I detaljer: gør-det-selv hk strømforsyning reparation fra en rigtig mester til webstedet my.housecope.com.
En almindelig bærbar strømforsyning er en meget kompakt og ret kraftig strømforsyning.
I tilfælde af en funktionsfejl smider mange det simpelthen væk og køber en universel strømforsyningsenhed til bærbare computere til udskiftning, hvis omkostninger starter fra 1000 rubler. Men i de fleste tilfælde kan du reparere en sådan blok med dine egne hænder.
Det handler om at reparere en strømforsyning fra en ASUS bærbar. Det er også en AC/DC strømadapter. Model ADP-90CD... Udgangsspænding 19V, maksimal belastningsstrøm 4,74A.
Selve strømforsyningen virkede, hvilket var tydeligt fra tilstedeværelsen af en grøn LED-indikation. Spændingen ved udgangsstikket svarede til den, der er angivet på etiketten - 19V.
Der var ingen brud i forbindelsesledningerne eller brud på stikket. Men da strømforsyningen var tilsluttet den bærbare computer, begyndte batteriet ikke at oplade, og den grønne indikator på kabinettet gik ud og lyste med halvdelen af den oprindelige lysstyrke.
Det blev også hørt, at enheden bipper. Det blev klart, at skiftestrømforsyningen forsøgte at starte, men af en eller anden grund blev enten en overbelastnings- eller kortslutningsbeskyttelse udløst.
Et par ord om, hvordan du kan åbne etuiet til en sådan strømforsyning. Det er ingen hemmelighed, at det er lavet forseglet, og selve designet indebærer ikke demontering. Til dette har vi brug for flere værktøjer.
Vi tager en manuel stiksav eller et lærred fra den. Det er bedre at tage lærredet på metal med en fin tand. Selve strømforsyningen spændes bedst fast i en skruestik. Hvis de ikke er der, så kan du finde på og undvære dem.
Dernæst skærer vi med en manuel stiksav ind i kroppens dybde med 2-3 mm. midt på kroppen langs forbindelsessømmen. Skæringen skal udføres omhyggeligt. Overdrivelse kan beskadige printkortet eller elektronikken.
 |
Video (klik for at afspille). |
Derefter tager vi en flad skruetrækker med en bred kant, indsætter den i snittet og løsner halvdelene af sagen. Der er ingen grund til at haste. Ved adskillelse af kassehalvdelene skal der forekomme et karakteristisk klik.
Efter at strømforsyningens kabinet er åbnet, fjerner vi plaststøvet med en børste eller en børste, vi tager den elektroniske påfyldning ud.
For at inspicere elementerne på printpladen skal du fjerne aluminiums radiatorstangen. I mit tilfælde var stangen fastgjort til andre dele af radiatoren med låse, og blev også limet til transformeren med en form for silikoneforsegling. Det lykkedes mig at adskille stangen fra transformeren med et skarpt blad af en lommekniv.
Billedet viser den elektroniske fyldning af vores blok.
Selve fejlen tog ikke lang tid at lede efter. Allerede før åbningen af sagen, lavede jeg testsving. Efter et par tilslutninger til 220V-netværket, krakelerede noget inde i enheden, og den grønne indikator, der indikerer, at arbejde var helt slukket.
Ved inspektion af sagen blev der fundet en flydende elektrolyt, som lækkede ind i mellemrummet mellem netværksstikket og elementerne i sagen. Det blev klart, at strømforsyningsenheden ophørte med at fungere normalt på grund af det faktum, at elektrolytkondensatoren 120 uF * 420V "smellede" på grund af overskridelse af driftsspændingen i 220V-strømnettet. En ganske almindelig og udbredt funktionsfejl.
Da kondensatoren blev adskilt, smuldrede dens ydre skal. Tilsyneladende mistede den sine egenskaber på grund af langvarig opvarmning.
Sikkerhedsventilen i toppen af huset er "hævet" - dette er et sikkert tegn på en defekt kondensator.
Her er et andet eksempel med en defekt kondensator. Dette er en anden bærbar strømadapter. Vær opmærksom på det beskyttende hak på toppen af kondensatorhuset. Den brød op af trykket fra den kogende elektrolyt.
I de fleste tilfælde er det ret nemt at bringe PSU'en til live igen. Først skal du erstatte hovedsynderen ved sammenbruddet.
På det tidspunkt havde jeg to passende kondensatorer ved hånden.Jeg besluttede ikke at installere en SAMWHA 82 uF * 450V kondensator, selv om den var ideel størrelse.
Faktum er, at dens maksimale driftstemperatur er +85 0 C. Det er angivet på dens krop. Og hvis du tænker på, at strømforsyningskassen er kompakt og ikke ventileret, kan temperaturen inde i den være meget høj.
