DIY xenon tændingsblok reparation

Sho-me-blokken brændte ud, åbnede den - jeg ser en brændt modstand ved transformeren. Jeg kiggede i nettet - et almindeligt problem, men der er ikke skrevet nogen løsning. Jeg tog en loddekolbe og en tester op.
Ansvarsfraskrivelse:
I enheden, når lampen er fra fabrikken, genereres en spænding over multiplikatoren på omkring 25-35KV. Kan dræbe. Når du tænder for enheden uden dæksel, skal du placere den på ikke-ledende overflader, væk fra brændbare ting og levende mennesker. Tænd kun med lampen tilsluttet. Stik ikke kløerne ind i arbejdsenheden, lad den netop slukkede enhed ligge lidt ned. (et minut et sted). Rør ikke brættet unødigt, og især højspændingsdelen.
I rækkefølge:

Jeg fløj begge blokke, der var på bilen, den første blok fløj fra det faktum, at kineserne, krumtapakslen dem i et hul, glemte at lodde kontakterne på strømstikket til brættet, forresten, viste inspektionen af ​​blokken den modbydelige kvalitet af lodning, kontakterne af en række dele faldt ud af lodde, loddepunkter var med huller, skaller. Derfor udvælger vi først tætningsmidlet fra bagsiden af ​​brættet nær strømstikket, evaluerer og lodder kontakterne, hvorefter vi starter blokken (ved at tilslutte en lampe til den. ) og måske glæde sig. Du kan sikkert stikke strøm ind i stikkets ben - enheden er beskyttet mod forkert "omvendt" tænding (plus og minus kan forveksles - den lyser ikke). Hvis den ikke starter, så læs videre.

1. Vi åbner dækslerne, tag tætningsmidlet af.

2. Vi ser en brændt modstand, ikke langt fra 4 transistorer, i TO220F - MDF4N60 pakken - mosfets Vds = 600V, Il = 4,6A Vgs = 30V, P = 35W. Vi ringer til en tester for en nedbrydning af den 3. transistor (eller bedre - alt). Hvis der er et sammenbrud, glæder vi os og løber efter en ny feltarbejder, ideelt set 4N60, ​​jeg fandt sådan en FQPF 4N60 med IL = 2,5A, hvilket er 2 gange mindre, men loddet - det virker. (For MDF 4N60 i Datashit (produktpas) har strømmen en fodnote, de siger at strømstyrken afhænger af kølingen, man kan se transistorerne er ens, de måler bare forskelligt på forskellige fabrikker). Hvis transistorerne ikke er 4n60, er det bedre at ændre alt, ellers kan lyset flimre.

3. Vi kalder den brændte modstand, højst sandsynligt overlevede den, hvis ikke, ændrer vi den. Jeg kan ikke huske pålydende, i nettet hørte jeg tallet 2,2K. at dømme efter størrelsen - 5 watt.
3.1. En yderst ønskværdig, hvis ikke påkrævet, genstand. Vi fjerner tætningsmidlet fra loddesiden, lodder ALT. loddepunkter på en ny måde med et inaktivt flusmiddel, som vi vasker af, eller hvis flusmidlet ikke kan vaskes af, vasker vi det ikke af. Jeg bruger en pink indikator flux-gel TT, som bliver gennemsigtig ved lodning, som ikke kan vaskes af. Kun hvis du lodder dem - efterlad ikke lyserøde pletter af gelen, varm den op.

