DIY balancer reparation

I går besluttede jeg at se på saldierne .. flere haleløse havde allerede akkumuleret, og det var nødvendigt at returnere dem til rækkerne.
Et materiale som polycarbonat, hvilket er det, som drivhuse er moderne nu.

1. Klip firkanterne af materialet

2. Bøj derefter firkanten på midten.

3. Vi giver den formen af ​​den fremtidige hale.

4. Lav et snit foran på halen, så længe halen vil sidde nøjagtigt på balancekroppen.

5. Så laver vi med små sideskærere allerede et hak til balancekroppen.

godt og derefter lim halen ind i kroppen af ​​balancen med en anden lim, jeg plejer at bruge en monolit. Men normalt lægger jeg flere lag.

Nå, her er halerne allerede på vægten.

Jeg bruger sådan en reparation på grund af det faktum, at det er nemmere at gøre det))), selvfølgelig kan man forveksles med noget anden lim, men det er sådan set simpelt ... hurtigt klippet, limet, flere lag og det er næsten færdigt )) Som om det er gjort, men balancer skal ses i vandet)) Og det er muligt at bøje halen eller klippe den)) Kort sagt, juster.

Måske er der nogen, der tvivler på limens styrke ... men her er et billede af balancen, som jeg fangede på den sidste fisketur

Den viser spor af geddetænder ... mærker indefra.

Der er også endnu en rapport om fiskeri på balancen efter reparation)))

Og jeg skærer ikke et stykke ud, men bøjer det indad og sætter det så på en krog. Lidt mere pjat, men selvom limen er skåret, vil halen ikke gå tabt

Tak for din kommentar og gode råd. Ja, sandelig, hvis du spænder den på en krog, bliver den stærkere, og det vil formentlig også være muligt at genoprette halen lige på fisketuren, hvis du skal have balancen tilbage i systemet på netop denne fisketur) )) Jeg tænkte på en eller anden måde slet ikke over det)))

Her finder du fiskerapporter, videoer og information om en bred vifte af billige lokker, samt anmeldelser af bestillinger fra Aliexpress.

Floder og søer 2012
Video dedikeret til fiskeri på floder, søer og floden. Dnjepr

Vinter 2012-2013
Video om vinterfiskeri. Fiskeri efter gedder med balance og aborre med boldo.

2013
Video om fiskeri i alle reservoirer. Der var ikke ret meget materiale, så her var alt med og fiskeri på DWH og på åer med søer.

Islænker
Video navngivet til ære for de første forsøg på at fange sandart om vinteren))) Operation "sandart": islænker. Denne video inkluderer alle vinterfisketure fra 2013-2014.

Spinningshok 2014
en kort video om fiskeri i åbentvandssæsonen 2014.

The Lead Killers Awakening
Fiskevideo om vinteren 2014-2015

Åbent vand sæson 2015
2015 Open Water Fishing Video

Varm Is
Denne video indeholder de fleste billeder og videoer fra fisketure i vinteren 2015-2016.

Sæson #16
Denne video indeholder billeder og videoer fra fisketure i åbent vand i 2016.

Hvid tåge
Endnu en vintersæson er lukket og flyver forbi lynhurtigt. Denne video indeholder materialer fra fisketure i vinteren 2016-2017.

Ofte står vinterfiskere over for et sådant problem, når en iørefaldende, og derfor en favorit agn - en balancer, uventet fejler. Det mest skrøbelige sted for denne agn er plaststabilisatorhalen; dens fejl er den hyppigste nedbrydning af denne agn.

Du kan reparere balanceren lige ved siden af ​​hullet

Tager på ferie til russiske feriesteder tæt på byen Sochi, vi råder dig til at reservere et værelse i hele sæsonen Hotel Gala Plaza Krasnaya Polyana. Det her Hotel ligger i det mest maleriske hjørne ved selve foden af ​​Aibga-bjergene, Achishkho, i nærheden af ​​bjergfloden Mzymta fører sit vand, som løber fra foden af ​​Kaukasus og løber ud i Sortehavet. Fiskeri og rekreation er uovertruffen her på alle tider af året.Hotellet har en udviklet infrastruktur og det højeste serviceniveau.

