I detaljer: gør-det-selv canon 350d reparation fra en rigtig mester til webstedet my.housecope.com.
i går tabte de kameraet til jorden, som et resultat, når de forsøgte at tage et billede, giver det Err 99 efter et klik
lyden har ændret sig ved fotografering, uden objektivet er effekten nøjagtig den samme
tilsyneladende virker lukkeren ikke
kaldet Moskva til tjenesten siger de Err 99 - 90% lukkertid
hver detalje leveres under ordren i 2-3 uger
måske nogen har erfaring med reparation, pludselig er der noget bagatel som en fjeder der er hoppet af
Det forekommer mig, at fjedre ikke flyver af på fotik efter 30k, når de falder..
i går tabte de kameraet til jorden, som et resultat, når de forsøgte at tage et billede, giver det Err 99 efter et klik
lyden har ændret sig ved fotografering, uden objektivet er effekten nøjagtig den samme
tilsyneladende virker lukkeren ikke
kaldet Moskva til tjenesten siger de Err 99 - 90% lukkertid
hver detalje leveres under ordren i 2-3 uger
måske nogen har erfaring med reparation, pludselig er der noget bagatel som en fjeder der er hoppet af
Svært at sige. når man falder, kan noget bare revne og bevæge sig, fordi plastik. især hvis noget var lidt overbelastet et eller andet sted. Og selve spejlet, hånden frem og tilbage? Arbejder? Den skulle automatisk komme op til sin startposition
Svært at sige. når man falder, kan noget bare revne og bevæge sig, fordi plastik. især hvis noget var lidt overspændt et eller andet sted. Og selve spejlet, hånden frem og tilbage? Arbejder? Den skulle automatisk komme op til sin startposition
Spejlet fungerer fint, jeg prøvede rengøringstilstanden - spejlet rejser sig, og der er et gardin.
falder normalt selv efter rengøring, og hvis du løfter den med hænderne
Jeg prøvede endda at opdatere firmwaren - den blev opdateret bemærkelsesværdigt, resultatet er nul
vil tage til Moskva til tjeneste i slutningen af ugen
Forresten, hvad tror du, med betalte reparationer vil reservedele blive fundet med det samme eller også vente 2-3 uger?
 |
Video (klik for at afspille). |
Spejlet fungerer fint, jeg prøvede rengøringstilstanden - spejlet rejser sig, og der er et gardin.
falder normalt selv efter rengøring, og hvis du løfter den med hænderne
Jeg prøvede endda at opdatere firmwaren - den blev opdateret bemærkelsesværdigt, resultatet er nul
vil tage til Moskva til tjeneste i slutningen af ugen
Forresten, hvad tror du, med betalte reparationer vil reservedele blive fundet med det samme eller også vente 2-3 uger?
Så er det elektronikken, der har skylden. højst sandsynligt er der ikke reservedele og er nødvendige, men en kontrol af kontakterne og integriteten af samlingen, sløjfer og printkort
vil tage til Moskva til tjeneste i slutningen af ugen
Der var et lignende problem med 300. Generelt, efter omkring et par hundrede tusinde billeder, forsvandt det sekundære spejl simpelthen. Jeg filmede i omkring 5 måneder mere. har lige sat spejlet op og skød. sandt uden autofokus. hvilket ikke var noget problem på mit objektiv. (EF 28-105 USM II) Så afleverede jeg den til servicen under garanti (I vores Skull "Apriori"), de returnerede den et par måneder senere med en ny bolt. Jeg begik en stor fejl, da jeg afleverede enheden til reparation. det var nytårsaften, så jeg tilbragte lang tid der. Problemet for 300'eren var almindeligt. Mindst et apparat mere i Cherepovets havde de samme symptomer, men Canon-firmaet reparerede det også gratis, selvom reparationstiden også var mindst en måned.
Så hvis du ikke melder ud, at du selv har brækket den, er det muligt og ligesådan bliver de repareret. Men det, at han selv kom ind i det med hænderne, er ikke gut. Der er stadig ikke tale om en traktor, og du bør ikke undersøge dig selv uden viden om sagen. du kan gøre alle mulige grimme ting.
Farve blot om. Og så er han en slags sort og kedelig.
Til dette har vi brug for:
spraymaling (Jeg brugte Montana Gold graffiti maling)
malertape
brevpapir kniv
selve kameraet
Hvad du muligvis har brug for:
WD-40
respirator
kirurgiske handsker
opløsningsmiddel
Sammenfatte:
Ikke sikker på, hvad du vil gøre - tag det ikke.
Hvis kameraet er blevet justeret, slår du det ud.
