I detaljer: gør-det-selv Ural motorsav reparation fra en rigtig mester til webstedet my.housecope.com.
Under driften af Ural-2T Electron-kædesaven opstår der funktionsfejl af forskellige årsager, som skal elimineres. Funktionsfejl opstår i de fleste tilfælde på grund af forkert betjening og kan afhjælpes manuelt. Artiklen Motorsav Ural, reparation og betjening er afsat til sådanne typiske problemer, som du kan løse selv, på egen hånd.
Lad os nedenfor overveje nogle af dem, de mest alvorlige ved første øjekast (som jeg var nødt til at stå over for i løbet af næsten 15 år med at bruge dette værktøj), men som let kan fjernes på egen hånd.
Såsom, starter reparation eller justering motorsavs tænding , justering og enhed karburator , udskiftning af reparationssættet.
Jeg købte dette værktøj i 1999, og indtil nu fungerer værktøjet korrekt for mig. Og så er den første karakteristiske årsag til, at motoren ikke fungerer efter behov, brugen af brændstof af dårlig kvalitet.
Den anden grund er, når der blandes for meget olie med brændstof til at drive motorsaven. Som et resultat giver motoren ikke den nødvendige kraft, fordi:
1. Stempelringene er brændt i stempelrillerne, eller stempelringen er brækket.
2. Stemplet med stempelringe samt cylinderen er stærkt snavsede med kulaflejringer.
For at eliminere dette problem skal du skille motorsaven ad.
Foto-1.Fjern cylinderen fra motorsavkroppen.
For at gøre dette skal du skrue møtrikkerne af, der fastgør cylinderen til kroppen. Fjern forsigtigt cylinderen fra stempelringene og inspicér forsigtigt stempel, ringe og cylinder.
Foto-2 Kulstofaflejringer på stemplet og stempelrillerne.
Spor af tunge kulaflejringer er synlige på stemplet og stempelrillerne, som skal fjernes, og der er også kulaflejringer på cylinderens inderside.
Foto 3. Fjernelse af stempelringene fra stemplet.
For at fjerne kulstofaflejringer fra stempelrillerne skal stempelringene fjernes fra stemplet Ringene og stemplet er normalt gennemblødt i petroleum eller benzin, indtil kulstoffet er blødgjort. Knækkede eller stærkt slidte ringe bør udskiftes med nye.
Foto 4. Fjernelse af kulstofaflejringer fra stemplet.
En træpind eller klud kan bruges til at fjerne kulstofaflejringer fra stemplet, men ikke metalgenstande.
Foto 5. Fjernelse af kulstofaflejringer fra stempelrillerne.
Video (klik for at afspille).
For at fjerne kulstofaflejringer fra stempelrillerne bør du også bruge ikke-metalliske genstande. Efter fjernelse af kulaflejringer eller udskiftning af stempelringene, samles motorsaven igen i omvendt rækkefølge.
En anden årsag til en motorsavsfejl kan være alvorligt slid på skralden, som er monteret på svinghjulsbøsningen på motorsavens krumtapaksel. Som følge af en sådan fejlfunktion er det ikke muligt at starte motorsavens motor, da startskralden ikke klamre sig til motorsavskralden. For at gøre dette, adskille deflektoren, fjern krumtaphusdækslet, skru derefter skralden af og udskift med en ny.
For at fjerne deflektoren er det nødvendigt at skrue alle dens fastgørelsesmøtrikker af. Men først skal du fjerne rammen med benzintanken, afbryde gearkassen fra motoren og også afbryde gasledningen fra karburatoren.
Foto 7. Fjernelse af krumtaphusdækslet.
For at fjerne krumtaphusdækslet er det nødvendigt at skrue fastgørelsesboltene af, og derefter trække dækslet forsigtigt mod dig.
Foto 8. Skruning af skralde.
For at fjerne skralden er det nødvendigt at blokere rotationen af motorens krumtapaksel Dette kan opnås ved at låse friktionskoblingen på krumtapakslen bagfra (fra gearkassesiden).
Skralden kan nemt skrues af, til dette brug en skruenøgle. Alle dele (deflektor, krumtaphusdæksel) samles i omvendt rækkefølge. Det vil sige, at først krumtaphusdækslet sættes på plads og sikres, derefter installeres og sikres deflektoren.
