DIY lydforstærker reparation

Hovedopgaven med at reparere enhver UMZCH er at lokalisere det fejlslagne element, hvilket indebar ubrugelighed af både hele kredsløbet og svigt af andre faser. Da der kun er 2 typer defekter i elektroteknik:

1. Tilstedeværelsen af ​​kontakt, hvor den ikke burde være;
2. Manglende kontakt, hvor det skulle være,

så er reparationens "superopgave" at finde det ødelagte eller ødelagte element. Og for dette - at finde kaskaden, hvor den er placeret. Yderligere - "et spørgsmål om teknologi." Som lægerne siger: "Den korrekte diagnose er halvdelen af ​​behandlingen."

Listen over udstyr og værktøj, der kræves (eller i det mindste meget ønskeligt) under reparationen:

1. Skruetrækkere, sideskærere, tænger, skalpel (kniv), pincet, forstørrelsesglas - det vil sige det mindst nødvendige sæt af konventionelle monteringsværktøjer.
2. Tester (multimeter).
3. Oscilloskop.
4. Et sæt glødelamper til forskellige spændinger - fra 220 V til 12 V (2 stk.).
5. Lavfrekvent sinusformet spændingsgenerator (meget ønskeligt).
6. Bipolær reguleret strømforsyning 15 ... 25 (35) V med udgangsstrømbegrænsning (højst ønskeligt).
7. Kapacitans- og ESR-måler af kondensatorer (meget ønskeligt).
8. Og endelig er det vigtigste værktøj hovedet på skuldrene (påkrævet!).

Overvej denne algoritme ved at bruge eksemplet med at reparere en hypotetisk transistor UMZCH med bipolære transistorer i udgangstrinene (fig. 1), som ikke er for primitiv, men heller ikke særlig kompliceret. Denne ordning er den mest almindelige "klassiker af genren". Funktionelt består den af ​​følgende blokke og noder:

• bipolær strømforsyning (ikke vist);
• input differentialtrin på transistorer VT 2, VT 5 med et strømspejl på transistorer VT 1 og VT 4 i deres kollektorbelastninger og en stabilisator af deres emitterstrøm på VT 3;
• spændingsforstærker til VT 6 og VT 8 i kaskodeforbindelse, med en belastning i form af en strømgenerator til VT 7;
• enhed for termisk stabilisering af hvilestrømmen på transistoren VT 9;
• enhed til beskyttelse af udgangstransistorer mod overstrøm på transistorer VT 10 og VT 11;
• en strømforstærker baseret på komplementære tripletter af transistorer forbundet i henhold til Darlington-kredsløbet i hver arm (VT 12 VT 14 VT 16 og VT 13 VT 15 VT 17).

Vi tænder for forstærkeren. Lampen skal blinke (mens filterkondensatorerne oplades) og slukke (en svag glød af glødetråden er tilladt). Det betyder, at K.Z. på netværkstransformatorens primære vikling er der ingen tydelig kortslutning. i dens sekundære viklinger. Med en tester i vekselspændingstilstand måler vi spændingen på transformatorens primærvikling og på lampen. Deres sum skal være lig med netværket. Vi måler spændingerne på sekundærviklingerne. De skal være proportionale med, hvad der faktisk måles på primærviklingen (i forhold til den nominelle). Du kan slukke for lampen, sætte sikringen på plads og tænde for forstærkeren direkte til netværket. Vi gentager spændingskontrollen på de primære og sekundære viklinger. Forholdet (forholdet) mellem dem skal være det samme som ved måling med en lampe.

Lampen brænder konstant ved fuld glød, hvilket betyder, at vi har en kortslutning. i det primære kredsløb: kontroller integriteten af ​​isoleringen af ​​ledningerne, der kommer fra netstikket, strømafbryderen, sikringsholderen. Vi aflodder en af ​​grundene til at gå til den primære vikling af transformeren. Lampen gik ud - højst sandsynligt er den primære vikling (eller turn-to-turn-kredsløb) ude af drift.