Du vil lugte maling i lang tid.
Hvis kameraet er under garanti, kan dets uautoriserede adskillelse resultere i nægtelse af garantiservice.
Nederste linje i billeder:
Billederne viser alle mine fejl. Men jeg besluttede, at jeg ville ordne dem i morgen. 
Priserne i tabellen er for reparationsarbejde, eksklusive omkostninger til reservedele.
Al information er kun til reference og er ikke et offentligt tilbud. Tjek vilkårene og de faktiske omkostninger ved reparationer med vores specialister på telefon +7 (495) 363-78-55
Tech-Profi servicecenter hjælper altid gerne med at løse problemer, der er opstået med dit digitalkamera. Vores ingeniører udfører reparationer af enhver kompleksitet. Fra linsereparation, lukkermodul (skodder, blænde, stabilisator) til kompleks elektrisk reparation af bundkortet og restaurering af Canon EOS 350D-kameraet efter oversvømmelse, sand eller alvorlige mekaniske skader, til de laveste priser i Moskva.
Adresserne på vores servicecentre:
* Der ydes rabat for mesterens arbejde. Angiv den nøjagtige pris pr. telefon.
Forleden havde de et kamera med CANON 350d med diagnosen tænder den ikke og blev bedt om at kigge, de sagde også at den allerede var skilt ad og fandt der en afskruet bolt, som blev sat tilbage på sin plads, men fotikken virkede ikke. Efter lidt google fandt jeg ud af, at afskruningsbolten er en sygdom ved disse kameraer, og den er ikke altid kurerbar. Da han ikke havde ordnet fotikien før, gik han gerne med til at pille ved ham.
Det første skridt var at skille det ad, nedenfor vil jeg poste billeder med demonteringssekvensen.
Vi tager kortet, batteriet ud og skruer de 6 bolte af, det skal bemærkes, at nogle bolte er forskellige i længden, så på billedet markerede jeg hvilke hvor.
Efter dem studerer visning faldt sandsynligheden for at genoplive kameraet med en størrelsesorden, men der var stadig håb. Den eneste idé var at tjekke sikringen, men først skulle man finde den.
Der var to sikringer, den første forbinder batteriet med kortet.
Efter at have ringet to sikringer viste det sig, at den ene af dem ikke virkede (den foran, ikke under skærmen), og lukkede derefter kort konklusionerne med en pincet, med forventning om, at hvis sikringen er skyld i, så skulle fotikken vende tændt (skærmen vil lyse) hvis fotikken ikke tænder , så fjern hurtigt pincetten. Som et resultat blinkede en af LED'erne, som ikke blinkede før, dette skabte et dobbelt indtryk, som om fotikken er i live, men det ser ud til at det ikke er. Generelt gik jeg på google og på et forum blev der nævnt, at hvis batterirummets dæksel er åbent, vil fotikken ikke tænde, og da fotikken blev adskilt, var låget derfor åbent. Jeg tror, at alle allerede har gættet, at efter at have lukket låget, begyndte fotikken at virke. Sikringen blev fjernet, og en jumper blev loddet i stedet.
For at deltage i et eksisterende fællesskab skal du gå til dette fællesskab og klikke på knappen "Tilmeld dig fællesskab".
Tilmelding til fællesskabet sker automatisk uden godkendelse af kandidaturet til foreningen af andre medlemmer af fællesskabet.
Hej allesammen!
For nylig, efter to års brug, stoppede kameraet med at tænde, efter at batteriet var afladet, blev det opladet og sat i igen.
Skal bringes til reparation. Det første, der blev opdaget, var de servicecentre, der er angivet på webstedet, men der er ikke mange af dem, og så det er svært at tro, at de alle er meget gode.
Kunne I, kære amatører og professionelle, foreslå nogle flere eller gennemprøvede værksteder, hvor I kan returnere enheden?
Eller er der ikke noget at vise frem og frimodigt bære i M-Video?
Kun Canon-printere, mange dele og forskellige modeller, var tilfredse med arbejdet Fotografisk udstyr pah no triraza. men venners anmeldelser er positive. Jeg vil prøve at sende et kamera til justering der, men indtil videre lykkes det mig at gøre det, i modsætning til nogle andre neofits. SC og urmagere lovede selv at teste kameraet fuldstændigt og først derefter om nødvendigt foretage en rettelse. Når nogle andre bureauer spørger sig selv om at nævne, hvor og hvad der mangler, skal du bestemme linsen, det roder sammen med, eller kadaveret, og derefter, med de talte ord, rette det nøjagtigt, hvor det bliver spurgt.