4. Kom godt i gang. Lyser - vi glæder os. Hvis ikke, ak, ved jeg det ikke.
5. Hvis du finder en død transistor, men der ikke er nogen erstatning, men du vil vide, om dette er det eneste problem - du lodder transistoren og starter den. Lampen skal tænde og slukke, og gnistgabet vil også bryde igennem på brættet (lyserødt lort, loddet ind i spalten på brættet). Bare hold det ikke i lang tid, du så det og slog det ud.
6. Alt var loddet, transistoren blev udskiftet, tjekket - det virker, fantastisk. Fyld brættet med paraffin. Man kan ikke bruge silikone fugemasser, for det udvælger du først og fremmest, og for det andet acetoxy, som nedbrydes til eddikesyre, og andre typer fugemasser (såsom neutrale) udsender kemi, der ødelægger kontakter. Bestyrelsen udfyldt på denne måde vil behandle maksimalt et år, desværre (tjekket på mig selv). Jeg læste, at i USSR blev det hældt med paraffin, jeg prøvede det - det fungerer godt og isolerer fra vand, jeg anbefaler det stærkt. En ulempe - når modulet fungerer, flyder det lidt ud af strømstikket, men dette er skrald, det påvirker ikke hastigheden, før du tilslutter chippen, skal du rense kontakterne, og det er det.

Reparationsomkostninger = transistorpris = 45 rubler.

P.S.
Læg ikke xenon i fjernlyset og kør ikke sådan rundt i byen - det nytter ikke meget, men det blænder med et brag.

Der er flere årsager til nedbrydning af xenon-antændelse, her er de:

1) Der er ingen tæthed i selve enheden, støv eller vand kan trænge ind. Dette kan bestemmes ved at åbne enheden. Der er en fejl i forlygtens blink. Eller den lyser slet ikke.
2) Rust, på grund af hvilken vedhæftninger af nogle elementer i blokken kan løsne sig. Selve delene kan falde ud af loddet på grund af rust.
3) Problemer med transistorer.
4) "Punching" af multiplikatorens eller transformerens viklinger.
5) Der er intet styresignal fra controlleren.

Sådanne operationer som at reparere xenon-tændingsenheden med dine egne hænder kan ikke klassificeres som hverdag, men de sker. Muligheden for at udskifte blokken med en ny er ikke altid god af den grund, at den er dyr. Nogle gange koster mindre reparationer kun øre.

Lad os først analysere de problemer, der kan opstå med bi-xenon i en bil. Problemet kan ikke kun være i tændingsenheden, men i selve lampen. Mere præcist i en spole. Her er en tester til at hjælpe.

Den næste sandsynlige fejl er indtrængen af ​​vand i enheden.

Endelig er der en defekt i multiplikatoren. Grønt mikrokredsløb - pulsgenerator (i analogi med en computer - OS). På billedet er det angivet med nummer 1. Nummer 2 er multiplikatoren. Det er i det, at der oftest ikke er kontakt med lampen.

Hvis det tidligere elektriske kredsløb er i god stand, skal multiplikatoren ændres helt, eller se efter defekte dioder, lodde det, installere nye.

Nu vil vi overveje det mest almindelige tilfælde af reparation af en xenon-tændingsenhed med egne hænder. Reparationsalgoritmen er som følger.

Korrosion af samlinger og loddepunkter.

Vand trænger ind i huset til xenon-tændingsenheden.

Opdeling af en spole, controller eller multiplikator.

1. Skyl enheden med alkohol og lad den tørre. I tilfælde af vandindtrængning eller korrosion kan enheden fungere. Rør ikke pladen med fingrene, spændingsværdien kan være meget høj.

Hvis det ikke hjælper, er det meget sandsynligt, at en af ​​de fire transistorer er defekt.

Beregn med en tester, lodde, installer en ny.

1. En anden mulig defekt er en sprængt modstand. Vi ændrer os også. Næsten hundrede procent chance for, at lamperne derefter vil virke. Det er kun nødvendigt at hælde paraffin på printpladen før genmontering.

Sådanne reparationer vil koste flere snese rubler.

Nå, på jagt. Vi behandler allerede Kinas produkter med behørig respekt, landet har lært at gøre noget. Men i tilfælde af reparation af xenon-tændingsenheden, anbefaler vi ikke at købe produkter fra Middle Kingdom, dette er ikke tilfældet. Til sidst for at præcisere: Hvis viden inden for elektroteknik er helt nul, er det bedre ikke at gå ind i blokken med dine egne hænder. Lad det specielle virke.

