I detaljer: gør-det-selv slibereparationsudstyr udskiftning fra en rigtig mester til webstedet my.housecope.com.
Gør-det-selv kværnreparation er en fuldstændig løselig opgave. Det vigtigste er ikke at skynde sig, at forstå strukturen, huske alle de omstændigheder, hvorunder den brød sammen, bestemme, hvad der kunne være slidt under drift, foretage diagnostik og begynde at reparere den.
Vinkelsliber (vinkelsliber) kaldes en slibemaskine. Navnet på instrumentet skyldes, at det blev produceret af Eltos-Bolgarka-fabrikken i Plovdiv. Den er designet til at udføre arbejde med slibning eller trimning af hårdt materiale:
Udfører godt slibning af værktøjet.
Nu om dage er en kværn et meget nødvendigt værktøj, så det har næsten alle.
Der er slibemaskiner med forskellig effekt: fra 500 W til 2500, afhængigt af hjulets tykkelse - fra 115 mm til 230 mm. De mest populære i arbejdet er vinkelslibere med en effekt på 1,2 W, og den mest brugte skive er 125 mm tyk.
Hvert år bliver valget af dette bygge-el-værktøj bredere, men betjeningsreglerne ændres næsten ikke. Og selvom du altid overholder dem, er der før eller senere fejl i mekanismen, som du kan prøve at ordne med dine egne hænder og samle alt, hvad du behøver for at reparere kværnen.
Enhver kværn består af følgende dele:
rotor - en del af en elektrisk motor, der roterer under drift og er hastighedsstyret, også kaldet et anker;
samler - stedet på rotoren, hvor styreviklingstrådene er placeret;
børster - dele, der tjener som ledere af strøm fra kablet til kollektorviklingen;
reducering - en mekanisme, der fungerer som et drev fra en roterende rotor til en roterende skive, består af en spindel, et leje, to gear (stort og et akselgear);
stator - den del af den elektriske motor, hvor rotoren arbejder;
kværn kølehjul;
startknap;
netværkskabel med elektrisk drev;
beskyttelseshylster;
kværn krop;
ekstra håndtag.
Video (klik for at afspille).
Alle disse detaljer kan opdeles i to dele:
Hvordan skiller man en kværn ad? Ikke så svær proces. Dette kræver ikke særlig viden, men alt skal gøres omhyggeligt og omhyggeligt. Hver ejer skal vide, hvordan man skiller ethvert arbejdsværktøj ad, fordi det fra tid til anden skal rengøres internt fra snavs og fanget støv, og dets holdbarhed afhænger af det.
På nuværende tidspunkt på markedet kan du selv vælge en anden type kværn, som adskiller sig i ydeevne, størrelse, kvalitet. Producenterne er også forskellige. Uanset hvilken model af kværn du køber, har alle den samme montagemodel.
Demontering af kværnen vil kræve få værktøj, du skal bare bruge en almindelig skruetrækker eller en vendbar skruetrækker med en skraldemekanisme.
Efter at have forberedt en skruetrækker, kan du begynde at adskille:
Vi skruer skruerne af kroppen og fjerner den ene side af produktet.
Fjern møtrikken, der holder skiven, skru boltene af, der fastgør beskyttelseshuset.
Vi fjerner børsterne.
Afbryd ledningerne fra motoren.
Vi skruer boltene af, der holder gearkassen inde, og fjerner den meget forsigtigt, og rotoren fjernes også med den.
Vi skruer boltene af, der holder statoren, og fjerner den.
Vi sætter kværnen tilbage, sætter alt på plads i omvendt rækkefølge og fastgør det.
Når du skiller kværnen ad, er det vigtigt at huske i hvilken rækkefølge delene fjernes for at kunne samle dem korrekt.
VIDEO I tilfælde af en funktionsfejl er det først og fremmest nødvendigt at udelukke elementære nedbrud:
Kværnen tænder ikke. Vinkelsliberen blev pludselig defekt - den holdt op med at tænde. I dette tilfælde skal du kontrollere stikkontaktens funktionalitet, så stikket og netledningen, måske fungerer drevet simpelthen ikke på grund af det faktum, at der ikke strømmer strøm ind i produktet.
Kablet og stikket er intakte, men drevet virker ikke. Du skal tjekke startknappen. Det er nemmere at reparere kværnkontakten ved at købe en ny knap og udskifte den. Da det sjældent skal repareres - stort set knækker kontaktens plastikstang indvendigt. Hvis du vil eksperimentere, kan du skille den ad ved at nummerere kontakterne, og sætte alt sammen på plads igen, så der efter montering ikke sker en kortslutning.
Ovenstående dele er intakte og vinkelsliberen vil ikke virke - så det er tid til at tjekke børsterne. Måske er det tid til at skifte dem i kværnen. Børsterne bliver konstant opvarmet fra arbejde, så de slides hurtigere og oftere end andre dele skal udskiftes, og parvis.
Efter at have udelukket alle mindre nedbrud, er det nødvendigt at forstå, hvorfor værktøjet ikke ønsker at tænde, og hvordan man reparerer det. Mest sandsynligt er fejlene alvorlige og kræver yderligere viden. Dette sker, hvis:
kroppen er deformeret;
et af lejerne er beslaglagt;
ankeret eller statoren virker ikke;
tænderne på reduktionsgearhjulet er knækket eller slidt;
samleren er ude af drift;
styreelektronikkens sensor viser ikke tegn på liv.