Hvis gearkassen, mens du skærer en motorsav, giver en slibning eller anden uvedkommende lyd, er det nødvendigt at skille det ad og efterse det. Det er muligt, at et af gearkassens to keglegear er ude af drift. Gearkassen bør skilles ad. fra siden af savkædens drivhjul.
Foto 10. Fjernelse af det forreste tandhjul.
For at fjerne savkædens drivende kædehjul, skrues fastgørelsesmøtrikken af og kædehjulet trækkes mod dig. Tandhjulet bør efterses omhyggeligt, i tilfælde af alvorligt slid, udskiftes med et nyt.
Foto-11.Demontering af det drevne vinkelgear.
For at afmontere reduktionens drevne vinkelgear er det nødvendigt at skrue fastgørelsesmøtrikkerne af og trække gearhuset mod dig.
Foto 12. Udskiftning af det drevne vinkelgear.
Reduktionsgearets drevne vinkelgear indsættes i et aluminiumshus med leje, adskil om nødvendigt hele strukturen og udskift slidte dele eller udskift hele strukturen.
Ved øget støj under motorsavens drift kan det betyde, at lydpotten er ødelagt, i sådanne tilfælde bør lyddæmperen udskiftes.
For at udskifte lyddæmperen på motorsaven skrues de to M6-fastgørelsesmøtrikker af med en skruenøgle, og derefter skrues de to M5-skruer af.
Foto-14. Skru M 5-skruen til lydpotten af.
Brug en skruetrækker til at skrue de to M 6 skruer af.
VIDEO Under driften af værktøjet er det meget sandsynligt, at følgende problem kan opstå:
Motoren starter med besvær eller normalt, men den fungerer ikke stabilt, intermitterende.Der er flere sandsynlige årsager i sådanne situationer, vi lister de mest basale lidt nedenfor:
1. Dårlig kvalitet brændstof eller vand kom ind i brændstoffet.
2. På grund af brændstof af lav kvalitet tilstoppede karburatoren, fra hyppige forsøg på at starte motoren, tændrøret blev fugtet med brændstof og en masse brændstof akkumuleret i krumtaphuset.
3. Lækage i samlingerne mellem cylinder og krumtaphus, og utætheder mellem karburator og cylinder kan også forekomme.
4. Sjældent, men sker stadig - trykaflastning af motorsavens krumtaphus.
Metoderne til at eliminere sådanne årsager er som følger:
Hvis årsagen er brændstof af lav kvalitet, skal alle rester af brændstof af dårlig kvalitet tømmes fra benzintanken.adskille karburatoren , rengør karburatornetfilteret for snavs og saml det igen, geninstaller det. Juster karburatoren som følger:
1. Skru fuldgasskruen på karburatoren så langt ind, som den kan komme, og drej den derefter 1/2 omgang tilbage.
2. Spænd tomgangsskruen så langt som muligt, og træk derefter en omgang tilbage.
Lækagen af forbindelsen mellem cylinderen og krumtaphuset eller karburatoren med motorsavens krop elimineres ved at stramme fastgørelsesmøtrikkerne. Skru tændrøret af og tør og rengør. Benzin fra krumtaphuset skal blæses ud som følger:
Luk brændstofventilen, skru derefter tændrøret af, installer starteren og træk startkablet ud, og slip det derefter tilbage. Denne operation gentages mange gange, indtil alt det brændstof, der er akkumuleret i krumtaphuset, er blæst ud (brændstof skydes ud gennem gnisten prop hul på cylinderen).
Foto-15. Afmontering af kørekoblingen.
For at genoprette tætheden af motorsavens krumtaphus er det nødvendigt at adskille det. For at gøre dette er det første trin at adskille drivkoblingen.
Foto 16. Afmontering af lejedækslet.
For at fjerne lejedækslet er det nødvendigt at skrue fastgørelsesmøtrikkerne af uden at beskadige pakningen. Fjern derefter justeringsringen, der er monteret mellem lejet og dækslet.
Foto 17. Afmontering af motorens krumtaphus.
Vi fortsætter med demontering, det er nødvendigt at skrue fem møtrikker af tappene og afbryde venstre side af krumtaphuset fra højre side.
