Gør-det-selv rigtig kedelreparation

Lagervandvarmeren Real VM-395 til 50 liter er i drift, vi bruger den i seks måneder. Han arbejdede uafbrudt hele tiden. Nu er tiden inde til at skifte magnesiumanoden (ved at følge producentens anbefalinger). Skal jeg ændre det? Og hvordan gør man det rigtigt?

Skift dristigt. På panelet af enheden, hvor regulatoren er placeret, er der bolte under de kunstige små stik. Fastgørelsen af ​​varmeelementet ligner Aristons, magnesiumanoden er placeret samme sted.

El-vandvarmer Real VM-390 er i drift. Varmtvandstrykket er normalt, men væsken er drænet og ingen reaktion. Jeg skruede afløbsventilen for koldt og varmt vand af, ventilen på koldtvandsforsyningsrøret er placeret under ventilen, viser det sig, jeg dræner det næsten øjeblikkeligt fra tanken, der er selvfølgelig intet tryk i røret. Generelt skal alt flyde ud gennem kulden, med en karakteristisk fløjten. Der er kun et forslag om, at der er to rør i tanken, og de er begge lange. Hvordan adskilles man korrekt for at dræne vandet? Inden vinteren skal det stadig gøres.

Jeg formoder, at du stadig skal afbryde begge disse rør (kolde og varme), og det er fra tanken og dræne væsken. Lange rør bør ikke installeres på koldt vand. Og hvis det var tilfældet, ville du have set det før (blandingen af ​​vandet ville være stærkere). Og med et fløjt, som du nævnte tidligere, vil det ikke gå ned, fordi rørene med varmt og koldt vand er 15 mm fra ydersiden af ​​tanken, og indeni er de indsnævret til syv mm. Du vil se dette, når du fjerner beskyttelseshætten fra bunden af ​​tanken. Det er meget godt, hvis du har det i to dele, og du kan skille det ad uden at afmontere rørene.

Anskaffet EVN Real VM-395 til brusebad. Installeret i overensstemmelse med instruktionerne. Et fleksibelt bruserør blev bragt til udløbet af vandvarmeren. Vi sluttede den til det elektriske netværk og indstillede temperaturen til 35 grader. Efter at have nået den indstillede temperatur, lyser den grønne diode, og varmtvandshanen på bruseren blev skruet af. Vandet er så varmt, at det er umuligt at holde en hånd. Tjekket
gentagne gange. Alt det samme. Vi kan ikke bruge bruseren - det er for varmt. Temperatursensoren ser ud til at være normal, den viser korrekt. Alligevel vises temperaturen på det indkommende kolde vand korrekt - 14 grader. Jeg bemærkede, at når varmeelementerne tændes, opstår der opvarmning, temperaturen rykker ikke i et stykke tid, så stiger den en grad ad gangen. Når temperaturen når 25 grader. der er godt vand. Mere end 25 er allerede varme. Ved 35 grader er det ikke muligt at holde en hånd. Dette burde ikke være tilfældet. Jeg har ret?

Den mest opvarmede væske inde i EVN stiger opad (derfra tages varmt vand), og temperatursensoren er placeret i varmeelementet (som er placeret nedenfor). Det er derfor en sådan forskel opstår. Derudover fortsætter det netop afbrudte varmeelement med at afgive varme i nogen tid (med andre ord køler det ned) og fortsætter derved med at opvarme væsken. Det kan være nødvendigt at sænke temperaturen.

Vi installerede og tilsluttede en elektrisk vandvarmer Real BP 440 per 100 liter, i drift lidt mere end to måneder. Ved den første opstart kogte jeg vand (jeg var ikke klar over, at det varmer op til 75 grader som standard), derefter omarrangerede jeg temperaturen med 50 grader, alt var fint. For et par uger siden, uanset hvilken indstillingstemperatur, den kun varmer op til 30, men så snart indikatoren
vist 29 grader. skifter for at holde varmen.Vandet er ikke varmt - jeg holder mig i hånden. Samtidig fungerer varmeelementernes relæ normalt, resten ser også ud til at være i orden. Hvor skal man lede efter årsagen?

Det eneste du skal bruge er at skifte termostaten.

Der er ingen central varmtvandsforsyning i huset, der er to vandvarmere Real VM-390. I en af ​​disse tanke, fra under sikkerhedsventilen, som konstant strømmer ved indløbet. Og desuden kører den ikke svagt, på en time løber den omkring en spand. Ventilen i den anden tank er tør. Jeg forstår, at den anden tank er justeret til et lavere tryk og arbejder hurtigere. Kan denne ventil konfigureres anderledes? Hvordan øger man trykket, hvorved det åbner? Jeg vil ikke tømme så meget vand i afløbet.

