DIY Honda Accord abs blok reparation

Det var: periodisk lampen for fejlfunktion af ABS, elektrisk servostyring blev tændt.

Efter renovering: alt fungerer upåklageligt.

Generelt har ABS styreenheder haft en række funktioner før. For det første repræsenterede de tidligere 2, og nogle gange 3 forskellige dele, som var opdelt i et ventilhus med magnetventiler, en elektronisk ABS styreenhed og, hvis der var, så også en separat styreenhed til retningsstabilitet. Desuden havde styreenhederne selv de mest almindelige printkort, stik mv.

I denne kombination havde ABS-systemerne en række eksterne problemer, såsom sensorfejl, ledningsbrud og kortslutninger. Der var problemer med stik og stik, dårlige kontakter. Der var fejl i selve printpladerne og elementerne. Desuden var selve printpladerne ret let at reparere, komponenterne var overkommelige.

Efter nogen tid besluttede producenterne af ABS-blokke at ændre fremstillingsteknologien af ​​pladerne til ABS-blokke. Målet var at øge systemets pålidelighed ved at slippe af med unødvendige stik og ledninger. Nemlig den elektroniske del af systemet (selve styreenheden) og et sæt ventiler med en pumpe blev besluttet placeret i ét hus. På grund af manglen på muligheden på det tidspunkt for nogle specialfremstillede elementer, der skulle passe på et lille sted, blev det besluttet straks at bestille et bord i form af et hybridkredsløb på et keramisk substrat. Inde i blokken var et sådant kredsløb en keramisk pude med aflejrede modstande og loddede kondensatorer. Selve mikrokredsløbene blev pakket ud der, hvilket gjorde det muligt at spare plads. Og til den keramiske plade blev der lavet en forbindelse med små forgyldte eller sølvbelagte ledninger.

Denne metode havde flere fordele. For det første viste det sig at opnå, hvad producenten ønskede - at slippe af med unødvendige ledninger. For det andet var det muligt at placere så mange som 2 styreenheder med effektkaskader på et areal på 3x4 centimeter. Det var både ABS-enheden og ESP-enheden. Alt gik meget godt, selv intet. Hvis bare det ikke var for et andet problem - systemet er blevet meget følsomt over for temperaturændringer og vibrationer. Det første, vi fik, var de adskilte ledere fra selve hybridkortet. Selvom der egentlig ikke var så mange problemer.

Men evnen til at fremstille PCB'er med mere end 2 lag og tilgængeligheden af ​​brugerdefinerede IC'er med en høj samplingshastighed muliggjorde overgangen til 3. generation af ABS-enheder, hvor et almindeligt PCB igen blev brugt. Kun i dette tilfælde var alt anbragt i én indkapsling af ABS-enheden. Det lykkedes os at slippe af med defekterne i hybridkredsløbet, men ikke desto mindre var der nogle problemer tilbage.

Selv japanske elektronikproducenter har trådt på denne rive. Europæerne sad ikke bagud. Et defekt printkort her fører til, at systemet ikke fungerer. For at rette det skal du først komme til selve brættet. Blokken er "trepanned", og der opnås fremragende adgang. Efter reparation af brætdefekten er enheden forseglet. Du kan betjene bilen uden at bekymre dig om problemer med ABS og stabilitetskontrol.

Der var dog en defekt med blokken på vores Honda Accord, som ikke er typisk for ABS-blokke fra moderne europæiske producenter. Her var der en ikke-kontakt af lederne, der forbinder printpladen med en gruppe eksterne stik, hvilket førte til en periodisk systemfejl. Lederne er udskiftet med MGTF-trådede ledninger, alt er testet og fungerer perfekt.

Følgende tilhører ikke mig, men jeg tror det vil være nyttigt)

KOKOREV Vasily Vladimirovich, Kurgan

Fortsætter emnet (link med billeder jeg giver html? Start = 1):
I forlængelse af artiklen offentliggjort på webstedet af Sergey fra 13.01.2003. (hvilket mange tak for).
Da jeg reparerede ABS-sensoren, forsøgte jeg at registrere alle mine handlinger. Et digitalkamera er altid lige ved hånden, så illustrerede, trinvise operationer viste sig.

Baggrund: med et interval på fem dage fejlede begge ABS-sensorer foran (Toyota Carina E, sensorkode - 89542-05020, 89543-05020), ABS fejlindikation, læsning af fejlkoder gav - et åbent kredsløb af sensorerne (foto 1 , 2).

Modstanden mellem terminalerne på begge sensorer viste nul. Sandt nok forstår jeg det stadig ikke, og jeg vil være taknemmelig for alle, der kan fortælle dig årsagen til denne nedbrydning af sensorerne. Naturligvis kom tanken straks i tankerne om et ledningsbrud mellem sensorstikket og selve sensoren. Jeg trådte 10 cm tilbage fra sensoren og klippede ledningen, modstandsmålingen gav samme resultat. Så klipper jeg ledningen så meget som muligt til sensorkroppen, og igen er resultatet det samme. Mine næste trin var handlingerne med gradvist at save en del af sensorlegemet af fra ledningssiden, og så adskillige iterationer - savning af, måling af modstand. Ved sådanne handlinger nåede jeg den del af sagen med mount. Jeg var skuffet, som et resultat af to timers omhyggeligt arbejde, var der intet resultat, tanker blinkede i mit hoved: "Jeg bliver nødt til at betale $ 200 for sensorer". Men interessen tog stadig sit præg. Desuden er en af ​​sensorerne allerede blevet adskilt til halvdelen. Og jeg besluttede at gå hele vejen. Det næste trin med en vernier caliper målte sensorens parametre - længden fra monteringen til spidsen - 22 mm, diameter 17 mm (foto 3).