Langtidsopvarmning er meget dårligt for pålideligheden af elektrolytiske kondensatorer. Derfor installerede jeg en Jamicon-kondensator med en kapacitet på 68 μF * 450V, som er designet til driftstemperaturer op til 105 0 С.
Det er værd at overveje, at kapaciteten af den oprindelige kondensator er 120 uF, og driftsspændingen er 420V. Men jeg var nødt til at sætte en kondensator i med en mindre kapacitet.
I færd med at reparere bærbare strømforsyninger stødte jeg på det faktum, at det er meget svært at finde en erstatning for kondensatoren. Og pointen er slet ikke i kapaciteten eller driftsspændingen, men i dens dimensioner.
At finde en passende kondensator, der ville passe ind i et trangt kabinet, viste sig at være en skræmmende opgave. Derfor blev det besluttet at installere et produkt af passende størrelse, dog en mindre kapacitet. Det vigtigste er, at selve kondensatoren er ny, af høj kvalitet og med en driftsspænding på mindst 420
450V. Som det viste sig, selv med sådanne kondensatorer, fungerer strømforsyningerne korrekt.
Ved tætning af en ny elektrolytkondensator skal du observer nøje polariteten tilslut stifterne! Typisk har printkortet en "+"eller"–“. Derudover kan et minus markeres med en sort fed streg eller et mærke i form af en plet.
På den negative side af kondensatorhuset er der et mærke i form af en strimmel med et minustegn "–“.
Når du tænder for første gang efter reparation, skal du holde afstand til strømforsyningen, for hvis polariteten på forbindelsen vendes, vil kondensatoren "poppe" igen. Dette kan få elektrolytten til at komme ind i øjnene. Dette er ekstremt farligt! Bær beskyttelsesbriller, hvis det er muligt.
Og nu vil jeg fortælle dig om "raken", som det er bedre ikke at træde på.
Før du ændrer noget, skal du grundigt rense kortet og kredsløbselementerne fra flydende elektrolyt. Dette er ikke en behagelig beskæftigelse.
Faktum er, at når en elektrolytisk kondensator smækker, bryder elektrolytten indeni den ud under stort tryk i form af stænk og damp. Det kondenserer til gengæld øjeblikkeligt på de nærliggende dele såvel som på elementerne i aluminiumradiatoren.
Da installationen af elementerne er meget stram, og selve sagen er lille, kommer elektrolytten ind på de mest utilgængelige steder.
Selvfølgelig kan du snyde og ikke rense al elektrolytten ud, men det er fyldt med problemer. Tricket er, at elektrolytten leder elektrisk strøm godt. Jeg var overbevist om dette ud fra min egen erfaring. Og selvom jeg rensede strømforsyningen meget omhyggeligt, begyndte jeg ikke at lodde chokeren og rense overfladen under den, jeg skyndte mig.
Som et resultat, efter at strømforsyningen var samlet og tilsluttet til lysnettet, fungerede den korrekt. Men efter et minut eller to krakelerede noget inde i kabinettet, og strømindikatoren gik ud.
Efter at have åbnet det, viste det sig, at den resterende elektrolyt under gashåndtaget lukkede kredsløbet. Sikringen er sprunget på grund af dette. T3.15A 250V på indgangskredsløbet 220V. Derudover var alt på stedet for kortslutningen dækket af sod, og chokerens ledning udbrændte, som forbandt dens skærm og den fælles ledning på printpladen.
Den samme choker. Den udbrændte ledning blev genoprettet.
Sod fra en kortslutning på printpladen lige under chokeren.
Som du kan se, sprang den pænt ud.
Første gang udskiftede jeg sikringen med en ny fra en tilsvarende strømforsyning. Men da det brændte ned en anden gang, besluttede jeg at gendanne det. Sådan ser sikringen på brættet ud.
Og det er det, han har indeni. Det kan nemt skilles ad, du skal blot klemme låsene i bunden af kabinettet og fjerne dækslet.
For at genoprette det skal du fjerne resterne af den brændte ledning og resterne af isoleringsrøret. Tag en tynd ledning og lod den i stedet for din egen. Saml derefter sikringen.
Nogen vil sige, at dette er en "bug". Men jeg er uenig. Ved kortslutning brænder den tyndeste ledning i kredsløbet ud. Nogle gange vil endda kobbersporene på printet brænde ud.Så i så fald vil vores selvfremstillede sikring gøre sit arbejde. Du kan selvfølgelig også klare dig med en tyndtrådsjumper ved at lodde den fast til kontaktdimes på brættet.
I nogle tilfælde kan det, for at rense al elektrolytten, være nødvendigt at afmontere køleradiatorerne og med dem aktive elementer som MOSFET'er og dobbeltdioder.
Som du kan se, kan flydende elektrolyt også forblive under spiralprodukter, såsom choker. Selvom det tørrer ud, kan der i fremtiden på grund af det begynde korrosion af ledningerne. Et illustrativt eksempel er foran dig. På grund af elektrolytrester korroderede en af kondensatorledningerne i indgangsfilteret fuldstændigt og faldt af. Dette er en af strømadapterne fra den bærbare computer, som jeg er blevet repareret.