I dette tilfælde svigter pakningen som regel altid, da det er papir. Dernæst skal du tegne en anden pakning på tegnepapir, derefter smøre den med olie og sætte den tilbage på tappene.
Foto-19.Montering af ny pakning på tappene.
Vi installerer en ny pakning lavet af tegnepapir på krumtaphusets monteringsstifter, tager den derefter ud og smører den med olie.
Foto-20. Tilslutning af venstre side af krumtaphuset til højre.
Derefter installerer vi det tilbage på tappene, derefter installerer vi den anden del af krumtaphuset og fastgør det med fastgørelsesmøtrikker. Demonteringen af motorens krumtaphus udføres ikke kun, når det er nødvendigt at udskifte pakningen, men også når slidte lejer, samt plejlstang og stempelgruppe udskiftes.
motorsav Ural
VIDEO
Ural Electron 2T Betjeningsvejledning
[RET] -----
I min "Ural" regulerer jeg hastigheden på h.h. ved at ændre længden af spjældkablet. De der. Grov justering Jeg skruer skruen, der holder kablet af, og trækker eller løsner den med mine hænder; for finjustering er der en stopskrue nær gashåndtaget.
Dmitry, tak, jeg forstod dig. Men det forekommer mig, at jeg stadig skal dreje to skruer for at opnå den ønskede kvalitet af luft-benzinblandingen: Tændrørselektroderne bliver sorte, hvilket indikerer en rig blanding. Hvordan kommer man videre her?
Firedobbelt havde jeg "Venskabselektron". Fra hukommelsen snoede jeg bare dyserne hele vejen, og snoede dem så 1,5 omgang. Han startede og snoede allerede XX (hvis nødvendigt). Det tror jeg også i Ural. Nå, hvis du vil vide mere præcist, kontakt et hvilket som helst større servicecenter, og de vil forklare.
Fire-opdrætteren skrev:
For en totakts er dette normalt - en blanding af benzin og olie 🙂
Svigerfar gav en Ural 2T motorsav
Rådgive hvordan man skal være. Svigerfar gav (gav) en sav Ural 2T Electron (1987 århundrede) med ordene drak svigersønner for sundhed, køb kun en magneto og arbejde. Medbragte saven til 400 km. fra landsbyen (jeg vil skære brænde i haven). Jeg købte en magneto, satte den på - start ikke, nyser og trækker så godt i hånden (giver den til siden modsat krumningsbevægelsen med starteren). Nå, jeg tror, at tændingstidspunktet skal justeres. Resultater - han trækker hånden tidligere, så senere. Jeg har et spørgsmål. Hvordan starter det? Eller jeg gør noget forkert.
2Hmel Læs først her
Læste. Jeg installerede denne tænding efter bogen som min svigerfar gav - intet resultat. Hele problemet er kontaktløs tænding. På en motorcykel er alt enkelt - bragt den til øverste dødpunkt, sænket den med 3 mm, lavet en pause i afbryderen, alt fungerer. Og i kontaktløs tænding, hvordan man finder ud af, i hvilket øjeblik en gnist opstår.
2Hmel Der skal være et mærke (bindestreg) på magneten, også på motorhuset.
Her er hvad de har skrevet:
IMXO hvis intet andet er overtrådt, så sættes ledningen til dette = 3,9 mm.
Du kan reducere denne føring til f.eks. 3-2 mm ved at dreje magneten i rillerne, men ved at gøre det mister vi strøm.
Og rekylen kan skyldes mange årsager.
Kan du svagt (langsomt) trække i startsnoren?
2Hmel I min praksis var der engang et lignende tilfælde. Først da motoren gav retur - faldt bomuld og røg fra alle sider (både fra karburatoren og også under krumtaphuset), selvom den plejede at starte. Det viste sig, at stiften på stemplet, som forhindrer ringen i at dreje, har løsnet sig, og da den er modsat bypass-vinduet, har den udhulet en rille i dette vindue med en længde på ca. 6-8 mm. Ja, plus et underbearbejdet stempel, som et resultat åbnede bypass-vinduet sig før udstødningen. Jeg led - rædsel, men jeg vandt.