Næste trin er at save den del af sensoren af ​​med spolen indeni. Brug en metalsav forsigtigt, for ikke at ødelægge sensorholderen, lav et snit mellem monteringen og den arbejdende del af sensoren. Føler vi at savklingen har nået metallet (dette er sensormagneten, (den er desværre halvdelen i sensorholderen), laver vi et snit rundt om sensoren og afbryder derefter forsigtigt sensorholderen fra spolen (foto 4, 5)

Det næste trin er at fjerne plastikkappen fra sensorspolen uden at beskadige spolen. (billede 6, 7).

For at gøre dette skærer vi gennem den yderste del af spolen, rører lidt ved spoleviklingen (foto 6), lirker derefter skallen fra siden af ​​viklingen med en skarp genstand og fjern den. De åndede lettet op, spolekroppen er ikke beskadiget. Dette efterfølges af den kedelige del af at vikle ledningen op, og til sidst ender vi med en intakt spoleramme (foto 7).

Det næste trin, et af de mest kritiske, er at vikle en ny spole. Jeg brugte en lignende ledning fra RES-8 relæspolen, dog er den lidt tyndere end den originale (at dømme efter fyldningen af ​​spolen - den originale spoleramme er næsten helt fyldt, jeg fik mindre), men det gør jeg' Jeg har en enhed, der måler ledningsdiameteren, og derfor var jeg nødt til at handle på øjet. Du kan afslutte som Sergey anbefalede i en tidligere artikel med en elektrisk boremaskine med en hastighedsregulator. Tråden er virkelig tynd, den mindste fejl og den knækker. Ud fra dette er det bedre ikke at haste - du vil køre mere stille. (billede 8).

Vi vikler størst mulig mængde, river ledningen af ​​og laver den første modstandsmåling. Modstanden ifølge manualen skal være i området 0,92 - 1,22 kOhm. Efter flere iterationer af afvikling af ledningen og måling lodder vi ledningerne, det er ønskeligt at lave konklusionerne fra en strandet ledning. Dernæst styrker vi ledningerne og isolerer spolen. Vi laver en kontrolmåling af modstand (man ved aldrig i processen med lodning, isolering osv., der var et ledningsbrud). Efter at konklusionerne er rettet (forresten kan du rette dem ved at vikle flere tråde), kan du allerede ånde lettet op - spolen er klar. (billede 9)

Det vigtigste arbejde er blevet udført, du kan fortsætte til dannelsen af ​​et holdbart sensorlegeme. For at gøre dette skal du bruge: lim baseret på epoxyharpikser. Du kan bruge vores russiske epoxylim, men jeg brugte statsejet Done Deal lim.I modsætning til vores stivner den på fire minutter og polymeriserer fuldstændig på 1 time. Støbeformen blev brugt fra kroppen af ​​en elektrolytisk kondensator med en indvendig diameter på 17 mm. Jeg skar bunden af ​​kondensatoren af, tog alle indersiden ud af den. Derefter lavede jeg i den modsatte side, i midten, et hul til spolekernen. Vi lodder spoleledningerne til sensortråden. Vi forbereder limen, hælder den i kabinettet fra under kondensatoren og nedsænker hele strukturen der. (Foto 10).

Vi venter 1 time, og fjern forsigtigt kondensatorhuset fra spolen ved hjælp af en tang eller en tang. Som et resultat får vi en færdiglavet sensor (foto 11).

Det er lidt tilbage at forberede sensorbeslaget og lime dem til hinanden. Vi borer et hul i sensorbeslaget langs diameteren af ​​spolelegemet (17 mm). Dernæst måler vi 22 mm fra tuden på spolekernen, sætter monteringen på til dette mærke og limer den. Det vigtigste er at observere vinkelretheden af ​​disse dele, ellers i fremtiden, når du skal fastgøre til hjulnavet, kan der være installationsproblemer. (foto 12, 13).

Afsluttende trin: vi forsøger at indsætte sensoren på plads, hvis det er nødvendigt, fjern forsigtigt limlaget med smergelpapir, indtil sensoren nemt kan komme ind i hullet. Vi kontrollerer afstanden mellem tænderne på navet og sensorkernen (ifølge manualen skal afstanden være 0,9 - 1,1 mm), hvis det er nødvendigt, brug en pakning. Nå, for æstetikkens skyld maler vi som en sidste operation sensoren med sort maling fra en spraydåse.

Alt er klar, vi forbinder sensoren til stikket, tænder tændingen og får det længe ventede resultat - ABS-displayet gik ud efter 3 sekunder. ABS-hjernen bemærkede ikke engang forandringen. Naturligvis skal ABS'ens ydeevne kontrolleres i aktion, og bremseresultatet skal opnås.

