DIY balalaika reparation

Hej venner! De bad mig reparere balalajkaen. Snarere for at gøre hende smuk – som en gave. Men når du først gør det, så gør det rigtigt!

Balalaika - født i 1979. Det blev tilsyneladende lavet som en souvenir, som det fremgår af inskriptionen på dækket. Men tilsyneladende ikke skæbnen.. arbejdede på Musikskolen. Tiden sparede hende selvfølgelig ikke. Dækket er i revner, nitterne divergerer også stedvis. Lakken er næsten pillet af

Først ville jeg bare skille dækket ad, lime det, lave nye fjedre og samle. Men som man siger – appetit følger med at spise.

Deca åbnede

Kroge og ryg - adskilt

Jeg fandt ud af det ret nemt med varmt vand og en kniv.

Yderligere, kontrol og justering, hvor det var nødvendigt, limede nitterne tilbage. Så limede han bagsiden. Det er dækkets tur. Han limede alle revnerne, rensede den gamle belægning af, skar dekorationen af ​​stemmeringen i

Limet nye fjedre, har tidligere spurgt dem den ønskede kuppel

Jeg limede bøjningerne til kroppen og bearbejdede dem

Alt ser ud til at være klar til at afslutte sagen

TÆT!

Efter tørring behandler vi alt. Vi forbereder kanterne, justerer rillerne til dem og limer dem. Vi skærer dekorationerne i hjørnerne af dækket. Juster gribebrættet, sæt og bearbejd båndene. Herefter følger forarbejdning, klargøring til maling og selve maling.

Så laver vi mad og limer skallen. Vi laver et nyt stativ og møtrik. Den nederste limes sammen med røret.

Vi sætter strengene. Sætte op! Nå, det er faktisk, hvad der skete!

Sådan er den russiske mulat. Jeg spillede balalajka for første gang i mit liv. Gutter, vi skulle ikke have glemt dette folkeinstrument. Jeg vil lege og lege!

Efter at have hørt mine tanker bragte mine venner mig tilsyneladende endnu et fund. Også en Leningrad balalajka, men kun med et plastikhus.

For nylig bragte de en balalajka til eftersyn - instrumentet er meget slidt ved dagligt hårdt brug. Opgaverne var som følger: udskiftning af slidte bånd, udskiftning af perlemorsmærker, fremstilling af et nyt stativ, udskiftning af en krydsfinerskal med en ibenholt, fuldstændig overlakering med gennemsigtig lak.

Vi fjerner strengene fra balalaikaen, fjern forsigtigt båndene - det vigtigste er at redde gribebrættet fra at flise. Ibenholt er meget skrøbeligt, og med udugelige handlinger bliver små (og nogle gange store) stykker ibenholt revet ud. Selvfølgelig kan chips være kitt, men præsentationen af ​​værktøjet vil gå tabt.

Yderligere - skallen, her besluttede den tidligere mester at ordne den på ukonventionel vis - for at sømme den fast. Dette er ikke værd at gøre - metal og træ er for forskellige materialer. Over tid begynder neglen at korrodere, og gradvist løsnet fra vibrationer holder den op med at holde skallen.

Tuningmaskinen viste sig at være helt ren - ingen smøring! Mekanikken i balalaikaen skal smøres mindst en gang hvert halve år, så vil den tjene i lang tid. Vi fjerner også møtrikken i et stykke tid.

Når gribebrættet ikke har nogen bånd, ændrer vi de gamle perlemorspunkter til nye. Ved hjælp af en stang med en hud går vi over foringen, fjerner resterne af limen og den fremspringende perlemor. Vi kontrollerer fraværet af uregelmæssigheder med en lineal - overlejringen på balalaikaen skal være helt lige.