Som en version: du har et blitz meget tidligt, på grund af dette kaster det stemplet tilbage med det samme og derfor rykker hånden. - Træk konklusioner: enten er magneten ikke rigtig, eller også sætter du den forkert - vinklen er ikke den rigtige. Blinket bør ikke være meget tidligt, ellers vil stemplet ikke passere dødpunktet.
Tak, der er to fridage forude, jeg vil se. Forskningsresultater mandag
Måske er der alligevel magneter på svinghjulet, jeg er ikke selv stødt på dem, men jeg har hørt dem. men hvad nu hvis?
Motorsave "Ural" har været kendt i mere end et halvt århundrede: deres produktion begyndte i 1955 på Perm-fabrikken, som havde arbejdet for landets militær-industrielle kompleks i mange år. Indtil nu er deres popularitet ikke falmet: Efterspørgslen er stadig høj på trods af overfloden af nye udenlandske mærker. Nogle ønsker ikke at betale for meget: Købet af Ural-motorsaven er mere budgetmæssigt end lignende enheder fra førende europæiske producenter. Det samme gælder for deres vedligeholdelse, reparation, som sparer familiens budget.
Men de fleste af brugerne af disse motorsave værdsætter den traditionelle kvalitet, som er blevet testet gennem årtiers service af mere end én generation af mennesker.
Vi vil stifte bekendtskab med funktionerne i de legendariske save fra denne producent, deres struktur og funktionalitet samt nuancerne i vedligeholdelse og reparation i denne artikel.
Motorsave "Ural" - efterfølgerne af et andet velkendt mærke "Druzhba", som betragtes som dets forbedrede modstykker. Sammenlignet med Druzhba motorsave har de:
høj effekt;
gear udstyr;
aftagelig beholder til kædesmøring - krumtaphus;
forbedret cylinder og starter;
let aftagelig skæredel af saven;
øvre håndtag sammensætning;
Hydraulisk kile er blevet tilføjet til konstruktionen.
Selvom der er mange fordele ved denne teknik, er den ikke uden dens ulemper. De vigtigste er:
en stor mængde giftig udstødning;
hyppig tilstopning af luftfilteret;
høj gas kilometertal;
herfra kommer hyppige problemer med motoren og geardelen
Overvej udvalget af benzinsave fra denne producent.
Benzinhåndværktøj designet specielt til hårde arbejdsforhold og opgaver med øget kompleksitet.
Enheden til Ural 2t Electron motorsaven er ret enkel. De vigtigste arbejdsdetaljer er:
motor;
forret;
reducering;
kontakt;
skære headset;
benzintank.
Der er også et rat og et element, som strukturen kan understøttes på.
Tekniske egenskaber ved motorsaven "Ural" 2t Electron
2-takts motor, der bruger 632 ml brændstof pr. driftstime;
høj effekt - 3,68 kW;
46 cm dæk med aftagelig kæde;
tung vægt - 11,7 kg.
En produktiv model med forbedret funktionalitet.Den inertielle kædebremse og kædeslag i auto-tilstand forenkler operatørens værktøjsvedligeholdelsesopgaver.
fremdriftskraft - 3,9 kW;
rummelig gastank - 0,55 l;
volumetrisk oliesump - 265 ml;
maksimal buslængde - 0,45 m.
Tilstrækkelig kompakt og let kædesav. Anstændig semi-professionel enhed, tilpasset til medium belastning.
Det adskiller sig fra andre modifikationer:
trækkraft på 3,8 kW;
store tanke til brændstof og kædeolie - 0,62 og 0,25 liter;
standard kædestigning - 3/8;
lang bus - 35-45 cm;
let vægt - 6,89 kg.
Benzin elværktøj i professionel kvalitet. Har forbedret greb, kædebremse og tænd/sluk-knaplåsefunktion.
Brugere bemærker, at denne model af Ural-motorsaven bryder ned mindre ofte end andre og kræver reparation.
Industriel kædesav. Kræfter på 5,1 hk nok til al træbearbejdning.
Benzintank - 0,55 l;
Carter - 0,25 L;
Dæk - 45 cm;
Vægt - 7,8 kg.
Det er tilrådeligt at begynde bekendtskab med en sådan teknik med brugsanvisningen. Dækker sådanne spørgsmål:
den indre struktur af motorsave;
nuancerne ved tankning;
indkøring og regler for start af motoren;
forberedelse af enheden til savning;
pleje og opbevaring;
sikkerhedsstandarder.