Hvis det fastslås, at der er opstået en fejl i den mekaniske del af kværnen, skal du være opmærksom på tilstanden af det store gear, der er placeret på akslen, og til bøsningerne. Hvis tænderne er delvist slidte, eller akslerne slingrer, skal de straks udskiftes.
Kværnfejl opstår ret ofte. Alle, der arbejder med dette værktøj, ved om dette. Hvad går galt oftest?
Bare et enkelt tryk på spindellåseknappen, mens skiven roterer, vil knække den. Det kan nogle gange gå i stykker, hvis det bruges til at fjerne en fastklemt disk. For at forhindre dette i at ske, skal du bruge en skruenøgle indsat i de specielle huller nær det sted, hvor skiven er fastgjort.
Det opstår hovedsageligt, når der opstår papirstop. Hvis der høres en rumlen i gearkassen, er dette et symptom på netop en sådan fejl. Når mere end én tand er knækket ved gearet, vil kværnen ikke være i stand til at skære det nødvendige materiale.
For at værktøjet kan fortsætte med at arbejde, er det nødvendigt at ændre gearene og alt, og endda keglehjulet. Før du går til butikken efter reservedele, skal du huske producentens firma, modellen og produktets kraft.
Denne type nedbrud sker med vinkelslibere, som arbejder på steder, hvor der er meget støv, og når de får hvile, efterlades de på jorden. Støv, der kommer ind, vil beskadige viklingen. Store belastninger, især for en lille kraftsliber, bliver til et motorhavari.
Hvis kværnen bruges til at skære i materialer, der skaber meget støv, så anbefales det at dække ventilationshullerne med noget.
Det svageste led, og ikke kun blandt kværne, er lejerne. En høj hastighed vil hurtigt slide mekanismen op. Den gode nyhed er, at det er nemt at skifte lejet. Udskiftning af et sprinklet leje ved en kværn skal ske i tide, så der ikke sker et nedbrud, som ikke kan rettes.
Dette nedbrud er let at afgøre, hvornår vinkelsliberen er tændt, men skiveomdrejningerne er for intense og adskiller sig fra normal drift, hvilket betyder, at der er et drejningskredsløb i statoren på viklingen. Statornedbrud anses for at være den mest alvorlige, og der kræves særlige færdigheder for at eliminere det. Når du er i tvivl om dig selv, er det bedre at henvende dig til fagfolk, så du ikke skal købe et nyt instrument senere.
Hvis beslutningen om at reparere det selv træffes, begynder den med at afskære frontdelene af viklingen, alle resterne fjernes. Næste trin er at lave en ny vikling i henhold til skabelonen.Den skal være identisk i antallet af omdrejninger, med samme tæthed og lavet af tråd af samme tykkelse som den forrige.
LBM, hvis effekt er mindre end 1100 W, er normalt udstyret med cylindriske tandhjul. De er placeret på statoren. Bulgarere med mere kraft har spiralformede gear. Hver af mulighederne har en konisk form, stangen på kværnens gearkasse krydser med statorakslen i en vinkel.
Reparation af kværngearkassen består hovedsageligt af udskiftning af gearene. Hvis skivegearet går i stykker, er det svært at udskifte det, fordi det sidder meget fast. Det er nemt at skille gearkassen ad:
du skal skrue møtrikken af fra siden;
tag forsigtigt rotorkroppen i en skruestik og bank gearkassehuset ud med lette slag;
ændre positionen af den fastspændte rotor og slå lejet ud gennem en træplade;
skru gearet af akslen.
Hastighedsregulatoren findes ikke på alle modeller af kværne. Når vinkelsliberen bruges til skæring, er det i princippet ikke nødvendigt, men hvis der slibes, er det simpelthen nødvendigt. Hvis det pludselig holdt op med at fungere, brændte brættet højst sandsynligt ud, som skal fjernes og købes det samme i en elværktøjsbutik for yderligere udskiftning.
Selvreparation af kværnen er ikke altid mulig. Hvis noget pludselig ikke fungerer, eller alt ikke er klart, er det bedre at kontakte servicecentret.
Inden den går helt i stykker, signalerer vinkelsliberen begyndelsen på en funktionsfejl.
Vær opmærksom på din assistents arbejde: du skal advares, hvis:
børsterne begyndte at gnistre for meget;
kværnen opvarmes under arbejdet;
motoren brummer inde i kabinettet, når værktøjet tændes;
kroppens vibrationer er blevet meget større under arbejdet;
kværnens gearkasse sprænger indeni;
du hører lyden af et knirken af lejer under spin-up eller periodisk kiling, når rotorakslen roterer;
Vinkelsliberen er røget, eller der kommer en ukarakteristisk brændende lugt fra den.
For ikke at købe en ny kværn, skal du være forsigtig med værktøjets drift. I tilfælde af eventuelle afvigelser fra det sædvanlige arbejde, start fejlfinding, find årsagen og reparer elværktøjet.
Kværnens levetid afhænger direkte af ejerens pleje af den. Hvert instrument har brug for god pleje, så vil det fungere korrekt i lang tid.
Enhver slibemaskine vil varme op under drift, men for at udsætte reparationen af vinkelslibere i lang tid, skal du overholde nogle regler i arbejdet:
Overbelast ikke værktøjet for at undgå overophedning og røg.
Læg ikke pres på den, mens du arbejder.
Rengør og smør rettidigt de nødvendige dele inde i kabinettet.
Hvis der er mærkbar funktionsfejl, skal du afbryde driften og inspicere for funktionsfejl.
Udskift sliddele i tide.
