Omkostningerne ved at restaurere et privat hus består af forskellige faktorer. Dette er både årstiden og bygningens afsides beliggenhed fra bygrænsen. Når alt kommer til alt, hvis du ansætter formænd til arbejde, så skal de på en eller anden måde komme til arbejdspladsen. I den kolde årstid er dette sværere at gøre.
Hvis huset stod i længere tid uden lejere og uden opsyn, så kunne lokalerne indvendigt og den ydre facade gå fuldstændig i forfald. Håndværkerne skal gøre en stor indsats for at få bygningen tilbage til et anstændigt udseende og alle de nødvendige kvaliteter til et hjem.
Omfanget af det foreslåede arbejde påvirker også de endelige omkostninger ved restaureringen.
Når alt kommer til alt, er det én ting at reparere enkelte elementer i en lille bygning, og noget andet er at eftersyn med genopbygningen af en stor to-etagers bolig. Selvfølgelig vil mindre restaureringsarbejde koste meget mindre.
VIDEO
Sådan genoprettes et træhus - arbejdsalgoritme, anvendte teknologier, praktiske anbefalinger fra brugere.
Med en masse ubestridelige fordele er træhuse en dyr fornøjelse, derfor kan ikke alle bygge eller købe sådan en "rede" til sig selv. Et hus med "erfaring" kan dog arves eller købes meget billigere, selvom dets stand langt fra vil være tilfredsstillende. Genopbygning af et træhus vil gøre det velegnet til komfortabelt liv og vil genoprette dets tidligere udseende.Og hvor man skal starte, hvordan man fortsætter og hvordan man afslutter, fortæller FORUMHOUSE-brugere, der har erfaring med træ og er engageret i genopbygningen af deres egne husstande.
Alderen for hovedparten af træhusene i den sekundære boligmasse nærmer sig et halvt århundrede eller har allerede passeret dette tal, hvilket uundgåeligt fører til decrepitation af hovedenhederne. Hvis der under konstruktionen blev lavet fejl, eller teknologien blev overtrådt, bliver visse dele af bygningen fuldstændig ubrugelige. Driftsmåden er af stor betydning - de boede i huset permanent, eller om vinteren blev det opvarmet fra tid til anden og serveret med samme frekvens. Baseret på disse betingelser kan følgende arbejde være påkrævet:
fuldstændig eller delvis udskiftning af fundamentet eller dets forstærkning;
udskiftning af de nederste fælge;
fuldstændig eller delvis udskiftning af individuelle elementer eller store vægsegmenter;
reparation eller udskiftning af tagsystemet;
udendørs dekoration.
Selvom det under den indledende undersøgelse ser ud til, at det er lettere at rive ned end at forsøge at genoprette, fortvivl ikke, det er ikke for ingenting, at ordsproget "Øjne er bange, men hænder gør det" tjener som ledemotivet for portalbrugere.
For gamle træhuse er en strimmel eller søjleformet fundament karakteristisk. Det er meget sjældent, hvis båndet hældes til dybden af frysning, dybest set er dette en lavvandet uddybning, som over tid, under vægten af strukturen, anstændigt sank ned i jorden. Forsiden af arbejdet afhænger af fundamentets tilstand. For at vurdere det, foretages en grundig undersøgelse af den eventuelle overjordiske del, og de nedgravede elementer graves ud og undersøges. Brugeren af portalen og samtidig lederen af teamet, der var involveret i reparation og udskiftning af fundamenter af trækonstruktioner, Igor Bekkerev, klassificerede det mulige omfang af arbejdet på denne måde.
Fundamentets hovedopgave er at overføre belastningen fra huset til jorden. Der er forskellige fejl i fundamenter, og der er også forskellige reparationsmetoder. Dette kan være én type arbejde eller oftere skal du bruge et kompleks.
Isolering af fundament og blinde område;
Foundation vandtætning;
Afløbsarbejder (bortskaffelse af vand);
Styrkelse af fundamentet med et pansret bælte ovenfra;
Styrkelse af fundamentet med et eksternt pansret bælte;
Udskiftning af fundamentet med at hænge bygningen eller flytte bygningen;
Udjævning af fundamentet eller udjævning af strukturen på fundamentet.