Jeg gav kameraet og objektivet til justering under garantien. Jeg skulle på forretningsrejse og der var 4 dage tilbage, jeg spurgte om muligt at møde reparationen på dette tidspunkt, jeg var endda klar til at betale for det hastede. De gjorde alt på 2 dage og tog ikke engang penge
Anbefale.
Hej allesammen!
For nylig, efter to års brug, stoppede kameraet med at tænde, efter at batteriet var afladet, blev det opladet og sat i igen.
Skal bringes til reparation. Det første, der blev opdaget, var de servicecentre, der er angivet på webstedet, men der er ikke mange af dem, og så det er svært at tro, at de alle er meget gode.
Kunne I, kære amatører og professionelle, foreslå nogle flere eller gennemprøvede værksteder, hvor I kan returnere enheden?
Eller er der ikke noget at vise frem og frimodigt bære i M-Video?
der er et batteri mere i cellen, i batterirummet. se instruktioner. måske satte hun sig ned, og kameraet vil ikke leve.
Som en person, der er aktivt interesseret i fotografering i det infrarøde område, har jeg altid ønsket at have et digitalkamera, der giver dig mulighed for at tage infrarøde billeder med en kort eksponering, og ideelt set endda håndholdt. Den mest overkommelige måde at gøre dette på er at modificere et konventionelt kamera ved at fjerne glasfilteret foran sensoren, som blokerer for infrarødt lys – det såkaldte. varmt spejl.
I Amerika er der flere virksomheder involveret i ændringen af de kameraer, der sendes til dem, såvel som salget af allerede modificerede (maxmax.com, lifepixel.com), men deres priser er absolut ublu, plus de utrolige omkostninger ved forsendelse udstyr, plus told. Generelt besluttede jeg ikke at vente på nåde fra naturen, men at tage alt fra det selv.
Mit første konverteringsobjekt var et kamera. Canon G5 Er en ganske anstændig enhed med en masse semi-professionelle muligheder (inklusive evnen til at skyde RAW), veletableret på markedet, men samtidig har den været ude af produktion i flere år. Da det var svært (eller for doven) at finde en lignende enhed i St. Petersborg, købte jeg den via ebay. Det var kun tilbage at afklare forskellige tekniske detaljer vedrørende demonteringsprocessen, lave en gennemsigtig filtererstatning (ellers fungerer autofokus ikke uden et filter, og matrixen bliver hurtigt tilstoppet med støv) og anskaffer det nødvendige værktøj.
Som en guide brugte jeg en artikel fra lifepixel.com, som beskriver denne proces i detaljer, samt information fra denne artikel. Fra værktøjerne kom en stjerneskruetrækker mærket N0.00 godt med. For at skrue de 3 skruer, der holder matrixen af, var der også brug for en unbrakonøgle med en stjernespalte, men sådan var der ikke i de tilgængelige butikker, så jeg måtte bare file en lidt større sekskantet topnøgle med en fil. Så hvordan var det:
Skær et stykke på 11x12mm fra glasset fra den knækkede fotoramme med en glasskærer. Tykkelsen på glasset anbefales taget fra 2,57 til 3,09 mm, men jeg havde kun dette glas med en tykkelse på 1,5 mm ved hånden. I fremtiden skal du nok erstatte den med en tykkere, men indtil videre er den nok til test. Glasset skal selvfølgelig rengøres grundigt.
Sådan ser det gennemsigtige filter skåret ud af mig og det allerede udtrukne varmespejl ud, hvis du stiller dem ved siden af hinanden.
Så lad os tage et afskedsblik på kameraet, fjerne CF og batteriet, frakoble bæltet.
Åbn skærmen, skru 2 skruer af ved siden af CF-dækslet, 2 skruer nær søgeren, 2 på stiksiden, 1 på undersiden og tag bagpanelet ud. Vær opmærksom på joystickfjederen, tab den ikke.
Vi afbryder forsigtigt alle stik: 1 - den lilla lås vipper op. 2,3 lirkes forsigtigt af med en skruetrækker og trækkes op. 4 - flyt de lilla clips til side. 5,6,7 - skub de brune clips tilbage. 8.9 - har ikke låse, de tages forsigtigt op med en nål og fjernes.
Skru nu de 2 skruer af i øverste venstre og nederste højre hjørne af "bundkortet".
Lirk forsigtigt "bundkortet" med en skruetrækker og vend det til venstre. Træk det lilla stik ud på undersiden. Vi skruer de 2 skruer af, der holder skærmen, fjern skærmen.Vi fjerner panelet med USB-stik og andre. Skru de 2 skruer, der holder metalpanelet, som skærmen var fastgjort til, af, og fjern panelet.