Hvis kværnen ryger, skal du straks stoppe med at arbejde og ikke tænde den igen.
Brug ikke værktøjet ved bearbejdning af træmateriale.
Hold kværnen godt fast under arbejdet for ikke at tabe eller beskadige den.
Ved at overholde de anførte enkle anbefalinger og regler i arbejdet med et værktøj kaldet en slibemaskine, kan du forlænge dets levetid længere end forudsat af garantiperioden.
VIDEO
Vinkelslibere under sovjettiden blev lavet i Bulgarien. Derfor begyndte vinkelsliberen at blive kaldt en slibemaskine. I øjeblikket er der mange virksomheder til produktion af vinkelslibere af forskellige modeller. Men de grundlæggende elementer er de samme. Efter at have gjort dig bekendt med enheden, sandsynlige nedbrud og diagnostik af værktøjet, kan du reparere kværnen af enhver ændring med dine egne hænder.
Kværnen er designet til slibning og skæring af forskellige materialer.
Kværnens hovedelementer
Kværnen består af følgende elementer:
Det flade gearhus af aluminiumslegering giver bedre varmeafledning.
Kulbørster.
Fastgørelse af håndtaget.
Elektronisk softstart system.Forhindrer startryk og reducerer startbelastningen på motoren.
Hurtigt aftageligt beskyttelsescover.
Kuglelejer.
Elektrisk motor.
Kværnkontakt.
Et stort udvalg af lejeprodukter tilbydes af firmaet Termopolis -
Vigtigste nedbrud og årsager:
Ved fejlfinding skal kværnen skilles ad.
Fjern møtrikken, der holder skrabeskiven.
Skru boltene af, der fastgør beskyttelsesdækslet.
Skru boltene af sliberkroppen og dem, som kroppen er fastgjort til gearkassen med.
Fjern den øverste del af bagkassen. Skru boltene ud, der fastgør ledningen. Fjern ledningerne og knappen fra deres riller. I nogle modeller, for eksempel i DWT, er bagkassen ikke adskilt i dele, men fjernes helt.
Afbryd motorledningerne.
Fjern børsterne.
Frakobl gearkassen fra kværnhuset. Sammen med det fjernes motorankeret.
Skru gearkasseboltene, der er placeret rundt om kabinetmonteringen.
For at afbryde ankeret fra aluminiumshuset, skrues møtrikken i gearhuset af.
Saml værktøjet i omvendt rækkefølge.
Under drift kan skiven spændes så stramt med møtrikken, at den begynder at smuldre. Det er umuligt at skrue møtrikken af med en skruenøgle. Og du behøver ikke at gøre dette, da du kan bryde kværnen. Bræk først skiven ned til møtrikken. Find derefter en metalplade lidt tyndere end ridseskiven. Med dens hjælp skal du slibe resterne af skiven under møtrikken. Den kan nemt skrues af med en nøgle eller i hånden. For at undgå at bringe værktøjet til dette problem, skal du placere en skive under møtrikken.
VIDEO
For nogle kværne, for eksempel Bosh, er huset ikke boltet, men snappet på plads. For at fjerne det skal du dreje udskæringen af huset vinkelret på kværnen. For at klæde sig på, drej, indtil det klikker.
Statoren kontrolleres med et multimeter.
Drej-til-sving lukning. Indstil modstandstilstanden til 200 ohm. Forbind enhedens testledninger til enderne af den ene vikling. En betyder åben, og nul betyder kortslutning mellem svingene. Hvis den viser en modstand på mere end 1,5 ohm, skal du kontrollere den anden vikling. Begge viklinger skal have omtrent samme modstand.
Nedbrud til jord eller kortslutning af viklingen med metalstatorhuset. Indstil multimeteret til den maksimale modstandstilstand. Forbind den ene sonde til enden af viklingen, den anden sonde til metalstatorhuset. Enheden angiver fravær af sammenbrud.
Først skal du visuelt inspicere manifolden og viklingen. Der kan være synlige skader: sorte mærker, bøjede vindinger, hævede, slidte eller brændte samleplader. Efter inspektionen, fortsæt med testeren.
Sæt en modstand på 200 ohm. Forbind testledningerne til de to tilstødende manifoldplader. Hvis modstanden er den samme mellem alle tilstødende plader, så er viklingen i god orden. Hvis modstanden er mindre end 1 ohm og meget tæt på nul, er der en kortslutning mellem vindingerne. Hvis modstanden er to eller flere gange højere end gennemsnittet, er der et brud i viklingssvingene.
Bestemmelsen af nedbrydningen til jord udføres i fravær af et viklingsbrud. Indstil den maksimale modstand på enhedens skala. Afhængigt af testeren kan det være fra 2 MΩ til 200 MΩ. Tilslut en sonde til akslen og den anden til hver plade efter tur. I mangel af fejl skal modstanden være nul. Gør det samme med rotoren. Tilslut den ene sonde til rotorens jernlegeme, og flyt den anden langs pladerne.
Sæt testeren i opkaldstilstand.
Indsæt den ene sonde i udgangen på knappen og den anden i den modsatte indgang.
Klik på knappen. Et lydsignal angiver tilstanden af denne del af knappen.
Gør det samme med de andre input- og outputknapper.
VIDEO
Forbind den ene sonde til stikkets kontakt, den anden til knappens indgange. I en af to positioner skal der være et lydsignal.Gør det samme med stikkets anden kontakt.