Lampen brænder konstant i ufuldstændig glødelampe - højst sandsynligt en defekt i de sekundære viklinger eller i kredsløbene forbundet med dem. Vi aflodder en ledning fra sekundærviklingerne til ensretteren (m). Forvirr ikke, Kulibin! Så det senere ikke ville være uhyggeligt smertefuldt af forkert lodning tilbage (mærk f.eks. med stykker selvklæbende malertape). Lampen gik ud - det betyder, at alt er i orden med transformeren. Den er tændt – igen sukker vi tungt og leder enten efter en erstatning for den, eller spoler tilbage.

6. Det blev konstateret, at transformeren er i orden, og fejlen er i ensretterne eller filterkondensatorerne. Vi kalder dioderne (det er tilrådeligt at aflodde under en ledning, der går til deres terminaler, eller at lodde det ud, hvis det er en integreret bro) med en tester i ohmmeter-tilstand ved minimumsgrænsen. Digitale testere ligger ofte i denne tilstand, så det er tilrådeligt at bruge en måleur. Personligt har jeg brugt "squeaker" klartone i lang tid (fig. 2, 3). Dioder (bro) er knækket eller knækket - vi skifter. Heltal - kalder filterkondensatorerne. Før måling skal de aflades (.) Gennem en 2-watt modstand med en modstand på omkring 100 ohm. Ellers kan du brænde testeren. Hvis kondensatoren er intakt, når den er lukket, afviger pilen først til det maksimale, og derefter ret langsomt (efterhånden som kondensatoren er opladet) "kryber" til venstre. Vi ændrer probernes forbindelse. Pilen går først ud af skalaen til højre (der er en ladning på kondensatoren fra forrige måling) og kryber så til venstre igen. Hvis der er en kapacitansmåler og ESR-måler, så er det meget ønskeligt at bruge en. Vi udskifter ødelagte eller ødelagte kondensatorer.

En lavfrekvent forstærker (ULF) er en enhed, som enhver musikelsker kender til dens formål. Denne komponent i lydsystemet forbedrer den overordnede lydkvalitet af akustikken. Men ligesom alle andre elektroniske enheder kan AU fejle. For mere information om, hvordan man reparerer forstærkere til billydsystemer med egne hænder, kan du lære af denne artikel.

Før du reparerer, installerer og justerer ULF i din bil, skal du forstå nedbrydningen. Det er simpelthen umuligt at overveje alle de fejl, der kan opstå i praksis, da der er mange af dem.Hovedopgaven med at reparere en enhed til lydforstærkning anses for at være genoprettelse af en ødelagt komponent, hvis sammenbrud førte til ubrugelighed af hele brættet.

I enhver elektroteknik, inklusive forstærkere, kan der være to typer fejl:

• kontakt er til stede, hvor den ikke burde være;
• på det sted, hvor kontakten skal være, er den fraværende.

Automotive ULF microboard

Reparation af bilforstærkere starter først og fremmest med ULF-diagnostik:

Loddekolbe på forstærkerchippen

Gør-det-selv bilforstærker reparation udføres i overensstemmelse med hvilket problem der blev identificeret under driften:

1. Hvis transistoren i bilforstærkeren bryder sammen, anbefales det at diagnosticere sikkerhedselementet ved strømforsyning, før du direkte udskifter det. Du skal også sørge for, at dioderne på busserne fungerer. Hvis alt er i orden med disse dele, skal de installerede transistorer udskiftes.
2. For mere specialiserede reparationer har du brug for et oscilloskop. Efter at have installeret enhedens sonder på ben 9 og 10 på generatorkortet, skal du sørge for, at der er signaler. Hvis signalerne er fraværende, ændres driveren, hvis de er, udskiftes felteffekttransistorelementerne.
3. Kondensatorer udskiftes meget sjældnere under reparationsprocessen - som praksis viser, sker dette ikke ofte (forfatteren af ​​videoen er HamRadio Tag-kanalen).

Lad os nu gå videre til spørgsmålet - hvordan man opsætter en bilforstærker? Der er flere konfigurationsmuligheder - til brug med og uden sub.

Sådan konfigureres ULF korrekt uden en subwoofer - først skal du indstille følgende parametre:

• bas boost - 0 decibel;
• niveau - 0 (8V);
• delefilteret skal indstilles til FLAT.