Lad os gå tilbage til vores strømforsyning. Efter at have renset det fra elektrolytrester og udskiftet kondensatoren, er det nødvendigt at kontrollere det uden at tilslutte det til en bærbar computer. Mål udgangsspændingen ved udgangsstikket. Hvis alt er i orden, så samler vi strømadapteren.
Jeg må sige, at dette er en meget tidskrævende forretning. Først.
PSU-kølepladen består af flere aluminiumslameller. Indbyrdes er de fastgjort med låse, og er også limet med noget, der ligner en silikoneforsegling. Den kan fjernes med en lommekniv.
Det øverste radiatordæksel er fastgjort til hoveddelen med låse.
Bundpladen på kølepladen er fastgjort til printet ved lodning, normalt et eller to steder. En plastisoleringsplade er placeret mellem den og printkortet.
Et par ord om, hvordan man fastgør de to halvdele af kroppen, som vi i begyndelsen savede med en stiksav.
I det enkleste tilfælde kan du blot samle strømforsyningen og pakke halvdelene af sagen ind med elektrisk tape. Men dette er ikke den bedste mulighed.
Jeg brugte smeltelim til at lime de to plastikhalvdele sammen. Da jeg ikke har en termopistol, skar jeg stykker af smeltelim af røret med en kniv og satte dem i rillerne. Derefter tog jeg en varmluftsloddestation, indstillet til omkring 200 grader
250 0 C. Derefter opvarmede han stykker af smeltelim med en hårtørrer, indtil de smeltede. Jeg fjernede den overskydende lim med en tandstik og blæste det igen med en hårtørrer på loddestationen.
Det er tilrådeligt ikke at overophede plastikken og generelt undgå overdreven opvarmning af fremmeddele. For mig, for eksempel, begyndte plastik af sagen at lysne med stærk opvarmning.
På trods af dette blev det meget fornuftigt.
Nu vil jeg sige et par ord om andre fejlfunktioner.
Ud over sådanne simple nedbrud som en smækket kondensator eller en åben i forbindelsesledningerne, er der også såsom et åbent kredsløb i drosseludgangen i netfilterkredsløbet. Her er et foto.
Det ser ud til, at sagen er ubetydelig, jeg spolede spolen tilbage og forseglede den på plads. Men det tager meget tid at finde en sådan fejl. Det er ikke muligt at opdage det med det samme.
Du har helt sikkert allerede bemærket, at store elementer, som den samme elektrolytiske kondensator, filterdrosler og nogle andre dele, er smurt med noget som en hvid tætningsmasse. Det ser ud til, hvorfor er det nødvendigt? Og nu er det klart, at med dens hjælp er store dele fastgjort, som kan falde af fra rystelser og vibrationer, som netop denne choker, som er vist på billedet.
Forresten, i starten var det ikke sikkert fastgjort. Chattede - chattede og faldt af og tog livet af en anden strømforsyning fra den bærbare computer.
Jeg formoder, at tusindvis af kompakte og ret kraftige strømforsyninger sendes til lossepladsen fra sådanne banale sammenbrud!
For en radioamatør er sådan en pulseret strømforsyning med en udgangsspænding på 19 - 20 volt og en belastningsstrøm på 3-4 ampere bare en gave! Ikke alene er den meget kompakt, men også ret kraftfuld. Typisk er effekten af strømadaptere 40
Desværre, i tilfælde af mere alvorlige funktionsfejl, såsom svigt af elektroniske komponenter på et printkort, kompliceres reparation af det faktum, at det er ret svært at finde en erstatning for det samme PWM-controller-mikrokredsløb.
Det er ikke engang muligt at finde et datablad for et specifikt mikrokredsløb. Blandt andet er reparationen kompliceret af overfloden af SMD-komponenter, hvis mærkning enten er svær at læse, eller det er umuligt at købe et erstatningselement.
Det er værd at bemærke, at det overvældende flertal af bærbare strømadaptere er lavet af meget høj kvalitet. Dette kan i det mindste ses ved tilstedeværelsen af viklingsdele og drosler, der er installeret i netværksfilterkredsløbet. Det undertrykker elektromagnetisk interferens. I nogle strømforsyninger af lav kvalitet fra stationære pc'er kan sådanne elementer være helt fraværende.
Ved køb af en bærbar eller netbook, eller rettere ved beregning af budgettet for dette køb, tager vi ikke højde for yderligere tilknyttede omkostninger. Selve den bærbare computer koster for eksempel $ 500, men en anden $ 20 taske, $ 10 mus. Batteriet, når det udskiftes (og dets garantilevetid er kun et par år) vil koste $ 100, og det samme vil være prisen på strømforsyningen, hvis det brænder ud.
