DIY reparation af en trådløs ekkolodssensor

Gør-det-selv reparation af Matrix 37 ekkolodssensoren

Gør-det-selv reparation af Matrix 37 ekkolodssensoren

Jeg havde en sensorfejl under fiskeri: Efter en to kilometer lang overgang til et fangststed i planingstilstand klagede ekkoloddet over, at det havde mistet kontakten med sensoren. Da der ikke var stød på transduceren under overgangen, kan der opstå en fejl enten på grund af en softwarefejl i ekkoloddet (dette sker fra tid til anden med Humminbirds), eller på grund af et kabelbrud. Genstart af ekkoloddet hjalp ikke. En hurtig inspektion viste, at nogle af kabeltrådene var knækket på det sted, hvor kablet var afsluttet i sensoren. Da jeg betalte en tredjedel af prisen på ekkoloddet for en ny transducer, som i øvrigt blev lovet at blive leveret på bestilling (dette er på sæsonens højdepunkt!) syntes for "fed" for mig, besluttede jeg at reparere det selv. Det tog en aften at renovere. Amerikanerne kom ikke med noget nyt - piezokeramiske plader med forsølvede overflader bruges som emitterende og modtagende elementer på sensoren, som ekkoloddets ledninger er loddet på.

Til reparation skal du skille sensoren ad, lodde ledningerne til pladerne igen og samle sensoren.

M37-sensoren består af to plasthalvdele, som indeholder tre piezokeramiske plader og en temperatursensor. Sensorens indre volumen er fyldt med en sort elastisk gummilignende masse, der ligner hærdet fugemasse. Der skal udvises forsigtighed ved adskillelse af sensoren, da det sølv, der er sprøjtet (aflejret?) på pladerne nemt kan rives af sammen med fugemassen. Derudover kan du, uden at du bruger en kniv og en skruetrækker, dele selve pladerne på ingen tid.

Sensorens plasthalvdele er forbundet (limet) på kun én tætningsmasse. Der er ingen andre forbindelseselementer. For at adskille den øvre og nedre halvdel skal du bruge en skarp kniv til at skære sensorsamlingen til en dybde på 3-5 mm. Temperatursensoren, der er fastgjort i "agten" af sensoren, ligner en "svamp" af metal og har meget tynde ledninger, der bryder dem af flush, vil du miste evnen til at bestemme temperaturen.

Udvid samlingen lidt, fjern sensorens øverste plastikdæksel. Det er ikke så nemt, men ret gennemførligt, det vigtigste er ikke at skynde sig. De øverste og nederste halvdele af transduceren har tynde skinner støbt i ét stykke med transducerens halvdele. De er nødvendige for den korrekte installation af pladerne, så det er tilrådeligt ikke at bryde dem, i det mindste i den "agterste" del, især i den nederste halvdel.

Efter at den øverste halvdel af sensoren er blevet fjernet, skal du ikke skynde dig for at fjerne pladerne. Brug en skalpel og små tang, fjern forsigtigt så meget af tætningsmidlet som muligt. Ledningerne, der fører til temperatursensoren, skal på forhånd bides af 5 mm fra dens krop - dette vil hjælpe med ikke at brække ledningerne af. Trådene, der fører til pladerne, bør også bides af på forhånd - på denne måde er det nemmere at undgå, at det forsølvede lag skilles fra pladerne. Glem ikke den fælles ledning, der forbinder alle pladerne nedefra. Når det meste af pladen er frigjort fra tætningsmidlet, skal du forsigtigt forsøge ikke at bryde hverken selve pladerne eller deres guider, lirke af med en skruetrækker (kniv) og fjern pladerne fra bunden.

Inden påfyldning med fugemasse dækkes pladerne med noget i retning af ekspanderet polyethylen (polyurethan?). Det skal fjernes ved blot at rulle det med fingrene, ligesom resterne af gummilim.

Rengør begge halvdele af sensoren for rester af tætningsmiddel. Indfør kablet gennem hullet i den øverste halvdel.

Lod kabeltrådene til pladerne og temperaturføleren. Lod kablets fletning nedefra til alle plader og en af ​​terminalerne på temperaturføleren.Piezkeramiske plader er følsomme over for overophedning, så det er tilrådeligt at bruge en VOODU-legering og en lavtemperatur-loddekolbe.

Fyld den nederste halvdel af sensoren med tætningsmiddel. Installer pladerne og temperaturføleren med loddede ledninger i den nederste halvdel. Vær særlig opmærksom på monteringen af ​​sidebjælkepladerne - de skal installeres SYMMETRISK i forhold til lodret, ellers vil aflæsningerne fra højre og venstre bjælke være forskellige i samme dybde.