Balancer stabilisator kan nemt falde af i det mest uventede øjeblik, hvilket ofte sker med billige forfalskninger. Hvis dette problem ikke skete i hullet, vil det ikke være svært at reparere balanceren - du kan lime halen på plads ved hjælp af vandtæt lim af god kvalitet.

Men ofte mister balancestrålen halen direkte i vandet, uden at modstå trykket fra rovdyrets kæber. Hvad skal man gøre i en situation som denne og hvordan man reparerer balancer? Det er ærgerligt at smide den ødelagte madding væk, især hvis det er en mærkevaredyr balancer. Man kan selvfølgelig prøve at fiske på balancer uden hale, men agnen vil ændre sit spil, så det bliver ikke så fængende som før. Jagt og fiskeri hjemmeside tilbyder læserne en interessant og ikke alt for kompliceret balancer reparationsmetode.

For at reparere balanceren skal du bruge:

• et stykke varmekrympeligt rør, som, når det opvarmes med varm luft eller over åben ild op til 130 ° -200 ° C, vil krympe op til tre gange i diameter;
• åben ild (en simpel lighter vil gøre);
• fil.

Før du begynder at reparere en ødelagt rocker, bør du fjerne alle rester af stabilisatoren fra plastik og eventuelle malings- eller limpletter i haleområdet. Så på balancerens krop, 5-7 mm fra enden fra halen, så vi gennem en tynd ringformet rille. Dette er valgfrit, men stærkt anbefalelsesværdigt, hvis tiden tillader det.

Så skal du tage røret op og fastgøre det. Når man vælger et varmekrympeligt rør for at reparere balanceren, må man ikke glemme, at under opvarmning vil røret falde ikke kun i diameter, men også blive kortere, og tykkelsen af ​​væggene vil stige. For at reparere halen af ​​en balancer, som er 5 cm lang, passer der for eksempel et rør med en diameter på 8 mm og en længde på ca. 35-40 mm (fig. 1-1). Røret skal ikke kun passe tæt på balanceren, men også give den nødvendige halebredde.

Efter at have fundet et rør med de krævede parametre, skal du sætte lokkemadens halekrog indeni og skubbe balancerlegemet med 7-8 mm. (Fig. 1-2), og gennembor derefter rørets væg med en krog, og træk den ud (Fig. 1-3).

Det næste trin - det vigtigste - er krympningen af ​​røret.

Man skal nå ikke at sætte ild til røret over flammen fra lighteren. Først opvarmer vi den del af røret, der er båret på agnen. For at gøre dette skal du holde balanceren ved den forreste krog og dreje den over flammen omkring dens akse, så bliver krympningen ensartet (fig. 2-4). Derefter, efter at røret er viklet tæt rundt om balancerens krop, er det nødvendigt at opvarme den del af røret, der sættes på krogens skaft, for også at sætte sig lidt (fig. 2-5). Nu er det tilbage at danne balancerens hale.

Dette kan gøres på en af ​​to måder:

Vi opvarmer lidt den resterende del af røret, der ikke sidder på balanceren, og flader det ud i det vandrette plan med fingrene og danner det let konkavt i bunden. Efter at røret er kølet ned, skal du skære alt overskydende af med en saks, hvilket giver den nødvendige form til stabilisatoren (fig. 2-6, 7).

for at få halen af ​​den ønskede form og størrelse, kan du efter rørets bundfald på forenden af ​​krogen indsætte en lille kile inde i røret, som er skåret ud af en plastikflaske eller dåse lavet af aluminium ( Fig. 3-8). Når halen på balanceren med aluminiumsindsats er afkølet, kan den bøjes efter behov.

Reparation af balancer at bruge et varmekrympeligt rør vil klare sig uden omkostninger og inventar. Det kan udføres direkte i nærheden af ​​hullet. Den renoverede balancer er på ingen måde ringere end mærkede lokker med en hel stabilisatorhale.