Reparerede en kinesisk tændingsenhed. SHO-ME har sine egne specifikationer. Jeg ændrede transistoren til FQPF 4N60, ​​parametrene er ikke de samme, men trak. Særlig tak til de kinesiske kammerater - lodningen er ulækker. Delene kan være intakte, men problemet ligger netop i steder med dårlig kvalitet lodning.

Som regel brænder enheden på grund af vores uagtsomhed. Jeg brændte ud, fordi der var fugt indeni. Alle 4 IRF840-teristorer er dækket af et bækken. Så forebyggelse er den bedste metode.

Spørgsmålet om god vejbelysning er relevant for enhver chauffør, især hvis ture hovedsageligt foretages uden for byen. For ikke at komme ud for en ulykke, skal du være sikker på pålideligheden af ​​forlygterne, uanset deres type. Mange mener dog, at standardoptikken ikke giver tilstrækkelig belysning og installerer derfor en xenon-tændingsenhed med passende lamper (hvis enheden ikke er inkluderet i fabrikskonfigurationen). Hvordan fungerer sådan et system, og hvad er fordelene?

Xenonbelysning indebærer brugen af ​​ikke kun den passende lampe, men også tændingsenheden (BR), som sikrer normal drift af hele systemet.Dens formål er at generere en strøm af en vis styrke, så gassen i kolben begynder at brænde og efterfølgende skinner med en konstant effekt. Bilens elektriske standardudstyr kan ikke producere den nødvendige spænding, som forudbestemte brugen af ​​enheden. Den justerer også automatisk niveauet af lysstrømmen afhængigt af belysningsniveauet på vejen.

Alle enheder er en step-up transformer indesluttet i et hus. Deres opgave er at konvertere impulser fra det indbyggede netværk til en spænding på op til 25 tusinde volt. Kraftig start får xenon til at gløde. Fremover leverer enheden 85 V, hvilket er nødvendigt for at gassen ikke skal ud. Fabriksinstallerede produkter er kendetegnet ved høj driftsstabilitet, pålidelighed og lang levetid. Alle af dem har en speciel mærkning - OEM-koder. De er nødvendige for at kontrollere kompatibiliteten af ​​bilen, forlygterne og selve tændingenheden. Enhedens forsyningsspænding er 12 V for biler og 24 eller 36 V for lastbiler eller SUV'er.

Universal (adaptive) tændingsenheder bruges til selvstændigt at ændre optikken. Fås i to versioner:

1. DC. Konstant strøm enhed. Det er kendetegnet ved fraværet af en stabiliseringsenhed og en relativt lav pris. Men lamperne, der arbejder med det, flimrer: forbrændingen er ikke særlig stabil.
2. AC. AC enhed. Giver en højkvalitets glød af lamperne. Brugen af ​​en stabiliseringsblok garanterer en jævn spænding - der er ingen flimmer. Ulempen er de højere omkostninger.

Der er ingen OEM-koder på de universelle tændingsenheder. Alle produkter er forbundet til et standard 12 V bilnetværk om bord, har en effekt på 35 W og udsender en spænding på 23 tusind volt.

Hvis alt er klart med fabriksenheder: det er nødvendigt, at dens kode matcher egenskaberne for din bilmodel. Og hvordan køber man en universel BR og hvad skal man først og fremmest se på?

Først skal du sikre dig, at enhedens forsyningsspænding svarer til din bils indbyggede netværk. Producenter producerer blokke designet til 12, 24 og endda 36 volt. Andre parametre (gennemsnitlige data):

• effekt: 35-75 W;
• start- og driftsstrøm: 5,8 og 3,1 A;
• tændingsspænding: 23 tusind volt;
• buestabiliseringstid: op til 20 sekunder;
• arbejdstemperatur: fra minus 30 til plus 105 grader.