Fyld pladerne med fugemasse ovenpå. Installer den øverste halvdel af sensoren. Pak sensoren ind med elektrisk tape og lad den stå, indtil tætningsmidlet hærder.

P.S. For en sikkerheds skyld, her er ledningerne til sensorkablets stik. Sensorstikket er nemt nok at skille ad ved at skære det fra begge sider sammen med en skarp kniv. Ved montering fyldes indersiden med den samme tætningsmasse, som blev brugt ved reparation af sensoren.

En artikel fra webstedet "Skæggede side“

Besked kolosov » 21.11.2013 09:15:38

Venner, hvis du har problemer, mens du bruger din fishfinder, så lad os løse dem sammen.
Om mig selv:
Elektronikingeniør. Jeg har selvsikkert holdt en loddekolbe siden 1980.
Jeg arbejder i et servicecenter. Reparation af kasseapparater, computerkassesystemer og husholdningsapparater.

Dette er ikke en annonce.
Reparation af ekkolod er min hobby.

Skriv om dine problemer i denne tråd.
Ring personligt. +375 (29) 7145728 MTS.
Vitebsk.
Jeg vil forsøge at hjælpe dig efter bedste evne.

P.S. Når du stiller spørgsmål på forummet, skal du sørge for at angive, hvor du kommer fra.

Besked kolosov » 27.10.2014 19:10:10

Besked kmoln » 27.10.2014 19:16:28

Besked kmoln » 27.10.2014 20:07:30

Besked xanti » 06.11.2014 15:38:05

Og ingen er stødt på sådan en forkert betjening af ekkoloddet:
Det viser alt perfekt, ja, lad os sige, at dybden er 4,2 meter, fisken knirker nogle gange i bunden af ​​vandet. Pludselig blev dybdeaflæsningerne fordoblet - 8,5 meter og i dybden af ​​den rigtige bund (dvs. allerede i bunden af ​​vandet på skærmen) begynder at vise fisk i stimer, på skærmen er der en sort stribe fisk af forskellig størrelse . Og sådanne "dråber" af aflæsninger er uforudsigelige og afhænger ikke af dybde og andre faktorer. Desuden kan du få rigtige aflæsninger i en time, eller du kan se sådan en jamb på en time 10 gange. Det behandles ved gentagen tænd/sluk af enheden.

Ekkolod FishFinder Lucku FF718li, transducer med ledning. Troede problemet var i kablet/stikket. Kablet (det var 7 m) blev forkortet til 4 m og ringede, "daddy"-stikket blev loddet igen (det blev lavet til 90 ″, meget uden held). Som et resultat blev det 3 gange mindre tilbøjelige til at fejle, men det blev ikke helbredt. Hvad anbefaler du?

Faktisk forsvandt alle de kritiske punkter på selve tavlen undervejs, men det førte kun til, at ekkoloddet holdt op med at se den trådløse sensor-båd. fordi armene vokser ud af w .. Men det er en helt anden historie. kolosov Rådgive noget.

PS Ja, det viste sig også at kablet til sensoren består af “3 ledere isoleret + 1 bar jord” og er kun afskærmet med en meget tynd folie, som ikke er forbundet til jordledningen i sensoren og i stikket, men rører det kun i hele kablets længde. Måske er hunden begravet her? Jeg ved faktisk ikke, hvordan kvaliteten af ​​kablet til sensoren påvirker aflæsningerne. Jeg ved bare, at enheden er konfigureret til en vis værdi af kapacitansen (hundrede eller flere tusinde picofarads) af sensoren + kablet, hvilket faktisk kan påvirke aflæsningerne.

Besked kolosov » 06.11.2014 18:48:32

Besked xanti » 06.11.2014 20:18:51

12 cm under kølen - ingen effekt. Tilsyneladende var hardwaren eller den rå firmware problematisk. Enheden er i øvrigt ikke russificeret, selvom de på internettet skriver, hvad der er der med den russiske firmware. sedes.html. Generelt tænker jeg at dette endnu ikke er en indkørt fugtig model, der er ingen information om den.

Besked sansanich » 28.11.2014 23:21:33

Besked kolosov » 29.11.2014 22:05:04

Sansanych, god aften.
Jeg har flere spørgsmål på én gang:
Hvor mange år har ekkoloddet været i brug?
Er sensoren blevet tabt (eller ramt)?
Blev døren holdt åben under opbevaring og CR-2032-batteriet fjernet?
Er der kommet vand ind i sensoren?
Er der et ikon på displayet

?