Nu kører vi i nye bånd. Jeg sætter altid båndene på limen, så de sidder mere sikkert i deres riller og ikke reagerer på ændringer i temperatur og luftfugtighed. En anden vigtig ting er, at lim er en ekstra leder af lyd fra båndet til gribebrættet. Jeg sætter bånd af rustfrit stål, de er mere holdbare og stærkere end deres billigere modstykker fra nikkelsølv. Det er tilbage at justere hele båndrækken, rulle de flade toppe af båndene op for at opnå den originale halvcirkelformede profil. Vi vil også behandle enderne af båndene med filer, så vi ikke skader vores hænder, når vi spiller.Til sidst gennemgår vi alle båndene med et sandpapir, starter med den store og slutter med den mindste. Jeg vil helt sikkert polere båndene til en spejlglans – så er det en fornøjelse at lege! Jeg forsømmer aldrig en sådan bagatel at lukke hullerne mellem gribebrættet og enden af ​​båndet. Det er æstetisk tiltalende og praktisk: der kommer mindre snavs ind - færre uroproblemer.

Efter at have udført alle de tidligere operationer, lad os starte med skallen. Med en skarp kniv skitserer vi konturerne af det fremtidige emne, så skærer vi selve skallen ud med små kvoter med en stiksav. Skær nye afstandsstykker ud, der forbinder skallen med dækket. Vi tilpasser omhyggeligt alt til hinanden - der bør ikke være huller.

Vi fjerner al den gamle lak fra kroppen og hovedet. Dette er en lang og omhyggelig procedure. Selvfølgelig glemmer vi ikke sundhed: en respirator vil beskytte lungerne mod støv, hvilket er uundgåeligt under slibning. Jeg sparer ikke penge her - det professionelle åndedrætssystem fra ZM fungerer som det skal!

Før lakering forsegler vi revnerne og porerne i balalajka-kroppen. Dernæst påfører vi en primer, den jævner træets overflade, har fremragende vedhæftning og tørrer hurtigt. Jorden har ikke tid til at trænge dybt ind i porerne og binder således ikke dækket. Efter slibning påføres lak.

Tør, slib og vip igen. Derefter sliber vi med et sandpapir, hvorved kornet gradvist reduceres. Vi polerer til en dyb glans. Jeg bruger ZM slibe- og polerpastaer, dette er en professionel linje af materialer, hvormed der opnås en høj kvalitet af finishlaget.

Lad os ikke glemme at smøre tunerne.

Vi fikser skallen, stram strengene.

Ejeren af ​​instrumentet bad om at installere en pickup på balalajkaen. AKG 411 kontaktkondensatormikrofonen blev valgt fra en bred vifte af muligheder og fastgøres direkte til dækket ved hjælp af en klæbrig blanding.

Da ejeren kom for at hente instrumentet, genkendte han ikke sin balalajka: balalajkaen ser ud som ny, og den lyder meget bedre.

Det er bedre at tage en violinsensor, fordi dimensionerne af broen er mere konsistente. Der er det som udgangspunkt ikke en piezo, der går, men en elektretfilm erstattes under brostøtten.

Sancho sagde rigtigt om den magnetiske lyd. Du kan selvfølgelig vinde din egen i størrelsen 1/2.

sættes i nakken og i broen og skifte i serie/parallel.

Jeg ville bringe piezoen til et separat stik ved at installere den indbyggede buffer, derfra - til en ekstern forforstærker.

Hvor er Peter med sin evige "Put X2H and not steam mosk"

Serebrov, men tænkte ikke på at lave dobbeltstrenge. Hvis en skik, så i fuld.

> Undskyld for det klamre spørgsmål: er en passiv pickup (humb eller single) muligt at blive venner med en aktiv piezo? For ikke at lave to forskellige udgange fra hver lyd.

Der er sådan noget. Som jeg forstår det, er den lavet til guitarer af Tom Andersen, som bad om at blande passive pickupper med en piezo.

MEN!
Hvorfor? For at spare ledninger? Ideelt set bør lyden fra piezoen gå til en akustisk combo, og fra den magnetiske lyd til en elektrisk guitar combo. Med to udgange er der mange flere muligheder for ledning af lyd. Du kan for eksempel hænge en delay på en piezo og sætte en magnetisk gennem et drive eller tremolo for at få en lyd i surfstil. I dette tilfælde er ledningerne brugt standard guitar, og ikke stereo, som så xs, hvor man skal stikke.

