrokredsløb er indviklet designet.

En lille reparation af uret for at eliminere årsagen til den kaotiske forsvinden af ​​segmenter af tal, spring minutter frem og andre fejl. Det er empirisk blevet afsløret, at synderen for disse problemer er den forbindelse, som "nudlerne" er forbundet til. Tilsyneladende blev den pålidelige kontakt i stikket over tid brudt, og fra ændringer i luftfugtighed, temperatur i rummet begynder uret at fejle. De viste sig at være for følsomme over for krænkelser af kontakter. Hvis du flytter stikket lidt, vil uret enten nulstille eller springe minutterne over. Derfor lodder vi disse to stik fra printet og lodder selve stikkene ind i printet.

Så for omkring et halvt år siden gav venlige mennesker på afdelingen mig gamle og arbejdsfrie timer "Elektronik 7". Sådan så de ud:

Hvad der ikke virker i uret, kan ses på billedet – halvdelen af ​​segmenterne i vakuumrørene er udbrændt. Jeg fik ideen til at genoprette et sådant mirakel af sovjetisk ingeniørkunst med stil - at erstatte de vakuum-luminescerende indikatorer med moderne lyse LED'er "Piranha" og erstatte selve elektronikken indeni.

Det følgende er en beskrivelse af restaureringsprocessen, så alle med strakte arme kan gentage den. For at tiltrække opmærksomhed vil jeg vise et billede af resultatet:

1. Marker huller til 2 cifre på brødbrættet på metalliseringssiden;
2. Påfør pap fra forsiden, slå huller i det til LED-benene;
3. Sæt lysdioderne på plads, lod dem i henhold til skemaet "fælles katode".

Sådan ser de færdige for- og baglayouts ud:

Hvis du er tilfreds med denne visning, kan du fortsætte til næste trin. Jeg var ikke tilfreds med de skrå rammer lavet af sort maling på glasset, jeg fjernede malingen fra glasset og erstattede den med en tonefilm:

Som grundlag tog jeg det, der var ved hånden - PIC16F887 mikrocontrolleren (5 stykker eller 10 stykker til Ali). Ordningen har gennemgået flere versioner og ændringer. Oprindeligt var alle transistorerne på kredsløbet felteffekt, men som det viste sig, åbner 5V-forsyningsspændingen dem ikke helt, og de blev erstattet med gode gamle NPN-transistorer.
Version 1 af kredsløbet bruger en urkrystal til at clocke mikrocontrolleren og har en forbindelse til et temperaturdisplay:

I den anden version ændrede jeg urkilden på MK til et internt ur med en frekvens på 4 MHz, da urkrystalfrekvensen ikke var nok til at multiplekse urdisplayet. Kvartsen fra uret blev leveret af timer 1-kilden.

Ordningen er enkel og har intet overflødigt, så der er ikke noget at forklare her. Du kan begynde at samle kredsløbet på et brødbræt:

På dette tidspunkt skal alt separat være klar. Tilbage er blot at uploade firmwaren, sætte alt sammen og køre.

I mit tilfælde førte tragiske begivenheder til døden af ​​den originale spånpladeramme, og synderen måtte samle et nyt legeme. Hvis dine arme vokser korrekt, så behøver du ikke samle en ny krop.
Foto af det endelige resultat:

Endelig kom vi i gang med at supplere vores gamle projekt, nemlig at tilføje et realtidsur DS1302. Nu kan du ikke tælle tiden i MK, men overlade denne opgave til en speciel chip (kig efter et modul med det på aliexpress og lignende).
Her er det opdaterede skema:

Kun en god ting blev forkælet. Nå, hvad forhindrede dig i at lade Electronics være i fred? Du lavede et nyt ur i stedet for det gamle

Selvfølgelig kunne jeg lade hende være i fred, men halvdelen af ​​segmenterne i hende virkede ikke, og hun samlede støv i hjørnet af omkring 10 år. Nu arbejder hun.
Det er selvfølgelig ærgerligt, at du ikke kunne lide det nye look.
Med hensyn til det faktum, at jeg lavede et nyt ur i stedet for det gamle, er jeg enig. Er det ikke derfor, artiklen hedder "Omarbejde" og ikke "Omarbejde" eller "Ændring"?

Hvad mig angår, er det sovjetiske design af indikationen køligere.

Denne hurtigstartguide vil hjælpe håbefulde Java EE-udviklere.