For at få adgang til fundamentet hæves husets kasse til den nødvendige højde - den hænges ud, og dens bevægelse bruges sjældnere. Til løft bruges hydrauliske donkrafte, væggene hæves en efter en eller hele kassen på én gang. På grund af træets evne til at modstå visse deformationer, når det udføres korrekt, krænker denne operation ikke husets integritet. Baseret på fundamentets tilstand og det foreslåede arbejde installeres donkrafte direkte på basen (strimmelfundament) eller på jorden, på et tidligere anbragt tykt bord eller anden understøtning. Antallet af donkrafte på væggen afhænger af kassens dimensioner; der laves snit under donkraften på forudbestemte steder.
Normalt hyres et hold på flere personer til sådan arbejde, men en dygtig håndværker er også i stand til at rejse et træhus på kort tid. Med sådan en professionel var et medlem af forummet heldig Arty-Cool , som beskæftiger sig med genopbygning af en bjælkehytte. Fundamentet under huset er i god stand, men det blev besluttet at forstærke det, bygge det op og straks udfylde en ny kontur for tilbygningen.
I dag var vi færdige med at løfte huset og udskifte den nederste krone, værkføreren arbejdede alene, efter arbejde forsøgte jeg at hjælpe, selvom jeg sandsynligvis var mere distraherende fra arbejdet. Ved udskiftning af kronen blev gulvstrøerne samtidig skåret ind i den nye krone. Jeg gjorde det på 3 dage, sådan fungerer mestrene!
Brugerens familie Grønne i en lignende situation undgik man inddragelse af mestre - manden og sønnerne blev brugt som arbejdskraft.Fundamentet var lavvandet, murbrokker, efter hængning af kassen blev den delvist adskilt, en ny bred tape blev hældt i, og så blev kælderdelen lagt ud af mursten.
Fundamentet der er murbrokker, meget lavvandet, 40-50 cm, ved det yderste hjørne begyndte huset tilsyneladende at synke, en murbrokker blev taget ud under hjørnet og erstattet med facademursten. Da vi fik den ud derfra, smuldrede den i små skår. De to nederste kroner er bare affald, vi rivede en del af murbrokkerne ud, satte forskallingen, hældte den i og lagde murværket.
For at styrke fundamentet med et eksternt pansret bælte hældes et monolitisk armeret betonbånd rundt om omkredsen. Dybden af båndet overstiger dybden af det gamle fundament med størrelsen af sand- og gruspuden, den gennemsnitlige bredde er 40-50 cm.Overfladen af det gamle fundament rengøres omhyggeligt, alle eksfolierende elementer fjernes. For at øge vedhæftningen med den nye mørtel er fundamentet imprægneret med en højgennemtrængende primer. Som bindemiddel bruges forstærkningsstifter, hamret ind i det gamle fundament i en afstand på 20 - 25 cm, i flere rækker. Med den nye ramme svejses eller bindes stifterne, opløsningen hældes i forskallingen i lag.
Udskiftningen af fundamentet udføres i etaper eller straks, i det første tilfælde, demonteres det gamle fundament i dele med gradvis hældning af nye fragmenter. I det andet tilfælde demonteres alt på én gang, et monolitisk bånd hældes, søjler støbes eller bunker er snoet. Forumbruger under kaldenavnet Andryukha052 tilbød en etapevis udskiftning, men han foretrak en samtidig, af frygt for mulige problemer med fundamentet i fremtiden.
De tilbød at fjerne træstammerne mellem søjlerne, grave skyttegrave mellem søjlerne og fylde fundamentet der, lægge murværket op til rammen mellem søjlerne og sætte huset på murværket. Fjern derefter søjlerne, grav render under søjlerne og hæld - tilslut murværket. Jeg kunne ikke rigtig lide denne idé, fundamentet vil vise sig fra flere sektioner. Hvis der er forskydninger i jorden, kan alt revne. Selvom der ikke sker noget, men jeg troede, det var bedre at spille det sikkert. Derfor blev huset hængt på U-formede understøtninger, alt blev fjernet på én gang, et enkelt bånd blev hældt og et enkelt murværk blev lavet.