Hvis tænd/sluk-knappen og strømkablet fungerer, men motoren ikke vil tænde, skal du kontrollere softstart-kontrolkortet. Fjern skruen, der fastgør kontrolkortet. Fjern det forsigtigt. Kald alle elementerne. Hvis kværnen har en hastighedsregulator, så kan den seriekobles med tænd/sluk-knappen og have ét printkort med blød start. Men det kan have et særskilt gebyr. Det kontrolleres på samme måde som ved blød start.
Læs instruktionerne. Se beskrivelsen og monteringsdiagrammet for kværnen.
Tag instrumentet ud af stikkontakten.
Forbered dit arbejdsområde på et bord med god belysning.
Optag på papir eller et foto proceduren for adskillelse af værktøjet for at samle det korrekt efter reparation.
Hvis du er usikker på dine evner, så er det bedre at tage værktøjet med på værkstedet.
Den beskadigede ledning og knap skal udskiftes. På knappen skrues boltene af, der fastgør de indgående og udgående ledninger. Frakobl den fra kæden og udskift den med en ny.
Hvis kun triac'en er ude af drift i styrekortet, skal der installeres en ny i stedet. Forsmøring af metaldelen af elementet med termisk fedt. Hvis andre elementer på brættet er udbrændt, skal du udskifte det helt.
Børsterne bør kontrolleres med jævne mellemrum. Når den ene er slidt 40 %, skal du skifte begge. Og rengør også børsteholderne.
For at fjerne børsterne skal du enten fjerne det bagerste hus, eller fjerne propperne i huset.
Rengør børsteholdere for støv og kulaflejringer. Vikl en klud om en skruetrækker og fugt med sprit. Kulstofaflejringerne renses af med en fil. Børsten skal gå let i børsteholderen, så bliver den godt trykket af fjederen.
Indsæt nye børster.
VIDEO
Til højkvalitets vikling af spoler skal du bruge emaljetråd og elektrisk pap.
Fjern viklingen og den gamle isolering fra huset. Undersøg rillerne omhyggeligt. Når spolerne brænder, brændes isoleringen igennem, og der opstår en kortslutning til kabinettet. Der er aflejringer på den, som skal fjernes med en fil eller en diamantbor. Aflejringer vil forstyrre den nye vikling. Det kan rive.
Viklingen er imprægneret med lak. For at afbryde ledningerne og tælle dem, skal du blæse isoleringen af. Forvarm viklingen med en industriel hårtørrer eller en hvilken som helst brænder.
Brug et bål til at brænde tændstikker eller lightere på en hvilken som helst ledning, så emaljen er helt udbrændt. Tag et mikrometer og mål tykkelsen. Notér tråddiameteren og antallet af omdrejninger.
Tag enhver ledning og lav en løkke ud af den, så den passer ind i statorens riller. Vælg en cylinder til vikling af drejninger for diameteren af denne løkke. For eksempel en aerosoldåse. Hvis dens diameter ikke er nok, så pak dåsen med papir.
Vikl begge viklinger fra emaljetråden. Fastgør frontdelene med glastape eller tyk tråd. Tråden må ikke knække eller smelte. Placer en krympemanchet på riser-enderne.
Lav ærmer af elektrisk pap og sæt dem ind i rillerne. Placer viklingerne i dem.
Tjek modstanden i viklingerne med en tester. Hvis alt er ok, fortsæt.
For at ledningerne under drift ikke vibrerer eller gnider mod hinanden, skal de imprægneres med eventuel oliebaseret lak. Sæt starteren forvarmet i ovnen oprejst og pres lakken på viklingen med en sprøjte. Når lakken begynder at løbe ud nedefra, skal du vende statoren og mætte den på den anden side.
Når lakken er tør, skal du begynde at forbinde viklingerne. Forbind de to ender af forskellige viklinger til hinanden og forbind til den nærmeste børste. Forbind de to andre tilsluttede ender til startknappen. Forbind også ledningen fra den anden børste til knappen.
VIDEO
Hvis vægten er ude af balance, skal armaturet udskiftes. Viklen og opsamleren er genstand for reparation. Små kortslutninger er elimineret. Hvis en væsentlig del af viklingen er beskadiget, kan den spoles tilbage.
En ikke særlig udtømt opsamler korrigeres af en rille.Men hvis pladerne er slidt ned til plastbunden eller delvist brændt ud, så udføres restaureringen ved lodning eller galvanisk opbygning.
Alvorligt beskadiget manifold
Hvis opsamleren er blevet helt slidt, vil den efter lodning ikke vare mere end en måneds aktiv brug. Og ikke helt beskadigede plader efter en sådan reparation tåler flere børsteudskiftninger og er ikke loddet ud. Du bliver nødt til at skære kobberpladerne til og lodde dem ind med masser af lodde. Slib overskydende af med en fil og slib.
Reduceret kobber er meget hårdt, når det er galvaniseret. Opsamlerens levetid er den samme som en ny.
Fuldstændig ombygget manifold
Galvanisk opbygning kan bruges til at restaurere både en helt nedslidt opsamler og delvist beskadigede plader. Den restaurerede manifold skal være rillet, og pladerne skal skæres til med en boremaskine eller et hacksavblad.
For at spole ankeret korrekt tilbage, skal du adskille det korrekt og fjerne parametrene for skabelonen:
Snoede retning.
Hvor mange riller og lameller.
Antallet af ledere i rillen.
Opviklingstrin, det vil sige hvor mange riller mellem rillerne i en sektion. For eksempel, hvis lederne forlader den første spalte og går ind i den sjette, så trin = 5.