Ventilen er ikke justerbar, den er lavet under kritisk tryk på enhedens vægge. Det maksimale tryk er summen af ​​systemtrykket og det tryk, der skabes, når væsken udvider sig ved opvarmning. For mig er det f.eks., at en ventil, der var utæt et sted, holdt op med at lække, da jeg flyttede den til et andet sted, fordi installationsforholdene ændrede sig. Situationen kan løses: ved at sænke vandtemperaturen i enheden eller ved at installere en lille ekspansionsbeholder (den bedste mulighed). Du kan også installere en reduktion for at justere systemtrykket. Prøv at udskifte ventilen med en ny, det hjælper ofte.

Opbevaringsvandvarmer Real VM-395 til 80 liter. arbejdet to sommersæsoner uden problemer. Jeg tændte den for et par dage siden. Arbejdede i en dag - RCD'en virkede, fjernede bunddækslet og fandt kondensat på tanklegemet ved varmeelementets terminaler. Fortæl mig, hvad er årsagerne? Og jeg har ikke fundet anoden endnu.

RCD-udløsning er ikke nødvendigvis forbundet med kondens, især hvis der er lidt kondens (dette er normalt). Der har været mange klager på det seneste over RCD, og ​​dybest set var problemet i det. Anoden er placeret inde i tanken og er monteret på indersiden af ​​flangen.

Hvad kan der ske, hvis du ændrer vandindtaget med udløbet på Real VM-390 vandvarmeren med 30 liter?

Med enheden - absolut ingenting. Det vil simpelthen ikke fungere korrekt - det vil ikke producere varmt vand.

Vi har en opbevaringsvandvarmer Real VR 440 (50 liter). Jeg tilsluttede den meget tankeløst (da der ikke er andre kontrolhåndtag), der var et klik eller noget i retning af et knald, men jeg glemte at trække vand. Nu er lyset tændt, og vandet varmes ikke op. Jeg kan ikke finde information om det. Hvad er det? Er varmelegemet brændt ud, eller har det en form for sikkerhedsanordninger?

Der er en sikringsknap på termostathuset - det kan have virket. Du kan også inspicere og tjekke, om der er smeltninger eller en uvedkommende lugt af brænding på termostaten. Der kan være 2 fejl - dette er enten en termostat eller et varmeelement.

Mulige årsager til problemer

Da Real Thermo-vandvarmeren pludselig holdt op med at opvarme væsken, er det først og fremmest nødvendigt at bestemme, om der går strøm ind i enheden. Du skal tjekke for en kontakt i ledningen, der forbinder enheden og stikkontakten. Test af ledningen udføres med en indikatorskruetrækker eller en tester, der ringer dens ender. Indikatoren skal lyse på fasen, og der vil ikke være noget signal på 0 og jord i ledningens arbejdstilstand. Årsagen til manglen på strøm kan være en fejl i stikkontakten, du kan kontrollere dette ved at tilslutte enhver anden fungerende elektrisk enhed (for eksempel en hårtørrer). Hvis stikkontakten er i stykker, er det højst sandsynligt, at udgangens egenskaber ikke stemmer overens med enhedens kapacitet.

Du bør tjekke om sikringen er sprunget, det kan ske når to eller flere elektriske apparater med høj effekt er tændt på samme tid. Så skal du kontrollere ledningens kontakt med terminalerne på EVN, efter nogen tid kan den svækkes. Hvis der ikke er strømforsyning til varmeren, vil der ikke være nogen indikation.Er alt normalt med enhedens strømforsyning, men den varmes ikke op, og indikatorlampen lyser ikke? Årsagen kan være en funktionsfejl i de indre dele. For at identificere og eliminere dem skal du først afbryde strømmen til enheden og dræne væsken fra den. Dernæst er det nødvendigt at fjerne skallen fra kedlen, fjerne alle elementer til inspektion. Når det ikke opvarmer væsken, også
du skal tjekke termostaten for brud. For at gøre dette har du brug for et multimeter, dets kontakter er forbundet med termostatens kontakter. Hvis enheden viser spænding, skal du trykke på termostatens startknap for at tilslutte igen.