IntelliJ IDEA er en fantastisk IDE til Java, men dens gratis Community Edition er noget begrænset i webudvikling og Java EE generelt. I Community-versionen er det meget nemt at udvikle desktop-applikationer, men så snart det bliver nødvendigt at udvikle en webapplikation med Java EE, opdager man pludselig, at Community ikke understøtter nogen app-servere (JBoss, GlassFish), eller endda en beholderservlet (Tomcat).

I denne tutorial viser jeg dig, hvordan du kan omgå dette problem (uden at installere den ret dyre eller knækkede Ultimate Edition) ved at integrere IntelliJ IDEA Community Edition med Tomcat (via Maven) for at udvikle servlet-webapplikationer.

Vil du bygge din første webapplikation? Hvorfor ikke prøve Spring Boot? Se min nyere, absolut begynderorienterede tutorial.

Denne vejledning vil hjælpe begyndere udviklere af Java EE-applikationer.

IntelliJ IDEA er en fantastisk IDE for en Java-udvikler, men dens Community Edition er noget begrænset med hensyn til virksomheds- og webudviklingsværktøjskasse. Du kan nemt udvikle desktop-applikationer i Community, men konfronteret med behovet for at udvikle en enterprise-webapplikation med Java EE finder du pludselig ud af, at Community Edition ikke kan give dig en applikationsserver eller automatisk implementering eller noget.
I denne tutorial vil jeg vise dig, hvordan du kan omgå dette problem ved at integrere IntelliJ IDEA Community Edition med Tomcat (via Maven) for at udvikle et eksempel på et websted med servlets.

Hej! Dette blogindlæg fokuserer på én simpel opgave: Hurtig oprettelse af en webapplikation ved hjælp af Spring Boot i IntelliJ IDEA Community Edition.

For dem, der har EAP- eller Ultimate-version installeret, kan du henvise til denne tutorial, der tager højde for den indbyggede Spring Initializr-projektskaber. De mindre heldige mennesker (som mig) bliver nødt til at gøre lidt mere arbejde, men vil også have gavn af at lære de små forårsbaserede projekter og maven. Og for at være retfærdig er det ikke meget mere arbejde end at bruge Initializr-plugin'et i avancerede IntelliJ-versioner.

Der er to tilgange til at lave et Spring Boot-projekt. En af dem bruger Spring Initializr-webapplikationen til at generere din projektskabelon, hvilket angiveligt er nemmere, og en anden tilføjer manuelt afhængighederne til dit barebone Maven-projekt.

Personligt fandt jeg ud af, at begge tilgange tager omtrent lige lang tid, så vælg en af ​​dem - det vil ikke tage mere af din dyrebare tid. For at bruge formularen...

Beskrivelse af reparation af elektronisk ur Janus, lavet i USSR. Grundlaget for disse ure er K145IK1901 mikrokredsløbet - en fælles sovjetisk controller til at bygge elektroniske ure. Tiden vises på det store grønne display IVL1-7 / 5.Baseret på erfaringen og reparationen af ​​sådanne ure kan det konkluderes, at kvartsresonatoren oftest fejler, elektrolytkondensatorerne tørrer ud, og vakuumindikatorerne forsvinder. Indikatorer, der fejlede på grund af en udbrænding af filamentet, er endnu ikke stødt på. Selvfølgelig er det bedst at reparere enhver elektronik med et kredsløb. Her er to lignende ordninger. Om noget er mikrokredsløbene K145IK1901 og KR145IK1901 udskiftelige under reparationer.

• SB1 - "M" - indstilling af den aktuelle tid i minutter, i "T"-tilstand - i sekunder;
• SB2 - "H" - indstilling af den aktuelle tid i timer, i "T"-tilstand - i minutter;
• SB3 - "К" - korrektion af det aktuelle tidspunkt;
• SB4 - "C" - stopurstilstand;
• SB5 - "О" - stopindikation;
• SB6 - "T" - timertilstand;
• SB7 - “B1” - “alarm clock 1” mode, tiden indstilles ved hjælp af “H” og “M” knapperne.
• SB8 - "B" - kalder indikationen af ​​det aktuelle tidspunkt, for eksempel efter indstilling af alarmer;
• SB9 - "B2" - "alarm 2" tilstand.

I dette tilfælde lå uret uvirksomt i lang tid, og endelig, efter 5 år, var det nødvendigt. I første omgang var der en idé om at købe færdige lysdioder – med store tal, 5-10 centimeter høje. Men efter at have set på prisen for 1000 rubler, indså jeg, at det var bedre at genoplive de gamle.