De nederste rande af træhuse rådner og bliver gradvist mættede med fugt gennem fundamentet. Dette sker både på grund af manglen på et vandtætningslag og på grund af teknologiovertrædelser. Flere medlemmer af forummet, bl.a val-lel.
Mit bjælkehus er bygget i 50'erne, på fundamentstrimlen var der lige en vandtætning mellem bjælken og underlaget, men! langs den første krone blev kanterne på denne vandtætning hævet og fastgjort til selve bjælken, og segmentet mellem fundamentet og kronen, med kanterne af vandtætningen pænt sømmet til sig, blev "forsigtigt slået" med cementmørtel langs med hele første krone, både uden for rammen og inde, tilsyneladende for at stammen ikke flytter sig nogen steder.
Udskiftningen af kronerne udføres normalt sammen med funderingsarbejdet, når kassen er ophængt. Når det er muligt, bruges materialer, der er så tæt på originalen som muligt - en bjælke eller en bar, nogle erstatter de rådne dele med murværk. Arty-Cool brugte svellerne.
Jeg satte svellerne, da jeg fik det for ingenting, og det er nemmere at arbejde med dem (selvom jeg ikke gjorde det), de vil ikke gå nogen steder under husets vægt, men jeg vil montere galvaniserede tappe i fundament, og jeg vil plante huset på dem. Omkostningerne til beton i form af mængden af sveller vil helt sikkert være dyrere.
Der skal lægges vandtætning mellem fundamentet og de nye kroner, træet er forbehandlet med et antiseptisk middel.
Ud over kronerne skal andre dele af strukturen muligvis udskiftes, når træet udsættes for fugt. Oftest sker dette med de øverste kroner, hvis taget lækker og der samler sig vand i isoleringen. Det er også almindeligt, at vægge omkring vinduer bliver våde, selvom træets yderside kan virke hel.
Et punkt, der ikke ville skade at være opmærksom på - kævlerne under vinduerne. Hvis vinduerne "græd" om vinteren, kunne træstammerne rådne. Desuden så jeg sådan, at bjælken rådnede indefra og udefra - ret godt træ, kun ved at bore blev de diagnosticeret med råd.
Sådan var det, da jeg skiftede vinduerne i mit hus ud med plastik. Efter at have demonteret de gamle, skulle jeg lave indsatser, da bjælken under vinduet var rådnet, men det var ikke synligt udefra.
Det er muligt at afsløre råd i udvendigt normalt træ ved at banke med en økse eller hammer - det rådnende fyld giver en mat lyd, hele stammen ringer. Som alternativ til boring bruges en syl - den kommer ikke ind i et normalt træ mere end et par millimeter, og den vil uden modstand dykke ned i et råddent træ.
Udskiftningen af et element af kassen eller en del af væggen udføres stykke for stykke - de beskadigede skæres ud, nye indsættes, alle revner er nødvendigvis forseglet, træet er forbehandlet, såvel som indsættelsen point. For at spare tid og penge gjorde en af brugerne følgende.
Jeg skar alt rådden ud indefra med en motorsav til et "levende" træ, imprægnerede det med et antiseptisk middel 2 gange og kørte ind i en antiseptisk stang, savet til at passe på størrelse med en "hul" og støttet med hør, og fik derefter fast. den med 150 mm selvskærende skruer på begge sider.
Det er præcis, hvad jeg gjorde WAB57, omdannet en ubrugelig overbygning til et funktionelt rum. Resultatet er et soveværelse og et badeværelse.
Loftet var ved at blive ombygget i smerteligt lang tid: vi måtte forlade de gamle spær lavet af tynde spor, med et trin på 100-115 cm og støtte på udliggerbjælker. Vi turde ikke røre ved dem, så vi tilføjede nye spær fra et bræt på 50x200 mm og reducerede derved trinet. De nye bjælker blev lavet af 100x200 mm træ. Vi lavede en tværstang og sidestøtter (stativer) til alle spær. Så skulle alt dette jævnes under kassen til taget og effektiv isolering. Log - med en diameter på 150 til 200 mm, med en kantplade 50x200 mm.