Det mest almindelige "sår" er sliddet på balancerbøsningerne! Det andet problem er sliddet af kinderne under fjederen. Den tilladte afstand mellem akslen og balanceringsbøsningerne i henhold til producentens pas er 1 mm.Faktisk, med et sådant mellemrum, udsættes bøsningen for enorme belastninger, især ved drejning.

Der er 4 typer bøsninger lavet af forskellige materialer: bronzebøsninger, aluminium med zink, kun aluminium og plastik! Vi bruger legeringsbøsninger: aluminium med zink, bronze, jeg skal fortælle dig hvorfor! Hvis balancerens aksel er i normal tilstand, det vil sige dens cylindriske slid er 0,1 - 0,2 mm, så kan du trygt bruge bøsninger med zink, de er stærke nok og halvanden gang billigere end bronze, men de er ret skrøbelige, på slidte aksler brækker de "kraven" af. Hvis akslen er slidt mere end 0,2 mm, er det tilrådeligt at bruge bronzebøsninger, da bronze er mere tyktflydende end zink og holder tunge belastninger, især vil jeg gentage det igen ved drejning! Vi bruger ikke aluminiums- og plastbøsninger af den grund, at de med nutidens overbelastning af maskiner simpelthen ikke tåler belastningerne og efter 2 års drift afbryder de simpelthen, i hvert fald på kornbærere.

Vi øver os i at arbejde på akslen på stedet, uden at fjerne selve akslen fra maskinen. Tag en løkke af en maskine, en likørlineal eller bare en firkant, en mikrometer og med en vis dygtighed og øvelse, er aksen justeret i cylindrisk form inden for op til 87,5 mm. Dermed forlænges denne akses levetid. I et andet tilfælde fjernes akslen fra maskinen, installeres på en cylindrisk slibemaskine, og halsene er slebet under bøsningerne, den anbefalede størrelse, afhængig af slid, er minimum op til 86 mm. Herefter presses reparationsbøsningerne ind i skoen og bores til akselstørrelsen, bøsningerne bestilles specifikt til reparation. I dette tilfælde er cementeringen helt væk, aksen bliver "våd", men cylindrikken genoprettes. Det anbefales at installere sådanne aksler på dumpere, hvor akseltrykket er mindre end på kornvogne!

Den tredje metode er overfladebelægning, rilling og akselslibning. Vi lavede et dusin af sådanne økser og opgav denne metode. Hver anden aksel gik i stykker, under overfladebehandlingen ændres metallets struktur, og akslen, der ikke modstår de tidligere belastninger, går i stykker.

Dette er kort sagt alt, hvad jeg ville fortælle dig om udskiftning af balancerbøsningerne. Farvel alle sammen, se vores blog på Youtube

Far Eastern Fishing Forum

Besked Konstantin »27. februar 2011, 20:43

Besked hitocu »27. februar 2011 21:46

Besked Konstantin "27. februar 2011, 21:52

Besked Kostya "5. december 2011, 20:47

Besked Kostya »05. december 2011, 20:51

Besked MATROSKIN "11. december 2011, 20:17

Besked agan 11. december 2011, 21:05

Besked Konstantin »11. jan 2012, 22:40

Jeg eksperimenterede med at udskifte kroge med en balancer, selv, det ser ud til, det samme firma:. 8 & start = 15

Loddet. Du kan se, hvad der skete. Men det var muligt at fjerne belægningen fra dem pænt og derefter lime den på plads.

Besked kone »23. jan 2015, 23:25

Besked Konstantin »23. jan 2015, 23:31

Slid på balancestangbusk er den mest almindelige "lidelse". Det andet problem er sliddet af kinderne under fjederen. Et mellemrum er tilladt mellem bøsningerne og balancerens akse (i henhold til producentens pas - ca. 1 millimeter). Med denne frigang påføres der faktisk tunge belastninger på navet, især ved drejning.

Der findes fire typer bøsninger i forskellige materialer: aluminium med zink, bronzebøsninger, almindelig plast og aluminium. I vores virksomhed bruges bøsninger lavet af bronze og en aluminium-zink legering oftere.