Vi adskiller sagen og undersøger kredsløbet med detaljer - alt er ret kompliceret sammenlignet med moderne på mikrocontrollere og LCD'er. Strømforsyningen ser ud til at være enkel - transformerløs, men så konverteres en reduceret spænding på 10 V af en meget snedig inverter på en flerviklingsring til 27 volt strømforsyning til anoden på IVL-1-indikatoren.

Der er ingen tegn på liv, sikringen og dioder er normale, men strømforsyningen til filterkondensatoren (1000 mikrofarads 16 V) er kun 4 volt.

Vi tager en laboratoriereguleret strømforsyningsenhed og forsyner uret med 10 V-spændingen indstillet i henhold til skemaet, der styrer strømmen. Alt fungerede - indikatoren tændte, og prikken med sekunder begyndte at blinke. Strømmen var omkring 80 mA.

Problemet er åbenbart i kondensatoren. Og synderen var ikke filterets elektrolyt, som man umiddelbart skulle tro, men ballastnettet, som næsten har mistet sin kapacitet, ved 400 V 1 mikrofarad. Parallelt blev en anden lignende loddet til den, og da den var forbundet til 220 V-netværket, fungerede enheden. Spændingen steg straks til 10,4 V.

På dette kan reparationen betragtes som komplet, og 1000 rubler er allerede afsat til købet - gemt. Ud fra dette konkluderer vi: vær ikke doven til at reparere husholdningsapparater og elektronik på egen hånd, for udover at spare penge på at købe en ny, vil du føle glæde over et succesfuldt udført arbejde og stolthed foran din husstand 🙂

Ja, fejl er ikke barnlige.

Nå, til en start ville jeg erstatte alle de gamle elektrolytiske kondensatorer (sølvtønder), i nærheden af ​​et af benene, hvoraf der er et "+"-tegn, med nye med samme eller lignende rating for den maksimale driftsspænding ikke mindre end angivet på de gamle.
(for eksempel: vi lodder den sovjetiske kondensator 50μF ved 50V, sætter en ny 47 μF for 50 eller mere (63, 100) V i stedet).
Især på madsiden”.

Sovjetiske elektrolytter elsker at tørre ud og miste kapacitet.
Så det er meget muligt, at jeg vil give djævelen, hvad der foregår, for ernæring. Derfor fejlene.

radioteknik modding vintage elektronik —————— Vintage Electronic

Jeg besluttede at købe de ødelagte for at træne, grave dybere, se generelt, hvad det er for et mirakel. Se 1992 Uret blev produceret fra 1990 til 1993, cirka af Reflector-fabrikken.

Da han købte en Kulibin, indrømmede ejeren ærligt, at han var i stykker, da han prøvede at reparere den, mislykkedes. Jeg synes, det er et forbandet baghold. Alligevel besluttede jeg mig for at tage den til sådan en latterlig pris.

Og så gik vi. Vi tænder! Ups, den første glæde, 03 lyser på skærmen, jamen, uret trængte til en ambulance =) spørger de sig selv =) Nå, det tænker jeg godt allerede.

Der er mange knapper at stikke i, derfor læser vi instruktionerne for ikke at blive forvirrede

1. Sæt netledningen i. Enhver information vises.
2. Tryk på PRG-knappen, og mens du holder den nede, tryk på C (nulstil).På tavlens indikator vil timer og minutter blive nulstillet. Symbolerne ВС og ПРГ vises - uret er klar til arbejde.

1. Tryk på knappen * (forudindstilling). Indikatorkortet vil lyse med reduceret lysstyrke (indstilling er tilladt).
2. Indstil ugedagen ved at trykke på en af ​​knapperne (fra 0 til 6). Symbolerne Sol til Lør vises.
3. Indstil snesevis af timer (0 til 2)
4. Indstil værdien af ​​enhederne (fra 0 til 9)
5. Indstil ti minutter (fra 0 til 5)
6. Indstil enhederne for minutter (fra 0 til 9)
7. Tryk på ↑ pilen (gem).
8. Tryk på TV-knappen i et øjeblik på 00 sekunder.Start vil finde sted, og opdelingspunkter begynder at blinke på displayet.

AKTUEL TIDSKORREKTION

1. Et minut før starten af ​​det nøjagtige tidssignal, tryk på C (nul aflæsningerne)
2. Indtast værdien for det aktuelle klokkeslæt.
3. På tidspunktet for det sjette signal (00 sekunder) tryk på TV.