Udgaver, inkl. og på internettet regelmæssigt offentliggøre vurderinger af virksomheder, der producerer xenon-sæt. Blandt de oftest inkluderede i "toppen" er flere producenter:

1. MTF. Afviger i højkvalitetsprodukter - procentdelen af ​​afvisninger overstiger ikke 1%. Mest populære sæt: MTF-Light Slim Line, MTF-Light Slim Line MSP med støjdæmper. Af minusserne kan man bemærke de originale stik (de passer ikke til andre virksomheders blokke) og de høje omkostninger (5500 - 5900 rubler).
2. Optima. ARX304-enhederne fremstillet af virksomheden tilhører 5. generation af enheder. Den gennemsnitlige pris for et sæt er 3300 rubler. (maksimalt for lastbiler - 4800 rubler) Det er tilrådeligt at skifte lamper hvert halvandet år.
3. SHO-Mig. Det mest udbredte sæt i Den Russiske Føderation. Der er et standard design og slank. Det anbefales at udskifte lamper efter 12 måneder. Den gennemsnitlige pris er 2800 rubler.
4. APP Digital Ultra Slim. Japansk producent med speciale i produktion af belysningsanordninger til biler. Den har et udvidet driftstemperaturområde, der er egnet til russiske forhold: fra minus 40 til plus 125 grader. Gennemsnitspris 4000 rubler.
5. Interpower. Høj kvalitet og pålidelig enhed. Lamper holder op til 2 år. Prisen på sættet er 2500 rubler.
6. Xenotex. Dette er et produkt i skabelsen af ​​hvilket 3 lande deltog på én gang: Japan, Kina og Sydkorea. Sættet er kendetegnet ved en overkommelig pris - et gennemsnit på 2300 rubler.

I de fleste tilfælde, især hvis der bruges en standard xenon-enhed, ligger årsagen i lampernes fejl (de skifter gradvist farve og forsvinder). De kan gendannes ved hjælp af specialudstyr - en automatisk korrektor, eller blot købe nye. Hvilke tegn indikerer, at enheden til xenon-tændingsenheden er ude af drift? De kan være:

1. Lampernes skær afbrydes. Årsagen ligger i forringelsen af ​​bilens ledninger eller tændingsenhedens strømforsyningskredsløb.
2. Konstant blinkende lamper (kan være svage eller lyse, hvilket forstyrrer at se vejen). Dette indikerer en dårlig kontakt mellem enheden og bilens "masse" eller en ledningsfejl.Ballast kan også korrodere.
3. Forlygter dugger. Det kan forekomme i koldt vejr eller frost. Her er det hele i mangel af kold luft inde i lygtehuset, som opvarmes af motoren. For at fjerne temperaturforskellen kan der sættes tynde lange rør på indsugningskanalerne, som føres ud bag den forreste kofanger.
4. Når enheden er tændt, kan motoren gå i stå eller bremse. Du kan løse problemet ved at installere et relæ mellem lamperne og enheden.

Hvis lamperne er i orden, men lyset stadig ikke svarer til de parametre, producenten har angivet, kan problemet ligge i selve tændingenheden. De mest typiske årsager til dens fiasko:

1. Indtrængen af ​​snavs eller fugt, som er forårsaget af dårlig tæthed af tændingenheden. Som et resultat begynder lamperne at blinke, eller der vil slet ikke være nogen tænding.
2. Fejlfunktion (nedbrud) af enhedstransistoren eller dens transformer.
3. Korrosion. Forbindelsespunkterne for de elektroniske komponenter i tændingsenheden er oxideret. Den dårlige kvalitetsmontering på fabrikken og konstant luftfugtighed er "skyld" for dette.

Det skal straks bemærkes, at en fuld kontrol kun er mulig med et oscilloskop og en tester. I en garage skal du inspicere bloklegemet for revner. Hvis du lugter brændende, skal enheden udskiftes. Du kan også fjerne dækslet og se på transistoren, andre elektroniske komponenter: deres sortfarvning indikerer behovet for at købe en ny enhed.