Hvis der ikke er behov på loftet, kan du klare dig med en revision af taganlægget og udskiftning af elementer, der er rådnet på grund af lækage eller ophobning af kondensat. Der lægges særlig vægt på skorstenens udløbszone. I de fleste tilfælde er det der, at der opstår utætheder og skader på gulvene.
I betragtning af at den gamle skifer ikke tilføjer charme til strukturen, ændres den normalt til moderne materialer, og isolering af gulve og undertagsplads er normalt påkrævet. Når yderligere rum er knyttet til huset på et stivt bundt, bliver det gamle tag lavet helt om for at bringe hele strukturen under det nye.
Jeg planlægger at fastgøre en del af huset i hele dets længde, 2,5-3 meter bredt, og derved gøre huset firkantet, og der bliver et enkelt loftstag med beboelse.
For at bevare den naturlige skønhed i et træhus nægter de at bruge sidespor og andre beklædningsmaterialer. Væggene, der er blevet mørkere gennem årene, med forskellige aflejringer på overfladen, sættes i orden - de rengøres med en børste og imprægneres med specielle blegende antiseptiske forbindelser.
Det er mest bekvemt at udføre behandlingen ved hjælp af en kværn og en speciel vedhæftning - en børste med jernbørster. Alt snavs og lag kan ikke fjernes fra træet på denne måde, men de kan forbedre udseendet markant og vise strukturen i virkeligheden. I fremtiden kan du bruge lak på træ eller maling: Farvemidler vil udjævne overfladen, og nye elementer vil ikke længere tiltrække opmærksomhed. Ligesom beklædning er maling og lakker ikke kun dekorative, de beskytter effektivt overfladen mod ydre påvirkninger.
Hvordan portalbrugere restaurerer deres træhuse, kan du finde ud af i afsnittet om genopbygning og reparation af huse. Den nødvendige tekniske information om fundamenter er let at finde i emnet om fundamenter. Hvordan man forvandler et loft til et tag, er beskrevet i afsnittet om varme tage.En artikel om det rigtige valg af kunstnere vil fortælle dig, hvordan du sparer dine nerver og penge under reparationer eller genopbygning. I materialet om nuancerne i opførelsen af en udvidelse - information om, hvordan man forbinder bygninger. En video om et kombineret gasbetonhus er for alle, der skal bygge.
Ofte er det mere rentabelt at reparere et gammelt træhus på egen hånd end at rive det ned og bygge et nyt. Hvis du har sådan et hus og gerne vil bringe det i sin rette form, fortæller vi dig, hvordan du gør det. Det vigtigste er at være opmærksom på bygningens generelle tilstand, det vil sige at vurdere udsigterne til arbejde. Hvis du er sikker på, at huset stadig kan tjene, er du velkommen til at begynde at lave reparationer med dine egne hænder.
Først og fremmest bør du vurdere graden af slitage af eksisterende komponenter i huset. Se nærmere på fundament, vægge, tagdækning og kommunikation. Gør-det-selv reparation af et gammelt træhus begynder med forberedelsen af materialet, og dets volumen afhænger direkte af bygningens tilstand.
Frigør huset fuldstændigt for alle unødvendige ting, affald og komponenter, der faktisk ikke er relateret til strukturen. Se nøje på trædelene for tegn på forfald - disse bør fjernes med det samme. Oftest i gamle træhuse kommer gulvet fuldstændig i forfald - det skal skilles ad.
Vær opmærksom på fundamentet. Som regel holder massiv betonfyld meget længe, men nogle steder kan den knække. Dette kræver en lille kosmetisk reparation - ved hjælp af den forberedte løsning skal du blot dække de synlige ufuldkommenheder og udjævne hele fundamentet. Hvis husets fundament er faldet i forfald (der er mange store revner omkring omkredsen, korrosion af armeringen, en betydelig skævhed af fundamentets vandrette niveau), vil reparationer ikke være nok. Her kræves en totalrenovering.