Opstarten har fundet sted, hvilket indikerer, at enheden er slukket som følge af den termiske beskyttelsesaktivering. Af hvilke årsager udløses den termiske beskyttelse - ved overophedning (over 90 grader), slukker beskyttelsen for enheden. Dette kan også forekomme som et resultat af ophobning af en stor mængde kalk på varmeelementet; for at løse dette problem er det nødvendigt at rense varmeelementet. Hvis der, efter at have trykket på termobeskyttelsestasten, ikke opstår starten, med stor sandsynlighed, er termostaten brudt sammen og skal udskiftes.

En anden årsag til manglende opvarmning af Real Thermo-kedlen kan være et nedbrud af varmeelementet. I gennemsnit er levetiden for et varmeelement 4 år. I tilfælde af utidig udskiftning af magnesiumanoden reduceres denne periode betydeligt. Varmeelementets ydeevne kan kontrolleres ved hjælp af en tester ved at måle modstanden ved kontakterne, hvis der ikke er modstand, er varmeelementet ikke egnet. I tilfælde, hvor kedlen ser ud til at virke, er indikatorlampen tændt, men i lang tid og ikke helt opvarmer væsken, skal varmeelementet og tanken renses for ophobet plak og skala.

Derudover kan der opstå et sammenbrud til skallen, som også opdages af testeren. I tilfælde af et nedbrud udløses en RCD. I både den ene og den anden version kan varmeelementet ikke repareres, det skal udskiftes. På købstidspunktet anbefales det at tage den ødelagte del med som eksempel og tage en vare med samme egenskaber.

Lækage muligheder

De vigtigste årsager til utætheder i den nederste del, som du selv kan ordne:

Løshed af pakningen nær flangen, hvorpå varmeelementet er placeret. I en sådan situation begynder vand at strømme fra bunden. For at løse dette problem skal du afmontere flangen, for dette skal du skrue boltene, der holder den, af. I nogle modeller skrues den helt mod uret. Varmeelementet tages ud og pakningen fjernes. Dernæst skal du købe den samme model af varmeelement og sætte det på plads. For pålidelighed kan du smøre leddene med silikone.

Lækage i området for rørforbindelsen. Dråber eller rustne drypper fra samlingen i hele rørets længde. I dette tilfælde er det nødvendigt at vride dette bundt ud, udskifte pakningen og afvikle et andet blår eller fumlent. Der må kun anvendes varmebestandige pakninger. Efter færdiggørelsen, når der tilføres koldt vand, bør lækagen elimineres.

Huset til det tørre varmeelement er korroderet. Oftest er skallen til denne type varmeelement lavet af stål og dækket med emalje. Efter et vist stykke tid bliver det slidt og lækker gennem små åbninger. Dette er et nedbrud, der er ret nemt at fjerne, fordi der ikke er noget tryk i revneområdet.

Revner kan dækkes med koldsvejsning, der kan modstå høje temperaturer. Derudover kan der til nogle varmelegememodeller tilkøbes en rustfri stålflange.

Hvis alt dette ikke hjalp med at slippe af med lækagen, indikerer dette, at reservoiret er blevet beskadiget. Dette problem er meget mere alvorligt. Lad os se, hvordan man eliminerer brud, når revnen er i det øvre område.Først og fremmest bør du dræne al væsken fra RealTermo-vandvarmeren og fjerne den fra væggen. Hvis der er et plastikdæksel øverst, skal det fjernes; for dette skal du skrue skruerne ud og lirke nitterne. Hvis den øverste del er metal, skal du flare kanterne, til dette har du brug for en skruetrækker. Fjern termisk isolering delvist med en kniv. Rengør overfladen af ​​tanken. For nøjagtigt at lokalisere revneområdet skal du tilslutte instrumentet igen og prime det. Vand vil strømme fra små åbninger. De områder, du har markeret, bores ud, gevind skæres, og der skrues skruer i. Top til forsikring kan dækkes med koldsvejsning.

Dernæst skal du finde ud af, hvad der kan gøres, hvis der er dannet en lækage fra siden. Først og fremmest er det nødvendigt at fjerne huset fra varmeren. For at gøre dette skal du flare og fjerne den øverste og nederste endehætte. Varmeisoleringen fjernes med en kniv og tanken tages ud. Måske bliver det yderligere fastgjort i fastgørelsespunkterne. Derefter skal det rengøres, dækkes med en primer, og for en sikkerheds skyld skal der påføres et lag emaljemaling. Fistelområderne svejses, tætnes eller skrues ind med koldsvejsede skruer. Tilslut derefter tanken uden kappe for at kontrollere, om der er utætheder et eller andet sted. Derefter kan tanken sættes tilbage, polyurethanskum kan hældes som et termisk isoleringslag. Låg monteres over og under, kedlen hænges på væggen. Det er meget vigtigt kun at udføre alle handlinger efter at have afbrudt enheden fra det elektriske netværk.