Det er om ham, samtalen vil gå her. En ikke særlig velhavende ven holdt for nyligt op med at arbejde med strømforsyningen til en Acer bærbar computer. Du skal betale næsten hundrede dollars for en ny, så det ville være ret logisk at prøve at ordne det selv. Selve PSU'en er en traditionel sort plastikboks med en elektronisk pulsomformer indeni, der giver en spænding på 19V ved en strøm på 3A. Dette er standarden for de fleste bærbare computere, og den eneste forskel mellem dem er strømstikket :). Umiddelbart giver jeg her flere diagrammer over strømforsyninger - klik for at forstørre.
Når strømforsyningen er tændt, sker der intet - LED'en lyser ikke, og voltmeteret viser nul ved udgangen. At tjekke strømkablet med et ohmmeter gav intet. Vi skiller sagen ad. Selvom det er lettere sagt end gjort: der er ingen skruer eller skruer med her, så vi knækker det! For at gøre dette skal du sætte en kniv på forbindelsessømmen og slå den let med en hammer. Overdriv det ikke, eller skær brættet over!
Efter at sagen er lidt adskilt, indsætter vi en flad skruetrækker i det dannede mellemrum, og med kraft trækker vi langs konturen af forbindelsen af sagens halvdele og bryder den forsigtigt langs sømmen.
Efter at have adskilt sagen, tjekker vi brættet og dele for noget sort og forkullet.
Opkaldet til indgangskredsløbene til 220V netspændingen afslørede en funktionsfejl - dette er en selvhelbredende sikring, som af en eller anden grund ikke ønskede at komme sig efter en overbelastning :)
Vi udskifter den med en lignende eller med en simpel smeltbar med en strøm på 3 ampere og kontrollerer driften af strømforsyningsenheden. Den grønne LED lyser op, hvilket indikerer tilstedeværelsen af 19V, men der er stadig intet på stikket. Mere præcist, nogle gange glider noget, som om ledningen er bøjet.
Vi skal også reparere strømforsyningsledningen til den bærbare computer. Oftest opstår der en pause på det sted, hvor den er sat ind i etuiet eller ved strømstikket.
Vi skar den af først ved kroppen - uden held. Nu tæt på stikket, der er sat ind i den bærbare computer - igen er der ingen kontakt!
En hård sag - en klippe et sted i midten. Den nemmeste mulighed er at klippe ledningen i halve og lade den arbejdende halvdel ligge og kassere den ikke-fungerende. Og det gjorde han.
Vi lodder stikkene tilbage og udfører testene. Alt fungerede - reparationen er slut.
Det er kun tilbage at lime halvdelene af sagen med lim "øjeblik" og give strømforsyningen til kunden. Hele BP-reparationen tog ikke mere end en time.
HP ppp012L-s 19V 4 / 74A strømforsyning tilgængelig
det er 3-benet: 19v, ID, jord. Shim LTA301N, jeg kunne ikke finde et datablad til det
Oprindeligt kom med en kortslutning mellem ID- og GND-stifterne i lagene af kablet, der fører til den bærbare computer. Den beskadigede del af kablet blev afskåret, kortslutningen var væk, men den bærbare computer ønsker stadig ikke at få strøm fra denne enhed tidligt. Jeg formoder, at sagen er i ID-kæden, hvor lukningen var. Hjælp med råd om, hvad og hvor du skal kigge.
19 -> gnd 0kom
Id -> gnd 0 kom, off 200kom og voksende
19 -> id 298kom
Id går fra + 19V gennem en 300kom modstand, en transistor, en modstand og en diode er stadig forbundet parallelt med denne modstand (i serie)
Fungerer den bærbare computer med en anden strømforsyningsenhed?
Det er næppe en transistor. For eksempel har Dell en chip med en identifikationskode.
Katten har 4 ben. Indgang, udgang, jord og mad.
JA. Når du tilslutter en defekt strømforsyningsenhed, tænder den bærbare computer og oplader batteriet.
Jeg læser! 
Nå, så skal vi lede efter dette mikrokredsløb.
Katten har 4 ben. Indgang, udgang, jord og mad.
Eller du kan prøve at samle modstanden op med en trimmer. Men det kan være hæmorider.
Nogen hentede det til Dell.Så det virkede med 5kom, som jeg husker.
Jeg kan ikke måle det endnu: i går var der en bærbar computer med sådan en strømforsyningsenhed under reparation, men den var allerede taget væk. Nye sådanne strømforsyninger fra Kina kommer først om 2 uger.
Der er værktøjer: DSO-5200A oscilloskop, Victor VC9805A + multimeter, ESR meter, Saike 898D loddekolbe, der er adgang til en licenseret PC-3000 til Win og Achi IR-PRO-SC BGA omarbejdningsstation.
og måske nogen har sådan en fungerende blok - mål hvor meget den kommer ud på den centrale stift (ID)? Jeg har ikke engang noget at måle på nu.