Derefter justeres lydsystemets indstillinger med en equalizer, og systemet er tilpasset dine præferencer. Lydstyrken skal indstilles til maksimum og inkludere et eller andet spor. Hvordan man sætter en forstærker op i en bil til brug med en subwoofer er heller ikke specielt svært.

For korrekt konfiguration anbefales det at bruge følgende parametre:

• Bass Boost bør også indstilles til 0 decibel;
• niveauet er sat til 0;
• den forreste delefilter er indstillet til positionen НР, og FI PASS-kontrolelementet skal indstilles i området fra 50 til 80 Hertz;
• for den bagerste delefilter er den indstillet til LP, og Low-kontrollen skal indstilles mellem 60 og 100 Hertz.

Det er meget vigtigt at observere disse parametre, da de bestemmer kvaliteten af ​​justeringen og dermed lyden af ​​lydsystemet. Generelt er opsætningsproceduren ens, idet man bruger niveaukontrollen til at give en mere harmonisk lyd. Følsomheden af ​​de bagerste og forreste højttalere skal afstemmes efter hinanden.

Hvis du ikke forstår noget om dette, er det bedre ikke at tage dertil, fordi reparationer vil koste mere, efter du har brændt eller brudt det.

Beklager, der er i øjeblikket ingen tilgængelige afstemninger.

Mere detaljeret er anbefalingerne og proceduren til reparation af mikrokredsløbet beskrevet i videoen nedenfor (forfatteren er lodde-tv-kanalen).

Søn 6. juli 2014

Det er ingen hemmelighed, at for at få lyd af høj kvalitet og kraftfuld bas i en bil, har du helt sikkert brug for en effektforstærker. I dag kan du heldigvis på markedet finde bilforstærkere til enhver smag, det afhænger helt af dine specifikke behov. En forstærker til 200-400 watt er nok til at drive standard bilakustik, men blandt os er der sande kendere af lydtryk, audiofiler og musikelskere, som ikke vil blive overrasket over et par hundrede watts lydeffekt.

Det er for sådanne mennesker, at klasse D-forstærkere blev opfundet - digitale lydforstærkere, der har høj effektivitet, kompakte dimensioner og mange andre fordele.

Desværre går en bilforstærker nogle gange i stykker, i nogle tilfælde er reparationer dyrere end startprisen på selve forstærkeren, så det er meget ønskeligt at overveje eller prøve at reparere den selv, for nogle gange kan en sprunget sikring være årsag til en sammenbrud. Med et simpelt og billigt multimeter med en diodekontinuitetstilstand ved hånden, kan du finde de fleste af de fejl, der meget ofte observeres i mange bilforstærkere.

Enhver bilforstærker består af tre hoveddele - en spændingsomformer, en effektforstærkerblok og en filterblok (crossover).

En spændingsomformer eller inverter er den mest sårbare del i enhver forstærker - 90% af problemerne er forbundet med netop denne node. Konverteren driver i det væsentlige hele forstærkeren inklusive filterbanken.

Eksklusivt alle spændingsomformere er lavet efter et standard push-pull kredsløb ved hjælp af en PWM controller, oftest på en TL494. Så er alt standard - driver, effekttransistorer, transformer, ensretter og filterenhed. I nogle (billige) forstærkere er inverterkredsløb af ureguleret type implementeret - kort sagt, der er ingen kontrol af udgangsspændingen, det er selvfølgelig ret dårligt, men det er slet ikke en nødvendig proces, hvis forstærkeren ikke er følsom over for forsyningsspændingen og er en billig model.

Konvertertransistorer - det er dem, der fejler oftest. I billige kinesiske forstærkere er transistorer mærkeligt mærket, selvom du ikke kan finde lignende transistorer, skal du bare vide en ting - tasterne kan altid udskiftes med IRFZ40 / IRFZ44 / IRFZ46 / IRFZ48 eller kraftigere IRF3205, valget af nøgler er faktisk ret stor, jeg har lige listet de mest tilgængelige muligheder. Generelt bruges N-kanal højeffekts felteffekttransistorer udelukkende i alle invertere af lavfrekvente biltransistorer - op til den brutale IRF1404.