Sørg først for, at den tilsvarende sikring er intakt, og afbryd derefter minuspolen fra batteriet og selve tændingenheden. Fjern dækslet fra det. Hvis der er spor af fugt eller rust, vask den elektroniske tavle med alkohol. Hvis du kan se, at nogle komponenter er løse, bliver du nødt til at fjerne tætningsmidlet fra bagsiden og lodde problemledningerne. Yderligere verifikation er mulig, hvis du har erfaring med elektroniske komponenter og en tester. I dette tilfælde skal du kontrollere transistorerne og modstandene. Efter lodning af delene fyldes pladen med smeltet paraffin.

Afslutningsvis kan vi sige, at xenonlamper garanterer bedre belysning sammenlignet med konventionelle halogenlamper. Men hvis du beslutter dig for at installere systemet på din bil, bør du foretrække fabrikssættet, som fungerer bedre og holder længere. Og det andet punkt: en komplet reparation af xenon-tændingsenheden med egne hænder er kun mulig med specialudstyr og erfaring. Ellers er det uundgåeligt at købe nyt udstyr.

I øjeblikket bør føreren vide om xenon-tændingsenheden, gør-det-selv-reparationer og funktioner. Uden en sådan viden kan der opstå alvorlige problemer i form af et sammenbrud. Og du kan ikke bevæge dig uden lys, især om natten. Vi bliver nødt til at ringe til specialister og bruge ekstra penge. For at forhindre alt dette er det nødvendigt at udføre regelmæssig inspektion og vedligeholdelse. Eksperter bemærker, at prisen på en blok varierer meget. Ikke alle chauffører har råd til at købe en ny. I denne henseende er det nødvendigt at opnå mindst en vis viden om enheden og reparationsmetoder.

Xenon tændingsenhed, gør-det-selv reparationer udføres uden problemer, hvis føreren har erfaring og et specialværktøj. Du kan selvfølgelig kontakte servicen, hvor alt bliver gjort effektivt og hurtigt. Men der er tidspunkter, hvor et sammenbrud opstår langt fra civilisationen, der kræves en hurtig handling og fortsat bevægelse. Hvis du ikke forstår noget om en bils anordning, så kan du bare overnatte på åben mark indtil daggry.

Eksperter bemærker, at før du begynder at teste enheden, er det nødvendigt at skrue den gamle lampe af og installere en anden. Måske brændte det bare ud, og der er ikke noget at bekymre sig om. Du bør også tjekke ledningerne for et åbent kredsløb. Hvis alle disse handlinger ikke hjalp, er en grundig undersøgelse og test påkrævet.

Lad os se på hovedårsagerne til sammenbruddet:

• Blokkens tæthed er brudt. På grund af dette kommer der meget støv, snavs og vand ind. Alt dette påvirker tændingsenhedens elementer negativt, en banal udbrænding er mulig;
• Der opstår meget korrosion. Som et resultat kommer de loddede elementer simpelthen af, går tabt i det indre af sagen. Rengøring løser ikke problemet på nogen måde; genlodning er påkrævet;
• Transistoren svigter helt eller delvist;
• Et stort antal nedbrud forekommer på viklingerne af multiplikatoren og transformeren;
• Styresignalet mangler eller er afbrudt.

Alle disse sammenbrud kan vise sig på forskellige måder:

• Forlygterne kan bare blinke;
• Tænd slet ikke;
• Der er en brændende lugt, som ikke er særlig behagelig.

Hvis controlleren svigter, kan den ikke repareres. Du skal bare skifte den til en ny, som ikke er særlig billig. Alle andre problemer kan løses uden at investere seriøse penge.

Først skal du udelukke simple årsager:

• Kontroller alle ledninger for brud og utætheder. Oftest holder tændingsenheden op med at fungere på grund af en klemt ledning;
• Skyl forsigtigt enheden med ren alkohol. Dette er nødvendigt for at slippe af med rust og eventuel kondens. Hvis alt dette ikke hjælper, kan du afbryde tætningsmidlet fra bagsiden af ​​brættet og lodde kontakterne;
• Åbn husblokken og inspicér den omhyggeligt. Alt arbejde skal udføres i overensstemmelse med sikkerhedsforanstaltninger for at forhindre personskade.