Jeg formoder, at du først skal udskifte CR-2032-batteriet i sensoren. Hvis der er spor af korrosion i batterirummet, fjernes med sprit.
Her er de russiske instruktioner til din fishfinder:. eholot.pdf

Besked sansanich » 29.11.2014 23:43:34

Besked kolosov » 30.11.2014 16:07:30

Besked sansanich » 30.11.2014 18:31:16

Besked Bådsmand » 01.12.2014 12:25:58

God eftermiddag.
Jeg er ked af at genere dig.
Hvis det er muligt - hjælp mig med et spørgsmål.
Spørgsmålet er som følger:
På en af ​​de slæbebåde, vi designer, blev Sounder 520-5MSD-transduceren installeret.
Under søforsøgene med denne slæbebåd blev følgende afsløret:
1. Ved hastigheder op til 7 knob - sensoren fungerer perfekt.
2. Desværre blev sensoren ikke overvåget ved en hastighed på 7 knob til 12.
3. Ved en hastighed på 12 - 12,2 knob - blev det afsløret, at på ekkoloddets skærm - springer dybden fra 0 til XXX dybde.
Det vil sige, at ekkoloddet ikke fungerer stabilt.
4. Søforsøg blev ikke udført i stille vejr - det eneste jeg ved er, at der i det øjeblik var jordkorn i vandet.

Hvad kan være årsagen til dette fænomen?
Vedhæftningen er der, hvor ekkoloddet er installeret. Ekkoloddet er installeret på styrbord side, 750 mm fra DP.
Hvis det ikke er svært at rådføre os med vores problem eller fortælle mig, hvem der kan hjælpe.
Tak på forhånd.

Besked kolosov » 01.12.2014 14:32:31

Bådsmanden skrev: Ved en hastighed på 12 - 12,2 knob - blev det afsløret, at på ekkoloddets skærm - springer dybden fra 0 til XXX dybde.
Det vil sige, at ekkoloddet ikke fungerer stabilt.
4. Søforsøg blev ikke udført i stille vejr - det eneste jeg ved er, at der i det øjeblik var jordkorn i vandet.

Hvad kan årsagen til dette fænomen være?
Vedhæftningen er der, hvor ekkoloddet er installeret. Ekkoloddet er installeret på styrbord side, 750 mm fra DP.
Hvis det ikke er svært at rådføre os med vores problem eller fortælle mig, hvem der kan hjælpe.

Bådsmand, god dag.
Du har en sej fiskerbåd

.
Hvad skal man sige om dit problem. Enhver sensor begynder før eller siden (med stigende hastighed) at miste sin bund. Dette skyldes mange årsager. Herunder med vandets egenskaber (tilstedeværelsen af ​​suspension og turbiditet).

Men oftere er årsagen udseendet af små luft (damp) bobler i vandet under sensoren under visse former for væskestrøm. Den såkaldte kavitation.

Det er umuligt helt at eliminere dette fænomen. Ændring af placeringen af ​​sensoren kan hjælpe delvist. Sensoren bør ikke umiddelbart fikseres grundigt (på epoxyharpiks), men fikseres for eksempel på et tyndt lag plasticine (tilstedeværelsen af ​​luftbobler mellem sensoren, plasticine og bunden er ikke tilladt. Efter at have fundet det optimale monteringspunkt for sensoren skal den fastgøres grundigt (naturligvis skal du igen være opmærksom på luftbobler).

Og videre. Ydersiden af ​​bunden af ​​din båd er højst sandsynligt behandlet med et særligt korrosionsbeskyttelsesmiddel. Sandsynligvis mere end én gang. Sandsynligvis over korrosion. Bundbegroning er også mulig. Alt dette øger tykkelsen af ​​det materiale, der skal trænge ind i ekkoloddet, og bidrager slet ikke til at forbedre transmissionen af ​​det reflekterede signal (det er meget svagere end det udsendte).

Jeg kiggede lige. Og din sensor er installeret gennem et hul i bunden af ​​båden:

Måske var den sat forkert fast? Eller er sensoren tilgroet? Nå, installationsstedet er muligvis blevet valgt forkert.

Disse latterlige fejl optrådte gentagne gange på mit ekkolod og min vens ekkolod (begge ER-4Pro).

Det er godt, når der er en service. Det er slemt, når han er langt væk. (folkevisdom

)

Vi bor i Hviderusland. Der er ingen metro til Zelenograd.

Jeg reparerede sensoren på min vens ekkolod for omkring 2 år siden. Så gik jeg ikke helt den rigtige vej (jeg begyndte at skille den ad fra siden af ​​den udstrålende plade på den piezoelektriske plade). Demonteres pænt. Det var denne adskillelse, der gjorde det muligt klart at forestille sig, hvordan sensoren blev samlet, og hvordan det er nemmere at reparere det (uanset hvor bittert det lyder

). Sensoren er blevet gendannet og fungerer stadig.