Indledningsvis tjekker vi brættet med øjet - nogle gange kan der observeres synlige defekter (udbrændt modstand, knækkede spor på bagsiden af ​​brættet osv.)

Inden du udskifter transistorerne, skal du først tjekke strømsikringen, dioden på plus- og minusbusserne (når strømmen vendes, så brænder den også ud), og først efter du har sikret dig, at alt er ok med disse dele, udskift nøglerne.

For en mere professionel reparation er et oscilloskop uundværligt. I første omgang skal du kontrollere tilstedeværelsen af ​​rektangulære impulser ved 9. og 10. udgang af generatorens mikrokredsløb, hvis nogen, så fungerer mikrokredsløbet. Derefter kontrollerer vi tilstedeværelsen af ​​de samme impulser efter føreren - på portene til feltkontakterne. Hvis der ikke er nogen impulser, er problemet højst sandsynligt i driveren, hvis de er, så udskifter vi uden tøven felteffekttransistorerne.

Det er yderst sjældent, at der er et problem med effektforstærkeren, konverteren brænder først ud og beholder forstærkerne. I konverteren er andre nedbrud mulige, dog meget sjældent. Der er et problem med indgangs- og udgangskondensatorerne eller diodeensretteren, som ensretter den højfrekvente AC-spænding fra transformeren.

I forbindelse med nybegynderes tiltagende forsøg på hånd-til-hånd at reparere en pludselig lydløs autoforstærker - tilbydes nutiden til læsning (anbefales):

Reparationshandlinger. Punkterne:

1. Den fedeste mulighed er "Kok, dette er Lelik, den trunkerede er væk" (c)
Når strømmen er tilsluttet - en sikring (af enhver rimelig watt) - lyser op til tordnende klapsalver. Næste skridt:

1.1 Med en ukendt forhistorie med fejl, giver det mening at se nærmere på beskyttelsesdioden (som regel af et elefantlignende design) til indgangsstrømforsyningen og på strømfilterets indgangskondensatorer. Hvis der ikke er nogen tydeligt skelnelige problemer i disse kredsløb forbundet med konsekvenserne af forkert tænding af et eksternt batteri, og SUCCESFULD - forsøg på at vende polariteten - gå til.

2. Meget hurtigt kalder vi testeren for strømforsyningsenhedens (PSU)-taster.Som regel ser vi en række parallelle kaskader. Hvis mindst en af ​​dem døde - vi fjerner tappert alt - en helvedes erstatning, skal du sætte ALLE radioelementer fra én batch. Fra en bunke brændt affald (eller fra en "stash") - vælg ET (.) Sæt, (dvs. et par), og lod det på det passende sted (på forskellige skuldre, essno). Det vil absolut IKKE være overflødigt.

3. Kontroller derefter effektforstærkerne for fatal skade. Du kan - udskrive transistorerne på udgangstrinene med testeren, du kan - blot påføre en spænding i størrelsesordenen +/- 25 volt fra den eksterne strømforsyningsenhed direkte til udgangskondensatorerne på standard strømforsyningsenheden.

3.1. Hvis situationen med effektforstærkeren rejser tvivl (eller en røgskærm til at tænde fra en ekstern strømforsyning) - fjern modigt transistorerne på udgangstrinnet (eller udgangstrinene - ALLE.) - og forsyn B + og REM til enheden . Vi ser på udgangsspændingerne for den indbyggede PSU. Hvis de er kraftigt undervurderet - såsom +/- 10 Volt - er der en alvorlig mistanke om en defekt transformer. Det er meget nyttigt at se de tilsvarende billeder med en oscillator og evaluere frekvensen af ​​generering af strømforsyningskonverteren, hvis den er højere end 0,1 MHz - det er ikke helt normalt. Vi kan allerede trygt tale om en ikke særlig god transformer, der skal spoles tilbage.