Jeg læser!
Jeg stødte ret ofte på sådanne strømforsyninger. Den ydre ben på stikket er jordet, den næste er V+, og midten er ID. På ID'et i forskellige strømforsyninger var spændingen fra 14V til ((V +) - 0,3..0.6V). Du har højst sandsynligt forvekslet centerledninger med V+. Lave om.
sagen er, at ledningerne alle er loddet præcis som de skal. Jeg har allerede 2 sådanne blokke med de samme symptomer. Jeg har allerede brækket hele mit hoved med dem.
Måske nogen har et skematisk diagram af denne blok? Jeg vil være taknemmelig.
Jeg læser!
Jeg hjælper gerne. Sådan noget er der ikke.
Når jeg har en bærbar til reparation med sådan en strømforsyning, vil jeg helt sikkert prøve den på.
Og hvad? bestyrelsen kan ikke spores ??
Efter alt, har kineserne allerede sporet og nittet de venstre strømforsyningsenheder kun i støjen!
Der er værktøjer: DSO-5200A oscilloskop, Victor VC9805A + multimeter, ESR meter, Saike 898D loddekolbe, der er adgang til en licenseret PC-3000 til Win og Achi IR-PRO-SC BGA omarbejdningsstation.
Sådanne blokke er lige ankommet fra onkel Liaos lade.
På midterstift + VCC
Men hvis du rører ved sonden, falder den til ca. +10,5V. Modstanden i min hånd er nu omkring 1MΩ.
Jeg tjekkede det med en oscillator - stilhed.
Kort sagt, jeg var nødt til at ordne det for at hjælpe spørgeren.
Jeg vedhæfter diagrammet: rom.by/files/HP_laptop_3pin_power_supply_DV4_DV5_DV7.rar
Dette kredsløb passer til følgende PSU'er:
384020-001, 384021-001, 384020-003, 391173-001, 409992-001, ED495AA, PA-1900-18H2, PPP014L-SA,
382021-002, PPP012L-S, PPP012S-S, PPP014L-S, PPP014H-S, PA-1900-08H2, HP-AP091F13LF SE,
ED495AA # ABA, 397823-001, 416421-001, 418873-001, 463955-001
HP 2133 Mini-Note PC
HP 2533t mobil tynd klient
HP Compaq 2230s bærbar pc
HP Compaq 2510p bærbar pc
HP Compaq 2710p bærbar pc
HP Compaq 6510b bærbar pc
HP Compaq 6515b bærbar pc
HP Compaq 6530b bærbar pc
HP Compaq 6535b bærbar pc
HP Compaq 6710b bærbar pc
HP Compaq 6715b bærbar pc
HP Compaq 6720t mobil tynd klient
HP Compaq 6730b bærbar pc
HP Compaq 6730s bærbar pc
Der er værktøjer: DSO-5200A oscilloskop, Victor VC9805A + multimeter, ESR meter, Saike 898D loddekolbe, der er adgang til en licenseret PC-3000 til Win og Achi IR-PRO-SC BGA omarbejdningsstation.
Laptop strømforsyninger. Ordning.
Skematiske diagrammer af bærbare strømforsyninger
Enhver håndværker, der står over for reparation af elektronisk udstyr, står over for vanskeligheder på grund af manglen på skematiske diagrammer, og det er ikke altid muligt at finde den, du har brug for på internettet.
I denne artikel vil vi dele de skematiske diagrammer med dig af nogle strømforsyninger til bærbare computere, de vil helt sikkert være nyttige, når du reparerer disse enheder.
Følgende billede viser et skematisk diagram af en kinesisk fremstillet strømforsyningsenhed China Hp 19V 3.16A:
Skematisk diagram af strømforsyningsenheden til den bærbare computer LITEON 19V 3.42A:
Skematisk diagram af strømforsyningsenheden til den bærbare computer ADP-90SВ VV 19V 4.74A:
Skematisk diagram af strømforsyningsenheden til den bærbare computer ADP-36EN 12V 3A:
Følgende diagram af DELL PA-1900-02 SMPS ADAPTÖR 19,5V 4,62A strømforsyningsenhed:
Og endnu et strømforsyningskredsløb, desværre er dets mærke ikke kendt, men måske vil nogen komme til nytte:
Vi håber, at du finder denne artikel nyttig. Et arkiv med diagrammer er tilgængeligt til download.
Flere notebook strømforsyningsdiagrammer i artiklerne:
Hvis din computers strømforsyning svigter, skal du ikke skynde dig at blive ked af det, som praksis viser, i de fleste tilfælde kan reparationer udføres på egen hånd. Før vi fortsætter direkte til teknikken, vil vi overveje blokdiagrammet for strømforsyningsenheden og give en liste over mulige fejl, dette vil i høj grad forenkle opgaven.