Pointen er, at balancestangens akse er i normal tilstand, dvs. med hensyn til cylindrisk karakter er dens slid 0,1-0,2 millimeter, i dette tilfælde er bøsninger med zink, som er ret stærke og halvanden gang billigere end bronze, ideelle, men de er ret skrøbelige (en "krave" brækker af på dem på slidte aksler).

Når akslen er slidt mere end 0,2 millimeter, anbefales det at bruge bronzebøsninger under eftersynet af KAMAZ, fordi bronze er mere tyktflydende end zink og er i stand til at modstå store belastninger, især i sving.Plast- og aluminiumsbøsninger bruges ikke, fordi delene ikke tåler belastninger og efter to års drift afbryder dem.

Du bør tale om bøsning boring og clearances. Først og fremmest er det nødvendigt at vælge bøsningerne korrekt i størrelse, eller rettere, med hensyn til de indre og ydre diametre.

For tæt montering af bøsningen i balanceren skal den have en udvendig diameter på 100,2-100,3 millimeter, på bronzebøsninger er en størrelse på op til 100,5 millimeter tilladt. Bøsningen skal have en indvendig diameter på 0,5-1 mm mindre end den nominelle værdi for højkvalitets boring af balancestangen med bøsninger.

Boring af bøsningerne på en drejebænk og yderligere presning vil ikke give det ønskede resultat, fordi balanceren ret ofte har et tilspidset og ellipseformet sæde, den ydre diameter af bøsningen har også en justering på 0,2-0,3 millimeter, derfor efter presning af bøsningerne med 2- x sider vil justeringen mellem dem ikke være ideel, den indre størrelse af bøsningen vil gentage alle balancestangens fejl, og som et resultat vil det være næsten umuligt at passe langs aksens diameter. Derfor presses bøsningerne ind i balanceren, monteres på boremaskinen, derefter beregnes to bøsninger samtidigt fra 1. montering.

Bøsningerne skal have en beregnet diameter 0,05-0,08 millimeter større end balancestangens akse. Hvis standardakslen har en diameter på 88, så vil sædet i balancestangen have en størrelse på 88,05-88,08. Jo mindre spillerum der er mellem bøsningerne og akslen, jo længere tid vil det tage for den at blive slidt til kritiske dimensioner.

For hver tiende millimeter af bøsningens slid øges slidhastigheden dramatisk, fordi balancestangen på grund af frigangen kan svinge i forskellige planer, hvilket slider på aksel og bøsninger. Derfor giver vores virksomheds praksis os mulighed for at sige, at før udskiftning af balanceringsbøsningerne, bør den maksimale frigang ikke være mere end 0,5 mm.

Du bør også berøre emnet slid på balancebjælkens akse. Den teknologiske procedure til fremstilling af balancerens aksler er ret kompliceret og kan kun udføres på fabrikken. Vanskeligheden ligger i, at dette ikke kun drejer slibning, bearbejdning af enderne til sko og presning i beslag, men også varmebehandling af områder til bøsninger.

Den ideelle situation var i sovjettiden, hvor stederne til bøsningerne blev hærdet, cementeret og slebet. Bøsningsrummene har en Rockwell hårdhed på 62-64 HRc, hvilket er lig med hårdheden af ​​en fil. Balancerbøsningen er et blødere materiale og er et udskifteligt element. På grund af det faktum, at bøsningerne i de gamle sko blev smurt med en "hejs", som blev hældt indeni, blev der sikret god glidning, akslernes hårdhed tillod ikke bøsningsmaterialet at nitte på det.

Med rettidig udskiftning af skomanchetten og ikke-smøring af smøremidlet kan akslen tjene op til 30 år med mindre slid (op til 0,2 millimeter). Under moderne forhold, uden tab af produktionskultur og uden kvalitetskontrol, kan pålideligheden af ​​reservedele ikke modstå kritik, så det er ikke overraskende, at balancerens aksler ikke termisk behandles på nye lastbiler, hvorpå aksel slides om 2 år er op til 1 millimeter.