4. Transformer - tilbagespolet, og - heroisk loddet. Vi tilslutter strømmen og kontrollerer tilstedeværelsen af ​​normale udgangsspændinger. Det er ikke skadeligt at sikre sig, at der er en spænding på +/- 15 (+/- 12) Volt til at forsyne forforstærkningstrinene, som som regel dannes af hovedforsyningsspændingen af ​​et par lineære stabilisatorer.

5. Vi tilslutter et eksternt signal (f.eks. lydgenerator) og ser med et oscilloskop om signalet passerer gennem effektforstærkernes trin. Som regel fungerer kredsløb baseret på komplementære par ganske stabilt selv UDEN udgangstrin, hvilket gør det muligt hurtigt at finde defekte radioelementer under reparationer, undvære akustiske og røgeffekter.

Denne teknik foregiver på ingen måde at være udtømmende (for eksempel - som en selvfølge - jeg skrev ikke om en visuel kontrol af tilstanden af ​​trykte ledere, radioelementer og kvaliteten af ​​installationen). Dette er blot en del af et typisk sæt standardreparationsprocedurer for de fleste forstærkere i dag. Hvis disse handlinger udføres, og resultatet er utilfredsstillende, er det allerede muligt at oprette et nyt emne med råb om "HJÆLP" og ikke glemme at informere samtalepartnerne om alle de handlinger, der udføres med enheden. Held og lykke!

I dag bragte de sådan en interessant bilforstærker til reparation. Ifølge bilens ejer har sådan en forstærker siddet i bilen siden umindelige tider. Forstærkeren er den mest almindelige - en fire-kanals transistorforstærker med indbygget spændingsomformer. Alt ser ud til at være i orden, men her er emblemet LADA, blev det virkelig indsamlet i Rusland?

Senere blev dokumentationen til AL-100.4 fundet på internettet.

Nominel effekt, 4 Ohm 50 W x 4
Maksimal effekt, 4 ohm 100 W x 4
Nominel effekt i broforbindelse, 4 Ohm 100 W x 2
Maksimal effekt i broforbindelse, 4 Ohm 200 W x 2
Anbefalet sikringsstørrelse 20 A x 2
Mål 290 x 57 x 243 mm
Signal-støjforhold > 80 dB

Faktisk en ret kraftig og god forstærker, efter bestyrelsen at dømme. En kæmpe transformer fanger straks øjet - det er ham, der driver hele installationen - 4 forstærkere med en effekt på hver 100 watt. Muskler er kraftfulde feltnøgler (det er dem, der brændte ud i denne forstærker, men mere om det næste gang).

Power chokeren er viklet på en ring fra jernpulver. Består af 7 vindinger, viklet med det samme med 5 kerner af 0,8 mm tråd. Kraftig diode fra strømvending.

Generatoren er bygget på det traditionelle TL494 mikrokredsløb med ekstra drivere til at forstærke mikrokredsløbssignalet Det er interessant at der her bruges 2 drivere (4 par laveffekttransistorer). Yderligere er der allerede kraftige feltafbrydere i 50N06-serien.Dette er en ret kraftig serie af felteffekttransistorer, der er 4 af dem i kredsløbet, to transistorer per arm.

Effekten af ​​konverteren er mere end 400 watt, dette er ved øjet. Selve transformatoren er kraftig nok, som har to sekundære viklinger. Spændingen ensrettes ved hjælp af kraftige (Schottky-dioder (diodesamlinger). Yderligere udjævningskondensatorer på 2200 uF 35 Volt pr. arm. Hver af sekundærviklingerne forsyner to forstærkere.

Udseendemæssigt giver AL-100.4 forstærkeren ærligt talt sine 4x100 watt, da både forstærkernes og spændingsomformerens effekt tillader dette. Dernæst vil vi overveje årsagen til fejlen og reparationen af ​​en sådan forstærker og et par flere interessante fakta.

Vi fortsætter emnet om LADA AL 100.4 bilforstærkeren. Konverteren med effektforstærkere er monteret på ét print. LPF summator og klangblok på en separat. På tavlen kan vi se 4 helt identiske effektforstærkere. Hver forstærker udvikler en maksimal effekt på omkring 100 watt.