1 FREMSTILLING OG REPARATION AF BALALAYAC 1

Fig. 3 1. Seks-nittet balalajka: 1 - hovedmekanik af lukket type; 2-hovedstamme; 3- møtrik; 4 - håndtag; 5-pude; 6-terninger; 7-fjedre; 8 - skal (bøje); 9-dæk, 10-stativ; 11 - tilbage; 12- nederste møtrik; 13-ryg; 14 - kiler på bagsiden; 15- foring på bagsiden; 16, 17, 18-kropskiler; 19 - stangens hæl; 20-dæksel af tuneren; 21 - strenge; 22 - båndplader, 23 - point; 24- dækning på dækket; 25- skal; 26 - fatning; 27 hjørner; 28-knapper 3

4 Balalajka-prima er stemt sådan her: Balalajka-sekund er stemt sådan her: Balalajka-alt er stemt og lyder en oktav lavere end det der er skrevet: Balalajka-bas er indstillet sådan: Balalajka-kontrabas er stemt og lyder en oktav lavere end hvad der er skrevet: 4

5 Fremstilling af et halsemne Nakkeskaftet er lavet af hårdttræ: bøg, valnød, mahogni, palisander, ibenholt osv. Man mener, at jo tungere træet er, jo bedre er halsen. Veltørret træ bruges til halsemner. Emnet på prima balalaika-nakkehåndtaget er en stang, der måler 300 x 60 x 25 mm.Efter forarbejdning har håndtaget på halsen 1 (fig. 2) ved enden en lille reduktion i tværsnit. Hælen (3) limes til håndtaget med hudlim gennem en afstandsholder (2), som skæres af birk eller valnøddefiner med en tykkelse på 0,5-0,8 mm. Hvis hælmaterialet er det samme som håndtagene, kan afstandsstykket udelades. Det er ønskeligt at opretholde arrangementet af lag i emnet som vist i fig. 2. Fig. 2. Blank af nakkehåndtaget: 1 - nakkehåndtaget; 2- pakning; 3-hælede; 4 - et sæt af 3 plader finer Emnet er ofte dekoreret på følgende måde. Sav håndtaget med den limede hæl langs midterlinjen og skift halvdelene. Afmonter fremtidens limningsplaner. Et sæt på tre finerplader (4) er indsat mellem halvdelene af halshåndtaget: to mørke og en lys, eller to lys og en mørk. Du kan begrænse dig til et enkelt ark finer. Farven på fineren vælges afhængigt af farven på træet på halshåndtaget. 5

6 Fig. 3. Markering og skitse af terningerne: a - markering af halshælen til terningerne: snit med en fintandet sav; b - en skitse af en lim; 1, 5-kinder; 2-kontur af den ydre del af limen; 3- kontur af den indre del af limen; 4, 7-snit; 6 - den øverste del af limen; c - limens ydre kontur Efter at limsamlingerne er tørret, markeres hælen til videre bearbejdning (fig. 3). Tegn en linje langs konturen i en afstand på 17 mm fra kanten af ​​hælen. Langs denne linje, med en fintandet sav, skæres fra 1 til 6 til dybderne vist i fig. 3, a. Til venstre og til højre for hælen limes ahornkiks med dimensionerne 16 x 16 x 50 mm 1 og 5 (fig. 3.6). Lagene er rettet langs blokkene. Den øverste del af en lim 6 opnås ved at save hælen af ​​til en dybde på 3 mm. Forarbejdningen af ​​limen langs konturerne 2 og 3 udføres med en mejsel, mens den ydre kontur er strengt opretholdt (fig. 3, c). De forsøger at underskære op til den indre kontur 3. Med snit 4 og 7 (se fig. 3, b) til en dybde på 7 mm afsluttes forbehandlingen af ​​limen. 6