Lad os dvæle ved nogle af dem, der kan stødes på i processen med at bruge Ural motorsave.
VIDEO
Ressourcestærke mennesker har længe fundet ud af, hvordan de konverterer deres forældede Ural-modeller til 92-benzin. For at gøre dette skal du sænke oktantallet for AI-92 eller AI-95 benzin ved at tilføje 70 g dieselbrændstof til en tank af brændstofblandingen. Motoren mærker praktisk talt ikke forskellen med et sådant additiv og fungerer normalt.
Andelen for gas-olieblandingen skal være som følger: 50 ml motorolie (helst ikke til knallerter) pr. 1 liter benzin.
Et brugbart og fyldt instrument kan startes. Til dette har du brug for:
sæt kontakten i arbejdsposition;
pump brændstofblandingen ind i karburatoren;
træk starteren;
varm motoren op og gå i gang.
Hvis enheden er helt ny eller returneret fra reparation, skal den køres ind, hvilket vi vil tale nærmere om.
VIDEO
forholdet for indbrudsblandingen er 15:1, dvs. mængden af smøremiddel stiger;
de første 25 timers indkøring bør starte med tomgang, som gradvist erstattes af minimum og gennemsnitlige arbejdsomdrejninger;
denne proces afsluttes, efter at 4 fulde brændstofblandingstanke er blevet brugt.
For vellykket drift er det nødvendigt at justere værktøjet - juster tomgangshastigheden og tændingssystemet, så det giver den kraft, der er sat ind i det, fungerer økonomisk og går i stykker sjældnere.
Inden de forlader fabrikken, modtager alle motorsave fabriksindstillinger, som bibeholdes i en vis tid. Efter køb af nyt udstyr bliver spørgsmålet om, hvordan man justerer karburatoren på Ural-motorsaven, centralt. Skynd dig ikke for at efterjustere karburatoren efter køb: Lad saven køre i flere timer ved lave omdrejninger. Justerer de gradvist dysen med uret, skifter de til høje omdrejninger, hvor saven ikke skal summe og ryge meget. Hvis dette sker, strammes skruen: brændstofblandingen bliver slankere. Ved at følge dette indstillingsprincip kan saven altid tilpasses enhver belastning.
VIDEO
tænd for motoren og lad den varme op i et par minutter;
bestemme, hvilke rotationer af dækheadsettet der er mest modstandsdygtige;
gå til lave omdrejninger;
træk kraftigt i starteren - motorhastigheden skal straks stige. Hvis dette sker, er tændingen indstillet korrekt.
Ethvert værktøj går i stykker. Og dette er et faktum. Som praksis viser, lider udenlandske moderne motorsave af nedbrud mindst lige så ofte som indenlandske benzindrevne værktøjer.
Blandt de typiske nedbrud af Ural-kædesave er fejlfunktioner med motorer mest almindelige.De tænder muligvis ikke, bliver ved med at køre dårligt i tomgang, går i stå under belastning eller slukker slet ikke.
Der kan være flere forklaringer på, at Ural-motorsaven ikke starter:
mangel på brændstof, dets dårlige kvalitet eller den forkerte andel af madlavningen;
funktionsfejl med brændstofsystemet: når gastanken eller brændstofforsyningsrørene er forseglet, som ud over alt også bliver kuld;
defekt tændrør eller svinghjul - som et resultat er der ingen gnist nødvendig for at antænde brændstoffet;
et snavset luftfilter, som luft ikke passerer igennem, hvilket betyder ilt til at starte forbrændingsprocessen;
Hvis kædesaven starter og går i stå, skal årsagen søges i karburatoren. Det er nødvendigt at justere dens jetfly, så brændstof og ilt tilføres i henhold til den belastning, der forventes af den.
Situationen, hvor motoren varmer op og går i stå, er også bekendt for mange brugere af Ural benzindrevet værktøj. Udskiftning af tændrør, olie, rengøring af luftfilteret eller udskiftning af stemplet vil hjælpe med at reparere det.
En motor, der kan serviceres, skal køre jævnt uden ryk. Motorens ringende bank på tomgang Ural-kædesave er en grund til at være opmærksom på cylinderen. Det kan være beskadiget og skal udskiftes.