Kontroller lampetilslutningsenheden. Hvis det ikke virker, så vent et stykke tid, indtil alt er afkølet, og fortsæt med at inspicere.

Dernæst skal du skille enheden helt ad, afmontere tætningsmidlet og alle dækslerne. Tag en tester og tjek alle transistorer for ydeevne. Hvis problemet er fundet, så godt. Du skal bare fjerne den gamle transistor og installere en ny. Det skal bemærkes, at kontrollen udføres uden selve blokken. Det er nødvendigt at fjerne hvert element.

Hvis transistorerne er operationelle, skal du gå til modstanden. Det første symptom på en funktionsfejl er en ubehagelig lugt af brænding. Modstanden skal omgående udskiftes med en ny. Hvis dette ikke gøres, kører køretøjet ingen steder. Sørg for at gå igennem det igen, skyl sagen grundigt fra fluxrester. Alt dette gøres med en børste.

I den sidste del af arbejdet skal du kontrollere enhedens funktion, tænde xenon-forlygterne. Hvis alt virker, så er problemet fundet og løst. Tag enheden ud af stikkontakten, og lad den køle af. Hæld speciel paraffin i. Det anbefales ikke at bruge en silikonebase til dette formål. Faktum er, at det hurtigt størkner og bliver til en solid base. Derudover indeholder silikone stoffer, der ved opvarmning afgiver skadelige dampe.

Efter at have elimineret alle problemerne, kan du bevæge dig rundt i bil uden problemer og sikkert. Det vigtigste er ikke at forsinke reparationen for ikke at komme ind i en trafikulykke og ikke få alvorlige skader.

Så vi undersøgte, hvorfor xenon-tændingsenheden går i stykker: gør-det-selv-reparationer udføres uden problemer. Det vigtigste er at have lidt erfaring på dette område og et værktøj. Hvis du ikke vil gøre noget, så er det bedre at kontakte en specialiseret service.

Sikkerhedsspørgsmålet bør være det vigtigste og altafgørende spørgsmål for enhver bilejer. I mørke afhænger alt, hvad føreren ser, af kvaliteten af ​​vejbelysningen. Jo bedre belysning, jo mindre er sandsynligheden for en ulykke. Det skal chaufføren være sikker på forlygterne vil fungere korrekt og giver en acceptabel grad af belysning til det, men ofte tilføjes ekstra forlygter til de stationære forlygter, og det er den rigtige beslutning, som står vagt over fodgængeres og andre bilisters sikkerhed. De vigtigste typer af ekstra lamper, der bruges i forlygter: LED, xenon, halogen. Xenonlamper bruges sammen med tændingsenheden. Hvad er det?

Xenon tændingsenhed ledningsdiagram

Tændingsenheden er en del af xenonsystemet, der antænder xenongassen i lampehulrummet.

Tændingsenheden er en del af xenonsystemet, der antænder xenongassen i lampehulrummet. Denne proces udføres gennem tilførsel af en kraftig puls, hvorefter lysbuen i lampen aktiveres, og gassen i lampen begynder at "lyse". Startspændingsværdien er 250.000 V, yderligere forbrænding holdes på kun 85 V. Uden tændingsenheden ville der ikke være så skarpt hvidt lys i lampen. Denne enhed udfører også funktionen af ​​streng kontrol over spændingsstigninger og afbrydelser, hvilket vil beskytte mod kortslutninger. Og nogle biler af de seneste generationer er udstyret med en meget praktisk AFS-mulighed, når xenon-tændingsenheder kan ændre forlygternes position i forhold til vejen, og dette beskytter mod uønsket blænding og forbedrer sigtbarheden betydeligt selv under dårlige vejrforhold.