Reparation af ÆGTE vandvarmere i St. Petersborg 945-26-18.

Den ÆGTE VM390 vandvarmer lækker og slår fejlstrømsafbryderen ud.

Vandvarmere REAL har en rustfri ståltank, der ikke korroderer. Men samtidig er et varmeelement (TEN) lavet af kobber installeret i det. På grund af reaktionen mellem to forskellige metaller nedbrydes kobberspøgelse og begynder at lække. Der er indsat en termostat i tieren, som også svigter på grund af indtrængning af vand på den.

For at udskifte TEN er det nødvendigt at dræne vandet fra tanken. For at gøre dette skal du afbryde koldt- og varmtvandstilslutningerne og skrue kontraventilen af, vandet vil dræne gennem koldtvandsrøret, og luft kommer ind i tanken gennem varmtvandsrøret. Derefter skal du fjerne plastikdækslet og trække termostaten ud.

Brug derefter en 55 mm skruenøgle til at skrue TEN fra tanken, mens du placerer en spand under kedlen, da ikke alt vandet er drænet. Skru derefter en ny skærm i: helst den originale kobberskærm (billige messingskærme fejler i ca. to uger). Termostaten skal også monteres med en original med beskyttelse mod kogning (billige termostater har ingen beskyttelse, og kedlen kan koge).

Original TEN Original termostat

Billig sæt

Reparation af en vandvarmer er et presserende problem i dag. Vi ønsker mere og mere at være uafhængige af omverdenen, men for frihed skal vi, som man siger, betale, og nogle gange ikke helt små summer. Varmt vand, eller rettere dets fravær, fører til noget ubehag i vores hjem. Og dette er oftest forbundet, hvis ikke med hjælpeprogrammer, så med defekt vandvarmer... Hvis du vil gøre reparation af vandvarmer dig selv, så er denne artikel skrevet specielt til dig.

Der findes mange forskellige vandvarmere, men her ser vi på reparation af vandvarmeren "Real"... Denne vandvarmer har et ret simpelt design, og derfor vil det ikke være svært at reparere den. Men stadig, for dens selvreparation, har du brug for specifikke værktøjer, såsom et 55-hoved og en gasnøgle.

Hovedfejlen er en udbrænding af et varmeelement eller bare et varmeelement og dets uadskillelige ven, en termostat eller termostat. Meget ofte er fejlen i varmeelementet ledsaget af vandlækage fra den nedre strømboks.Mange mennesker tror fejlagtigt, at hvis vandet løber, så er der helt sikkert opstået en revne i lagertanken, og uden at ringe til mesteren køber de en ny vandvarmer. Men dette er en fejl! Uden tvivl revner tanken også, men dette sker meget sjældnere end nedbrydningen af ​​varmeelementet.

1. INDRE TANK er lavet af specielt rustfrit stål af høj kvalitet, modstandsdygtig over for korrosion.

2. VANDVARMERENS YDRE SKAL er lavet af stål og beklædt med en speciel pulveremalje, som bevarer sit skinnende udseende i mange år.

3. MILJØVENLIG TERMISK ISOLERING (CFC-FRI) Det varmeisolerende lag af basaltfiber forhindrer varmetab, minimerer energiomkostningerne og overgår termisk isolering lavet af polyurethanskum i sine egenskaber.

4. RØR AF KOLDT OG VARMT VAND er lavet af rustfrit stål.

5. TERMOSTAT MED DOBBELT BESKYTTELSE er designet til at justere temperaturen på varmt vand og automatisk nedlukning i tilfælde af overophedning.

6. TERMOMETER til visuel kontrol af vandopvarmning.

Hvis vandet begynder at lække, er det først og fremmest nødvendigt at afbryde vandvarmeren og vente, indtil temperaturen falder. Du kan sænke temperaturen ved at åbne varmt vand. Fjern derefter den hvide hætte i bunden (der er kun fire skruer) og foran dig, strømdelen af ​​vandvarmeren. Et varmeelement er skruet ind i tankens hals, en termostat er indsat i det og forbinder ledninger. Det er hele konstruktionen. Med en nøgle til syv giver vi jordledningen, den er normalt gulgrøn. Indsæt derefter en flad skruetrækker i mellemrummet mellem varmeelementet og termostaten og tag termostaten ud sammen med ledningerne. Vi undersøger omhyggeligt termostat, og hvis der findes striber eller vanddråber på den, så er dette det første tegn på udskiftning af varmeelementet og termostaten.