Vi skruer skruen af, der holder beskyttelsesskærmen, fjern forsigtigt skærmen. Vær opmærksom på det øverste højre hjørne - det klamrer sig til noget, ikke beskadig det.
Nu til den mest omhyggelige del. Det er nødvendigt at skrue de 3 skruer af, der holder matrixen. Skruerne er sekskantede stjerneformede og fastgjort med klæbemiddel. Meget forsigtigt skal du skrælle limen af, mens du ikke beskadiger nogen af stikkene. Efter at have skruet skruerne af, holdes matrixen på plads af resterne af limen, så du skal forsigtigt lirke den af med en skruetrækker. Sørg for ikke at miste 2 fjedre og 3 spændeskiver under matrixen.
Skruerne fra matrixen skrues af.
Lirk matrixen med en skruetrækker, fjern den forsigtigt ved stikket. Stil den et støvfrit sted med det samme – ellers rydder du ikke op for evigt.
Under den fjernede matrix ser vi et blåligt glas - det meget varme spejl, der skal fjernes. Den er limet til en gummipakning, som igen er limet til kameraets indvendige krop. Løsn forsigtigt pakningen fra væggene med en skruetrækker, og hægt den derefter op fra bunden.
hot-spejl tjekket ud. En slags støv fløj straks i stedet for.
Vi sætter vores filter i stedet for det varme spejl. I teorien skulle det limes med noget, men mit filter kom der så tæt, at jeg ikke turde trække det ud igen.
Nå, lad os nu gå til at indsamle i omvendt rækkefølge. Vi fastgør matrixen.
Beskyttende skærm. Og panelet, der holder LCD'et.
Nå, alt andet. Uf. Indsamlet. Vi indsætter CF og batteriet med rystende håndtag. Vi inkluderer. Urraaaa. Kameraet bipper og beder om at indtaste tiden.
Vi ser på det sidste billede taget af kameraet i normal tilstand.
Vi skyder i samme billede i en ny tilstand. Uraaaaaaa. sket. Nu ser vi modbydelige nuancer af pink og hvidligt løv. Ja.
Vi bringer Kood R72-filteret til objektivet. Monokromt billede, hvidt løv. Hurra. Ægte infrarød. Lukkerhastighed 1/20 ved ISO 50 indendørs.
Vi medbringer B + W 092. Pseudoblomster, let løv. Uraaa. Lukkerhastighed 1/30 ved ISO 50 indendørs.
Nå, eksperimentet gik godt, selvom det stadig er langt fra ideelt. Det er nødvendigt at finde ud af, om tykkelsen af glasset i det nye filter er tilstrækkelig, om det stadig skal limes, og vigtigst af alt vente på adapteren til filtre på Canon G5, fordi det er usportsligt at skyde, mens holde filteret foran linsen med hånden. Nå, ideelt set skal du finde ud af, om du kan erstatte det indbyggede ND-filter med noget andet. Ideelt set et IR cut-filter.
For de interesserede udgiver jeg også en billedreportage vedr omarbejde Canon 350D - fjernelse af det varme spejl og udskiftning af det med almindeligt glas. Generelt matcher alt instruktionerne fra lifepixel.com. Generelt set er processen mere omhyggelig sammenlignet med omarbejdelsen af Canon G5, men ud fra værktøjerne, bortset fra en lille stjerneskruetrækker, behøver du kun en loddekolbe til at fjerne metalskærmen. Der kræves ingen eksotisk sekskantskruetrækker.
Hvis du skriver demonteringsprocessen ned på et stykke papir, så samles det ganske enkelt (selv taget i betragtning, at jeg næsten ikke kommunikerede med elektronik, og finmotorikken i fingrene er ikke særlig veludviklet).
Der skal lægges særlig vægt på at afbryde og forbinde sløjfer. Løkker med hul skal indsættes hele vejen ved tilslutning. Da kameraet blev samlet første gang, viste et tryk på udløserknappen straks "fejl 99", som forsvandt efter grundigt at have tørret kablernes kontakter med alkohol, men den indbyggede blitz udløste altid, når der blev taget billeder. Problemet forsvandt efter omhyggelig og opmærksom genindsættelse af løkkerne "hele vejen". Jeg vil gerne takke stwhite fra LiveJournal, som også redesignede sin Canon 350D, for værdifulde råd til at identificere årsagen til fejlen.
Da tykkelsen af det varme spejl blev valgt tilfældigt, er billedet sløret, når du optager med blænde med tal under 6,3. Canon 50 / 1.4, Canon 16-35 / 2.8L og Tokina 12-24 klarede sig meget godt med hensyn til billedklarhed. Canon 100-300 "skummer af en eller anden grund nådesløst", årsagen til dette er ved at blive afklaret.