Sensoren gik i stykker som forventet - delen med skruen brød af selve spolen, spolen forblev inde i knytnæven, og der var ingen måde at trække den ud. Derefter borede han viklingen og rev det hele ud med en syl.
Jeg ville beholde sensorkroppen, men det lykkedes ikke. Kun kernen forblev intakt. Nå, jeg tog en skydelære og tog mål. Dernæst lavede jeg en ramme ved hjælp af kernen som en dorn til limning af den cylindriske del. Jeg lavede selve den cylindriske del lidt længere end nødvendigt. Efter limning blev kernen taget ud og erstattet med en metalstang (som en dorn er det mere praktisk at arbejde med det).
Yderligere skar jeg sidedelene af spolen ud fra tykt papir til størrelse og limede dem i henhold til de nødvendige dimensioner. Så gennemblødte jeg hele spolen med Super-lim, tørrede den, tørrer hurtigt (på batteriet).

Hvis endedelen af ​​den gamle spole forbliver på den, skal den fjernes, der er en magnet under den. Hvis de gamle konklusioner falder væk, er det lige meget. Vi halverer den del, der er udenfor, hvor den udvendige ledning passer. Vi finder kontakter der og borer huller ved siden af ​​dem. Nu kan viklingernes terminaler skubbes ind i dem og loddes. Vi måler modstanden fra blokken - vi er OK, dvs. skar ikke noget af. Nå, et andet lettelsens suk. Spolen på basen holder godt nok, magneten er stærk, men bare hvis et par dråber af samme lim ikke forstyrrer. Alt, indsæt, spænd bolten - for helvede med det, med et mellemrum mellem bunden af ​​sensoren og knytnæven! Puden er tyk. Vi sætter stikket i, tænder tændingen - ABS-displayet slukker efter 3 sekunder - ja, vi rammer modstanden. Vi sætter hjulet på, gå - brættet lyser ikke op (der er en chance for, at signalniveauet ikke er tilstrækkeligt), vi bremser til gulvet og se og se, pedalen rykkede!
Overskæg! Arbejder.

Vi går til garagen, dækker mellemrummet med sislikon fugemasse, skruer alle klemmerne på, og det er ALT! Der var en tanke om, at signalniveauet ikke ville være tilstrækkeligt - så er enten kernen langt fra tandhjulet - det er nødvendigt at flytte det, eller øge antallet af omdrejninger i viklingen, men det så ud til at gå.
Men der er ingen billeder, der var ingen sikkerhed for succes, og så var alt meget håndværksmæssigt og primitivt udført lige i køkkenet

Forøg skrifttype A A A

Sådan så blokken ud i starten, efter at have skruet fastgørelsesskruerne af:

Lad os derefter tage et kig på den samme blok, som allerede er blevet adskilt. Lad os analysere det igen.

Blok sammen med en fastgørelse.

Del artiklen med dine venner på sociale netværk! Jeg ville være dig meget taknemmelig.

Gruppe: Brugere
Indlæg: 47
Tilmelding: 22.9.2012
By: Anapa
Auto: Honda Jazz (1. generation)
Køn: Mand
Blev takket: 1 gang (r)

Jeg satte GD1 på fra GD3, uden at fjerne den midterste del af modulatoren, for ikke at udlufte bremserne. Jeg skiftede motor og mikrokredsløb. Virker uden problemer.

Indlægget er blevet redigeret egorlunev – 17.9.2013, 17:04

Gruppe: Brugere
Indlæg: 151
Tilmelding: 12.7.2010
By: Tver
Auto: ingen bil
Køn: Mand
Har takket: 7 gange

interessant situevina.
når tændingen slås til, lyser ABS-lampen på rydderummet og slukker.
Men! ledningerne til de to ABS-sensorer er bare revet af) og ABS virker naturligvis ikke.
elm327 viser kun lambda fejl.

hvad er dette og hvordan forstår man det?

hvor kan du starte diagnostik? måske er abs på en eller anden måde slået helt fra?

Gruppe: Brugere
Indlæg: 386
Tilmelding: 17.4.2011
By: Volgograd
Auto: Honda pasform
Køn: Mand
Har takket: 11 gange

Gruppe: Brugere
Indlæg: 37
Tilmelding: 17.10.2010
By: Naberezhnye Chelny
Auto: Honda jazz
Køn: Mand
Blev takket: 0 gange

Gruppe: Brugere
Indlæg: 7
Tilmelding: 17.8.2009
By: Tomsk
Auto: Andet
Blev takket: 0 gange

Gruppe: Brugere
Beskeder: 32356
Tilmelding: 26.11.2007
Auto: Andet
Køn: Mand
Har takket: 1444 gange

Mest sandsynligt faldt det sammen. Tjek mellemrummet (ifølge manualen 0,5 mm), ring ledningerne.