Dernæst skal du dræne vandet. Hvis vandvarmeren er placeret direkte over badeværelset, så er dette den enkleste mulighed, her vil det ikke være svært at dræne vandet. Hvis vandvarmeren er et andet sted, skal du bruge en lang slange, såsom afløbsslangen ved vaskemaskinen. Den skal være lang nok til nærmeste håndvask, badekar mv. Vi lukker for koldt og varmt vand. Vi skruer koldtvandsrøret af sammen med sikkerhedsventilen og sætter den forberedte slange på. For en sikkerheds skyld kan slangen strammes med en slangeklemme. Vi skruer varmtvandsrøret af, og vandet skulle begynde at løbe ud. Bemærk, hvis du ikke giver varmtvandsrøret, vil koldt vand ikke strømme. Når alt vandet er smeltet sammen, tag hovedet på 55 og skru varmeelementet af. Dette afslutter demonteringen af ​​vandvarmeren. Også ved at fjerne titanium fra væggen, kan du skylle det fra det akkumulerede snavs og rust.

Først og fremmest skal du købe reservedele til vandvarmer Real, Jeg råder dig ikke til at bruge kinesiske modstykker, det lover store problemer.

De vigtigste forskelle mellem den kinesiske teng og originalen.
1. Normalt har det originale varmeelement en buet form, og den kinesiske analog er lige.
2.På det originale varmeelement er effekt og spænding printet direkte på elementet, men det kan ikke gøres på kinesisk, da metallet er tyndt.
3. Nå, hvad angår vægt, vejer den originale Teng to gange mere end en falsk.

Før du skruer i varmeelementet, skal du sikre dig, at der er en gummiring på det, uden det kan tætheden af ​​forbindelsen ikke sikres. Smør ringen med en hvilken som helst olie for en bedre pasform. Vi skruer varmeelementet i, indtil det stopper, og indsætter en termostat med ledninger i den. Jeg råder dig til ikke at indstille temperaturen til mere end 60 grader. Vi vrider kassen. Vi installerer koldt- og varmtvandsrørene. Efter at have åbnet koldt vand, fylder vi vandvarmeren. For at frigive al luften skal du åbne varmtvandshanen. Efter at vandet løber fra den varme hane, tænder vi for vandvarmeren i udløbet. Efter halvanden time kan du nyde dit eget varme vand.

Nå, det var alle de grundlæggende regler for udskiftning af varmeelementet i en vandvarmer.Nu skal du bare gøre dem i praksis! Har du spørgsmål, kan du stille dem i spørgsmålssektionen – svaret hjælper gerne. Vores mestre kan også udføre dette arbejde for dig. Vores telefonnummer er 8 (423) 292-21-03.

Jeg ønsker dig held og lykke og succes!

Visninger: 120016

Hvis du ikke vil gå glip af denne artikel, skal du tilføje den til dine bogmærker:

Der er to hovedtyper af forurenende stoffer: - vandopløselige (salt, urinstof, sved, letopløselige olier osv.); - uopløseligt i vand (fedt, sand, støv, pigmenter, grafit osv.). Opløseligt snavs kan fjernes i vand eller rengøringsmiddel. Pletter fra maling, fernis, klæbemidler, pigmenter og andre lignende pletter kan kun fjernes ved kemisk rensning. Mørke pletter, tomat, gulerod, vin, te, kaffe og uvaskede gamle pletter kan behandles med blegemiddel. Blodpletter, kakao, madstivelse, æggeblommer og en række andre pletter kan kun fjernes ved hjælp af enzymer - biokatalysatorer, der effektivt opløser proteinpletter ved temperaturer under 50°C. Disse komponenter i vaskemidler har evnen til at adskille lange kæder af proteinkemiske strukturer i individuelle bestanddele, som derefter fjernes med vand.

Tilslutningen af ​​el-ovnen skal udføres i overensstemmelse med reglerne for installation af elektriske installationer (PUE), de tværindustrielle regler for arbejdsbeskyttelse under drift af elektriske installationer, regler og forskrifter for den tekniske drift af boligmassen og selvfølgelig i henhold til vedlagte instruktioner. Hvis disse regler overtrædes, har producenten ret til at annullere din garanti på el-komfuret. Samt en forkert tilslutning kan føre til brand i ledningerne og dermed til brand.