I sådanne sko leveres smøring kun gennem fedtfittings, der er ingen olietætninger. Når der kommer fugt ind i skoen og ikke pumpes ud i tide, ophobes der derfor rust og snavs i bøsningerne, hvilket påvirker akselslitagen, som smergel. Under vores omlæsning af biler, især kornvogne, lastet som jernbanevogne, knækker plastikbøsningerne desuden akslen og når skoens krop.

Grundlæggende er balancerens akse produceret på en tøndeformet måde, og nedefra bliver den del af den, hvor der ikke er kontakt med bøsningerne, dog ikke slidt (dette er et mellemrum på 20 millimeter, hvor bøsninger har en afstand imellem sig i skoen). Selv når akslen er slidt, skal størrelsen på skobøsningerne ved udskiftning derfor være standard, ellers vil de ikke kunne sidde på deres plads.

I vores virksomhed praktiseres det at arbejde på akslen på stedet uden at tage den af ​​bilen. Når du udfører eftersyn af en KAMAZ forbrændingsmotor, bruges en slibemaskine, en firkant, en buet lineal eller en mikrometer, og aksen er justeret inden for 87,5 millimeter i cylindriskhed. Dette forlænger aksens levetid.

En anden mulighed involverer at fjerne akslen fra bilen, installere den på en cylindrisk slibemaskine, slibe halsen for at passe til bøsningerne. Den anbefalede størrelse, afhængig af slid, er op til 86 millimeter. Reparationsbøsninger presses ind i skoen og bores langs aksestørrelsen, bøsninger til reparation bestilles.

I dette tilfælde forlader cementeringen, aksen bliver "våd", men den genoprettes til cylindriskhed. Sådanne aksler anbefales til montering på dumpere, hvor akseltryk er mindre end kornbærere.

Den tredje metode involverer riller, overfladebelægning og slibning af akslen. Håndværkerne i vores virksomhed lavede et stort antal sådanne økser og viste sig at være fra denne metode. Mange aksler går i stykker, under overfladen ændres metallets struktur, og akslen modstår ikke belastninger.

Meget ofte skal vinterfiskere stå over for et sådant problem, når deres yndlings og iørefaldende agn, balanceren, pludselig svigter. Den mest skrøbelige del af balancerne er plaststabilisatorhalen. Og det er svigtet af en sådan hale, der er den hyppigste nedbrydning af balanceren.

Balancerstabilisatoren kan simpelthen falde af på det mest uhensigtsmæssige tidspunkt, hvilket ofte er tilfældet med billige forfalskninger. Og hvis dette ikke skete i hullet, vil det ikke være svært at reparere balanceren. For at gøre dette kan du blot lime den på plads med god vandtæt lim og agnen gendannes.

Men ret ofte sker det, at balanceren mister halen lige i vandet, ude af stand til at modstå trykket fra geddens kæber. I denne situation bliver spørgsmålet.

Hvad skal man gøre, og hvordan man reparerer balanceren? Det er ærgerligt at smide den ødelagte balancer, især hvis det er en dyr mærke balancer. Du kan selvfølgelig prøve at fiske på en haleløs balancer, der er endda nogle modeller som allerede er produceret uden hale. Men på samme tid vil balanceren tabe sit spil og blive mindre iørefaldende. En meget interessant og ret simpel måde at reparere balanceren på blev foreslået af muskoviten A. Guskov i fiskeavisen Rybak Rybaka nr. 9 2008.

Balancer reparation og restaurering.

For at reparere balanceren skal du bruge: et stykke af et varmekrympeligt rør, som, når det opvarmes med varm luft eller åben ild til 120 ° -180 ° C, krymper op til tre gange i diameter; fil; åben ild (almindelig lighter).

Når man begynder at reparere balanceren, er det nødvendigt at fjerne resterne af plaststabilisatoren og ophobningen af ​​lim og maling i haledelen fra balanceren. Derefter på kroppen af ​​balanceren 5-7 mm. fra haleenden, sav gennem en lavvandet ringformet rille. Denne operation er ikke nødvendig, men hvis du har tid, er det bedre at gøre det.

Den næste fase af balancerreparationen er udvælgelsen og monteringen af ​​røret.