Hvor mange ledere går i en rille, der er så mange spoler i en sektion.
Trådtykkelse.
For eksempel 80 ledere i en rille, 12 lameller og 24 riller. 12 sektioner af 2 spoler. Viklingen foregår i to cirkler, så vi deler de 80 ledere i rillen med 2 og yderligere 2, da der er 2 spoler. Vi får 20 vindinger af en spole.
Vi lodder begyndelsen af ledningen til lamel 1 og fører den gennem den første og sjette rille. Vi laver 20 omgange. Den første spole i den første sektion er klar.
Vi lodder ledningen til lamellerne 2 og gentager viklingen gennem de samme riller. Den anden spole i den første sektion er klar.
Vi lodder ledningen til lamellerne 3. Før spolen gennem den anden og syvende rille. Vi vikler den første spole af den anden sektion og forsegler ledningen på lamellerne 4.
Vi fastgør den anden spole af den anden sektion på lamellen 5.
Sådan fjerner du den gamle og vikler den nye vikling:
Brug en metalsav eller trådskærer til at fjerne viklingsenderne.
Slå forsigtigt stængerne ud af de resterende dele af viklingen uden at beskadige slidsisolatorerne ved hjælp af en hammer og en metalmejsel.
Brug en fil til at fjerne den resterende imprægnering. Tæl lederne i rillen og mål ledningsdiameteren. Tegn et diagram. Klip isoleringsmufferne ud af pap og sæt dem ind i rillerne.
Efter vikling svejses sektionernes ledninger med samlepladerne. Tjek viklingen med en tester.
Mæt viklingen med epoxy.
Lejer vil smuldre eller sætte sig fast over tid. De skal ændres.
Adskil kværnen, fjern ankeret fra statoren.
Armaturet indsættes i gearkassehuset med et leje. Hvis huset ikke kan fjernes, fastgør rotoren i en skruestik og bank med en træklods på gearhuset.
Gearkassen skal skilles ad, ikke kun for reparation, men også for forebyggende rengøring og smøring.
Skru boltene af og adskil gearhuset. Du vil se snavset fedt, der skal fjernes.
gammelt fedt vil løbe ud af det. Rengør delene med en klud eller toiletpapir. Skyl kroppen og dele med petroleum.
Påfør nyt fedt anbefalet af producenten i instruktionerne til værktøjet.
Hvis knappen er gået, er det umuligt at arbejde med en sådan kværn.
Da spindlen spontant kan sænke sig ned på gearet og låse det under drift.
Fastgørelsesenheden består af en spindel med en gummiring, en fjeder og en plastikknap.
Skil gearkassen ad for at udskifte knappen.
Fjern spindlen fra kroppen.
Skub fjederen på knappen indefra.
Indsæt spindlen i gearhuset indefra og knappen udefra. Tryk indtil du hører et klik.
Saml reducereren.
VIDEO
For at få kværnen til at fungere i lang tid, skal du følge reglerne:
Se integriteten af isoleringen af ledningen, stikket. Fjern ikke beskyttelsen. Smør og rengør hele værktøjet.
Når du har slukket for kværnen, skal du vente, indtil cirklen holder op med at rotere, og derefter lægge den på jorden. Når motoren stopper, suger værktøjet jordpartikler og andre hårde partikler ind gennem luftåbningerne, som rammer motorens vikling. Resultatet er en åben eller kortslutning.
Prøv ikke at bruge kværnen udendørs om vinteren. Motoren varmer op, mens du kører. Luften er iskold. Som følge heraf dannes kondens. Fugt er skadeligt for motoren.
Brug altid de skiver, der anbefales af værktøjsproducenten. Hvis kværnen er 180 mm, må du ikke sætte mere end 200 mm der. Jo større cirklen er, jo lavere skal omdrejningstallet være. Du skal fjerne beskyttelsen, og omsætningen vil blive overskredet. Oscillation og vibrationer vil øges. Som et resultat vil cirklen flyve fra hinanden. Dette er fyldt med ikke kun alvorlige skader. Reduktionens leje er brudt, gearene er slettet.
Bruger du aktivt en kværn, så er du en god håndværker. Det vil ikke være svært for dig at forstå værktøjets struktur og ordne det med dine egne hænder. Find først problemet og find ud af, hvilke dele der skal kontrolleres. Reparer kværnen omhyggeligt uden hastværk, så et mindre nedbrud ikke bliver til et større.
Kværnens anker er mest udsat for termiske, mekaniske og elektromagnetiske belastninger. Derfor er det en almindelig årsag til værktøjsfejl, og som følge heraf skal den ofte repareres. Sådan kontrollerer du ankerets ydeevne og fikser elementet med dine egne hænder - i vores artikel.
Kværnens motoranker er en ledende vikling og et magnetisk kredsløb, hvori rotationsakslen presses. Den har et drivgear i den ene ende og en manifold med lameller i den anden. Det magnetiske kredsløb består af riller og bløde plader belagt med lak for at isolere fra hinanden.
I rillerne, i henhold til en særlig ordning, lægges to ledere af armaturviklingen. Hver leder er en halv omgang, hvis ender er forbundet i par på lameller. Begyndelsen af det første sving og slutningen af det sidste er i samme rille, så de er lukket på én lamel.
Typer af ankerfejl:
Et isolationsnedbrud til jord er en kortslutning af viklingen til metalrotorens krop. Det opstår på grund af ødelæggelsen af isoleringen.
Aflodning af samleledninger.
Ujævnt manifoldslid.