Figuren viser et billede af et blokdiagram, der er typisk for pulserende strømforsyninger til systemenheder.
Skiftende strømforsyningsenhed ATX
Angivne betegnelser:
- A - strømfilterenhed;
- B - lavfrekvent ensretter med et udjævningsfilter;
- C - kaskade af hjælpekonverteren;
- D - ensretter;
- E - kontrolenhed;
- F - PWM controller;
- G - kaskade af hovedkonverteren;
- H - højfrekvent ensretter udstyret med et udjævningsfilter;
- J - PSU kølesystem (ventilator);
- L - udgangsspændingskontrolenhed;
- K - overbelastningsbeskyttelse.
- + 5_SB - standby strømforsyning;
- P.G. - informationssignal, nogle gange omtalt som PWR_OK (påkrævet for at starte bundkortet);
- PS_On - signal, der styrer starten af strømforsyningsenheden.
For at udføre reparationer skal vi også kende pinoutet på hovedstrømstikket, det er vist nedenfor.
Strømforsyningsstik: A - gamle (20pin), B - nye (24pin)
For at starte strømforsyningen er det nødvendigt at forbinde den grønne ledning (PS_ON #) til enhver sort nul ledning.Dette kan gøres ved hjælp af en konventionel jumper. Bemærk, at for nogle enheder kan farvekoden afvige fra standarden, som regel er ukendte producenter fra Kina skyldige i dette.
Det er nødvendigt at advare om, at tænding af impulsstrømforsyninger uden belastning vil reducere deres levetid betydeligt og endda kan forårsage skade. Derfor anbefaler vi at samle en simpel blok af belastninger, dens diagram er vist på figuren.
Indlæs blokdiagram
Det er tilrådeligt at samle kredsløbet på modstande af mærket PEV-10, deres ratings: R1 - 10 Ohm, R2 og R3 - 3,3 Ohm, R4 og R5 - 1,2 Ohm. Køling til modstande kan laves af en aluminiumskanal.
Det er uønsket at tilslutte et bundkort som en belastning under diagnostik eller, som nogle "håndværkere" rådgiver, et HDD og CD-drev, da en defekt strømforsyning kan beskadige dem.
Lad os liste de mest almindelige fejlfunktioner, der er karakteristiske for pulserende strømforsyninger til systemenheder:
- netsikringen springer;
- + 5_SB (standbyspænding) er fraværende, såvel som mere eller mindre end det tilladte;
- spændingen ved udgangen af strømforsyningen (+12 V, +5 V, 3,3 V) er unormal eller fraværende;
- intet P.G.-signal (PW_OK);
- PSU tænder ikke eksternt;
- køleventilatoren roterer ikke.
Efter at strømforsyningen er fjernet fra systemenheden og adskilt, er det først og fremmest nødvendigt at inspicere for påvisning af beskadigede elementer (mørkning, ændret farve, krænkelse af integritet). Bemærk, at i de fleste tilfælde vil udskiftning af en udbrændt del ikke løse problemet; et rørkontrol vil være påkrævet.
Visuel inspektion giver dig mulighed for at opdage "brændte" radioelementer
Hvis disse ikke findes, fortsætter vi til følgende handlingsalgoritme:
Hvis der findes en defekt transistor, er det nødvendigt at teste hele dens omsnøring, der består af dioder, lavmodstandsmodstande og elektrolytiske kondensatorer, før du lodder en ny. Vi anbefaler at ændre sidstnævnte til nye med stor kapacitet. Et godt resultat opnås ved at shunte elektrolytter ved hjælp af 0,1 μF keramiske kondensatorer;
- Kontrol af udgangsdiodesamlingerne (Schottky-dioder) med et multimeter, som praksis viser, er den mest typiske funktionsfejl for dem en kortslutning;
Diodesamlinger markeret på tavlen
- kontrol af udgangskondensatorerne af den elektrolytiske type. Som regel kan deres funktionsfejl opdages ved visuel inspektion. Det manifesterer sig i form af en ændring i geometrien af radiokomponentens hus, såvel som spor fra elektrolytstrømmen.
Det er ikke ualmindeligt, at en udadtil normal kondensator er uegnet under test. Derfor er det bedre at teste dem med et multimeter, der har en kapacitansmålingsfunktion, eller bruge en speciel enhed til dette.
Video: korrekt reparation af en ATX-strømforsyning. <>
Bemærk, at ikke-fungerende udgangskondensatorer er den mest almindelige funktionsfejl i computerens strømforsyninger. I 80% af tilfældene, efter at have udskiftet dem, genoprettes strømforsyningsenhedens ydeevne;
Kondensatorer med forstyrret husgeometri
- modstanden måles mellem udgangene og nul, for +5, +12, -5 og -12 volt skal denne indikator være i området fra 100 til 250 ohm, og for +3,3 V i området 5-15 ohm.