Den meget afslappede adskillelsesproces, med fotografier af hvert trin og detaljerede noter, tog 45 minutter.
at jeg er i tvivl.Måske vil han ringe til tjenesten, slå et nummer? Det ser ud til, at hvide først vil blive leveret til det russiske marked i slutningen af måneden.
Nå, det er en fornuftig idé. Jeg vil rådgive. Hvis der er resultater, skriver jeg.
Men hvad jeg kan sige med sikkerhed: Nikonovskaya fik en garanti i 2 år, butikken er civil, der er en instruktion på russisk (og dette er ikke en kopimaskine!) Det vil sige, at alle indirekte tegn taler til fordel for, at kameraet er hvidt.
Det, der glædede os, var næsten fraværet af ryg/front fokus.
Og "forvirre" fyldet i slagtekroppene, hvor længe du kan.
kameraet skilles ikke ad, når fokus justeres.
Ja, men på samme tid gengav de din serie og alt det der. Kun i dette tilfælde vil antallet af billeder blive droppet i stedet for at øges.
Men generelt er dette et spørgsmål om jurisdiktion, og det er let at fastslå gerningsmandens identitet. Næppe nogen ville ønske sig sådan en gimor. Og der er ingen grund for dem til at gøre dette. Hvis de har brug for reservedele, der kan serviceres, tager de blot kameraer med angiveligt funktionsfejl og sender reservedele fra fabrikken. Og de ændrer ikke selv noget, for det viser sig, at der ikke er problemer. Der er reservedele tilbage. Nå, osv.
Jeg tror, de fortalte dig sandheden.
Generelt ser deres ord troværdige ud.
Dette er sandt om tælleren. At gendanne er elementært - vi tager menuen ind, sætter til nul hver gang og indsætter et tomt kort. Vi tager et par billeder - de er nummereret som IMG_0001, 0002 osv. derefter skal du via computeren ændre nummeret til 0800 eller en hvilken som helst anden ønsket. Igen slår vi den sekventielle nummerering til i menuen. Alt. Billederne vil fortsat være nummererede.
350D er ikke en konkurrent til 20D. Dette er et 100 % hobby-plastikkamera med "strippet ned" funktionalitet og så videre sammenlignet med 20D
Ja, 20 er mere behageligt i alle henseender
Anskaffet 350d. På testbordet - rygfokus.
og hvor får man fat i dette testbord? for nylig købt 350d. Jeg vil tjekke kit optik og sammenligne med andre linser, tk. Jeg misforstod, hvad der er årsagen til fokus bagpå (forrest) i denne model i kroppen eller i linsen (min automatiske maskine smører nogle gange på al optik (jeg har skrevet forskellige ting fra venner for at se om alt er sandt fra filmstøvler, måske det er problemet?), eller måske vokser hænderne ikke derfra?)
p.s. slå ikke hårdt, hvis spørgsmålet er dumt
Ifølge insideroplysninger er den største forskel mellem 20 og 350 lukkerens levetid. Ved 350 er det 40-50.000, og ved 20 er det 100.000. Resten er tekster.
Jeg tror ikke, at sådan noget som et AF-system med øget nøjagtighed til f2.8 eller mindre, ISO 3200, en større intern buffer, 5 billeder/sek., 30 % mindre forsinkelse, halvanden gange kraftigere batteri, 17 brugere indstillinger i stedet for 9 osv. for nogle brugere vil henvise til "sangtekster".
Jeg er enig. Men disse tilføjelser, IMHO, retfærdiggør ikke forskellen i pris for en simpel bruger. Igen, hvorfor er 17 indstillinger? Vil du ændre dem konstant under optagelserne? Og du vil tydeligt huske, hvordan den 8. indstilling adskiller sig fra den 14.? Eller vil du regelmæssigt optage mere end 500 billeder om dagen? Hvis ja, så er du en professionel, der tjener penge på dette, og så er der nok brug for Mark.
Canon var tydeligvis forsigtig med bufferen - jeg regner 30-35 billeder ud med et maskingevær på den maksimale japeg. Så selvfølgelig langsommere.
Desværre fører "nedskæring af funktionerne" af ethvert apparat til, at der i stedet for at tænke på rammen, bruges en masse energi og kræfter på at "omgå" apparatets grænser.
Jeg ser ikke forskellen på 350D og 20D økonomisk berettiget, i dag ville jeg tage de første og ekstra penge - til optik, men da jeg købte 20D efter 300D var den endnu ikke på markedet.