Udgangstrinene er baseret på kraftige bipolære transistorer NPN-2SD718 (8A, 120V, 80W) og PNP-2SB688 (8A, 120V, 80W). Dette er et ret velkendt komplementært par, der har fundet bred anvendelse i højkvalitets transistorforstærkere. Hver af forstærkerne har et udgangstrin og drives af +/- 30 Volt bipolær spænding, så 100 watt for hver forstærker er ikke et problem.

Forstærkerne kan også bygges bro, hvilket øger udgangseffekten til 200 watt pr. kanal. Men i dette tilfælde vil forstærkeren fungere i stereo. Årsagen til fejlen i en sådan forstærker var i spændingsomformeren.

Generelt opstår et sådant problem i næsten alle bilforstærkere med øget effekt (ved brug af PN). Selvfølgelig er forstærkeren beskyttet af en sikring, der er to af dem, men enheden, beskyttet af en sikring, brænder først ud efter at have beskyttet sikringen - dette er ikke et filosofisk udtryk, men ren sandhed. Ifølge ejeren fejlede forstærkeren, efter at han ved et uheld vendte polariteten på strømforbindelsen. Hvor mærkeligt det end kan virke, reddede hverken sikringen eller den indbyggede beskyttelse og selv den beskyttende diode fra overplacering forstærkeren.

Power-nøgler fløj ud på én gang, og der er så mange som 4 af dem i kredsløbet. Her bruges ret kraftfulde feltdrivere i 50N06-serien, faktisk er de næsten komplette analoger af IRFZ44, så du kan erstatte den, men efter at have kontrolleret kredsløbet på forhånd. Det er ret enkelt at kontrollere kredsløbet for funktionalitet. Du skal tilslutte strømmen og kontrollere genereringen af ​​rektangulære impulser ved 9. og 10. ben på mikrokredsløbet. Hvis der er generation, så kan du roligt erstatte dem. I mit tilfælde blev IRFZ44 transistorer brugt. Forstærkeren virker så god som ny!

Dette fuldender ULF-reparationen. Husk, før du tænder for nogen elektronisk enhed i bilen (bilradio eller effektforstærker), vær nøje opmærksom på polariteten af ​​forbindelsen, håb ikke på, at beskyttelsen kan reddes, praksis viser, at under reelle trusler, ingen af de virker, så skal du betale en masse penge for at reparere dyrt udstyr.

For nylig bad en ven om at reparere en bilforstærker, der havde ligget på et værksted i omkring en måned, og som et resultat bad mesteren om en ublu pris på 2.500 rubler.

Blaupunkt GTA-260 forstærker med en deklareret effekt på 400 watt. Faktisk en god to-kanals forstærker, dog på bekostning af strømmen.... løgne.

Et symptom på en funktionsfejl er en kortslutning mellem den positive og strømforsyningens jord, sikringen er intakt. Efter åbning var det første jeg gjorde, at tjekke dioden, det er naturligt at ringe i begge retninger, men der er ingen grund til at lodde den endnu. I 90% af tilfældene af sådanne problemer er det effekt N-kanal feltkontakterne, som er i indgangskredsløbet og er designet til at svinge strømtransformatoren, i denne prøve var der kontakter af typen IXTP64N055T, til 64 Ampere 55 Volt.

Og problemet viste sig at være i dem, begge brændte ud.Som regel, i budgetforstærkere af en sådan plan, hvor der kun er et par nøgler i inverteren, satte jeg IRF3205, men kun irfz44 var ved hånden, og jeg satte dem. Naturligvis er deres maksimale strøm lidt mindre, men forskellen i effekt vil være umærkelig ved øret, under hensyntagen til, at forstærkeren arbejdede med bredbåndsakustik og ikke med en subwoofer.

Jeg forstod ikke engang, hvorfor mesteren bad om et sådant beløb til reparationer og ledte efter et problem i omkring en måned, et problem, der kan identificeres uden selv at åbne forstærkeren ...