For sensorer praksis 2 typisk

funktionsfejl:
1. Når hovedet skrues i, tænder ekkoloddet ikke eller tænder og slukker derefter.
2. Periodisk forsvinden eller svækkelse af signalet ved ændring af sensorens drejningsmoment.

Den første funktionsfejl skyldes det faktum, at den koniske fjeder, der trykker på batteriets negative kontakt, skal have ideel elektrisk kontakt med sensorens metalhus. Det er, når sensoren er skruet ind i barrocasing af gevindet

strøm føres videre langs kablet til "hovedet" af ekkoloddet. Der bør ikke være nogen tab her.
Og det er de.Desuden op til det fuldstændige fravær af kontakt mellem fjederen og sensorens messinglegeme. I det bedste tilfælde - den mekaniske kontakt af den oxiderede fjeders halve omdrejning med kroppens gevindkant . Inde i sensoren er fjederen ikke forbundet til messinghuset .

I den anden funktionsfejl (tab af chuyka) vokser ørerne fra samme sted.
Antennerne på begge sider af sensoren sender et signal til/fra en af ​​pladerne på den piezokeramiske plade (den anden plade er forbundet til sensorlegemet). Til dette stykke ståltråd (godt, det ligner ikke berylliumbronze

), der kommer ud i form af ranker, inde i den "loddede" ledning, der kommer fra pladen på den piezoelektriske sensor. "Loddet" i anførselstegn - for intet kan loddes til dette stykke tråd. Producentens lodning har kun kontaktens udseende. Oxideret tråd afviser før eller siden loddet og. fejl begynder med bestemmelse af dybde og undervandsobjekter.

Hvordan skal vi behandle?
Vi bider foråret af.
Fjern mærkaten med "-" tegnet. Under den ligger et lag gennemskinnelig plastik fra en varmepistol. Vi sletter den.
Herunder er et lag skumgummi (vibrationsdæmper). Vælg det forsigtigt ud. En ledning, der er buet af vores stramme snoninger, dukker op, hvilket skaber antenner langs sensorens kanter. På den ser vi en dråbe lodde, som med let anstrengelse bevæger sig langs ledningen og derefter falder helt af. Sammen med dette forsvinder kontakten af ​​tråden, der kommer fra piezokrystallen, fuldstændigt. Dette er minen med forsinket handling, der er lagt af producenten.

.

Fjern forsigtigt gummifyldet yderligere (men smid ikke krummen væk!). Vi leder efter "halen" af ledningen. Hvis vi "taber" det, bliver vi nødt til at samle det op til foringen af ​​det piezoelektriske element og lodde det direkte til det - og dette er en ekstra gimor. Vi har ikke brug for dette.

Vi forlænger ledningen fra den piezoelektriske krystal og lodder den til den tværgående kontaktledning. Før det renser vi denne ledning grundigt i "brønden" i sensorkroppen (og hvem sagde, at det ville være nemt?

).
Fortin dette stykke ledning samt den tilspidsede kontaktfjeder uden god flux umulig... Jeg brugte F38N flux efterfulgt af alkoholskylning.

Halvdelen af ​​kampen er overstået!

Nu vil vi samle sensoren.
Krummer af gummi tilovers fra at plukke sensorens "indvolde" fylder dens indre og begraver vores håb om restaurering af sensoren under denne krumme .
Derefter påfører vi et lag silikone auto-sealant ovenpå (jeg brugte Mannol). Påfør fugemasse i stedet for krummer det er forbudt! For det første dæmper det ikke signalet tilstrækkeligt (i modsætning til skumgummi), og for det andet er disse tætningsmidler stadig den infektion. De indeholder eddikesyre, som kan have en negativ effekt på loddemetal og piezoelektriske krystalplader. Derfor kun krymmel på toppen.
Men vær ikke bange for at bruge silikone fugemasse. Eddikesyren, der er indeholdt i den, fordamper hurtigt efter polymerisering af tætningsmidlet (en dag er nok til et tyndt lag).

I mellemtiden sikrer vi foråret. Og vi vil ikke bare reparere det, men skabe en fremragende elektrisk kontakt mellem det og sensorens messinglegeme. Vi vil lodde den. Først vil vi rense halvspolen og tin den (hilsen fra F38N-fluxen og teknisk alkohol). Vi tinder den indre rille af den gevindskårne del af messingsensoren, indsætter fjederen der og lodder den i en halv omgang (jeg sænkede desuden fjederens lille hale ned til tætningsmidlet).