8 Fremstilling af kropselementer Pladen til fremstilling af kiler skal være 2,5 mm tyk efter afsluttet høvling. Mange hårdttræer er velegnede til fremstilling af kiler, men ahorn foretrækkes af håndværkere. Ud over sit ejendommelige mønster har denne race gode plastiske og akustiske egenskaber. Uoverensstemmelsen i mønsteret er især mærkbar i de to midterkiler, og det skal man tage højde for, når man vælger et sæt kiler. Ris. 5. Størrelser af balalaika-prima kiler Sættet er lavet af seks brædder. De har en planke i reserve, hvis en kile knækker. På plankerne tegnes skabelonernes konturer (fig. 5) og bearbejdes langs disse konturer med en mejsel og et plan. Der lægges særlig vægt på nøjagtigheden af ​​behandlingen af ​​kilerne på den side, hvorfra venen vil blive limet. Den samme side af kilerne har en affasning: for de første kiler 20, for den anden 15 og den tredje for venstre 10. Den tredje højre kile behandles kun med en mejsel, hvilket efterlader en margen på 3 mm. På kilernes sideflader med affasninger limes årer, hvis farve afhænger af farven på kilens træ. Som regel skæres årer af farvet birkefiner med en tykkelse på 0,8 mm og en bredde på 8

9 3,5-4 mm. Lim påføres på den laterale kant af kilen og venen. Venen gnides med næsen af ​​en metalhammer. Hvis venen ikke klæber, skrues den fast i kilen med gevind. Ris. 6. Dimensioner på bagsiden af ​​balalaika-prima Bagsiden er lavet af to limede eller en hel granplanker 10 mm tykke (fig. 6). Massive sammenvoksede knaster med en diameter på op til 10 mm og placeret mindst 20 mm til kanten af ​​ryggen er tilladt. Rygkonturen er hentet fra skabelonen. Hver af de seks små kanter har en affasningsvinkel på ca. 10, som slibes til det påkrævede under montering. Den nederste kant har også en affasning på omkring 20, men i modsat retning. Ryggen skal være godt tørret og forsigtigt trimmet af. Alle hjørnepunkter på den bagerste kontur skal kontrolleres for symmetri omkring midteraksen. 9

10 Samling af balalaikaen på skabelonen og dens efterfølgende behandling På skabelonen 1 fastgøres med et par klemmer det tomme håndtag på halsen 2 med den forberedte lim (fig. 7).Der bør holdes en afstand på 280 mm fra begyndelsen af ​​terningen til kanten af ​​bagsiden 3, som også er fastgjort til skabelonen med to klemmer. Når du installerer nakkehåndtaget og bagsiden af ​​nakken, skal du omhyggeligt overvåge justeringen af ​​akserne for de dele, der skal fastgøres, med skabelonens centrale akse. Samlingen begynder med klargøringen af ​​den første venstre kile 1 (fig. 8). For nemheds skyld er klemmerne ikke vist. Ris. 7. Forberedelse af balalaika-skabelonen til montering: 1 - skabelon; 2-halset emne; 3 bageste Fig. 8. Montering af den første venstre kile: 1 - den første venstre kile; 2-åre af den første venstre kile; 3 - toppen af ​​terningerne facetter; 4 - dumplings; 5-ryg; 5 - toppen af ​​kanterne på ryggen; 7 - blyantlinje af midlertidig sømsamling Den smalle del af kilen indsættes i den tilsvarende fatning i limen 4. For en mere tæt pasform af enden af ​​kilen til muffen fjernes en affasning på den. Kilen justeres i bredden, så vene 2 limes til 10

