I detaljer: gør-det-selv kværn reparation Udskiftning af lejer fra en rigtig mester til webstedet my.housecope.com.
hjemmeside for hjemmehåndværkere, professionel rådgivning og nyttig information til alle, der elsker at pille og ved, hvordan man arbejder med deres egne hænder
En detaljeret fotorapport om udskiftning af lejerne på et vinkelsliberanker (kværne) 1400 W 220V.
Vinkelsliberen har fået sit kaldenavn "bulgarsk"Tilbage i Sovjetunionens dage. Fordi dette instrument på det tidspunkt blev fremstillet og leveret fra Bulgarien. bulgarsk i arsenalet af hjemmeværktøj, den mest alsidige og multifunktionelle assistent. bulgarsk under drift er den udsat for stærke og ujævne belastninger og lange driftsperioder, derfor opstår der oftere funktionsfejl end med andre elværktøjer.
I min bulgarsk når den var tændt, opstod en uvedkommende lyd og øget vibration. Det er dyrere at betjene et værktøj med sådanne egenskaber yderligere.
Reparation af kværn start med at skrue de fire skruer på gearkassedækslet af.
Lirk af med en skruetrækker, fjern gearkassens dækselsamling med en sekundær aksel og gear. Lejet på udgangsakslen viste sig at fungere, uden slør og blokering.
Men det forreste ankerleje - smuldrede fuldstændigt. Lejekuglerne var i gearfedtet, og den lille gearholderring var slidt på den ene side. For at udskifte det forreste leje skal du først skrue ankerkontaktbørstehætterne af og fjerne børsterne.
Derefter skruer vi de fire skruer, der fastgør kværnens gearkasse til statoren, af og fjerner ankeret sammen med gearkassehuset.
For at fjerne og installere ankerets holderring skal du lave et simpelt værktøj. Til dette brugte jeg en gammel saks. Enderne af saksen på smergel blev slebet af, som på billedet.
 |
Video (klik for at afspille). |
Dette er udsigten, jeg fik fra min holdering. For at gøre det nemmere at montere holderingen ved montering af reduktionsreduktionen blev enderne af saksen opvarmet rødglødende med en gasbrænder og bøjet i rette vinkler i forhold til saksens plan. Så blev de igen opvarmet og afkølet i motorolie.
Efter at have afmonteret ankergearet, fjernede jeg ankeret fra gearkassehuset. Dette er billedet af det forreste ankerleje.
Vi køber nye lejer og en holdering i butikken, fortsæt reparation af kværn.
Armaturlejets ydre holder fjernes fra gearkassehuset ved let at banke på en metalskruetrækker, der er sat ind i rillen på buret fra indersiden af gearkassehuset. Det er vigtigt ikke at skæve buret, når man trykker ud.
Men den indvendige lejering sad tæt på ankerakslen.
For at afmontere den brugte jeg en standard tappeværktøjsholder.
Der blev skruet tappene af for rotation ved gevindskæring. Og selve stangholderen er installeret på lejeløbet, så skruerne til fastgørelse af stangen passer ind i lejeløbets rille. Spænd derefter skruerne jævnt på hver side og fastgør dermed holderen sikkert til holderen. Nu tager vi fat i aftrækkeren med værktøjsholderens poter og fjerner holderen fra skaftet.
Dette er billedet af det forreste leje på mit armatur kværne.
Nye lejer skal fyldes med fedt. For at gøre dette skal du bruge en skarp syl, Litol 24 fedt og en dorn til montering af lejehætter. For at smøre et lukket leje skal du fjerne dækslet ved at lirke det med en syl, som på billedet.
Nu fylder vi lejet med fedt og sætter dækslet på plads.
For at sætte dækslet i lejet uden at beskadige, skal du vælge en dorn i diameter lidt større end den ydre diameter på lejedækslet. Jeg brugte et topnøglehoved.
Lejerne er smurt.Pres det forreste leje ind i gearkassehuset ved hjælp af den ydre løbebane på det gamle leje og fastgør det med en flange.
Ved ankeret renses ankeropsamleren med P1000 sandpapir. Med en papirkniv renser vi forsigtigt, uden meget pres, stierne mellem samlerlamellerne. Og efter disse operationer tørrer vi forsigtigt opsamleren af med en bomuldsserviet fugtet med white spirit eller andet opløsningsmiddel.
Dernæst skal du presse ankerakslen ind i det forreste lejes indvendige løb. For at gøre dette placeres gearkassehuset på en træoverflade med lejet opad. Vi indsætter ankerakslen i lejehuset ovenfra og banker let gennem dornen, langs det bagerste ankerleje, sæt ankeret på plads.
Vi sætter et lille gear på ankerakslen. Hvis rillen til låseringen efter montering af gearet strækker sig ud over gearets ende, så er installationen korrekt. Vi sætter holderingen på plads.
Hvis rillen ikke kommer ud på grund af gearenden eller er halvvejs ude, skal akslen stadig sidde i huset.
Efter disse operationer skal du fjerne det gamle bagleje fra ankerakslen og installere et nyt. Vi placerer ankeret med gearkassen i statoren og spænder de fire skruer, der fastgør gearkassen. Vi kontrollerer akslen for rotation. Akslen skal rotere let uden at klemme i lejerne. Vi sætter kontaktbørsterne på plads og skruer deres dæksler. Nu lægger vi et specielt smøremiddel til vinkelslibere i gearkassen kværne og sæt dækslet på gearkassen på plads med den sekundære aksel.