Efter en dags tørring af fugemassen, fyld forsigtigt det resterende hulrum med epoxyharpiks og påfør et "-" klistermærke på toppen.
Når harpiksen er hærdet, kan du sætte transduceren på plads igen og kontrollere ekkoloddets funktion.
Sensoren svigter dig ikke længere.

Alt skrevet ovenfor IMHO. Hvis du følger mine instruktioner, vil du gøre det på egen risiko og risiko.

Transduceren er ekkoloddets "antenne". Han forvandler sig

elektrisk energi fra senderen til en højfrekvent lydbølge. Lydbølgen fra transduceren bevæger sig gennem vandet og tilbage og preller af enhver genstand i vandet.Når det reflekterede signal rammer tilbage i transduceren, konverterer ekkolodstransduceren lyden til elektrisk energi, som sendes til ekkoloddets modtager. Frekvensen af ​​transduceren skal svare til frekvensen af ​​ekkoloddets lydmodtager. Du kan med andre ord ikke bruge en 83 kHz konverter på en 200 kHz lydmodtager. Transduceren skal være i stand til at transmittere kraftige impulser fra senderen, Humminbird-sensoren, og konvertere elektriske impulser til lydimpulser med minimalt effekttab. Samtidig skal den være følsom nok til at modtage de svageste ekkoer. Alt dette refererer til en bestemt indstillet frekvens, og konverteren skal ignorere de ekkoer, der kommer til andre frekvenser. Med andre ord skal konverteren være meget effektiv.

Det aktive element i konverteren er en kunstig krystal (blyzirconat eller bariumtitanat), komponenter

blandet og derefter støbt. Denne form placeres i en ovn, hvor den omdannes fra en blanding af kemikalier til en fast krystal. Når krystallen er kølet ned, fastgøres ledninger til begge sider af krystallen. Trådene er solidt loddet til overfladen af ​​krystallen, så krystallen kan forbindes til konverterkablet. Krystallens form bestemmer frekvensen af ​​dens drift og den koniske vinkel. For runde krystaller, der bruges af de fleste ekkolod, bestemmer tykkelsen dens frekvens, og diameteren bestemmer keglevinklen eller synsfeltets vinkel. For eksempel, i et 192 kHz ekkolod, med en 20 graders tilspidset vinkel, er krystallen cirka en tomme i diameter, mens en otte graders ekkolod kræver en krystal, der er flere tommer i diameter. Nederste linje: en større krystaldiameter - en mindre konisk vinkel. Dette er grunden til, at en 20 graders konisk transducer er meget mindre end en 8 graders konisk transducer, når man bruger den samme frekvens.

Transducerne produceres i forskellige former og størrelser. De fleste transducere er lavet af plastik, men nogle thru-body transducere er lavet af bronze. Som vist i det foregående afsnit bestemmer frekvensen og tilspidsningsvinklen størrelsen af ​​krystallen. Derfor er placeringen af ​​transduceren bestemt af størrelsen af ​​krystallen indeni. Der er fire primære placeringsstile i brug i dag. Thru-body, bærbar, agterspejlsmontering og trådløs.

Gennemskrogstransducere er epoxy-bundet direkte til indersiden af ​​bådens glasfiberskrog. Lyd transmitteres og returneres gennem bådens skrog, hvilket resulterer i tab af lydbølgekraft. (Du vil ikke kunne "se" så dybt med en Thru-skrog transducer som med en transducer monteret på tværs.) Bådens skrog skal være lavet af massivt glasfiber. Forsøg ikke at "skyde" gennem aluminium-, træ- eller stålskaller. Lyd kan ikke rejse gennem luften; så hvis der er træ, metal eller skum på kabinettet, skal det fjernes fra indersiden af ​​kabinettet, før transduceren installeres. En anden ulempe ved thru-body transducerbeslaget er, at det ikke kan justeres til bedre fiskebuer. Selvom der er ulemper, er fordelene ved en sådan konverter betydelige. For det første kan det ikke blive beskadiget ved at fange bunden, træstammer eller sten, da det er inde i kabinettet. For det andet har en sådan transducer ikke udragende dele ind i vandstrømmen, den fungerer fremragende ved høje hastigheder, hvis den installeres, hvor den rene laminære vandstrøm passerer gennem bådskroget. For det tredje kan den ikke vokse tilgroet med alger eller skaller.

Bærbare transducere, som deres navn antyder, er fastgjort midlertidigt til bådens skrog. Disse konvertere bruger normalt

en eller to sugekopper til fastgørelse på bådskroget.Nogle bærbare transducere kan også monteres på elektriske trollingmotorer.

Agterspejlsmonterede omformere, som deres navn antyder, monteres på bådens agterspejl, direkte i vandet og normalt lige under bunden af ​​båden. Af de fire placeringstyper er agterspejlbeslaget den mest populære. En veldesignet transducer, der er monteret på agterspejl, fungerer på næsten ethvert skrog (undtagen både med indenbordsmotor) og ved høje hastigheder.