Kommunikation bør sørges for i forvejen, da du måske ønsker at beklæde væggene med gipsplader eller anden belægning. Så afmonter de eksisterende elektriske ledninger og VVS-rør fuldstændigt. Når du lægger et nyt elektrisk netværk, skal du sørge for at pakke ledningerne ind i specielle rør med et tværsnit på 15-20 mm. Til VVS er det bedre at bruge plastikrør.
Gør-det-selv reparation af et træhus, et foto af processen, som vi vedhæfter, vi starter fra væggene. Kronens stammer er det mest sårbare sted. Her dannes der oftest revner og andre skader. Gulvbjælkerne og selve gulvet kan også lide (som allerede nævnt er det bedre at demontere det med det samme).
Mindre skader på træet kan repareres uden at afmontere væggene. Til dette skal problemområder rengøres, behandles med et antiseptisk middel og derefter forsegles med et passende tætningsmiddel. Hvis vi taler om ydersiden af facaden, så kan du til kosmetiske formål beklæde den med specielle paneler efter eget valg. Siding bruges oftest, og det monteres som følger:
Beslag er fastgjort til facaden, hvorpå lodrette bjælker er installeret;
Bjælkerne monteres i trin på ca. 30-40 cm.
Et lag mineraluld og en isolerende film er fastgjort mellem bjælkerne med søm;
Drejebøjningen er beklædt med sidespor nedefra og op.
Den indvendige side af væggene kan beklædes med gipsplader. Installation af gipsplader udføres på lignende måde.
Vær opmærksom på bjælkerne over vinduer og døråbninger - de lider meget ofte af fugt. Steder, der er rådnet, skal udskiftes - det kan gøres blot ved at skære et stykke af bjælken ud og indsætte en ny del.
Det anbefales ikke at forsømme behandlingen af væggen, selvom du planlægger at beklæde den. Snavs og mikroorganismer kan ophobes på skadesteder, hvilket vil føre til ødelæggelse af træet.
Hvis huset er ret gammelt, skal du højst sandsynligt fjerne tagbeklædningen helt. Undersøg rammen, især spærrenes tilstand. Taget er nemt at reparere - enhver del kan udskiftes.For at gøre dette skal du bruge ekstra styrkeklemmer - for et stykke tid skal du forbinde de eksisterende bjælker (som du ikke vil demontere), ved at sømme flere brædder mellem dem. Derefter kan du fjerne spær af lav kvalitet uden frygt for at ødelægge rammen.
Tag et nærmere kig på hoveddetaljen af taget - Mauerlat. Hvis der findes tegn på forfald, skal du sørge for at skære de beskadigede dele ud og indsætte nye med sikker fiksering med pladepuder eller bindebolte. Ideelt set kan Mauerlat udskiftes fuldstændigt ved omhyggeligt at demontere dens dele rundt om omkredsen og installere nye.
Efter reparation af tagrammen lægges beklædningen om. Hvis det ønskes, kan taget yderligere isoleres ved hjælp af for eksempel mineraluld.
Døre og vinduer i ældre boliger skal sandsynligvis udskiftes fuldstændigt. Men hovedproblemet ligger ikke i dette, men i ret hyppige tilfælde af ubalance. For at slippe af med skævheden, afmonter dørkarmen og niveller væggene ved hjælp af et niveau.
Saml og genmonter dørkarmen. Alle eksisterende revner skal blæses tæt ud med polyurethanskum. Med hensyn til dørene, vælg deres model, som du ønsker, men det anbefales at udskifte vinduerne med metal-plastik, da de er mere holdbare og pålidelige end træ, for ikke at nævne de termiske isoleringsegenskaber.
Indvendige døre skal også udskiftes på samme måde sammen med karmene. Hvis du har alle døre af samme format og størrelse, kan du straks forberede det nødvendige antal brædder til rammepanelerne. Men skynd dig ikke at installere dem inde i huset, da du stadig vil lave gulvreparationer og efterbehandling. Du kan installere indvendige døre i sidste fase af renoveringsarbejdet.