De er installeret af bilproducenter, så kvaliteten er garanteret og opfylder alle kravene til belysningsudstyr, henholdsvis prisen for sådanne modeller vil være høj, og valget er meget vanskeligt. Alle mekanismer af standardtypen har en robust krop, fremragende tætning, lang driftstid med minimalt energiforbrug, men på samme tid er deres valg til en bil dyrt og problematisk.

Universal tændingsblok SHO-ME

Denne type blok behøver ikke at være af fremragende kvalitet, men det afhænger helt af producenten. For eksempel fungerer den kinesiske billige universal SHO-ME meget godt, og har etableret sig som et godt alternativ til de almindelige. En anden repræsentant for de populære MIXLINE-belysningsenheder har mange fordele: sikkerhed (da lave startstrømme bruges), pålidelig elektrisk isolering, glat tænding, fungerer perfekt under forskellige klimatiske forhold. Omkostningerne ved tændingenheden af ​​dette mærke er omkring 850 rubler.
Nu er det nemt at finde omfattende information om topmodellerne af xenon-tændingsenheder. For eksempel udførte redaktørerne af en onlinebutik deres egen test og identificerede lederen, dette er MTF-Light Slim Line, det er ikke forfalsket, det har den højeste kvalitet, men prisen er lidt højere end for lignende andre modeller.

Universaltændingsenheder behøver ikke at matches til enhver bil, de er kompatible med alle universallygter.

Alle xenon tændingsenheder er af høj kvalitet. Ofte fører brugen af ​​universelle blokke til flimren, deres levetid er meget kortere end de originale modparter. Men der er også betydelige fordele: universalmodeller behøver ikke at vælges til hver bil, de er kompatible med alle universallygter (undtagen originalen), desuden er deres pris så lav (i modsætning til standard), at i tilfælde af en funktionsfejl kan den udskiftes med en ny.

Følg nedenstående regler for at tilslutte xenon-tændingsenheden. Først skal du vælge den samme (helst) i stedet for den gamle, fejlslagne enhed. For det andet skal installationen udføres på et regelmæssigt sted, kontrollere pålideligheden af ​​fastgørelse og fastgørelse af ledningerne. For det tredje skal installationen udføres så langt som muligt fra varmeelementerne. For det fjerde skal du sørge for, at vand, snavs, støv ikke kommer så meget ind i mekanismen som muligt. Normalt bliver kinesiske producenters xenon-tændingsenheder meget varme. Det vil være nyttigt at læse anmeldelserne, før du køber. Hvis belysningsmekanismen brænder ud, skal du købe en ny.

DIY xenon tændingsenhed reparation

Hvis der opstår en situation, hvor xenon-tændingsenheden ikke virker, skal du først finde ud af, hvad årsagen er.
Teoretisk kan der opstå fejl under korrosion, manglende tætning (fugt, støv, snavs er trængt ind), transistoren er gået i stykker, viklingen på transformeren er brudt igennem, der er intet signal fra controlleren.

Ofte vil en simpel rengøring af tændingsenheden fra snavs og fugt genoprette dens funktionalitet.

Det anbefales at fjerne snavs fra den elektroniske del af enheden. Nogle gange virker dette, hvis årsagen til problemet kun var tilstedeværelsen af ​​fugt eller støv. Tjek kontakterne, de skal muligvis loddes. Efter disse enkle manipulationer skal du genstarte enheden.
Vi fortsætter diagnostik. Sådan kontrolleres xenon-tændingsenheden multimeter? Tag et multimeter og tjek alle transistorerne, hvis der opdages et sammenbrud, skal transistoren udskiftes. Efter alle trinene skal du fylde brættet med paraffin. Start med at starte hele mekanismen. Det er ikke muligt at kontrollere xenon-tændingsenheden uden selve lampen.
Vi håber, at disse manipulationer vil føre til succes, og lamperne vil oplyse rummet omkring med stærkt lys.