1. Tryk på PRG
2. Tryk på C (nulstilling)
3. Tryk på * (forudindstillet)
4. Tryk på 7 (vækkeur)
5. Indstil alarmtidsværdien
6. Tryk på ↑ pilen (gem).
7. Tryk på knappen TV.

Tryk på knappen SIGNAL
KADER ET SIGNAL
1. Tryk på PRG
2. Tryk på TV

INDSTIL UGEALARM.

Vækkeuret kan fungere på ugens dage.
1. Tryk på PRG
2. Tryk på C (nulstilling)
3. Tryk på * (forudindstillet)
4. Tryk på 7 (vækkeur)
5. Tryk på С (det skifter til indstilling af ugedage)
6. Indstil alarmtidsværdien
7. Tryk på ↑ pilen (gem).
8. Tryk på knappen TV.

Efter at have udført det planlagte arbejde viste det sig, at mikrokredsløbet KR1016VI1 også døde Symptomer - timeenhederne brænder slet ikke i hukommelsen.

Jeg satte en stikkontakt under mikrokredsløbet. Og uden mobning satte han en micra.

Sæt en ny micra KR1016VI1 1992. Den kommer med gennemgående ovale huller (for bedre afkøling var den gamle uden huller. For det første ændrede jeg quartz 32.768 til en nyere.

I øjeblikket: 2 timers arbejde - normal flyvning. Vækkeuret fungerer i forskellige tilstande, herunder ugentligt. Indstillingerne for den indstillede tid skrives ind i mikrohukommelsen.

Kroppen er snavset, fedtet og gul. Restaureringen blev udført i overensstemmelse med hans egen fejlsøgningsskema. Acetone + vatpind + tæt mikrofiberklud, med pæne og hurtige bevægelser alt gulhed og snavs
rense af.

• 

Er dit tv, radio, mobiltelefon eller elkedel gået i stykker? Og du vil oprette et nyt emne om dette i dette forum?

Tænk først og fremmest over dette: forestil dig at din far/søn/bror har en blindtarmsbetændelse smerte og du ved fra symptomerne at det bare er blindtarmsbetændelse, men der er ingen erfaring med at skære den ud, samt værktøjet. Og du tænder for din computer, får adgang til internettet på et medicinsk websted med spørgsmålet: "Hjælp til at skære blindtarmsbetændelse ud." Forstår du det absurde i hele situationen? Selvom de svarer dig, er det værd at overveje faktorer som patientens diabetes, allergi over for anæstesi og andre medicinske nuancer. Jeg tror, ​​ingen gør dette i det virkelige liv og vil risikere at stole på deres kæres liv med råd fra internettet.

Det samme er i reparation af radioudstyr, selvom disse selvfølgelig alle er de materielle fordele ved moderne civilisation, og i tilfælde af mislykkede reparationer, kan du altid købe et nyt LCD-tv, mobiltelefon, iPAD eller computer. Og til reparation af sådant udstyr er det i det mindste nødvendigt at have passende måling (oscilloskop, multimeter, generator osv.) og loddeudstyr (hårtørrer, SMD-varm pincet osv.), et skematisk diagram, for ikke at nævne den nødvendige viden og reparationserfaring.

Lad os overveje en situation, hvis du er en nybegynder/avanceret radioamatør, der lodder alle slags elektroniske dimser og har nogle af de nødvendige værktøjer. Du opretter en passende tråd på reparationsforummet med en kort beskrivelse af “patientsymptomer”, dvs. for eksempel "Samsung LE40R81B TV tænder ikke".Og hvad så? Ja, der kan være mange grunde til ikke at tænde - fra funktionsfejl i strømsystemet, problemer med processoren eller blinkende firmware i EEPROM-hukommelsen.
Mere avancerede brugere kan finde det sorte element på tavlen og vedhæfte et billede til indlægget. Du skal dog huske på, at du udskifter dette radioelement med det samme – det er endnu ikke et faktum, at dit udstyr fungerer. Som regel forårsagede noget forbrændingen af ​​dette element, og det kunne "trække" et par andre elementer med sig, for ikke at nævne det faktum, at det er ret svært for en ikke-professionel at finde en udbrændt m/s . Plus, i moderne udstyr bruges SMD-radioelementer næsten overalt; Den efterfølgende restaurering vil være meget, meget problematisk.

Formålet med dette indlæg er ikke nogen PR af værksteder, men jeg vil gerne formidle til dig, at selvreparation nogle gange kan være dyrere end at tage det til et professionelt værksted. Selvom det selvfølgelig er dine penge, og hvad der er bedre eller mere risikabelt er op til dig.