15 På den tidligere syede ryg markeres placeringen af ​​kilerne med en blyant. For at gøre dette skal du forbinde hjørnerne på ryggens kanter med midten A (fig. 14, a). Kilerne er lavet af samme race som kropskilerne, idet de vælger en tykkelse på 2,5-3 mm.Kile 1 behandles vinkelret på ansigtet med et plan, justerer det i henhold til markeringerne på bagsiden. og en kile af sagen . Overfladen af ​​ryggen er behandlet med en rasp eller zinubel, såvel som bagsiden af ​​kilen. Kilen med den påførte lim presses på plads med flere støvlesøm. Pasformen af ​​den anden kile er den samme som den første. På tidspunktet for limning placeres en vene af samme farve som på kroppen mellem den første og anden kile. Venen nedsænkes i lim før montering. Fjern overskydende lim i voksdug med fingrene på venstre hånd. Tryk kun den anden kile på to sider, som vist i fig. 15.6. Den femte og sjette kile er også fastgjort på begge sider (fig. PO, c). I området af punkt A, hvor toppen af ​​kilerne konvergerer, renser de området med en skærer og forsegler det med en indsats på limen. Ris. 14. Skema af rygradskrop 15

16 Fig. 15. Et sæt kiler på bagsiden: a - installation af den første kile: 1 - kile 1; 2-sko søm; b - installation af den anden kile: 1 - vene mellem den første og anden kile; c - installation af den sjette clia: 1 - platform til indsættelse Fig. 16. Limning af glasperler på bagsiden: dækperler; 7 - kropskile; 8 - tilbage; 9 - rygkile Hvis bagkilerne er monteret pænt, vil der mellem deres ender og enderne af kropskilerne være en vinkel tæt på en lige linje. Hvis de bagerste kiler ikke følger kroppens kontur i ens afstand (ca. 3 mm), så korrigeres denne defekt med en fintandet sav, hvormed kilerne skæres i længden. Den dihedriske vinkel dannet af enderne af de bagerste kiler 9 og kilerne af kroppen 7 (fig. 16) anbefales at rengøres flere gange med en tetraedrisk fil til metal med et stort hak. Sådan forberedes en rede til glaslistens beklædning. Glaslisten justeres i følgende rækkefølge 1, 2, 3, 4, 5, 6. Enderne af glaslisten skæres "på overskægget" med en mejsel med vægt på arbejdsbordet. Lim glaslisten i rækkefølgen 1, 6, 2, 5, 4, 3. Den tredje serverer 16

17 "lås", det vil sige, at den justeres, når alle de andre allerede er limet. De limede glaslister presses med et reb i henhold til skemaet (se fig. 16). For større klarhed er ryggens kontur forvrænget. For en bedre tilpasning af glaslisten til reden er en af ​​dens kanter ikke lavet i en ret vinkel. Ris. 17. Anbringelse af ryggen på bagsiden Den tørrede glasliste fra siden af ​​bagsiden skæres ud med et vendbart plan, der flugter med ryggens kiler, og fra siden af ​​kroppens kiler udføres denne operation med en fil til metal. De bemærkede revner og defekter er spartelmasse med træsavsmuld af den tilsvarende farve med hudlim. Efter grundig tørring skæres bagsiden ud og slibes med sandpapir. Bagsiden er skåret ind i ryggen (fig. 17). Først placeres bagsiden, der tidligere er savet ud af en farvet birkefiner med en tykkelse på 1,5 mm, på bagsidens kiler og skitseres med en spids blyant. Langs den resulterende kontur skal du skære med en fræser til en dybde på 1-1,2 mm og vælge en rede. Bagsiden limes ind (med hudlim) og gnides ind med hammer. Konturen af ​​numsen anbefales at blive holdt i de mål, der er vist i denne figur. Formen på ryggen kan være anderledes. 17

Fig. 2021 Forberedelse af fjedre a og - indhak med en økse, b-skæring med en kniv, c-dimensioner af klargøring af balalaikiprnma fjedre; g-fjeder, skåret efter skabelon Fig. 22 Bonding fjedre 1 - dæk; 2-fjeder; 3 - bænkpres, 4 - spændelineal Lim fjedrene med skindlim i følgende rækkefølge: På indersiden af ​​dækket markerer tynde blyantstreger placeringen af ​​de fremtidige fjedre 2 (fig. 22). Begynd limningen fra fjederen 1. Der påføres lim på fjederens bueformede kant, og fjederen sættes på plads. På forsiden af ​​dækket 1 sættes en tryklineal 4 lavet af gran med en sektion på 25 x 5 mm og sæt presserne 3. For den bedste ydeevne af presserne skæres kanterne af fjedrene af "til overskæg", før du påfører limen. Klokken 20