For et gulv af høj kvalitet anbefales det at lave en betonafretning. Hvis du ikke har en, så kom på arbejde. Først og fremmest skal du afmontere bjælkerne på gulvet (du behøver ikke at skære dem under væggene) og rense området fra snavs og støv. Afretningslagret udlægges i følgende rækkefølge: efterfyldning (sand, fint grus), isoleringsfilm, betonlag. Sørg for at nivellere afretningen. Betonen skal tørre i cirka en måned ved en temperatur på cirka 20 grader.
Så kan du begynde at lægge gulvet. Dette kan for eksempel være et laminat. Til lægning bruges først et specielt substrat, hvorefter laminatplader lægges på det, forbundet med "låse". En ekspansionsspalte på ca. 1 cm skal efterlades nær væggene, som er skjult af fodpanelet.
Hvis du ikke ønsker at afrette, kan du bruge planker til at lave gulvet. I dette tilfælde sømmes brædderne simpelthen til bjælkerne og slibes ovenfra med en speciel maskine. Det anbefales at give fugtisolering til et sådant gulv ved at hælde et lag ekspanderet ler under træstammerne (hvis træstammerne er placeret på jorden).
Den sidste fase af reparation af træhuse med egne hænder, videoen, som du kan se i slutningen af artiklen, afslutter arbejdet. Hvis du har brugt gipsplader til vægge, skal du sørge for at spartelmasse og flad til tapetsering eller maling.
Et trægulv lavet af brædder skal behandles med en speciel lak og lades tørre godt. En lignende procedure bør udføres med andre træmaterialer, der er i åbne områder.
VIDEO
Med tømrerfærdigheder, et minimumssæt af værktøjer til at arbejde med træ og en vis forsyning af tømmer, er det ikke svært at reparere et gammelt bjælkehus.
Plantegning af 1. sal i træhus.
Strukturelle detaljer af gamle bjælkehuse, der slides hurtigst og skal udskiftes eller repareres over tid:
træstammer under vinduesrammer;
lags og gulv;
lavere skat (krone).
I det tilfælde, hvor forsinkelserne under opførelsen af huset ikke var indlejret i bjælkerne, men skåret ind, er det nødvendigt at hænge huset. Ophængning er løftningen af den side (væg) af bjælkehuset, hvis nederste krone skal udskiftes.
Skal der kun udskiftes en eller to træstammer, som ligger direkte på fundamentet, så er ophængning ikke nødvendig.
Det er nok at adskille toppen af fundamentet eller kældergulvet med 20-25 cm ovenfra. Efter udskiftning af logfilerne genoprettes fundamentets integritet.
Fundamentet kan demonteres og restaureres i etaper, først demontering under en væg, og efter restaurering af væggene, lægges det straks, eller du kan straks adskille det rundt om omkredsen og erstatte det med tykke klodser hver halve meter. Derefter genoprettes fundamentet efter udskiftning af hele rammen, og hjørnerne bindes under restaureringen.
Hvis fundamentet ikke kan skilles ad eller skal 3 eller flere rækker udskiftes, så hæves huset. Huset kan hæves hele eller kun den væg, der skal repareres. Inden man løfter en væg eller et hus, er det nødvendigt at fjerne taget omkring skorstenen, gulvet omkring brændeovnen og om nødvendigt loftslægten i en afstand på op til 25-30 cm.
Dette skyldes, at når væggen flyttes op, forskydes dens overkant mod skråningen. For ikke at beskadige ovnen og skorstenen under denne operation, renses rummet omkring dem, hvilket giver huset et frit løb.
Det er muligt at løfte huset til gulvreparation ved hjælp af højeffekts donkrafte, håndtag, der bruges som træstammer eller kiler. Det hele afhænger af grundlaget og lønnens tilstand. Klynger og donkrafte føres ind under væggene, og der kan slås kiler ind mellem stokkene.
Løftemekanismernes stoppunkter skal indstilles i en afstand på 30-50 cm fra hjørnerne.