Hvis ankeret er defekt, overophedes motoren, viklingsisoleringen smelter, drejningerne kortsluttes. Kontakterne, der forbinder ankerviklingen med kollektorpladerne, er uloddede. Strømforsyningen afbrydes, og motoren holder op med at køre.
visuelt;
multimeter;
lys pære;
specielle enheder.
Før du tager enheden til diagnosticering, skal du inspicere ankeret. Det kan være beskadiget. Hvis ledningerne smelter, vil den fastbrændte isolerende lak efterlade sorte mærker eller en ejendommelig lugt. Der kan ses bøjede og krøllede drejninger eller ledende partikler såsom loddemidler. Disse partikler forårsager kortslutninger mellem svingene. Lamellerne har foldede kanter, kaldet hane, for at forbinde til viklingen.
På grund af krænkelsen af disse kontakter brænder lamellerne ud.
Andre skader på manifolden: Hævede, slidte eller brændte finner. Grafit fra børsterne kan samle sig mellem lamellerne, hvilket også indikerer en kortslutning.
Sæt en modstand på 200 ohm. Forbind enhedens testledninger til to tilstødende lameller. Hvis modstanden er den samme mellem alle tilstødende plader, så er viklingen i god orden. Hvis modstanden er mindre end 1 ohm og meget tæt på nul, er der en kortslutning mellem vindingerne. Hvis modstanden er to eller flere gange højere end gennemsnittet, er der et brud i viklingsdrejningerne. Nogle gange, når der er en pause, er modstanden så stor, at enheden går ud af skalaen.På et analogt multimeter vil pilen gå helt til højre. Og på digital vil den ikke vise noget.
VIDEO
Hvis du ikke har en tester, så brug en 12 volt pære op til 40 watt.
Tag to ledninger og forbind dem til lampen.
Lav et brud på den negative ledning.
Påfør spænding til ledningerne. Fastgør enderne af mellemrummet til samlepladerne og drej det. Hvis lyset er tændt uden at ændre lysstyrken, så er der ingen kortslutning.
Udfør en kort til strygetest. Tilslut den ene ledning til lamellerne og den anden til rotorjernet. Så med skaftet. Hvis lyset er tændt, er der et sammenbrud til jord. Viklingen lukker til rotorhuset eller akslen.
Denne procedure ligner diagnostik med et multimeter.
Der er ankre, der ikke har nogen synlige ledninger forbundet til opsamleren på grund af fyldning med en uigennemsigtig forbindelse eller på grund af en bandage. Derfor er det vanskeligt at bestemme kommutering på solfangeren i forhold til slidserne. Indikatoren for kortsluttede drejninger vil hjælpe med dette.
Denne enhed er lille i størrelse og nem at betjene.
Tjek først ankeret for brud. Ellers vil indikatoren ikke være i stand til at registrere en kortslutning. For at gøre dette skal du måle modstanden mellem to tilstødende lameller med en tester. Hvis modstanden er mindst det dobbelte af gennemsnittet, er der en pause. Hvis der ikke er nogen pause, fortsæt til næste trin.
Modstandsregulatoren giver dig mulighed for at vælge enhedens følsomhed. Den har to pærer: røde og grønne. Juster regulatoren, så den røde lampe begynder at lyse. På indikatorkroppen er der to sensorer i form af hvide prikker, placeret i en afstand af 3 centimeter fra hinanden. Fastgør indikatoren med sensorerne til viklingen. Drej ankeret langsomt. Hvis det røde lys tændes, er der en kortslutning.
VIDEO
Ankerkontrolanordningen bestemmer tilstedeværelsen af en sving-til-drej-lukning af viklingen. En induktor er en transformer, der kun har en primær vikling og et magnetisk hul udskåret i kernen.
Når vi sætter rotoren i dette mellemrum, begynder dens vikling at fungere som en sekundær vikling af transformeren. Tænd for apparatet, og anbring en metalplade, såsom en metallineal eller et hacksavblad, på ankeret. Hvis der er en sving-til-drej kortslutning, vil pladen vibrere eller magnetisere til armaturlegemet fra lokal overmætning af jern. Drej ankeret rundt om aksen, flyt pladen, så den ligger på forskellige drejninger. Hvis der ikke er nogen lukning, vil pladen bevæge sig frit langs rotoren.
VIDEO
På grund af ankeret opstår en tredjedel af skruetrækkerens nedbrud. Ved daglig intensiv drift kan der opstå funktionsfejl allerede i de første seks måneder, for eksempel hvis børsterne ikke udskiftes til tiden. Ved sparsom brug holder skruetrækkeren et år eller mere.
Ankeret kan reddes, hvis balancen ikke forstyrres. Hvis der under betjeningen af enheden høres en intermitterende brummen, og der er en stærk vibration, er dette en krænkelse af balancen. Dette anker skal udskiftes. Og du kan reparere viklingen og opsamleren. Små kortslutninger er elimineret. Hvis en væsentlig del af viklingen er beskadiget, kan den spoles tilbage. Slib slidte og stærkt beskadigede lameller, opbygning eller lodning. Derudover bør du ikke foretage en ankerreparation, hvis du er usikker på dine evner. Bedre at udskifte den eller tage den på værkstedet.
Over tid udvikler penslen sig på opsamleren. For at slippe af med det skal du:
Slib manifolden ved hjælp af langsgående fræsere, det vil sige gennem fræsere.
Glem ikke at rense spånerne fra rotoren for at forhindre kortslutning.