Når du vælger et varmekrympeligt rør til reparation af balanceren, skal det huskes, at når det opvarmes, falder røret ikke kun i diameter, men forkortes også i længden og øger tykkelsen af ​​væggene. For eksempel vil et 8 mm rør arbejde til at reparere halen af ​​en 5 cm balancer. og 35-40 mm lang (se billede 1)... Rørets diameter skal ud over en tæt pasform på balancerens krop også give en tilstrækkelig bredde på halen.

Efter at have hentet det nødvendige rør, er det nødvendigt at sætte halekrogen på balancestangen ind i den og skubbe den på lokkemaden med 7-8 mm. (billede 2) og gennemborer rørets væg med en krog og tag det ud (billede 3).

Dernæst kommer det mest afgørende trin i balancerreparation - rørkrympning.

Det vigtigste her er ikke at sætte ild til røret på lighterens flamme. Først opvarmes den del af røret, der sættes på agnen. For at gøre dette, hold balanceren ved den forreste krog, drej den over flammen rundt om aksen, så krympningen er ensartet. (billede 4)... Efter at røret er viklet tæt rundt om agnen, opvarmer vi en del af røret på forenden af ​​krogen for også at begrænse det lidt (billede 5)... Dernæst fortsætter vi til dannelsen af ​​halen af ​​selve balanceren.

Der er to muligheder for haleformning:

• Du kan opvarme den resterende, ikke krympede, del af røret lidt og flad det med fingrene i et vandret plan, så det bliver let konkavt nedefra. Efter afkøling skal du klippe det overskydende af med en saks og give stabilisatoren den nødvendige form (foto 6, 7);

• for at få halen i den krævede størrelse og form, indsæt en kile skåret fra en plastikflaske eller aluminiumsdåse ind i røret efter at have sat røret på forenden af ​​krogen (billede 8). Efter afkøling kan balancerens hale med en aluminiumsindsats bøjes som du vil.

Reparation af balancere ved hjælp af et varmekrympeligt rør kræver ikke specialværktøj og omkostninger. Du kan lave en sådan reparation uden at forlade hullet. Samtidig er balanceren repareret på denne måde på ingen måde ringere i effektivitet end balancerarme med en proprietær stabilisatorhale.

I moderne Kama 3-akslede lastbiler, 2-akslede og 3-akslede sættevogne bruges en affjedring, i hvis ender der hviler fjedre på bagakslerne, mellem dem på rammen er der en balanceringsmekanisme.

Formålet med KamAZ balanceren:

• kompensation af lodrette belastninger;
• stabilisering af lateral forskydning;
• reduceret slid på undervognen;
• bevare stabiliteten.

Afbalanceringsanordningen indeholder, afhængigt af maskinkonstruktionen, 1 eller 2 tværakser:

1. I den 1-akslede mekanisme er fjederforbindelsen forstærket med stiger.
2. Med 2 aksler presses den ind i beslag forbundet med en kobling, fastgjort med stifter til de bagerste ophængselementer. Sidstnævnte er forbundet med de svejsede rammesidebjælker med forstærkede bolte.

I hver fri ende af akslen er der fjedersko. De fikserer delene, har et prophul, gennem hvilket olievæske hældes, og er udstyret med tætninger:

• gummimanchetter forhindrer olielækage;
• ringe beskytter interiøret mod snavs.

En speciel bøsning lavet af et materiale med en lav friktionskoefficient og øget modstandsdygtighed over for slid er installeret ved skoens fastgørelsespunkt. Producenten laver det oftest af aluminium eller bronze.

Moderne lastbiler er udstyret med aluminium-zink legering eller PTFE bøsninger.

Smøringen i skoene er flydende eller konsistent. Ved montering af polymerhylstre anvendes en tæt fyldning, som kræver mindre vedligeholdelse.

Under driften af ​​KamAZ bliver balanceren, på trods af delenes styrke, slidt, hvilket fører til nedbrydning af dens enheder. Derfor udføres inspektion og vedligeholdelse rettidigt i specialiserede servicecentre eller i hånden.