Gruppe: Brugere
Indlæg: 412
Tilmelding: 1.7.2012
By: 67 rus
Auto: Andet
Køn: Mand
Har takket: 18 gange

Hjælp mig med at finde ud af abs. Jeg købte den med en ikke-fungerende. Der er to fejl - 14 og 51.
Føleren blev skiftet, abs motoren også Jeg nulstiller fejlene, ingen ændring, efter 200 m vil den lyse igen.Samme fejl som før udskiftningen.
Sikringerne er intakte.

Indlægget er blevet redigeret DenisKA67 – 12.2.2014, 20:21

Gruppe: Brugere
Indlæg: 412
Tilmelding: 1.7.2012
By: 67 rus
Auto: Andet
Køn: Mand
Har takket: 18 gange

Indlægget er blevet redigeret DenisKA67 – 12.2.2014, 20:18

Gruppe: Brugere
Indlæg: 993
Tilmelding: 12.5.2013
By: Gorodovikovsk, Kalmykia
Auto: Andet
Køn: Mand
Har takket: 101 gange

Har du tjekket sikringerne i motorrummet? Har du tjekket motorens ydeevne?Jeg tog mine børster af og skiftede den, men han nynner og vrider sig ikke, viklingen er kortsluttet.

Indlægget er blevet redigeret bobr5551 – 12.2.2014, 20:56

Gruppe: Brugere
Indlæg: 412
Tilmelding: 1.7.2012
By: 67 rus
Auto: Andet
Køn: Mand
Har takket: 18 gange

Gruppe: Brugere
Indlæg: 98
Tilmelding: 1.5.2013
By: Neryungri (Yakutia)
Auto: Honda Fit (1. generation)
Køn: Mand
Har takket: 8 gange

Gruppe: Brugere
Indlæg: 993
Tilmelding: 12.5.2013
By: Gorodovikovsk, Kalmykia
Auto: Andet
Køn: Mand
Har takket: 101 gange

Gruppe: Brugere
Indlæg: 49
Tilmelding: 26.7.2012
By: Slavyansk-on-Kuban
Auto: Honfa Fit (løveror fra USA)
Køn: Mand
Blev takket: 0 gange

DTC 11, 13, 15, 17: Hjulhastighedssensor (åbent kredsløb / kortslutning til jord / kort til strøm)

1. Afbryd det negative kabel fra batteriet.
2. Afbryd 25P-stikket fra ABS-elektronikken.
3. Tilslut batterikablet igen.
4. Start motoren.
5. Mål spændingen mellem køretøjets jord og klemmerne + B og GND på den tilsvarende hjulsensor ved 25P-stikket på ABS-styreenheden (se tabel).

Er der spændinger?
JA - Reparer kortslutningen til batterispændingen mellem ABS-modulator-kontrolenheden og den relevante hjulhastighedssensor.
NEJ - Gå til 6.

6. Drej tændingsnøglen til positionen "OFF".
7. Mål modstanden af ​​det elektriske kredsløb mellem køretøjets jord og klemmerne + B og GND på den tilsvarende hjulsensor ved 25P-stikket på ABS-styreenheden (se tabel).

Er forbindelsen kontinuerlig?
JA - Gå til 8.
NEJ - Gå til 10.

8. Frakobl 2P-ledningsnettet fra den relevante hjulhastighedssensor.
9.Mål modstanden af ​​det elektriske kredsløb mellem køretøjets jord og klemmerne + B og GND på den tilsvarende hjulsensor ved 25P-stikket på ABS-styreenheden (se tabel).

Er forbindelsen kontinuerlig?
JA - Reparer kortslutningen til jord mellem ABS-modulator-kontrolenheden og hjulhastighedssensoren
NEJ - Udskift hjulhastighedssensoren.n

10. Mål modstanden mellem + B og GND 25P terminalerne på ABS-enhedens stik på den relevante hjulsensor (se tabel), og mål derefter modstanden mellem de samme terminaler, efter at du har udskiftet de positive og negative testledninger på testeren.

Er modstanden lig med uendelig på begge sider?
JA - Gå til 11.
NEJ - Gå til 13.

11. Afbryd 2P-ledningsforbindelsesstikket fra den relevante hjulhastighedssensor.
12. Mål modstanden mellem + B og GND 25P terminalerne på ABS-enhedens stik på den relevante hjulsensor (se tabel), og mål derefter modstanden mellem de samme terminaler efter at have udskiftet de positive og negative testledninger på testeren.

Er modstanden lig med uendelig på begge sider?
JA - Reparer åben i ledningen mellem ABS-modulator-kontrolenheden og hjulhastighedssensoren.
NEJ - Udskift hjulhastighedssensoren.

13. Tjek for kontinuitet mellem + B og GND 25P terminalerne på ABS-enhedens stik på den relevante hjulsensor (se tabel), og kontroller derefter for kontinuitet mellem de samme terminaler, efter at du har udskiftet de positive og negative testledninger på testeren.

Er der kædekontinuitet på begge sider?
JA - Reparer kortslutning i ledningen mellem ABS-modulator-kontrolenheden og hjulhastighedssensoren.
NEJ - Kontroller, at 25P-stikket på ABS-kontrolenheden er sikkert. Om nødvendigt udskiftes ABS-modulator-kontrolenheden med en, der kan serviceres, og test igen.