10 meter. Balalaikaens 6 krop er fastgjort på et arbejdsbord (fig. 24) ved hjælp af en klemme (2). For at forhindre stanghåndtaget (3) i at glide på overfladen af ​​arbejdsbordet 4, anbringes et stykke groft slibepapir foldet på midten med årerne udad under det. Der påføres lim på bøjningerne, dumplings, fjederreder, bagsiden. Deku er sat på plads. Udvis samtidig ekstrem forsigtighed med hjørnerne af dækket. Ved hjælp af et afstandsstykke presser 1 par skosøm toppen af ​​bunken mod terningerne. Sæt tryklinealen 5 på dækket, og tryk den med venstre hånd bagud. Med højre hånd, sæt på et søm drevet ind i terningerne, en løkke mm), og før den under kroppen, før den langs dækket til den anden søm. Efter at have vendt det andet søm, tages rebet fra bunden af ​​kroppen ud til 21

23 muligheder er vist i fig. 25, f. Hjørnerne skæres på samme måde som udløbet. Tegningen af ​​hjørnerne er valgt under hensyntagen til tegningen af ​​stikkontakten. Ris. 25. Skær i hjørner: a - skæring af dækket med en kantet tykkelsesmåler; b versioner af hjørner 23

Fig. 29 31. Forberedelse af stikkontakter til båndtråd: 1 - klemme; 2-skala skabelon; 3 - overlejring; 4 - stanghåndtag; 5-kasse Fig. 32. Behandling af stanghåndtaget: a, b - foreløbig filning af hælen; c - behandling af hælen og håndtaget på nakken: 1 - indledende profil; 2 - profil efter forarbejdning med en mejsel; 3 - endelig profil af halsen og dens tværsnit 29

32 Fremstilling og montering af sadler og rygskjold Det første snit på gribebrættet (Fig. 35, a) afsluttes til gribebrættets dybde. Den resulterende rede rengøres med en mejsel, og en blok af ibenholt eller anden hård sten med dimensioner på 6 x 8 x 35 mm limes ind i den. Efter tørring behandles møtrikken med en mejsel langs profilen vist i fig. 35, f. Ris. 35. Skema til installation af møtrikken: a - forberedelse af fatningen til møtrikken: 1 - gribebræt; 2 - markering af snittet under karmen; b - en tegning af møtrikken med angivelse af hovedmål Fig. 36. Installationsdiagram af den nederste møtrik: 1 - dæk; 2 - hæfteklammer; 3-ryg; 4 - tilbage kiler; 5 - bagside Sadlen skal også være lavet af hårde sten. Reden til møtrikken er forberedt som vist i fig. 36. Skærmen til balalajkaen er lavet af en poleret plade af malet avnbøg eller pære 3-4 mm tyk. Til disse formål kan du også bruge 3-lags birkekrydsfiner uden knaster. Den første del af AGF-skjoldkonturen (fig. 37) skæres ud med en stiksav eller en tynd buesav. Affas med rasp og fil. Den stiplede linie ABCDEF i figuren viser den anden del af konturen 32

33 skaller. Det opnås ved at fastgøre et tomt bræt til balalajkaens krop og spore kroppen og enden af ​​foringen med en blyant. Udskæringen i pladen på BCDE-skjoldet til overlægget gøres 2 mm smallere og 4 mm kortere (hvorved der tages højde for forarbejdning). Ris. 37. Skitse af skalemnet (set fra siden) 1 - skitse af skæring af skalemnet; 2 - sektion af skallen; 3-sektion af den limede pakning med finer Fra undersiden af ​​skallen limes overlæg 3 af finer med en tykkelse på 1,5-2 mm. De 15° affasninger på BC- og DE-sektionerne sikrer en tæt forbindelse mellem skal og gribebræt. Sektions-CD forbindes til plasteret ved hjælp af en skulder (fig. 38). Skallen er forbundet til kroppen med lim gennem pakningen 6 med flere træsøm 10.Reder for nelliker før 33