Det er svært at finde nogen, der aldrig har prøvet at lave nyttige hjemmelavede produkter fra Ural-motorsaven med egne hænder. Deres mangfoldighed er slående og giver en chance for igen at blive overbevist om opfindsomheden hos folkehåndværkere. Lad os overveje de vigtigste:
Der er en masse tilbehør til Ural motorsaven. Dette tyder på, at mulighederne for at bruge dette værktøj kun kan begrænses af menneskelig fantasi.
Det ser ud til, hvorfor har en motorsav brug for en sommerboer, der dyrker grøntsager og frugter, eller ejeren af et landsted, der har en lille have og flere blomsterbede? Spørgsmålet forsvinder, når der er et ønske om at bygge et badehus, opdatere et drivhus, smide en gammel virksomhed ned eller bare lave en bænk til afslapning. Desværre har enhver mekanisme periodisk brug for forebyggende vedligeholdelse og udskiftning af reservedele, og for dette skal du være velbevandret i produktets enhed, desuden vil reparation af motorsaven med dine egne hænder spare tid og penge.
Alle motorsave er ens i strukturen, uanset om de er europæiske (ECHO, Stihl, Husqvarna) eller indenlandske (Kedr, Ural). Hovedelementerne er placeret inde i kroppen - brændstoftanken og motoren, og uden for starteren, håndtaget, savdelen (dækket) med kæden. Et skarpt ryk i kablet starter motoren, som starter savklingen.
Til at begynde med foreslår vi, at du sætter dig ind i videoklippene, der viser, hvordan motorsaven fungerer, og hvordan den virker:
Fra tid til anden fejler saven, hvilket kræver adskillelse for at eliminere. Hvad kan der ske med en så simpel mekanisme som en motorsav? I hvert fald følgende:
Holder op med at komme i gang;
Starter op, men stopper snart;
Ophører med at fungere i snittet;
Mister sin kraft;
De fleste af fejlfunktionerne er forbundet enten med afbrydelser i motorens drift (brændstofforsyningssystem, udstødningssystem, tænding, cylinder-stempeldel) eller med fejl i andre systemer og enheder (kobling, kædebremse, dæk, smøresystem) . Lad os overveje de mest almindelige sammenbrud og teknikker til deres eliminering.
En brugbar motorsav starter med et ryk og fejler ikke i snittet
Den første ting at gøre, hvis en motorsav går i stykker, er at inspicere tændrøret ved at afbryde ledningen og forsigtigt skrue den af med en speciel nøgle.
Komponenterne i motorsavens tændingssystem: 1 - svinghjul med magneter, 2 - tændingsmodul, 3 - tændrør, 4 - højspændingsledning
Skru tændrøret af for at kontrollere dets tilstand.
Hendes udseende siger meget:
Tør. Mest sandsynligt kommer brændstofblandingen ikke ind i cylinderen. Det handler ikke om tændingssystemet, så stikket er skruet i igen.Stærkt sprøjtet med brændstof. Årsagen til den overskydende brændstofblanding ligger enten i overtrædelsen af startreglerne eller i den forkerte justering af karburatoren.Tændrøret tørres forsigtigt af, sluk for brændstoftilførslen og tænd for starteren - for at fjerne overskydende brændstof og ventilere forbrændingskammeret. Så sættes lyset på plads og mekanismen startes igen.Dækket med sort kulstof. Dette kan indikere brugen af olie af lav kvalitet, en forkert justeret karburator eller et forkert beregnet benzin/olie-forhold. Lyset skal vaskes, renses for kulstofaflejringer med en skarp genstand (syl eller nål), tørre elektroderne af med et sandpapir og lægges på plads.Når du tjekker stearinlyset, skal du være opmærksom på afstanden mellem elektroderne: det betragtes som normalt fra 0,5 til 0,65 mm. En beskadiget eller slidt pakning skal udskiftes.
En stor mængde sort kulstof på tændrøret indikerer en funktionsfejl i motoren.
For at være sikker bør du også tjekke for en gnist. For at gøre dette skal du sætte tændkablet på tændrøret, tilslutte stikmøtrikken og cylinderen med en tang, starte starteren og se efter gnisten. Hvis det mangler, skal stikket udskiftes. Hvis det nye tændrør heller ikke afgiver gnister, ligger problemet i højspændingsledningen eller i den knækkede forbindelse med tændrøret.