Jeg købte først selv 300. Så nåede jeg knap at sælge den! Med udgivelsen af 350 faldt priserne for BU 300 med omkring 35%.
Og 20 er uberettiget dyrt i forhold til 350. Mine 2 venner har 20'er. Den ene skyder for sjælen, og den anden for penge - bryllupper, jubilæer osv. Han har det som backup, og Mark arbejder først. Han har samme mening - 350 + glas i stedet for 20-ki. Den første i nøjagtig samme situation som dig - købt da 350 ikke var i naturen. Meningen er fuldstændig den samme!
Jeg postede en lille sammenligning på netværket, eller rettere en lille del af en stor sammenligning 🙂 af følgende linser:
1. Canon EF-S 18-55 F / 3,5-5,6 (KIT)
2. Canon EF 28-105 F / 3,5-4,5.
3. Canon EF-S 17-85 F / 4-5,6 IS USM.
4. Canon EF 17-40 F / 4L USM.
Tak for den detaljerede beskrivelse! Jeg er lige blevet færdig med renoveringen. Alt fungerede, autofokus virkede igen. Jeg vil gerne tilføje et par praktiske kommentarer om den rake, jeg skulle stå over for:
1. Åbn blitzen, FØR du trækker batteriet ud. Den åbner kun elektronisk, og når den er lukket, forhindrer den frontdækslet i at blive fjernet. Jeg måtte delvist samle den tilbage og åbne den.
2. Sandsynligvis i min barndom havde jeg ikke kun en terning, men også et Rubiks tetrahedron) Det er ikke nødvendigt at aflodde lyntoget. Hvis brættet trækkes lidt på skrå ud af sin plads, kommer det ud. Toget bliver lidt strakt, men det er klart langt fra bristningen.
3. Det er bedst at bore et hul til et søm med en todelt sprøjte. Der er en tynd bøjningsnål, der giver dig mulighed for at bore et hul normalt i forhold til kroppens plan. En konventionel boremaskine kommer i vejen for chassiset. Hullet er vinklet og kan komme ud det forkerte sted. Nålen er skarp nok og går gennem plastikken på kun et halvt minut.
Tabellen viser omtrentlige priser, eksklusive omkostninger til komponenter. Du kan afklare omkostningerne og tidspunktet for reparationen Canon EOS 350D, samt få ekspertrådgivning ved at ringe til os på telefon +74999900741 eller ved at stille et spørgsmål her. De endelige omkostninger bestemmes for hvert specifikt kamera i processen med detaljeret diagnostik, afhængigt af typen af fejlfunktion og priser på komponenter.
hej, sig du har et objektiv på en Canon Digital IXUS 860 S.
Canon S3 IS holdt op med at tænde, efter at den ved et uheld var blevet tændt.
Hej. Fuji s2500HD-kort og skærm skal udskiftes. Fortæl mig prisen. ...
Billeder begyndte at blive næsten sorte, med en blitz mørke, selv om morgenen jeg optog alt var OK, nu prøver jeg at tage et billede - en sort, jeg ændrede ikke indstillingerne, jeg prøver bare at klikke på maskinen, endda sætte et andet objektiv på det samme alligevel, hvad kan det være? til tjenesten?
ZY Jeg er en kedel
Redigeret af Bablugan (12:30 27/12/2007)
Kunne ved et uheld "drive" eksponeringskompensationen til minus.
Selvom jeg ikke husker, om den automatiske eksponeringskompensation virker.
Mindst én gang i vores liv nedbryder hver af os en kompleks digital teknik. Så mit familiekamera Canon A 460 har fejlet, og som altid i det mest uhensigtsmæssige øjeblik. Kameraet er selvfølgelig ikke nyt, det er købt i 2008. Hele denne tid tjente han trofast, aldrig svigtet. Selvfølgelig er det moralsk forældet. Moderne peg-og-skyd-kameraer kan prale af snesevis af megapixel og multipel optisk zoom. Men Canon A 460 passer mig perfekt, tager gode billeder, er i stand til at udføre acceptabel makrofotografering.
Generelt manifesterede fejlen sig på et tidspunkt, billederne begyndte at blive meget hvide, som om canon et 460 blinkende billede... Og hvad der er typisk, er vandrette striber synlige. Her er nogle dårlige billeder:
Men videoen blev filmet, som før, uden ændringer. Jeg lagde straks mærke til, at i det øjeblik, udløserknappen blev trykket ned, var der ingen karakteristisk lyd af lukkergardinerne.