34 er gennemboret med en syl eller boret med et bor med en diameter på 1-1,5 mm. Omtrentlig steder for montering af tappene er angivet i fig. 37 stjerner. Før du installerer skallen i limningsområdet, skal du fjerne lakken fra instrumentdækket. Vær opmærksom på, at skjoldets overflade med den nederste del af foringen skal passe sammen. Revnerne mellem dem er spartelmasse. Ris. 38. Skema for fastgørelse af karapacen: a - placering af tværsnittene; b og c - tværgående og langsgående sektioner: 1 - skal; 2 - båndtråd; 3- pude; 4 - dumplings; 5-dæk; b - en foring under skallen; 7 - stykker; otte

bøje; 9-kile krop; 10 - trænelliker Fig. 39. Skitser af arbejdsemnet og understøtningen a -za-otovka af understøtningen; b - stativ 34

35 Fig. 40. Skema til bestemmelse af højden af ​​standen: h - højden af ​​standen; A - afstanden fra møtrikken til bånd 12. Et emne til et strengstativ (nogle gange kaldet et hoppeføl) er lavet af ahorn, bøg, sjældnere birk (fig. 39, a). En pakning lavet af ibenholt, palisander eller andet meget hårdt træ limes på overkanten af ​​emnet. De endelige mål på stativet er vist i fig. 39, f. Højden af ​​stativet i midten bestemmes i henhold til diagrammet vist i fig.

Stativet er en integreret del af balalajkaen. Det tjener til at understøtte strengene, overføre deres vibrationer til klangbundet og begrænse længden af ​​den arbejdende del af strengen. Stativet skal være stift, dvs. i stand til at modstå deformationer og har på sin arbejdsdel en knogleplade til fri glidning af strengen, når man spiller vibrato. Den er lavet enten af ​​radialt savet ahorntræ med store, udtalte marvstråler, men uden en "bølge", eller af ibenholt. Formen på stativet og materialet til dets fremstilling vælges individuelt for hvert instrument. Den skal vippes lidt tilbage og passe meget forsigtigt.

Følgende faktorer vil påvirke træets egenskaber:

• indtrængning af jord i træets porer, hvilket tilsyneladende ved tørring komprimerer træets overflade i nogen grad
• type materiale, der anvendes til belægning
• dæktykkelse

Det følger af alt, hvad der er blevet sagt, at overholdelse af de grundlæggende regler for opbevaring og pleje af koncertbalalaikaer af høj kvalitet, men såvel som for alle instrumenter, påvirker ikke kun deres akustiske kvaliteter, men forlænger også deres levetid.

Dette er reglerne:

1. Det er nødvendigt at opbevare værktøjet i tørre, opvarmede rum med en lufttemperatur på 15-30 ° C og en relativ luftfugtighed på 50-60%. Det er bedst, hvis instrumentet opbevares i en kuffert.
2. Opbevaringsstedet for instrumentet uden etuiet bør ikke være tættere end 1,5 m fra varmesystemerne, og når det placeres i etuiet - 0,5 m.
3. Overvåg instrumentets renhed.
4. Sørg for, at tunerne altid er olieret.
5. Når du bringer instrumentet fra frost til et varmt rum, må du ikke fjerne det fra kabinettet med det samme, lad balalaikaens temperatur gradvist blive lig med lufttemperaturen i rummet.
6. Håndter instrumentet forsigtigt, tab det ikke, beskyt det mod stød og husk det balalajkaSom ethvert musikinstrument er det en kompleks tynd akustisk enhed, der er lavet af skrøbelige materialer, og enhver skade eller stød kan føre til fejljustering af hele instrumentets akustiske system eller brud på dets individuelle dele.