Afslutningsvis vil vi give nogle tips til at forbedre strømforsyningsenheden, som vil få den til at fungere mere stabilt:
- i mange billige blokke installerer producenter ensretterdioder til to ampere, de skal udskiftes med kraftigere (4-8 ampere);
- Schottky-dioder på kanalerne +5 og +3,3 volt kan også leveres kraftigere, men de skal samtidig have en tilladt spænding, den samme eller større;
- det er tilrådeligt at ændre udgangselektrolytiske kondensatorer til nye med en kapacitet på 2200-3300 uF og en nominel spænding på mindst 25 volt;
- det sker, at i stedet for en diodesamling installeres dioder loddet til hinanden på +12 volt-kanalen, det er tilrådeligt at erstatte dem med en MBR20100 Schottky-diode eller lignende;
- hvis der er installeret kapaciteter på 1 μF i rørene til nøgletransistorer, skal de erstattes med 4,7-10 μF, beregnet til en spænding på 50 volt.
En sådan mindre revision vil forlænge levetiden for computerens strømforsyning betydeligt.
Meget interessant at læse:
Jeg vil fortælle dig, hvordan du adskiller Samsung SyncMaster 960BF-skærmen senere. Så vi har en strømforsyning, hvis output har 14 volt konstant spænding og en maksimal strøm på 3 ampere.
Stikket til denne strømforsyningsenhed er lavet, vi kan sige klassisk - den interne udgang er "+14 V", den eksterne er den fælles ledning.
Sådan ser det ud strømforsyning søm monitor inden adskillelse.
Især for læserne tog jeg fart video af demonteringsprocessen... Denne video er velegnet til enhver limet strømadapter til bærbar computer, skærm, printer eller andet udstyr. Hovedprincippet er at indsætte et skarpt værktøj i sømmen på strømforsyningen og selvsikre slag del det i to.
Sådan skal det se ud strømforsyningssøm efter åbning.
Da jeg tog pladen ud, så jeg en karakteristisk mørkfarvning af printet, hvilket indikerer overophedning elementer på tavlen. 
Som resultat dårlig kvalitet lodning på fabrikken - der er dannet mikrorevner i loddet. På grund af dette steg modstanden af "modstand-spor" kontakten, og den begyndte at opvarme mere intensivt, hvorfra mikrorevnen voksede, fordi den mekaniske styrke af loddet, som det er kendt, falder med stigende temperatur. Første mikroknæk under modstanden. 
Den anden mikrorevne i loddet. 
Den tredje revne blev opdaget allerede kl slingrende modstand, hvis ben er loddet til brætsporene på dette tidspunkt. 
Over modstandene er fyldt med en slags gummiskum. Det er muligt, at det forværrer varmeoverførslen mellem elementerne inde i strømforsyningshuset.
Vi fjerner denne lim og ser overophedede modstande... Malingen blev endda forkullet på dem på det punkt, hvor metalledningerne var forbundet til modstandshuset. 
Vi lodder disse modstande og skifter til lignende. Modstanden til venstre er 33k ohm og højre er 33 ohm. 
Jeg bestemte det ved modstandsmærkningstabel farvekodet ring. 
Loddemodstande på plads og vi fortryder ikke lodning og flusmiddel... Overophedede puder på PCB-sporene holder ikke loddet godt. 
Det er hvad skete fra siden af radioelementer.
Sørg for at tjekke tilstand af elektrolytiske kondensatorer, som er bange for overophedning. Bare se på, hvor flad toppen er for at sikre, at alt er okay. Men hvis du ændrer, så kun for kondensatorer Rubycon 1000 uF 25 V og kondensatorer Nippon 2200 uF 25 V... Der er billigere af de anstændige (men altid med 105 grader) Samwha 2200 uF 25 V.
Dette afslutter reparationen af strømforsyningen. Det er tilbage at samle alt tilbage i sagen og kontrollere for stabilitet. Nu kan du mærke, hvor omhyggeligt du adskilte strømforsyningskassen. Hvis begge halvdele konvergerer med en sømbredde på omkring 1 mm, så er alt fint, hvis mere, så kan plastikgrater langs sømmen forstyrre. De skal fjernes med en kniv eller sideskærer.
Så snart vi opnår en tilfredsstillende søm, dryp et par dråber på sømmen (jeg drypper normalt ved 6-8 punkter) af "Second" type lim og pres kroppen med noget tungt i 5 minutter. Nu er alt klar - repareret strømforsyningsenhed SAD04214A fra Samsung 960BF monitor og limet tilbage efter åbning.
Glædelig renovering!
Din loddemester.
Glem ikke at tjekke C107 med en måler. I 90% af tilfældene enten udtørret eller lækket.
Tak for tilføjelsen. Jeg er fuldstændig enig.
Der var faktisk et problem i ham - kortslutning.
Du måler aldrig ESR på ledere, men forgæves!