VIDEO
Inden du skiller armaturet ad, skal du skrive eller skitsere viklingsretningen. Det kan være venstre eller højre. For at bestemme det korrekt, se på enden af armaturet fra samlersiden.Tag handsker på, brug skarpe fræsere eller en metal båndsav. Fjern viklingsenderne. Manifolden skal renses, men det er ikke nødvendigt at fjerne den. Slå forsigtigt stængerne ud af de resterende dele af viklingen uden at beskadige slidsisolatorerne ved hjælp af en hammer og en metalmejsel.
VIDEO
Ved hjælp af en fil, uden at beskadige isolatorfilmen, fjern imprægneringsrester. Tæl lederne i spalten. Beregn antallet af omdrejninger i sektionen og mål tråddiameteren. Tegn et diagram. Klip isoleringsmufferne ud af pap og sæt dem ind i rillerne.
VIDEO
Efter vikling svejses sektionernes ledninger med samlehanerne. Tjek nu viklingen med en tester og kortslutningsindikator. Fortsæt med imprægnering.
Når du har sikret dig, at der ikke er problemer, skal du sende ankeret til den elektriske ovn for at varme op for bedre epoxyflow.
Efter opvarmning placeres ankeret på bordet i en vinkel for bedre flow gennem ledningerne. Placer en dråbe harpiks på panden og drej langsomt ankeret. Dryp indtil lim vises på det modsatte frontale område.
Ved afslutningen af processen skal du let male manifolden. Balancer ankeret med dynamisk balancering og slibemaskine. Slib nu endelig på lejet. Det er nødvendigt at rense rillerne mellem lamellerne og polere opsamleren. Foretag en sidste kontrol for åbne og kortslutninger.
Det særlige ved viklingen til kværne med variabel hastighed er, at rotoren er viklet med en kraftreserve. Strømtætheden påvirker hastigheden. Trådtværsnittet er overvurderet, og antallet af vindinger er undervurderet.
Hvis isoleringsnedbrydningen var lille, og du fandt den, skal du rense dette sted fra kulstofaflejringer og kontrollere modstanden. Hvis værdien er normal, skal du isolere ledningerne med asbest. Læg en dråbe ovenpå med hurtigtørrende lim af Supermoment-typen. Det vil sive gennem asbesten og isolere ledningen godt.
Hvis du stadig ikke har fundet stedet for isoleringsnedbrud, så prøv omhyggeligt at mætte viklingen med imprægnerende elektrisk isolerende lak. Udstanset og ikke-udstanset isolering vil blive imprægneret med denne lak og vil blive stærkere. Tør ankeret i en gasovn ved cirka 150 grader. Hvis dette ikke hjælper, kan du prøve at spole viklingen tilbage eller ændre ankeret.
Lamellerne monteres på en plastikbund. De kan slettes helt ind til kernen. Der er kun kanterne tilbage, som børsterne ikke kan nå.
En sådan opsamler kan genoprettes ved lodning.
Skær det nødvendige antal lameller fra kobberrøret eller pladen til størrelse.
Efter at have fjernet ankeret fra kobberrester, loddes det med almindeligt tin med loddesyre.
Når alle lamellerne er loddet, slibes og poleres. Hvis du ikke har en drejebænk, så brug en bore- eller skruetrækker. Indsæt ankerakslen i patronen. Slib først med en fil. Poler derefter med nul sandpapir. Husk at rense rillerne mellem lamellerne og måle modstanden.
Der er ikke helt beskadigede lameller. For at genoprette dem er det nødvendigt at udføre mere grundig forberedelse. Pisk let gennem manifolden for at rense pladerne.
Som du ved, er intet evigt, og selv mærkeproducenternes værktøjer går i stykker, for ikke at nævne de såkaldte "forbrugsvarer". Og kværnen (vinkelsliberen) er ingen undtagelse. Forresten begyndte de at kalde vinkelslibere "slibere" på tidspunktet for Unionen, for da blev dette værktøj produceret i Bulgarien, og de første modeller blev leveret derfra. Kværnen er som værktøj blevet meget udbredt på grund af dens alsidighed og brugervenlighed. Der er også mange varianter og modeller af kværne, men princippet om drift og enhed er ikke fundamentalt anderledes. Derfor, efter at have overvejet værktøjets enhed, mulige funktionsfejl og reparationsmetoder, kan de anvendes på enhver model af slibemaskinen.
Kværn enhed relativt enkelt.Grundlaget for værktøjet er dets krop, inde i hvilken der er en elektrisk motor, en startanordning og en geartransmission til spindlen, hvorpå forskellige tilbehør er fastgjort.
Kroppen er lavet af kraftig slagfast plast. Afhængigt af kraften er der forskellige dimensioner og former på værktøjet. Nogle modeller har en vinkelhastighedsregulator, som er designet til optimalt at vælge hastigheden til forskellige typer arbejde.
En knap til udskiftning af arbejdsskiven, når den trykkes ned, som låser disken i en bestemt position, hvilket forhindrer den i at rulle, når den fjernes.
Overbelastningskoblingen fungerer som en begrænser i tilfælde af et pludseligt reaktivt drejningsmoment. Ellers, når skiven sidder fast i materialet, begynder kværnen selv at rotere brat, hvilket kan føre til skade på arbejderen. Denne kobling tillader ikke en sådan rotation.
Elmotoren består som standard af en stator og en rotor. Statoren er placeret i styrefligene på kværnens plastikhus. På bagsiden af statoren er der en speciel enhed kaldet en børstemekanisme. Den indeholder kobber-grafit børster. Børster er nødvendige for at overføre spænding til rotoren gennem manifoldsamlingen.