Hvis du alligevel beslutter, at du selvstændigt er i stand til at reparere radioudstyret, skal du, når du opretter et indlæg, sørge for at angive det fulde navn på enheden, ændring, fremstillingsår, oprindelsesland og andre detaljerede oplysninger. Hvis der er et diagram, så vedhæft det til indlægget eller giv et link til kilden. Skriv ned, hvor længe symptomerne har manifesteret sig, om der var overspændinger i forsyningsspændingsnettet, om der var en reparation inden da, hvad der blev gjort, hvad der blev tjekket, spændingsmålinger, oscillogrammer mv. Fra et billede af et bundkort er der som regel lidt mening, fra et billede af et bundkort taget på en mobiltelefon er der ingen mening overhovedet. Telepater lever i andre fora.
Før du opretter et indlæg, skal du sørge for at bruge søgningen på forummet og på internettet. Læs de relevante emner i underafsnittene, måske er dit problem typisk og allerede blevet diskuteret. Sørg for at læse artiklen Reparationsstrategi

Formatet på dit indlæg skal være som følger:

Emner med titlen "Hjælp med at reparere Sony TV" med indholdet "brudt" og et par slørede billeder af det afskruede bagcover, taget med den 7. iPhone, om natten, med en opløsning på 8000x6000 pixels, slettes øjeblikkeligt. Jo flere informationer du poster om sammenbruddet, jo større chancer får du et kompetent svar. Forstå, at forummet er et system med gratis gensidig hjælp til at løse problemer, og hvis du er afvisende over for at skrive dit indlæg og ikke følger ovenstående tips, så vil svarene på det være passende, hvis nogen overhovedet vil svare. Husk også, at ingen skal svare med det samme eller i løbet af f.eks. en dag, ingen grund til at skrive efter 2 timer "At ingen kan hjælpe" osv. I dette tilfælde slettes emnet med det samme.
Du bør gøre alt for at finde en opdeling på egen hånd, før du bliver forvirret og beslutter dig for at gå til forummet. Hvis du skitserer hele processen med at finde en opdeling i dit emne, så vil chancen for at få hjælp fra en højt kvalificeret specialist være meget stor.

Hvis du beslutter dig for at tage dit ødelagte udstyr med til det nærmeste værksted, men ikke ved hvor, så kan vores online kartografiske service måske hjælpe dig: værksteder på kortet (til venstre, tryk på alle knapper undtagen "Workshops"). Du kan efterlade og se brugeranmeldelser for workshops.

For reparatører og værksteder: du kan tilføje dine tjenester til kortet. Find dit objekt på kortet fra satellitten og klik på det med venstre museknap. I feltet "Objekttype:" glem ikke at skifte til "Reparation af udstyr". Tilføjelse er helt gratis! Alle objekter kontrolleres og modereres. En diskussion af tjenesten er her.

På arbejdet, på mit reparationsteams værksted, strammede jeg kassen under loftet fra det øjeblik, jeg blev overført dertil. Den havde væggenes farver, der gik ledninger til den, men funktionaliteten var ikke klar.Ved kosmetiske reparationer blev æsken fjernet, og det viste sig at være et Elektronika 7 ur, som blev hængt der for 20-25 år siden, overtrukket med polyethylenmaling, OG NEDMALT. spånpladekroppen var kravlet, intet ville brænde.

Men indeni var der lige sådan en taske (5 lamper, 2 sikringer, en chip fra stikket og et par radiokomponenter i en aluminiumspakke) og heldigvis er vores naboer på værkstedet ACS-reparatører.

Apparatet blev helt adskilt og overdraget til kolleger på værkstedet.

Mens vores venner shamaniserede med mørke elektriske kræfter, satte vi et spånpladebord på den nye bygning efter at have malet det med guldmaling fra en spraydåse. Glas renses helt for malingrester og tones til nul de rigtige steder men hvad sidder vi i et akvarium som fjolser?.

Den indvendige ramme var i øvrigt lavet af 25. stålvinkel og malet med et meget tykt lag sort maling. Rust var kun på de ydre elementer af sagen.

Efter at have returneret mekanismen fra naboer, er uret samlet, et stik tilføjes for nem tilslutning.

Ifølge elektriske kolleger var der nok reservedele i en taske (forsigtige ingeniører fra USSR), men endnu en lampe ville stadig ikke skade (det andet ciffer er den nederste række af den midterste "tværstang").

Uret fungerer og hænger på det gamle sted, men nu er det funktionelt.