Brændstof må ikke komme ind i cylinderen af følgende årsager:
Beskidt brændstoffilter. Fjern brændstofslangen og kontroller, hvordan brændstoffet flyder. Hvis strålen er svag, skal filteret muligvis renses. Den tages ud gennem påfyldningshullet i brændstoftanken og rengøres; i tilfælde af alvorlig forurening udskiftes den med en ny. Som en forebyggende foranstaltning anbefales det at udskifte brændstoffilteret hver tredje måned.Tilstoppet åndedræt (huller i brændstoftankens dæksel). Det kontrolleres også ved at afmontere slangen, i tilfælde af tilstopning rengøres den med en nål.Manglende eller utilstrækkelig mængde brændstof. Der kan være flere årsager til fejlen. Den første årsag er et tilstoppet luftfilter. Luft ophører med at strømme ind i karburatoren i den nødvendige mængde, i denne henseende forstyrres motordriften på grund af en for rig brændstofblanding. Det forurenede filter fjernes forsigtigt, rengøres og vaskes i vand, tørres derefter og monteres igen.En anden grund er forkert justering af karburatoren. Justeringen foretages med tre skruer.
Rettidig udskiftning af brændstoffilteret sikrer fuld brændstofforsyning
Brændstofslangen og chokeraktuatoren skal sidde tæt på fittings
Gashåndtagets kabel skal være på plads
Under arbejdet skal du bruge instruktionerne, ellers kan du kun gøre det værre.
Og den sidste grund er en krænkelse af membranens integritet eller tilstopning af karburatorkanalerne.
For selv at reparere karburatoren skal du stifte bekendtskab med alle dens dele.
Alle dele skal være rene, tørre og i god stand.
Hvis motoren fungerer fint ved lave hastigheder, og ved høje hastigheder begynder at gå i stå, kan årsagen ligge i lyddæmperens gnistfang, tilstoppet med forbrændingsprodukter.
fjern lyddæmperen;
adskille (der er også ikke-adskillelige modeller);
fjern kulstofaflejringer ved hjælp af rengøringsmidler;
tør med en hårtørrer;
installere på plads.
Kemisk rensning er uacceptabel, da soden indeholder kræftfremkaldende stoffer, hvis indånding er sundhedsfarlig. Efter at have fjernet lyddæmperen, skal du dække udtaget med en ren klud.
Afbrydelser i motorsavens drift signalerer en mulig tilstopning af lydpotten
For at undgå tilstopning af lyddæmperen er det nødvendigt at overvåge sammensætningen af brændstofblandingen. Mængden af olie bør ikke overstige de mængder, som producenten anbefaler. Dårlig oliekvalitet påvirker også motorens ydeevne negativt.
Ofte vil motoren ikke starte eller køre med fuld kapacitet på grund af lavt cylindertryk. Det kan være forårsaget af stempel- eller cylinderslid, stempelringsynkning, lejeslid. Du kan delvist undersøge tilstanden af cylinder-stempelgruppen (CPG) ved at fjerne lyddæmperen og se ind i det åbnede hul.
En kompressor placeret i stikhullet vil hjælpe med at måle kompressionen i motoren - ifølge måleresultaterne kan man også tale om CPG'ens tilstand. Nøjagtige data opnås kun efter fuldstændig demontering af mekanismen. Hvis stemplet er skåret eller ridset, skal det udskiftes. Stempelringen skal være ren, fri for kulstofaflejringer og være nøjagtigt på plads.
Slid på stempel- og krumtapmekanismer betragtes som et alvorligt problem.
Ifølge resultaterne af måling af kompressionen kan man bedømme tilstanden af delene af CPG
Lad os overveje tre hovedfejl:
Olielækage. Kontroller, at rørene er tæt forbundet til pumpetilslutningerne, og at de ikke er revnet. Problemrør forsegles med tætningsmiddel eller udskiftes.
Utilstrækkelig olieforsyning. Mest sandsynligt er smørepassagerne tilstoppede.
Revner i oliepumpehuset. Del skal udskiftes.