Hvordan bestemmer du, hvor meget varmt brugsvand du skal bruge til dit hjem? Tæl først antallet af tryk. Det skal huskes, at hver af dem forbruger sin egen bestemte mængde vand (med en temperatur ved indgangen til varmtvandssystemet i størrelsesordenen 60-65 ° C). For eksempel bruger en vask i et badeværelse i gennemsnit 3-4 l / min, et brusebad - 6-7 l / min, en vandhane i et køkken - fra 2 til 5 l / min.

Emnet for vores samtale i dag er kombinationen af ​​at installere en vandvarmer og reparere en lejlighed eller bygge et hus. Hvorfor taler vi om reparations- og byggesager i dag, fordi det bedst egnede tidspunkt for dem er sommeren?

Der er ikke så mange hovedfaktorer, der forårsager vibrationer i vaskemaskiner, og hvis du griber løsningen på dette problem rigtigt an, bliver det meget mere behageligt at vaske hjemme, og du slipper for at sidde på vaskemaskinen under centrifugeringsprogrammet, som f.eks. på en hest og holde den for at hun ikke galopperede af sted et sted.

Dårlig vandkvalitet anses for at være hovedårsagen til kedelnedbrud. På grund af dette dannes der skalaer på overfladen af ​​varmeelementet, tankens indre vægge er modtagelige for korrosion, hvilket i fremtiden medfører mere alvorlige konsekvenser og dyre reparationer i servicecentret. Derudover kan vandvarmeren holde op med at fungere på grund af forkert tilslutning til strømforsyningen og varmt-/koldtvandskredsløbene.

Med hensyn til sidstnævnte, når du tilslutter kedlen, er det bydende nødvendigt at installere en sikkerhedsventil mellem grenrøret, der kommer ud af tanken og koldtvandsforsyningsrøret, som vil beskytte tanken mod brud under en vandhammer. Du bør også foretage forbindelsen i henhold til instruktionerne, og ikke mindre vigtigt, ikke forvirre hvor-hvad der er forbundet. Nogle gange opstår der situationer, hvor vandvarmeren, hvis den installeres forkert, ikke opsamler vand. Bemærk venligst, at du ikke bør gå i panik i dette tilfælde. Det er bedre at se igen på, hvordan man korrekt forbinder udstyret til rørene, og højst sandsynligt vil du forstå, hvorfor dit vand ikke opsamles.

For at du forstår, hvordan man reparerer en opbevaringsvandvarmer under forskellige forhold, vil vi separat overveje, hvordan man reparerer alle mulige nedbrud med egne hænder.

Hvis kedlen ikke opvarmer vandet til den ønskede temperatur, men stadig larmer, når den tændes, betyder det, at der er dannet kalk på varmelegemet, som du selv skal rense. Dette er ikke svært at gøre, du skal bare afbryde udstyret fra netværket, dræne vandet fra tanken og adskille sagen for at fjerne varmeelementet. Du vil ikke have nogen problemer med at tage stikket ud af stikkontakten, men at dræne vandet kan gøre reparationen lidt sværere. Vi anbefaler straks at se en videolektion, som viser en simpel metode til at løse dette problem:

Når du har tømt tanken, skal du selv skille kedlen ad. For at gøre dette skal du forsigtigt afbryde alle fastoner forbundet til termostaten og skrue boltene af, som normalt er 6 stykker.

Under fjernelse af varmeelementet vil der løbe lidt mere vand ud, som forbliver i tanken. Det anbefales at rense selve varmelegemet med det samme, inden det er vådt, og kalkaflejringerne ikke er hærdet. Vi anbefaler at bruge specielle rengøringsmidler, der kan sprøjtes på varmeren. Efter et stykke tid skrabes aflejringerne ubesværet af med en træspatel eller endda en sløv kniv. Til reparationer kan du også koge varmeelementet i en spand med tilsætning af speciel syre til vandet, hvilket effektivt løser problemet. For at slippe af med kalken med sikkerhed, råder vi dig til at bruge finkornet smergelpapir ("sandpapir") til at rense rørene til en metallisk farve.

Samtidig med reparationen af ​​kedlen, som opvarmer vandet i lang tid eller svagt, anbefales det at udskifte magnesiumanoden, som beskytter tanken mod korrosion. For at gøre dette skal du afmontere den slidte stang og købe nøjagtig den samme for selv at udskifte den!