Som allerede nævnt i det foregående afsnit af abstraktet, blev nogle fremragende Nalimov-balalaikaer ødelagt under reparationer af få professionelle håndværkere. Streng overholdelse af reglerne for vedligeholdelse og brug af instrumenter reducerer i høj grad muligheden for defekter. Men deres udseende afhænger nogle gange af faktorer som luftfugtighed, forhold, hvor værktøjet bruges, transportforhold, så det er umuligt helt at eliminere udseendet af defekter.

Derudover er der mange ulykker, hvis resultat kan være brud på enkelte dele af værktøjet eller dets fuldstændige ødelæggelse. Der er også defekter, der opstår som følge af langvarig brug af balalajkaen: slid på båndene, udseendet af tilbageslag i tuning-mekanismen, slid på instrumentets lakbelægning, svækkelse af klangpladens elasticitet. For ikke at forringe de akustiske og spillemæssige kvaliteter af meget kunstneriske koncertbalalaikaer, bør reparationer kun overlades til højt kvalificerede mesterrestauratorer, der har erfaring med at reparere unikke instrumenter. Desværre har de færreste af de moderne mestre høje kunstneriske krav til deres arbejde, selv på musikinstrumentfabrikker er de ikke særlig høje.

Den nøjagtighed, medlemmerne af ekspertkommissioner har til det kunstneriske og æstetiske niveau af de vedtagne instrumenter, til moderniteten af ​​designet og formen, kvaliteten af ​​det anvendte materiale, valget af farver, harmonien af ​​proportioner og stilistisk enhed er utilstrækkelig. Selvom medlemmerne af ekspertkommissionen er yderst professionelle, er deres meninger subjektive. Til en objektiv vurdering af balalajkaernes lyd- og spilleegenskaber er der behov for apparater og standere. Det betyder, at moderne værktøjsfremstilling skal baseres på videnskabelige designprincipper, der sikrer høj kvalitet. Denne udvikling er kun inden for magten af ​​musikinstrumentfabrikker. En bred vifte af forskningsprojekter på dette område er påkrævet. Det er nødvendigt at kende afhængigheden af ​​lydens objektive egenskaber af de fysiske og mekaniske egenskaber af træ, der anvendes til fremstilling af instrumenter, tykkelsen af ​​klangbund, dimensioner, konstruktion, placering af fjedre, stativer. Du skal med andre ord lære at lave koncertbalalaikaer af høj kvalitet baseret på videnskabelige data og ikke på solo-mestrenes subjektive vurderinger og viden.

1. Petukhov M.V. V.Andreev og en kreds af balalajkaspillere. - "Bayan" 1888, nr. 11, s. 99;
2. Babkin B. Balalaika. "Russisk Samtale" 1896, nr. 3;
3. Statstidende. 1915, 6. Maj;
4. Sokolov F. Russisk folkemusik balalajka... M., "Sovjetisk komponist", 1962;
5. Ilyukhin A. V. V. Andreev. Materiale om forløbet af opførelsens historie på russiske folkeinstrumenter. M., GMPI dem. Gnessin, 1959, nr. JEG;
6. Vertkov K. "Russiske folkeinstrumenter". L. "Musik", 1975;
7. Gorlov A. Produktion og reparation af buede musikinstrumenter. M., "Let industri" 1975;
8. Peresada A. Håndbog for balalajkaspiller M. "S.K." 1977;
9. Upubliceret materiale fra arkiverne af V.V. Andreev, B.S. Troyanovsky, P.F. Pokromovich, opbevaret i TsGALI;
10. Billeder blev taget fra originalerne, der er lagret i TsGALI (nr. 2609, 2684, 2445, 1937, 2580, 2388), samt på Glinka State Central Metallurgical Museum (nr. 15659, 8680, 24957, 26422, 25331, 25.327, 13593);