Generelt er denne forstærker bygget i henhold til standardtopologien - en push-pull-inverter, baseret på TL494 PWM-controlleren, en node til højhastighedsafladning af gatekapacitansen for feltarbejdere baseret på to laveffekt komplementære par, felt afbrydere, en transformer, en udgangsensretter med en filtreringsenhed og en effektforstærker. Der er to kanaler her, de arbejder i klasse AB, kraften, rent fra praksis, vil jeg sige, at ikke mere end 100-120 watt pr. kanal.

Der er også en signalfiltreringsenhed til driften af ​​en forstærker med en subwoofer og forforstærkere, alt denne del er implementeret på budget dobbelt op-forstærkere BA4558.

Behager tilstedeværelsen af ​​en choker ved 12 Volt strømindgangen. Boardet ligner en masse jumper ledninger for mig, komponenterne er skæve, hvis du er opmærksom, kan du se nogle loddekugler, jeg har aldrig kunnet lide blaupunkts.

Hvis nogen vil have råd til valg af autoforstærker, råder jeg dig til at se mod alpine, jeg har repareret og studeret mange forstærkere - kun alpine kan prale af ægte lydkvalitet samt montage og ledningsføring af tavlen, og til sidst, til sammenligning, mit alpine mrv-f450 board.

Jeg forstår, at det fra et prismæssigt synspunkt er ligesom himmel og jord, men det er bedre at tage en god med det samme - jeg forsikrer dig om, at alpine aldrig er blevet repareret, jeg kan ikke huske hvilket år uden nogen klager.

Hmm ... om at arbejde i klasse AB, du gik for vidt. Selv din Alpine er ikke i stand til at holde selv 1 watt i klasse A. Og mesteren talte korrekt, de frække mennesker gik, de vil gøre alt gratis! Nogle gange, selv fra over 100r, er en skandale modstand!

Det er selvfølgelig ikke muligt at dække alle de tilfælde, man støder på i reparationspraksis, men hvis man følger en bestemt algoritme, så er det i langt de fleste tilfælde muligt at genoprette enhedens funktionsdygtighed på en ganske acceptabel tid. Hovedopgaven med at reparere enhver UMZCH er at lokalisere et fejlbehæftet element, hvilket indebar ubrugelighed af både hele kredsløbet og svigt af andre trin. Da der kun er 2 typer defekter i elektroteknik:

1) Tilstedeværelsen af ​​kontakt, hvor den ikke burde være.
2) Manglende kontakt, hvor det skulle være.

Listen over udstyr og værktøj, der kræves (eller i det mindste meget ønskeligt) under reparationen:

1) Skruetrækkere, sideskærere, tænger, skalpel (kniv), pincet, forstørrelsesglas - dvs. det mindst nødvendige sæt af konventionelle monteringsværktøjer.
2) Tester (multimeter).
3) Bipolær reguleret strømforsyning 15 ... 25 (35) V med begrænset udgangsstrøm (meget ønskeligt).
4) Og endelig er det vigtigste værktøj hovedet på skuldrene (påkrævet!).

Det første punkt i enhver reparation er en ekstern undersøgelse af emnet og indsnuse det (!). Alene dette tillader nogle gange os i det mindste at antage essensen af ​​defekten. Hvis det lugter brændt, betyder det, at noget tydeligt brænder.

Kontrol af tilstedeværelsen af ​​spænding ved indgangen: sikringen er dumt sprængt, ledningerne er løse osv. Stadiet er det mest almindelige i sin essens, men hvor reparationen er afsluttet i omkring 10% af tilfældene.

Vi søger et kredsløb til en forstærker. I instruktionerne, på internettet, fra bekendte, venner mv. Desværre oftere og oftere i de senere år - uden held. Hvis de ikke fandt det, sukker vi tungt, drysser aske på hovedet og begynder at tegne et diagram på tavlen. Du kan springe denne fase over.

Vi åbner emnet og laver en ekstern undersøgelse af dets "indvolde". Brug et forstørrelsesglas, hvis det er nødvendigt. Du kan se de ødelagte kasser af halvlederenheder, mørklagte, forkullede eller ødelagte modstande, opsvulmede elektrolytiske kondensatorer eller elektrolytdryp fra dem, ødelagte ledere, printpladespor osv. Hvis en bliver fundet, er dette endnu ikke en grund til glæde: de ødelagte dele kan være resultatet af svigt af en eller anden "loppe", som er visuelt intakt.