Hvis du står over for en lignende funktionsfejl, skal du ikke blive ked af det, højst sandsynligt er det skylden shutter tog... Vi bliver nødt til at udskifte den med en ny - dette er en typisk fejl. Selvom, for at være ærlig, er denne aktivitet ikke for sarte sjæle.
For at komme til linsens indvolde skal du skille hele kameraet ad, som har små dele. Derudover har vi at gøre med optik, der ikke kan lide støv. Derfor skal du tilegne dig tålmodighed og selvkontrol.
Du kan selvfølgelig købe et nyt objektiv og udskifte det helt. Men jeg kunne ikke finde det billigere end 800 rubler, selvom lukkertoget ikke er så billigt, omkring 160 rubler. Generelt besluttede jeg at udskifte kablet. Jeg fotograferede proceduren for adskillelse af kameraet på min telefon, jeg undskylder for kvaliteten af billederne.
Lad os først tage to AA-batterier ud. Så tager vi et tre-volts batteri ud, som er ansvarlig for hukommelsen. Vi skruer 5 bolte af og glem ikke den sjette, som er placeret under USB-stikkets beskyttelsesstik:
Umiddelbart efter at dækslet er fjernet og adgang til hovedkortet vises, skal du aflade flashkondensatoren.
For at aflade kondensatoren bruger vi en laveffektbelastning, for eksempel en pære, som vi skruer ud af køleskabet:
Derefter aflodder vi ledningerne for at adskille brættet fra sagen:
Vi vil foretage yderligere adskillelse af Canon-kameraet, baseret på de fotografier, som jeg fandt på det verdensomspændende netværk. Det er rigtigt, jeg forenklede demonteringen lidt, undtagen fjernelse af matrixen, og nægtede også at afmontere hovedrøret fra linsen.
Det nye lukkertog ser således ud:
Vi samler kameraet i omvendt rækkefølge og gerne samme dag, for ikke at glemme noget. Når du samler linsen, vil jeg gerne henlede din opmærksomhed på det øjeblik, hvor vi vil vedhæfte den optiske videofinder. Den består af fire linser, hvoraf to er bevægelige, og de skal bevæge sig synkront med det tilbagetrækkelige rør.
Det vil ikke være muligt blot at skrue videofinderen på plads, fordi de bevægelige linser er i udgangsposition og fastholdes af fjedre, så linserne ikke falder ned i styrerillerne på røret. Hvordan kan vi komme ud af denne svære situation.
Nogle eksperter anbefaler at forlænge linsen. Jeg gjorde det nemmere. Jeg har lige fjernet metaldækslet fra videofinderen, som holdes fast af låsene:
Derefter forsøger vi at sætte det på plads, mens vi samtidig flytter hver bevægelig linse og forsøger at komme ind i rørets styrerille. Når det er lykkedes, skal du lukke låget:
Dernæst skal du helt sikkert sikre dig, at den samlede linse fungerer korrekt. Til dette vil vi bruge et batteri af fingertypen. Ved at ændre polariteten på motoren sørger vi for, at linsen bevæger sig helt ud, bevæger sig uden forsinkelse, vi observerer lukningen af de beskyttende skodder, vi kontrollerer funktionaliteten af videofinderen:
Hvis alt fungerer fint, så lykønsker jeg dig, du har overvundet den sværeste linsemonteringsoperation. Det er tilbage at sætte kameraet sammen.
Sådan ser et ødelagt kameraudløsertog ud:
Håber denne artikel hjalp med din gør-det-selv-reparation, og at du ikke behøvede at lede efter et værksted for at få din Canon A 460 repareret.
En af dagene fik jeg fat i en bemærkelsesværdig enhed. Canon 350D. Han er bemærkelsesværdig for mig, fordi han var mit første DSLR. Og selvom det siden da lykkedes mig at optage et dusin af forskellige slags DSLR'er, blandt hvilke der var kameraer fra de yngre Canon- og Nikon-serier til flagskibene, sætter jeg stadig pris på holdningen til den første som "varm". Faktisk har jeg indtil nu ingen klager som sådan over "tre hundrede og halvtreds" - alle de funktioner, jeg bruger i øjeblikket, blev præsenteret i det og fungerede perfekt.
Og nu, da dette kamera igen faldt i mine hænder (og desuden var det også det samme sølvfarvede, som jeg havde!), nød jeg bare, hvor behageligt det lå i min hånd, som hånd i handske, som et tehus, der var kendt fra barndommens ske. . Jeg blev rørt af dens vægtløshed og umærkelighed - sammen med en hvallinse vejer den måske mindre end kadaveret af de berygtede "fem". Jeg var glad for placeringen af knappen til at tænde kameraet - og nu har jeg noget at sammenligne med - jeg har faktisk aldrig mødt en mere praktisk vippekontakt!