Til reference: Af de eksisterende sensorer er Humminbird klart førende inden for en række funktioner, seriøst engageret i udviklingen af ​​ekkolod til ekkolod af amatør- og professionel sport, som er interessant for os. De mange forskellige modeller opnås ikke kun ved at udskifte kontrolpaneler baseret på et par standardsensorer, men ved en integreret tilgang til egenskaberne for hvert element i enheden, afhængigt af dens formål. Tilsyneladende førte den større opmærksomhed på atleter og amatører fra Humminbirds side til det faktum, at ifølge resultaterne af sæsonen af ​​en af ​​de mest prestigefyldte konkurrencer "Bass Professional" af de fem bedste atleter, brugte fire Humminbird fishfinder.

Velkommen til Novosibirsk-fiskernes hjemmeside - det største internetsamfund af fiskere i Sibirien, herunder Altai, Kemerovo, Tomsk og Omsk-regionerne samt andre regioner i Rusland.
i dag - dette er ikke kun kommunikation på sidens sider, men også regelmæssige arrangementer, fælles møder, forskellige konkurrencer og kampagner.

Tak for de mest interessante indlæg på forummet.

Hvordan kommer man hertil? For at komme i Hall of Fame skal du skrive indlæg og kommentarer på forummet og modtage tak fra andre brugere for dem. En gang om ugen opsummeres alle tak, og den bruger, der er blevet takket flest gange i løbet af den seneste uge, kommer til æresbestyrelsen.

Det skete så, at jeg brækkede det ene øre af i bunden af ​​ekkoloddet på jorden ved roden.JJ connect 200 ekkoloddet med en rund sensor, som tilsyneladende kun er beregnet til brug på PVC-kasser. slebet grundigt og affedtet) og øret faldt af igen. Jeg blev rådet til at prøve bilen Poxipol, men jeg tvivler også på den holder. Måske kan du rådgive normal lim, der kan holde belastningen (jeg sætter transduceren fast i en klemme på agterspejlet), ellers er det ikke muligt uden et ekkolod sædvanligvis allerede (

Prøv at lime det med dichlorethan. Smør begge sider på knæk to gange og klem det ind i en klemme i en dag. Men dichlorethan opløser ikke alle typer plastik.

> Det skete så, at jeg brækkede det ene af sensorens ører af på jorden ved roden
> ekkolod.
Anker i båden

Sådan ser det ud

Og sådan fungerer det

På et tidspunkt, efter at tappene gik i stykker, lavede jeg sensormonteringen gennem en sådan montering - diameteren er tilpasset sensorens størrelse, og fastgør den endda til klemmen uden problemer. Der er intet foto med sensoren - jeg solgte allerede båden for to år siden. Nu er sensoren limet til tætningsmidlet i Kazanka 5-kassen.

Prøv at sætte det på plasticine inde i sagen, hvis resultatet er tilfredsstillende, vil du for evigt løse dette problem for dig selv.

Du kan lime det på "cosmofen" lim, eller på en anden cyancrylat lim. Men ikke det faktum, at det holder, hvis limområdet er lille!

> Sådan ser det ud
Har du rettet sensoren sådan med det samme? Er der forskel på nedsænket i vand? Nå, mere detaljeret med installation i bådskroget.

> Ratnik skrev:
>
>> Sådan ser det ud
> Har du rettet sensoren sådan med det samme? Der er forskel på at fordybe sig i
> vand? Nå, mere detaljeret med installation i bådskroget.

Umiddelbart kan du se resultaterne på billedet nedenfor, øjeblikkelig hastighed og dybde, alt er fint.
Låget på relæet, et lag af fast olie på bunden, presses af låget, presser luften ud (lithol akustisk fedt, der ikke forstyrrer ultralyd, ellers forstyrrer luftbobler) og rundt med silikone fra en pistol, så den dingler ikke, vand fra floden ned i låget og sænk sensoren der - det er det. sensoren kan ordnes, men jeg gad ikke. Installeret fra 2008 til i dag uden ændringer.