Hvis jeg havde noget at måle, så ville jeg måle det. Og så opfordrer jeg bare til et sammenbrud. Men Underzen har ret, ideelt set bør ESR måles.
God eftermiddag. Interessant websted, tak fordi du deler din bedste praksis ...
Vedrørende strømforsyningsenheden i forseglede kasser (selv "i gafler"). Når de lærte mig, så besluttede jeg at dele - din idé er korrekt, du skal åbne den ved sømmen med en ivrigt stærk kniv, ikke meget hærdet, for ikke at bryde. Det vigtigste højdepunkt er at sætte PSU'en i fryseren i en time eller to. Frosset plastik meget godt, så revner langs sømmen, selv stærkt limet (på grund af inhomogenitet). Nogle gange banker jeg endda bare i sømmen med en tung hammer for ikke at ødelægge udseendet. Naturligvis er pausen i reparationen forsinket på tidspunktet for optøning og fordampning af fugt, men chldopotten er mindre, og kvaliteten er bedre.
For det andet har folk ret, når de taler om ESR. For et par år siden tvang livet mig lige så hårdt til at gå i gang med reparationen af næsten computerudstyr. 99% af strømforsyningsenhederne er allerede pulserede, deres diagnostik ved hjælp af ESR bliver nogle gange til en rutine, og ikke fejlfinding, hej! Her er en enhed, som jeg har brugt i lang tid, jeg prøvede en masse af alt og slog mig ned på dette særlige design. Løb langs grenen, hvis det ønskes. Generelt er alt planlagt i kajen kl. 1.01.
Tak for dit råd))) Jeg vil forbedre mine færdigheder))) Lev og lær!
Godaften, kammerater. Jeg har brug for din hjælp! Jeg er en glad ejer af samsung syncmaster 960bf-skærmen! Skærmholderen er i stykker!
Epoxy "Second" for at hjælpe dig)))
Tak! Tror du, at dette vil hjælpe?
Ja, hvis du affedter plastens overflade, sliber den og forstærker den med metal, holder epoxyen godt. Jeg gendannede bærbare computere på denne måde.
Godmorgen Loddemester! Jeg kan sende dig et billede af mit sammenbrud for at forstå, hvad der skete med mig! Send mig venligst din e-mailadresse!
God eftermiddag. Jeg har brug for din hjælp, jeg har en 960-skærm, når strømmen er tændt, begynder tænd/sluk-knappen på skærmen at blinke, jeg bemærkede, at indtil strømforsyningsenheden varmer op, eller du varmer den op, tændes skærmen ikke. Hvad skal man gøre?
Du skal reparere strømforsyningen. Adskil og kontroller kondensatorer og lodning. Hvis det ikke hjælper, så skriv.
Dejligt indlæg. Selv var han engang glad for radioelektronik. Jeg har 5 stjerner og succes i udviklingen!
Tak Ivan. Og held og lykke til dig med din blog)))
Vyacheslav, der er to muligheder - enten er elektrolytkondensatorerne tørre - udskift dem (start med en lille 47 mikrofarad 50 V), eller der er dannet en mikrorevne i lodningen - lod brættet. Resten er usandsynligt.
Hej!
I dag har jeg udskiftet 4 kondensatorer (der er vist kun 4 af dem).
Effekten er "0".
Den slukker alligevel.
Jeg gik til reparation af bærbare computere på radiomarkedet. Der sagde de snedige mennesker direkte, at lodning af kondensatorer til ét sted. Og de sagde, at de vidste, hvad der var i orden der. Men de nægtede blankt at fortælle mig det. Som: Betal pengene, så reparerer vi dem selv, og beholder kondensatorerne for dig selv.
Kan du rådgive om hvilket forum man skal konsultere?
- ekstern - fælles ledning
- intern - +19 Volt
- central - id-signal.
Med de to første er det tydeligt, at den bærbare computer er drevet af dem. Men den tredje ledning (central kerne) er nødvendig for at oplade den bærbare computer. Og det fungerer som følger: Hvis der ikke er spænding på det, oplades batteriet ikke, og hvis der er en spænding af en vis værdi, tændes opladningen. Fangsten er, at denne betegnelse ikke er beskrevet nogen steder, og selve strømforsyningen er defekt.
Som altid blev der fundet en udvej på internettet, på et af foraerne. Det viser sig, at kinesiske hjemmelavede produkter længe har fundet ud af HP-kredsløbet og fuldt ud producerer deres strømforsyninger med dette ekstra signal.
Her er kredsløbet til at modtage dette signal:
|
Video (klik for at afspille). |
Delnumre på diagrammet:
modstand: 330 kohm (i SMD version vil der stå "334". Dette kan findes på næsten ethvert unødvendigt board)
kondensator: 100nF (tak til de årvågne bloglæsere)
diode - enhver modstandsdygtig spænding på 20 volt (det er bedre at tage 30-50 volt).