Selve løftet udføres i flere trin, når mellemhøjderne er 15-20 cm Det er umuligt umiddelbart at hæve husets ramme med 40-50 cm, dette kan føre til betydelig deformation af væggene og indvendige skillevægge.
Rammen af et hus er samlet af træstammer, hver række af træstammer kaldes en krone, den laveste krone er en løn, og resten af rækkerne kaldes menige. Til rammen vælges træstammer med en diameter på 2-3 cm større end dem, der ligger i almindelige kroner. Denne regel skal overholdes ved reparation og udskiftning af en løn.
Lønnen er dannet af fire logs - to nedre og to øverste. I dette tilfælde kan de nederste træstammer komme ind i fundamentet med mere end halvdelen af diameteren, og de øverste kun med en fjerdedel. Når du reparerer et hus med dine egne hænder, er det nødvendigt at tage højde for alle disse funktioner i murværket i et bjælkehus og gentage dem nøjagtigt.
Under ingen omstændigheder, efter reparationen af rammen, er det ikke nødvendigt at behandle enderne af stokkene med bitumen eller anden type mastik, dette vil kun føre til deres hurtigste henfald.
Installation af vinduer i et træhus.
Rådnende træstammer under vinduesåbninger er en ret almindelig begivenhed. Udskiftning af sådanne logs og restaurering af kronerne sker på to måder - den sædvanlige eller underlaget.
Den første metode involverer den sædvanlige udskiftning af den forfaldne del af kronstokkene. Det er nødvendigt at være opmærksom på endnu et aspekt af reparationen: når mindst en træstamme fra kronen, løn eller almindelig, udskiftes, er det bedst at fjerne vinduesrammer og dørbinding. I tilfælde af deformation af rammen vil dette ikke beskadige dem.
De forfaldne dele af stokkene skæres lodret. I de resterende ender nedskæres kamme med en tykkelse på 5 cm eller mere, I de nye stykker træstammer laves der riller i enderne, svarende til de gamle kroners kamme, og de sættes ind i hinanden. Vi må ikke glemme, at nye rækker af træstammer ved renovering af gamle bjælkehuse skal tætnes med det samme materiale, som blev brugt til deres konstruktion, for eksempel hamp, blår, mos og hørfiber.
For ikke at skære kammene og rillerne ud, udføres udskiftningen af forfaldne sektioner af bjælkehuset ved hjælp af stativer. Gamle træstammer skæres strengt langs en lodret linje tegnet ved hjælp af en lodlinje eller et bygningsniveau. Stativ med en tykkelse på 20 til 30 mm er fastgjort til enderne af gamle træstammer. Nye træstammer indsættes mellem stolperne og fastgøres med dyvler. Igen, glem ikke at tætne rækkerne.
For at beskytte disse områder så længe som muligt mod vandet, der strømmer ud af vinduerne, lægges flere lag tagmateriale på den sidste række af træstammer, og et karmbræt anbringes på dem.
Beklædningerne under vinduesåbningerne udskiftes uden at veje husene. Det er nok at adskille fundamentet under den gamle foring og installere en ny, forberedt på forhånd i størrelse.
Diagram til udskiftning af de nederste fælge på rådne træstammer.
Logfilerne i lønnen kan ændre sig alle sammen, og måske hver for sig, det hele afhænger af vurderingen af deres pålidelighed.
For at fjerne den første træstamme skilles fundamentet i en sådan dybde, at det kommer ud sammen med underlaget. Tilstedeværelsen af en bagside betyder, at bunden af en ny træstamme skal skæres lige ned for at lægge den på bagsiden.
Den nye række støttes op med stivere og fundamentet lægges. Fundamentet lægges ikke helt, men i intervallerne mellem afstandsstykkerne. Efter at fragmenterne af fundamentet er tørret, fjernes afstandsstykkerne, og fundamentet er fuldstændigt genoprettet.
Både den første og den anden træstamme af rammen skiftes bedst sammen med spærene under gulvbrættet, da selv om spærene ikke var indskåret, men pant, fugt og råd kunne overføres til dem fra den gamle karm, selvom dette er muligvis ikke synlig ved en overfladisk undersøgelse ...