Spænd de fire fastgørelsesskruer og kontroller kværnved at tilslutte til netværket.
bulgarsk skulle hurtigt tage fart og arbejde uden uvedkommende overtoner. På denne reparation af kværn kan betragtes som komplet. Held og lykke med dit arbejde!
Vinkelslibere under sovjettiden blev lavet i Bulgarien. Derfor begyndte vinkelsliberen at blive kaldt en slibemaskine. I øjeblikket er der mange virksomheder til produktion af vinkelslibere af forskellige modeller. Men de grundlæggende elementer er de samme. Efter at have gjort dig bekendt med enheden, sandsynlige nedbrud og diagnostik af værktøjet, kan du reparere kværnen af enhver ændring med dine egne hænder.
Kværnen er designet til slibning og skæring af forskellige materialer.
Kværnens hovedelementer
Kværnen består af følgende elementer:
- Det flade gearhus af aluminiumslegering giver bedre varmeafledning.
- Kulbørster.
- Fastgørelse af håndtaget.
- Elektronisk softstart system. Forhindrer startryk og reducerer startbelastningen på motoren.
- Hurtigt aftageligt beskyttelsescover.
- Kuglelejer.
- Elektrisk motor.
- Kværnkontakt.
Et stort udvalg af lejeprodukter tilbydes af firmaet Termopolis -
Vigtigste nedbrud og årsager:
Ved fejlfinding skal kværnen skilles ad.
-
Fjern møtrikken, der holder skrabeskiven.
Skru boltene af, der fastgør beskyttelsesdækslet.
Skru boltene af sliberkroppen og dem, som kroppen er fastgjort til gearkassen med.
Fjern den øverste del af bagkassen. Skru boltene ud, der fastgør ledningen. Fjern ledningerne og knappen fra deres riller. I nogle modeller, for eksempel i DWT, er bagkassen ikke adskilt i dele, men fjernes helt.
Skru gearkasseboltene, der er placeret rundt om kabinetmonteringen.
For at afbryde ankeret fra aluminiumshuset, skrues møtrikken i gearhuset af.
Saml værktøjet i omvendt rækkefølge.
Under drift kan skiven spændes så stramt med møtrikken, at den begynder at smuldre. Det er umuligt at skrue møtrikken af med en skruenøgle. Og du behøver ikke at gøre dette, da du kan bryde kværnen. Bræk først skiven ned til møtrikken. Find derefter en metalplade lidt tyndere end ridseskiven. Med dens hjælp skal du slibe resterne af skiven under møtrikken. Den kan nemt skrues af med en nøgle eller i hånden. For at undgå at bringe værktøjet til dette problem, skal du placere en skive under møtrikken.
For nogle kværne, for eksempel Bosh, er huset ikke boltet, men snappet på plads. For at fjerne det skal du dreje udskæringen af huset vinkelret på kværnen. For at klæde sig på, drej, indtil det klikker.
Statoren kontrolleres med et multimeter.
- Drej-til-sving lukning. Indstil modstandstilstanden til 200 ohm. Forbind enhedens testledninger til enderne af den ene vikling. En betyder åben, og nul betyder kortslutning mellem svingene. Hvis den viser en modstand på mere end 1,5 ohm, skal du kontrollere den anden vikling. Begge viklinger skal have omtrent samme modstand.
- Nedbrud til jord eller kortslutning af viklingen med metalstatorhuset. Indstil multimeteret til den maksimale modstandstilstand. Forbind den ene sonde til enden af viklingen, den anden sonde til metalstatorhuset. Enheden angiver fravær af sammenbrud.
Først skal du visuelt inspicere manifolden og viklingen. Der kan være synlige skader: sorte mærker, bøjede vindinger, hævede, slidte eller brændte samleplader. Efter inspektionen, fortsæt med testeren.
-
Sæt en modstand på 200 ohm. Forbind testledningerne til de to tilstødende manifoldplader. Hvis modstanden er den samme mellem alle tilstødende plader, så er viklingen i god orden. Hvis modstanden er mindre end 1 ohm og meget tæt på nul, er der en kortslutning mellem vindingerne. Hvis modstanden er to eller flere gange højere end gennemsnittet, er der et brud i viklingssvingene.
Bestemmelsen af nedbrydningen til jord udføres i fravær af et viklingsbrud. Indstil den maksimale modstand på enhedens skala. Afhængigt af testeren kan det være fra 2 MΩ til 200 MΩ. Tilslut en sonde til akslen og den anden til hver plade efter tur. I mangel af fejl skal modstanden være nul. Gør det samme med rotoren. Tilslut den ene sonde til rotorens jernlegeme, og flyt den anden langs pladerne.
Sæt testeren i opkaldstilstand.
Indsæt den ene sonde i udgangen på knappen og den anden i den modsatte indgang.
Klik på knappen. Et lydsignal angiver tilstanden af denne del af knappen.
Gør det samme med de andre input- og outputknapper.
Bruger du aktivt en kværn, så er du en god håndværker. Det vil ikke være svært for dig at forstå værktøjets struktur og ordne det med dine egne hænder. Først skal du finde problemet og bestemme, hvilke dele der skal kontrolleres. Reparer kværnen omhyggeligt uden hastværk, så et mindre nedbrud ikke bliver til et større.