Der er også en cyanoacrylat kontakt komplet med en primer, den holder endnu bedre

Først limede jeg sensoren fast på silikonen i båden på bunden under bagsædet. Ekkoloddet løj meget, tilføjede tre gange dybden, bunden og malingslaget var tykt, lydgiverens kraft var ikke nok (den kører på 4 batterier på 1,5 volt).Så jeg opvejede det af agterspejl til en klemme. Jeg vil prøve at lime øjet på cyancrylatet, men kontaktområdet er meget lille, jeg kan forstærke det med en form for plastikoverlays (

> Jeg lavede engang en sensormontering, efter at tappene gik i stykker
> gennem sådan en montering - diameteren er afstemt efter størrelsen
> sensor, endsige fastgør den til klemmen uden problemer. Foto
> sammen med sensoren nej - båden er allerede solgt for to år siden. Nu
> sensoren er limet til tætningsmidlet i Kazanka 5.
Påvirkede metalklemmen sensorens funktion?
Og så vil jeg også prøve at vedhæfte det! Jeg ville først binde sensoren til det elektriske tape til klemmen, men klemmen er naturligvis sikrere og mere korrekt

Jeg limede det knækkede sensorøre til limen Cyancrylate kontakt med primeren viste sig godt. Jeg har ikke hængt sensoren på agterspejlet endnu, men forsøgte igen at lime den til silikonen i bunden, kun tættere på agterspejlet i sub - fordybningsniche. Som et resultat vises dybden korrekt, når motoren ikke virker (så snart jeg starter motoren, selv i tomgang, begynder ekkoloddet at springe hurtigt fra 0 til 40 meter, viser en flok fisk under båden, osv. Hvad kan det være, interferens fra tændingssystemet Kører ekkoloddet på batterier, selvom jeg har lagt kablet fra sensoren sammen med de elektriske ledninger fra batteriet til instrumentbrættet, men jeg slukkede alle enheder med vilje, alligevel viser ekkoloddet noget sludder når motoren kører.til ekkoloddet, men hvordan gør man dette og hvilken slags afskærmning skal man bruge?Fortæl mig hvis nogen er stødt på det samme problem!

Der var det samme ekko. Til duralumin er det kategorisk ikke egnet.
Køb en hvilken som helst lawrence, og du vil blive glad, den fungerer godt i fart, lyver ikke.

Tak! Så når du fisker, er det normalt, men for at spore dybden på farten, skal du nok købe en mere seriøs enhed

Måske er interferensen fra motoren rent mekanisk, nemlig bobler. Hvis ja, så vil det allerede ved lav hastighed (fremad) gå normalt.

Jeg ville ikke bøvle med elektrisk interferens. Ekkoloddet fungerer ved frekvenser, der ikke er til stede i motoren. Igen, hvis gniststøjen havde ramt lydgiveren eller transduceren, ville den være fejlbehæftet tidligere.

Jeg prøvede det på farten, det er også buggy. Tidligere, når sensoren var limet til bunden under bagsædet, var den inde på samme måde, kun med slukket motor, blev dybden snoet tre gange.

Romanych, så er der kun én udvej - at præsentere dette ekkolod for pionererne.
Hvis det alligevel er dyrt, som hukommelse, ville jeg supplere reparationen ved at hælde sensoren sammen med en klemme med noget. Nå, hvordan laver man sådan en mægtig skinne omkring det ømme sted. uden at røre bunden.

Jeg har allerede forberedt en sådan vedhæftning til klemmen. Sandt nok, der er en tanke, hvis det ikke hjælper, så vil jeg kun bruge ekkoloddet til fiskeri uden at bruge udkigstilstanden)

Så han er din udkig? ))))))))))))))
Så skal du selvfølgelig ordne det. Jeg hørte, at udkigsekkolod kostede mere end tusind amerikanske dollars.

Et ekkolod på moderne fiskeri er ikke længere overraskende, det er blevet et fuldgyldigt element i fiskeudstyr. Men lystfiskere, der først støder på brugen af ​​sådanne gadgets, har mange spørgsmål om forskellige aspekter af deres brug. En af de mest almindelige er fastgørelsen af ​​ekkolodstransduceren.

Moderne ekkolokaliseringsenheder inkluderer ofte allerede en holder til ekkolodstransduceren, men der er situationer, hvor der er behov for en anden løsning på problemet, for eksempel:

• ikke-standard svømning facilitet;
• inkompatible parametre for instrumentholderen og agterspejlet;
• mangel på agterspejl i åre PVC- og gummibåde;
• tilstedeværelsen af ​​flere vandfartøjer, forskellige i designfunktioner;
• etc.

Alle transducerbeslag, de såkaldte ekkolodssensorer, kan opdeles i to kategorier efter installationsmetoden:

• på klemmer;
  
• på sugekopper;
  
• permanent på lim;
  
• på elementer, der flyder i vand.
  

De mest populære er ekkolodsbeslag i metal, lavet som konstruktionsklemmer med stænger og klemskruer. Hvis du ejer en standard PVC-, gummi- eller plastbåd, så kan du sikkert hente en model lavet af ethvert firma. Hvis holderen til ekkolodstransduceren, der passer til dit sæt af ekkolodsbåd, ikke er i butikken, eller Kulibin bor i dig, kan du bygge dette vigtige element med dine egne hænder i dit hjemmeværksted.