Ordning for tætning af revner i træstammer.
Revner dannes langs stammens vandrette akse og er farlige, fordi:
tendens til at udvide sig både i længden og bredden;
er stedet for akkumulering af snavs og fugt, der trænger ind i bunden af kronen;
høj luftfugtighed og snavs er ideelle betingelser for vækst af skadelige mikroorganismer, hvilket igen vil føre til ødelæggelse af træet.
Der er to muligheder for at slippe af med revner.
Mulighed 1. Beklæd huset med dine egne hænder med udvendig sidebeklædning, brædder eller paneler efterfulgt af pudsning. Herefter vil det dog ikke kunne ses, at det er log.
Mulighed 2. Den består af tætningssømme, for hvilke følgende operationer udføres:
revner renses for snavs og blæses med en konstruktionshårtørrer for at fjerne overskydende fugt;
hele dybden og længden af revnen behandles med en antiseptisk opløsning;
i byggemarkeder sælges specielle kitblandinger til tætning af revner i trækonstruktioner, så længe de er til udvendigt arbejde.
Det er klart, at den første mulighed skal bruges, når revnerne er begyndt at nå deres kritiske størrelse, og hvis de lige er begyndt at dannes, så er der nok tiltag til, at den anden mulighed kan tætne revnerne.
Spærsystemet i et træhus.
Som alle andre trækonstruktioner derhjemme, er tagspær også modtagelige for råd og virkninger af alle mulige skadelige insekter, som bliver spist væk fra nutria. Ved det mindste tegn på råd eller skimmelsvamp på spærene samt spor af barkbille (der vil være lille støv på gulvet under spærret), skal du passe på deres udskiftning.
Hvis det er nødvendigt, kan du kombinere udskiftning af spær og reparere taget eller udskifte tagmaterialet. Men for at udskifte spærene er det stadig nødvendigt at adskille hele tagkonstruktionen, og hvis tagmaterialet allerede har mistet sin ydeevne, skal det bestemt udskiftes.
Nedtagning af den gamle tagbeklædning.
Demontering af vandtætning.
Udskiftning af spær ved hjælp af metoden:
fuldstændig fjernelse af gamle spær med udskiftning med nye;
installere nye spær parallelt med de gamle og binde dem med hæfteklammer;
installation af et dampspærrelag;
lægning af et lag af ny vandtætning (gammelt vandtætningsmateriale er ikke egnet, da det indeholder huller fra tidligere installationsarbejde);
udlægning af gammelt eller nyt tagmateriale.
Processen med at udskifte spærene er ret besværlig og tager mere end en dag, så det er bedre at fokusere på sommermånederne med godt vejr for at udføre denne form for reparationsarbejde.Som forsikring er det nødvendigt at dække loftet under taget med byggefilm, det vil blokere for adgangen af regnvand til det indre af huset.
Træstrukturerne i det gamle bjælkehus vil sandsynligvis være beboet af forskellige slags insekter og parasitter, som ved at fodre med træ svækker strukturen af hele strukturen. Deres foretrukne levesteder er træstammer, sprækker og pladsen under fodpladen. At bekæmpe dem i et hus bygget for årtier siden er en umulig opgave.
Der er flere måder at minimere den skade, de forårsager.
For det første skal alle nye trædele, der blev installeret under reparationen, behandles med antiseptiske midler, hvilket vil forlænge deres levetid betydeligt.
For det andet skal du omhyggeligt undersøge hele huset for at identificere områder af strukturen, der er inficeret med insekter og erstatte dem med nye elementer.
Med rettidig opdatering af alle strukturelle elementer i husets struktur og korrekt forarbejdning af træ vil reparation af et bjælkehus med egne hænder forlænge dets levetid betydeligt.
Video (klik for at afspille).
Træ er et ret skrøbeligt udseende materiale, især sammenlignet med sten eller mursten, men det har en ret stor tærskel for udholdenhed og modstand mod eksterne aggressive miljøpåvirkninger.
Bedøm artiklen:
karakter
3.2 hvem stemte:
85