I dag vil vi tale om et ret simpelt sammenbrud, som i dårligt vejr kan føre til tab af kontrol på vejen. En Honda Accord kom til os med et ABS-mærke på tavlen. Det blev besluttet at foretage diagnostik, hvor det blev afsløret, at ABS-enheden var ude af drift. Vores værkfører installerede ABS kontraktenheden. Da denne enhed er meget lunefuld, anbefaler vi kun at installere den i specialiserede centre. Det vigtigste er at installere nøjagtig den samme ABS-enhed, som var på bilen, nummeret skal matche, ellers fungerer det ikke. Efter installationen tjekkede vi funktionen af ​​bilen.

Vores andre arbejder med Honda-biler kan ses: her.

Diagnostik af Honda-biler på Paveletskaya. Installation af ABS blok Honda Accord.

Vi bruger kun højkvalitets og gennemprøvet udstyr.

For alle spørgsmål af interesse, samt en aftale om reparation, kan du ringe: +7 (495) 507-90-17.

De fleste moderne biler er udstyret med et sæt systemer rettet mod køresikkerhed. For at forhindre blokering af hjul under kraftig opbremsning eller på glat vej, anvendes det blokeringsfrie bremsesystem ABS (ABS). Fuldt låste hjul er kendt for at øge bremselængden for en bil, og hvis kun få hjul er låst, er der større sandsynlighed for, at bilen skrider.

ABS omfatter flere systemer - selve det blokeringsfrie bremsesystem, stabilitetskontrolsystemet og nødbremsning. Hele komplekset styres af en elektronisk styreenhed, og den sidste enhed er køretøjets hydrauliske system.

Signaler til driften af ​​ABS-systemerne kommer fra en sensor installeret på hvert af hjulene og overvåger hjulets rotation i hvert bevægelsesøjeblik. Baseret på køretøjets hastighed, hjulets rotationshastighed, tilstanden af ​​vejoverfladen eller vejens hældningsvinkel, genereres signaler til styreventilerne i hydrauliske systemer ved udgangen af ​​den elektroniske enhed.

ABS-systemet er meget vigtigt for sikker kørsel af en bil, derfor, før du foretager reparationer med dine egne hænder, skal du omhyggeligt veje alt. Diagnostik og reparation af blokke af ABS-systemet i en bilservice, selvom det vil koste lidt mere end med dine egne hænder, vil give en garanti for, at fejl ikke vil opstå på det mest uhensigtsmæssige tidspunkt.

Dette gælder især for dem, der er vant til at bruge ABS og stoler på dens ydeevne.

Som de fleste elektroniske systemer har ABS primær selvdiagnostik, der fungerer, når nøglen drejes. Diagnostik tager normalt et par sekunder. Hvis der efter dette tidspunkt ikke bemærkes nogen systemfejl, vil alarmen på instrumentbrættet gå ud. Når bilen bevæger sig, fungerer ABS-diagnostikken kontinuerligt, og når parametrene for sensorerne eller terminalenhederne ikke er inkluderet i tolerancezonen, udløses en fejlalarm. Når der signaleres en fejl, er det nødvendigt med særlig omhu at finde et bekvemt sted at inspicere bilen eller komme til den nærmeste bilservice, især i koldt vejr, når vejene er glatte. Nogle gange sker det, at en funktionsfejl kan elimineres med dine egne hænder på et par ti minutter.

For at reparere blokke af ABS-systemet med dine egne hænder skal du først måle batteriets spænding. Hvis spændingen er mindre end 10,5 V, vil ABS styreenheden ikke tænde, så der ikke opstår fejl i driften. Ved normal spænding bliver du nødt til at fortsætte fejlfindingen. De fleste af dem skyldes sensorernes ledninger. Fugt, der kommer ind i stikkene, forårsager oxidation af kontakterne, derfor skal du først og fremmest vurdere tilstanden af ​​kontakterne på hver sensor i ABS-systemerne.

Meget ofte er nedbrud af ABS-systemer forårsaget af en fejlfunktion i styreenhedens sensorer. For at betjene ABS-sensoren er et tandhjul fastgjort til navene, og selve sensoren er en induktor placeret i en afstand af 0,2-1,5 mm fra tænderne. Hvis alle tænderne er på plads, er det nødvendigt at måle mellemrummene mellem dem og sensorerne, om nødvendigt justere monteringen af ​​sensorerne. Snavs ophobet på tænderne og overfladerne af sensorerne kan påvirke ABS'ens funktion negativt.

Selve spolerne kontrolleres med et ohmmeter. Enheden skal vise en modstand på 1-3 kOhm, afhængigt af sensortypen. Det vigtigste er, at de alle er ens på én bil. Hvis ABS-sensorspolen viser en åben eller kortslutning eller er meget forskellig fra resten, skal den udskiftes eller repareres. Man kan kun råde til at kontrollere indgangsstedet for forbindelseslederne i enheden. Måske er ledningerne knækket, og efter at have fjernet lidt isolering fra sensoren, kan du prøve at lodde bruddet eller kort. Mange enheder kan skilles ad ved at varme dem op med en samlehårtørrer og fjerne plastikdækslet ved ledningsindgangspunktet. Det er under dette dække, at der opstår brud oftest. I dette tilfælde vil gør-det-selv ABS-reparationer ikke være særlig alvorlige. I betragtning af prisen på sensoren kan en sådan teknik have ret til at eksistere.