Sådan diagnosticeres smøresystemet:
Kædebremsen virker ofte ikke på grund af tilstopning af fedt eller savsmuld i bremsebåndet og pladsen under dækslet. Alle dele skal renses for blokeringer. Måske er båndet simpelthen slidt, så skal det udskiftes.
Kædebremsen genoprettes ved mekanisk rensning
Nogle dele af en motorsav vil slides hurtigere end andre. Disse omfatter drivhjul, dæk, kæde, anti-vibrationselementer. For hurtig udskiftning er det bedst altid at have reservedele ved hånden. Slibning af kæden bør ikke forsømmes.
Nogle træindustrivirksomheder såvel som individuelle gårde bruger stadig Ural-Electron og Druzhba-4-Electron motorsave, hvis motorer er udstyret med en elektronisk tændingsenhed. Denne blok er meget enkel med hensyn til ordningen, men ligesom andet udstyr fejler den nogle gange. At udskifte den med en ny er en dyr fornøjelse, især da industrien nu producerer magneto af en sådan kvalitet, at det er nok til en arbejdsdag eller maksimalt en uge ... Enhver radioamatør er ganske i stand til at reparere dette enhed selv.
Blokdiagram mulighed 1 (anbefales).
Blokdiagram mulighed 2 (hyppigt brugt).
L1 - generatorspole, d = 0,063 mm, W = 11000 omdrejninger, R = 3000 ohm; L2 - kontrolspole, d = 0,1 mm, W = 1200 omdrejninger, R = 80 ohm; T1 - højspændingstransformer, d1 = 0 , 28 mm, W1 = 75 omdrejninger, R1 = 0,5 ohm, d 2 = 0,063 mm, W2 = 6900 omdrejninger, R2 = 2000 ohm; E - elektronisk enhed; C1 - kondensator 0,47 μF 630V; R1 - 350 ohm, modstand ; V1 – V5 - dioder, svarer til КД 209; V6 - tyristor svarer til КУ 202
Ved udskiftning af elementer opnås gode resultater med 1N4007 dioder og KU709V / KU712V tyristorer. I princippet kan en diode sættes i modparallel med tyristoren - dette vil øge energien og varigheden af gnisten noget. For yderligere at øge værdierne af disse egenskaber kan du erstatte halvbølgeensretteren med en bro; den førnævnte diode er ikke nødvendig.
Borodach, 1.05.2006 - 16:25, skrev:
hvad betyder denne sætning: "Det er ønskeligt at bringe tyristordriftsniveauet til 600-700 rpm". og hvordan implementerer du dette, og med hvilke mærker kan du indstille, i dette tilfælde, tændingsmomentet med et konventionelt stroboskop?
Med hensyn til tyristortriggerniveauet har det allerede været. Det er muligt at bringe den til den nødvendige hastighed uden problemer kun ved stativet, hvor svinghjulet drejes af en elektrisk motor. Og uden det er det lidt svært: det er nødvendigt at manipulere niveauet (spændingen) af tyristorens udløsning. Normalt er MB-1 indstillet til et minimum på 300.500 rpm, så det er nødvendigt at øge dette niveau med 20.100% ved at tilslutte en modstand i serie i styrespolekredsløbet. at gøre i flere faser.
Borodach, 5.05.2006 - 18:53, skrev:
Hvor meget vil tændingsmomentet ændre sig fra en ændring i polariteten af L1-spolen og har du et tyristorstyrekredsløb til MB-1 eller måske noget bedre.
Cirka 90 grader Ja, og responstærsklen går 2 gange.
Borodach, 5.05.2006 - 18:53, skrev:
Jeg vil gerne lave tændingen om, for jeg kan heller ikke lide, hvordan det fungerer!
Video (klik for at afspille).
Løb ikke ind i problemer. For eksempel er et system med en bro mere følsomt over for ujævn (ulige) magnetisering af svinghjulsmagneter og asymmetri af magnetiske huller - dette viser sig som "motoren tager ikke fart" eller "ustabil drift". Risikoen for at løbe ind i denne effekt stiger med motorens levetid. Når du bruger en standard ladespole i dette kredsløb, viser spændingsujævnheden, som kondensatoren er opladet til, sig at være større end i den originale version, hvilket fører til en stigning i belastningen på tyristoren i 2000.4000 rpm-zonen.
Bedøm artiklen:
karakter
3.2 hvem stemte:
84