Nogle ekkolodsmodeller er udstyret med sugekopper. Denne montering af ekkolodstransduceren kan udføres både på bådens agterspejl og på bunden af ​​båden.

For padlebåde anbefaler vi at fastgøre sonartransducerholderen til en flydende genstand på vandoverfladen, såsom en uerstattelig plastikflaske.

De fleste af de fremstillede fastgørelseselementer består af tre hovedelementer:

1. Klemme. Med dens hjælp er ekkolodstransduceren fastgjort til en PVC- eller gummibåds-akterspejl eller til en plast- eller træplade.
2. Beslag. Forbinder klemmen til transducerbeslaget. Giver dig mulighed for at justere højden på transducerinstallationen.
3. Samle enhed. Det er her, transduceren er fastgjort til beslaget.

Der er en ekstra skrue i klemmen til at flytte beslaget. Ved at løsne denne skrue kan vi flytte beslaget op og ned for at vælge den bedste installationsdybde til transduceren. For enden af ​​beslaget er der hængsler eller ører til direkte montering af transduceren.

Klemmen skal være forsvarligt fastgjort til agterspejlet, udelukket eventuelle vibrationer i strukturen for at undgå forkert betjening af ekkoloddet.

Højden af ​​transduceren i forhold til vandoverfladen er meget vigtig. Faktum er, at når båden bevæger sig, dannes der forskellige vandhvirvler, og dette fører til udseendet af luftbobler under vand, herunder ved sensorens placering. Men de kan til gengæld føre til ubehagelige konsekvenser.

Hvis der dannes en luftspalte mellem transduceren og vandet, kan det forårsage:

• forkert betjening af både sensoren og hele enheden;
• forkert visning af mønsteret af den undersøgte bund;
• interferens i visningen af ​​billedet på ekkoloddets display.

På grund af det faktum, at når båden bevæger sig, ændres vinklen mellem dens bund og vandoverfladen i forhold til den statiske position, vil en nødvendig installationsbetingelse være muligheden for at justere rotationsvinklen mellem transduceren og beslaget . Kun på denne måde vil det være muligt nøjagtigt at sende udsenderens signaler vinkelret på vandoverfladen.

På baggrund af ovenstående er det muligt at formulere de nødvendige krav til installation af transduceren, dette gælder også gør-det-selv strukturer. Holderen til ekkoloddets transducer skal have:

1. Pålidelig montering, der eliminerer de mindste vibrationer og vibrationer fra sensoren.
2. Korrektion af sensorens hældningsvinkel i forhold til vandoverfladen.
3. Justering af transducerens installationsdybde.

Samme krav gælder for sugekopholderne. I dette tilfælde kan sensorens nedsænkningsdybde ændres ved at "suge" længere eller tættere på vandoverfladen.

Hvis du konstant går ud på dammen på samme fartøj, så kan du gøre ekkolodssensoren permanent ved blot at lime den på det rigtige sted i strukturen af ​​den flydende enhed. Denne mulighed er mulig for både PVC-både og glasfiberbåde. Limning udføres ved hjælp af epoxylim, efter hærdning giver det en pålidelig og holdbar forbindelse.

For en træbåd kan du forestille dig at montere transduceren på bolte eller skruer, yderligere grunding og maling af fastgørelsespunktet. Som farvesammensætning kan du bruge bitumenmastik eller yachtlak.

I tilfælde af at du fisker i et roligt vand uden strøm, og du har en gummi- eller PVC-robåd, som ikke engang har en agterspejl, kan du bruge transducerens flydeposition. Her er sekvensen for at lave sådan en montage:

1. Vi fastgør ekkoloddet på bænken, som robådene har den. Kan monteres direkte på bænken, eller du kan sørge for ethvert beslag.
2. Vi fastgør transduceren med tape eller isolerende tape til midten af ​​halvliters plastikflasken og sensortråden til halsen.
3. Vi sænker flasken med transduceren i vandet på ledningen (den er stærk nok og behøver ikke yderligere fiksering).
4. Vand kan bruges til at justere nedsænkningsdybden ved at hælde nok vand i flasken.

For at fremstille transducerholderen skal du bruge:

• metal-plastrør en meter langt og 15 mm i diameter;
• et metalrør med en indvendig diameter på 16 mm, så plastrøret går ind;
• to klemmer;
• klemme;
• gummipuder, de kan skæres af et cykelrør eller lignende;
• M4 bolte med skiver og møtrikker - 4 stk;
• split.