Hvis sensorerne er i orden, er tilstanden af ​​ledningerne fra dem til den elektroniske enhed ikke tilfredsstillende, så skal du inspicere kontrolenheden. DIY-reparation af ABS-kontrolenheder anbefales kun for dem, der er meget velbevandret i elektronik, ved, hvordan man bruger et loddekolbe og har evnerne til at reparere elektroniske enheder.

ABS-styreenheden er som regel lavet ikke-adskillelig og hermetisk forseglet med lim. Det trykte kredsløb på det er fyldt med en speciel tætningsmasse. Hvis du forsigtigt åbner den, kan du se på ledningerne, der er loddet til blokkens printkort. Meget ofte modstår de ikke vibrationer og falder af. Den knækkede ledning skal forsigtigt fordampes og en anden skal loddes i stedet. Til lodning skal du bruge en elektrisk loddekolbe med en effekt på højst 40 watt. Rosin eller dets opløsning i ethylalkohol bruges som flusmiddel.

Brug ikke loddesyre til lodning af jernholdige metaller, da det vil korrodere trykte spor og kobbertråde over tid.

For at kontrollere spolerne på de hydrauliske ventiler skal du frigøre deres ledninger fra tætningsmidlet og anvende en spænding på 12 V. En normal spole skal fungere som en elektromagnet og tiltrække stålgenstande.

Spoleoprulning og PCB-reparation bør kun udføres af en specialist. Det er meget svært at gøre dette med dine egne hænder og desuden uden nogen garanti. Under alle omstændigheder, efter at reparationen er afsluttet, skal tætningslaget genoprettes. Du kan bruge neutral silikone til dette. Almindelig silikone indeholder eddikesyre. Det kan ikke bruges kategorisk.

Efter nogen tid efter reparationen vil de trykte ledere på styreenhedens print være fuldstændig korroderede. For det meste er udskiftning af styreenheden påkrævet.

Endnu en bemærkning. Ved udskiftning af bremsevæske i en bil skal den også tømmes fra ABS'ens akkumulator (trykakkumulator). Dette kan gøres ved at trykke flere gange på bremsepedalen med tændingen slukket. Med tændingen slået til vil pumpen i hydraulikblokken forsøge at kompensere for væsketabet. For at undgå skader på elektronikken skal ABS styreenheden ved svejsning på en bil også afbrydes fra strømkredsene ved at trække stikket ud.

Placeringen af ​​bremsesystemets elementer med ABS på bilen

ABS styreenheden har følgende funktioner:

- styrer ABS;
- beregner bilens hastighed;
- Udfører selvdiagnose af systemet: fejlkoder med selvdiagnose og sikkerhedsfunktioner gemmes i hukommelsen af ​​to separate mikroprocessorer.

ABS-styreenheden kontrollerer løbende hvert hjul for låsning og styrer hver ventil for at justere bremsevæsketrykket, hvis det er nødvendigt.

ABS-kontrolenheden verificerer også, at komponenterne fungerer korrekt og kobler ABS'en fra, når der opdages en fejl.
Bremsesystemet fungerer så som et standardbremsesystem.

Hastighedssensoren registrerer hjulets rotation og består af en permanent magnet og en spole. Forhjulssensorerne modtager information fra tandhjulsrotorer placeret på drivakslerne.

Når rotortænderne passerer i nærheden af ​​sensoren, ændres sensorens magnetiske felt, hvilket resulterer i, at der genereres en spændingsimpuls.

Denne spænding er proportional med hjulets hastighed og kan måles.

ABS- og EBD-advarselslamperne er placeret i instrumentgruppen.

1) Lyser i 3 sekunder efter at have slået tændingen til og slukker derefter.
2) Den slukker, når motoren startes.
3) Hvis lampen er tændt konstant, så er der overtrædelser i ABS.
4) Lampen er tændt under selvtest.
5) Hvis kontrollampen lyser periodisk, betyder det, at der er abnormiteter i ABS, og bilens systemer fungerer sådan, som om der ikke er ABS- og TCS-systemer i bilen.
6) Lampen er tændt, når det elektriske stik er frakoblet ECU'en.

EBD advarselslampe (elektronisk bremsekraftfordeling):

1) Lyser efter at tændingen er slået til.
2) Den slukker, når motoren startes.
3) Lyser, når parkeringsbremsehåndtaget aktiveres.
4) Lyser, når bremsevæskeniveauet er lavt.
5) Lyser, hvis den elektroniske bremsekraftfordeling EBD ikke virker:
- i tilfælde af en fejlfunktion i magnetventilen;
- hvis mere end én sensor svigter;
- i tilfælde af en fejlfunktion i ECU-kontrolenheden;
- når spændingen overskrides.

Hydraulisk kontrolenhed (HCU)

Hydraulic Control Unit (HCU) består af en pumpe med en elektrisk motor og en ventilblok til styring af ABS-trykket.