Rotoren er placeret inde i statoren og er fastgjort i huset i lejesamlinger, som sættes direkte ind i værktøjshuset. Den forreste lejesamling er normalt lavet i en metalplade, eller denne plade kan være lavet af en aluminiumslegering.
Kværnens gearhus er næsten altid lavet af aluminiumslegering og har flere gevindhuller til fastgørelse af et ekstra håndtag. Ved at skrue håndtaget ind i forskellige huller kan du ændre placeringsplanerne under drift.
Reduktionsgearet består af to gear, ved hjælp af hvilke retningen af udgangsakslen ændres med 90 grader og rotationshastigheden reduceres. Forholdet mellem antallet af tænder på det primære gear og antallet af tænder på det sekundære gear kaldes gearforholdet.
Kværnen holdt pludselig op med at virke .afbryde forbindelsen fysisk fra netværket og drej disken manuelt. Hvis skiven ikke drejer eller snurrer meget stramt, skal du straks skille instrumentet ad for visuel inspektion. Hvis det drejer let, så er det mest sandsynlige, at elektriciteten ikke når børsterne på elmotoren. Det vil sige, problemet ligger enten i strømstikket eller i selve ledningen eller i mekanismen på "Start" -knappen. Det er nok at adskille sagen og "ringe ud" kablet med en almindelig tester eller på anden måde for tilstedeværelsen af en pause. Efter at have elimineret bruddet eller udskiftet ledningen, vil kværnen fungere.
Ledningen og stikket er garanteret intakte, men værktøjet virker stadig ikke.
Startknappen og strømkablet fungerer, kværnen virker ikke. Tjek børster og børsteholdere. Der kan være brud eller fuldstændig slid på børsterne. Ressourcen til disse enheder er normalt begrænset til flere år, selvfølgelig afhænger det hele af brugsintensiteten. Fjern åbne eller udskift børster.
Så er der henholdsvis mere alvorlige fejl, og reparation kræver en vis viden og færdigheder.
- brud eller slikning af geartænderne på gearkassen;
Ved bestemmelse af kværnens mekaniske defekter skal der lægges mere vægt på tilstanden af plonitarka (stort gear), skaft (gear på akslen) og bøsninger. Ujævnt slid på tænderne eller slingring af akslerne indikerer øjeblikkelig udskiftning af de slidte dele.
Bryder spindellåseknappen ud.
Afhuggede tandhjulstænder.
Fejl i elmotoren.
Lejer.
Stator Hvis disken, når den er tændt, begynder at få fart og accelererer for meget, er der helt sikkert et drejningskredsløb på statorviklingen. Statorreparation er et af de mest alvorlige nedbrud og kræver passende færdigheder. Hvis du ikke er sikker på dine evner, er det mere hensigtsmæssigt at overlade det til fagfolk eller bruge et værksteds tjenester.
Vi begynder at reparere kværnens stator ved at afskære de forreste dele af viklingen, hvis rester vi tager ud. Dernæst laver vi en ny vikling ved hjælp af en skabelon klemt mellem to store plader på en akse, som kan indsættes i en elektrisk boremaskine. Det vigtigste er at opnå et identisk antal drejninger, lavet med den rette tæthed og modstå tykkelsen af tråden. Vi indsætter to spoler i statorhuset, vi drager konklusioner fra den samme viklingstråd, der isolerer med fleksible rør med den passende diameter.
Reducer I modeller med en effekt på op til 1100 W anvendes normalt cylindriske tandhjul monteret på et anker, men slibemaskiner med en højere effekt, for eksempel 1500 W, kræver spiralformede tandhjul. Begge muligheder er tilspidsede, da gearkassens akse skærer ankerakslen, og transmission er kun mulig ved vinkelindgreb af tænderne.
Hastighedsregulator Næsten alle moderne modeller af bor, stiksave, skruetrækkere har en hastighedscontroller. Men ikke alle kværne (kværne) er udstyret med en sådan mekanisme. I princippet er en regulator ikke nødvendig til at skære metal med en afskåret sten, men til slibning kan den simpelthen ikke udskiftes. Den foreslåede ordning med en hjemmelavet regulator er meget enkel og pålidelig. Der er ikke mange dele, og de er ikke dyre. Hvis du allerede har en kværn uden standard hastighedsregulator, så kan du nemt forbedre den.
Kan samles separat i en boks med stikkontakt og bruges som holder med strømregulator. Eller du kan straks samle regulatoren i kværnhuset og fjerne modstandshåndtaget.
El-værktøjet må ikke have lov til at arbejde under belastning i længere tid ved væsentligt reducerede hastigheder (dette kan afgøres ved øret) sammenlignet med tomgangshastighed, og endnu mere må fastspænding (blokering) af værktøjet ikke tillades, ellers vil det brænde ud i løbet af få sekunder.
Sluk ikke for elværktøjet umiddelbart efter at have arbejdet med reduceret hastighed. For at forhindre lokal overophedning skal den køre i nogen tid (mere end 1 minut).
Det er vigtigt nøje at overholde intervallerne for udskiftning (påfyldning) af smøremidlet og dets mængde angivet i betjeningsvejledningen.
Video (klik for at afspille).
Forebyggelse består i hel eller delvis adskillelse af værktøjet, rengøring, smøring og udskiftning (om nødvendigt) af nogle dele.
Bedøm artiklen:
karakter
3.2 hvem stemte:
85
De mest almindelige sammenbrud