Men årene tager dog deres vejafgift. Selv denne perfekte teknik har sine begrænsninger.Batteriet er ikke længere så stærkt, brændende pixels er allerede mærkbare på siderne. Og ved første øjekast er der allerede observeret uforklarlige fejl, hvoraf den ene fik mig til at skrive dette indlæg.
Fejlen kom fra en uventet retning. Og det bestod i, at kameraet faktisk holdt op med at virke i "M"-tilstand.
Det vil sige, i "P"-tilstanden var alt, som det skulle være - kameraet gjorde det muligt at indstille alle slags ISO, eksponeringskompensation osv., automatisk indstilling af lukkertid og blænde. I henholdsvis "Av" og "Tv" -tilstandene fungerede alt som forventet - blænden eller lukkerhastigheden var fast, den anden variabel blev indstillet automatisk afhængigt af optageforholdene. Men indstilling i "M"-tilstand gav en effekt svarende til "Av" - det vil sige, at man med et lille hjul kunne indstille blænden, mens lukkerhastigheden ændrede sig automatisk. Samtidig var det muligt ved at holde " * “, Skift også lukkerhastigheden, men inden for området for standard eksponeringskompensation - det vil sige + -2 stop.
Først troede jeg, at jeg simpelthen havde glemt, hvordan den manuelle tilstand fungerer på "tre hundrede og halvtreds". Og derfor gik jeg først flydende og siden ret detaljeret igennem alle knapperne og i hele kameramenuen. Effekten er nul. Nå, "hvis alt andet fejler, så læs endelig instruktionerne," siger et velkendt ordsprog, som blev gjort. Men en overfladisk undersøgelse af instruktionerne til kameraet førte heller ikke til noget. Og derfor blev det besluttet at google dette problem, fordi jeg skulle sikre mig, at der var en fejl foran mig (f.eks. netop denne firmwareversion) eller noget andet. Resultatet af google var dette fundne link: Rette tilstandsknappen på Canon EOS 350D. Tak til forfatteren af artiklen for den gode idé at tjekke tilstandsvælgeren og for at finde manualen til montering og adskillelse af kameraet!
Helt ærligt, det var lidt skræmmende at skille kameraet ad (det er trods alt ikke en bærbar computer, til montering og demontering, som jeg allerede har vænnet mig til (: ), men da jeg ikke havde noget valg, tog jeg den ad. Og så samlede jeg det, og det virkede endda! Så - øjnene er bange, og hænderne - gør - det er ikke forgæves, at de siger det. Årsagen var oxidation og generel forurening af kontaktgruppen på skydetilstandskontakten.
Og til sidst et par "gyserhistorier" (:
001. Der er startet - boltene skrues af. Det vigtigste er så at huske, hvem der kommer fra hvor (:
002. Det første cover slap ret nemt af. Men videre var det allerede lidt sværere.
003. Ser skræmmende ud (:
004. Her er det - årsagen til fejlen i at skifte tilstande - snavs og oxid på kontakterne.
I tilfælde af et problem skal du først læse dette
afsnit. Hvis dette fejlfindingsafsnit ikke gør det
hjælper med at løse problemet, kontakt din forhandler eller
nærmeste Canon-servicecenter.
Batteriet er af den forkerte type.
Brug et NB-2LH batteri.
Batteriet er ikke tilsluttet korrekt til opladeren.
Tilslut batteriet korrekt til opladeren
Genoplad batteriet (side 20).
Batteriet er installeret forkert.
Installer batteriet korrekt (side 22).
Dækslet til batterirummet er ikke lukket.
Luk batterirummets dæksel forsvarligt (side 22).
Dækslet til CF-kortåbningen er ikke lukket.
Luk dækslet til CF-kortåbningen ordentligt (s. 26).
Hvis du indstiller afbryderen til
umiddelbart efter optagelsen vil kortadgangsindikatoren være
lys / blink i et par sekunder indtil
billedet optages på CF-kortet.
Når billedet er færdig med at skrive til CF-kortet
kortadgangsindikatoren holder op med at blinke, og strømmen
Batteriet er ikke fuldt opladet.
Oplad batteriet helt (side 20).
Batteriet har nået slutningen af dets levetid.
Udskift batteriet med et nyt.
Fejlfinding
Batteriet oplades ikke.
Kameraet virker ikke, selvom afbryderen er sat til
Kortadgangslampen fortsætter med at blinke selv efter
|
Video (klik for at afspille). |
når strømafbryderen er i positionen.