Føleren er placeret i pumpemotoren og giver et udgangssignal til ABS-enheden, som bestemmer pumpens ydeevne.

Forreste bremsevæskerørs diameter: 4,8 mm
Bageste bremsevæskerørs huldiameter: 4,8 mm

En dobbeltkredsløbspumpe leverer det nødvendige tryk, og ventilblokken fordeler trykket til hjulbremserne.

ABS-styreenheden begynder at udføre selvdiagnosefunktioner efter at have slået tændingen til. ABS-styreenheden registrerer en fejl for hvert kredsløb og komponent ved at sammenligne systemstatus med et begrænset sæt forhold i ABS-styreenheden. ABS-styreenheden gemmer fejlkoden og sender den derefter til diagnoseværktøjet i form af koder angivet med fire cifre.

Kontrol af selvdiagnosekoder

DTC'en er et firecifret nummer, der vises kontinuerligt, indtil DTC'en slettes af et scanningsværktøj.

I instruktionerne vil vi reparere enheden af ​​mærket - Bosch. Dette er ikke det bedste af abesoks, og derudover er det præcis, hvad der er installeret på de fleste mærker.

for eksempel i Audi, Volkswagen, Ford, Skoda, Seat, Renault og endda Mercedes støder på.

Placering af ABS-enheden under motorhjelmen på Audi A4

Problemet starter med en irriterende fejl og et udråbstegn på fuld skærm. På grund af hvilket intet andet kan vises af den ryddelige, kan den ikke, før den løser problemet.

Alt ville være fint, og det ser ud til at være muligt at køre, men ved salg stiller køberen ofte en masse spørgsmål, da han ser denne skændsel. Og det mest rolige, når man er på el - alt er i orden.

Oftere opstår der et sammenbrud i den elektroniske del af enheden.

Kontakterne der er tynde og skrøbelige. Hvis problemet ligner det, der er beskrevet nedenfor, med tilstrækkelig erfaring med en loddekolbe, vil du lykkes.

Vi skiller ad.
Lad os først fjerne den elektroniske del. Den er forbundet til den hydrauliske (hoved)del med seks bolte. Frakobl forsyningskablet, kryb derefter op og skru det af med en praktisk nøgle.

12 kontakter på elektromodulet

Nu skal du forsigtigt åbne modulets plastikkasse. Vi skærer med en fræser langs sømmen, meget forsigtigt, uden at køre kniven dybt. Du kan røre ved kontakterne indeni.

Sagen er blevet åbnet.
Vi undersøger omhyggeligt tavlen under et forstørrelsesglas og en lysende lampe. Inspektion af denne enhed afslørede skader på to kontakter på venstre side, der går til stikket.

Udefra virker alt normalt.

Ved at flytte disse ledninger lidt, flyttede de sig let væk fra kontakterne.

Lod forsigtigt ledningerne på plads. Du kan også lodde en ny fælles ledning i stedet for disse to. Du skal lodde meget omhyggeligt - overophede ikke hele modulet med kortet.

Hvis de i loddeoplevelsen ikke er stærke - det er bedre at give det til en erfaren ven eller et værksted.

Vi limer sagen tilbage - med god lim (ikke super).

Vi returnerer modulet til dets plads.

Denne instruktion blev brugt af: 10999 enkelt gang.

Vi giver garanti for det udførte arbejde og de reservedele købt hos os!

Ekspreslevering efter behov. Vi vil tilbyde og anbefale forskellige muligheder. Kun officielle førende leverandører.

Mobilapplikation med servicehistorik. Hvis det ønskes, giver vi adgang til produktionssteder.

• ANMELDELSE
  Jeg er meget tilfreds med mesterens arbejde. Opmærksom, loyal. Ydede al mulig assistance i en ret unormal situation. Tak! Jeg er meget tilfreds med mesterens arbejde. Opmærksom, loyal. Ydede al mulig assistance i en ret unormal situation. Tak! Vladimir
• ANMELDELSE
  I fredags besøgte jeg tankstationen i Butovo, for at være ærlig blev jeg glædeligt overrasket. For det første var de i stand til at tage mig med på arbejde og 30 minutter efter opkaldet - de ventede allerede på mig på tankstationen. Efter yderligere 5 minutter blev Autoen kørt ind i butikken og begyndte at udføre vedligeholdelse. MOT blev gjort hurtigt, derudover tilbød de flere flere forebyggende reparationer, som et resultat, på 4 timer, forberedte vi bilen til vinteren. Jeg kan stadig ikke vurdere kvaliteten af ​​reparationen - det må tiden vise. Men for niveauet af kundeservice - jeg kan sætte en solid 5k! Jeg blev glædeligt overrasket over tilgængeligheden af ​​iOS-appen! Alexei
• ANMELDELSE
  Alexander Petrovich er en fremragende mestermodtager, der kender sin forretning. Han kender maskinens struktur meget godt. Alt udføres i din bilservice hurtigt og effektivt. Tak til Alexander Petrovich for reparationen af ​​vores bil, for den opmærksomme tilgang til vores ønsker og til vores bil.Mange tak, vi kommer til ham. Anna

Nødbremsning forårsager tab af kontrol med den største sandsynlighed for, at køretøjet skrider ud. En lignende situation opstår på grund af blokering af hjulene, som glider (skrider) på vejbanen. Den opnåede hastighed øger dramatisk længden af ​​bremselængden, hvorved bilen kan skride betydeligt ud. Hjulenes vedhæftning til vejbanen reduceres kraftigt.

For at forhindre en sådan situation er bilen udstyret med et system, der garanterer jævn bremsning. En chauffør med stor erfaring kan klare en sådan opgave på højeste niveau, men selv i dette tilfælde vil ABS (blokeringsfrit bremsesystem) ikke være overflødigt. Den er installeret på hele rækken af ​​Honda-køretøjer.

Blokeringsfrit bremsesystem er en kompleks elektronisk-mekanisk enhed, der består af:

• Styreventiler og kanaler indbygget i bremsesystemets hovedledning. De hjælper med at kontrollere bremsevæsketrykket.
• Hastighedssensorer, der måler accelerationen og decelerationen af ​​hvert hjul. Dataene går til kontrolenheden.
• ABS-enheden er en elektronisk enhed, der modtager information fra bevægelsessensorer. De opnåede værdier sammenlignes, på grundlag af hvilke styringen af ​​kanaler og ventiler korrigeres. Den elektroniske enhed er den mest sårbare komponent i systemet, i de fleste tilfælde er det ham, der gennemgår renovering.

For at reparere det blokeringsfrie bremsesystem har du brug for moderne specialudstyr, og ikke enhver bilservice har råd til at købe det. Kun når du bruger det, kan du korrekt vurdere driften af ​​ABS og foretage en fuld gendannelse af ABS-systemet.

Alle Yauza Motors tekniske servicecentre er udstyret med det nødvendige udstyr til reparation af ABS af forskellige modifikationer. Specialisterne fra alle vores ATC'er har stor erfaring med implementering af effektive reparationer på dette område.

Efter at have betroet reparationen af ​​ABS-systemet til Yauza Motors-mestrene, er kunden garanteret at modtage et restaureret antiblokeringsbremsesystem, der opfylder bilproducentens standarder, med en forlænget levetid.

Selvdiagnose ABS, Honda Accord CC7

Der er et godt svar på emnet ABS-selvdiagnose (CC7)
SELV-DIAGNOSTIK
Først og fremmest, hvis et lys på bilens elektroniske styresystemer tændes (og der er 4 af dem i Honda Accord CC7: ECU (Check Engine), ABS, SRS, AT (Avtomatic Transmission)) - udfør en selvtest og drage konklusioner baseret på sine resultater om fejl og funktionsfejl i systemer.

Der er flere emner i FAQ'en om selvdiagnostik (dog ifølge nik, men teknologien adskiller sig overhovedet ikke)

Alt er meget enkelt:
1. Flyt passagersædet tilbage, indtil det stopper.
2. Tag en stjerneskruetrækker og skru de to bolte af, der fastgør handskerummet fra bunden til aluminiumspanelet. Anden gang behøver du ikke at skrue handskerummet af - for du ved allerede, hvor stikket er, og så kravler du.
3. du kigger under kontrolenheden efter brændeovnens luftindtagsklap - kort sagt vil du se en kasse med en skumgummidør - og der ser du en masse alle slags ledninger (dette er ledningerne til passageren dør, ledningerne til styring af luftindtagsklapblokken osv.) - og du leder efter sådan en to-benet chip der (stik ) som ikke er forbundet til noget (rød pil på billedet)

4. Som du finder det (og som regel er det som regel helt tæt til væggen i selve hjørnet) - tager du en meget lille ledning - du renser den for oxiden og stikker den ene ende ind i det ene hul på chippen og det andet i det andet.
5. Indsæt tændingsnøglen i låsen og drej den et hak: lysene på dit panel skal lyse. Afhængigt af bilens konfiguration kan der være mange af dem eller ikke ret mange, men vi er interesserede i ét gult lys - det med billedet af motoren. Den går stadig ud, når den slukker i normal tilstand (ikke under selvdiagnose) - et klik høres under panelet.

Det kan ses på billedet (nederst til venstre over motortemperaturmåleren).

Hun vil blinke.Desuden vil blinket bestå af lange og korte blink. Lange blink er tiere, korte blink er etere.
For eksempel: fire lange, tre korte - 43.
Så ser du her på den selvdiagnostiske kodeplade:

Koden eller koderne gentages med intervaller på to sekunder
Det samme gælder for selvdiagnostik af sådanne systemer som ABS (Anti-blok Break System) og SRS (på russisk talt - Air Bag)
Du skal lukke det samme to-benede stik, her er et billede af det (selvom bilen er engelsk, men alt er nøjagtigt det samme som vores):

ZY Jeg minder jer om, at forsinkelsen er såååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååå
З.З.Ы. På forummet kan du finde flere dekrypteringer af selvdiagnostiske koder, men jeg anbefaler selv at bruge mit navneskilt - fordi det er taget fra Owner Manual Honda Accord CC7 (Repair Manual for Honda Accord CC7 modifikation)

Tilføjet af bruger