Vi kontrollerer strømforsyningen, udgangsspændingen i bil ULF strømforsyning er som regel to-polær, startende fra 2x20 volt og derover.Hvis du finder udbrændte dele (modstande, transistorer), så skifter vi dem.

Vi leverer strøm til forstærkeren og lukker Remout indgangen til plus af strømforsyningen (eller til minus, hvor ellers), og ser på PROTECTION beskyttelses LED, hvis LED er tændt, så er forstærkeren gået i beskyttelse.Måske dette er af flere årsager: Der er noget galt i konverterens spænding, transistorerne på en af ​​armene kan være slået ud, eller der er muligvis ingen strøm på mikrokredsløbet, der pumper konverterens transistorer (som regel er det TL494 eller SG3xxx, der kan være andre).

Derudover kan forstærkeren gå i beskyttelse af den grund, at en eller flere transistorer i effektforstærkeren kan svigte, uanset hvilken kanal. Når PA-transistoren svigter, kortslutter den som regel, på grund af den høje belastning går PN i beskyttelse.

Derfor, hvis sikringen efter strømforsyningen til PA'en ikke blæser ud, kontrollerer vi spændingen ved udgangen under PN, som allerede sagt, den skal være omkring 2x20V og højere (to-leder). Mest sandsynligt, når PROTECTION LED er tændt, vil der ikke være nogen spænding ved PN-udgangen, derfor anbefales det at afbryde forstærkerne fra konverteren. Den nemmeste mulighed er at aflodde en transistor fra hver kanal (du kan gøre alt). Hvis forstærkeren efter aflodning af feltarbejderne tænder, og BESKYTTELSEN ikke lyser, ændrer vi den døde kortsluttede transistor til en brugbar.

Hvis LED'en ikke slukker, så graver vi spændingsomformeren, vi tjekker om spændingen leveres til PN-mikrokredsløbet, der kan være transistorer i strømforsyningskredsløbet til mikrokredsløbet, hvorigennem strøm tilføres. Vær også opmærksom på omformerens transformer, om der er brændte spoler, brud, snot. Og vær ikke doven, lugt hvis det lugter brændt. Det sker, at i bilforstærkere installeres diodesamlinger i serie mellem PN og forstærkeren, på grund af deres funktionsfejl kan forstærkeren også gå i beskyttelse, normalt sker dette, når forstærkerens volumen er mere end gennemsnittet - i dette tilfælde , enten blinker beskyttelses-LED'en, eller forstærkeren går straks i beskyttelse.

Denne artikel er beregnet til ikke-professionelle radioamatører, for dem, der ikke ved, hvordan man holder en loddekolbe i hænderne, men af ​​en eller anden grund mangler færdigheder eller vidensbase til at reparere sådant udstyr.

Hvis du har spørgsmål om reparation af forstærker eller har brug for hjælp til reparation, et emne på forummet, vil de forsøge at hjælpe dig!

Er dit tv, radio, mobiltelefon eller elkedel gået i stykker? Og du vil oprette et nyt emne om dette i dette forum?

Tænk først og fremmest over dette: forestil dig at din far/søn/bror har en blindtarmsbetændelse smerte og du ved fra symptomerne at det bare er blindtarmsbetændelse, men der er ingen erfaring med at skære den ud, samt værktøjet. Og du tænder for din computer, får adgang til internettet på et medicinsk websted med spørgsmålet: "Hjælp til at skære blindtarmsbetændelse ud." Forstår du det absurde i hele situationen? Selvom de svarer dig, er det værd at overveje faktorer som patientens diabetes, allergi over for anæstesi og andre medicinske nuancer. Jeg tror, ​​ingen gør dette i det virkelige liv og vil risikere at stole på deres kæres liv med råd fra internettet.

Det samme er i reparation af radioudstyr, selvom disse selvfølgelig alle er de materielle fordele ved moderne civilisation, og i tilfælde af mislykkede reparationer, kan du altid købe et nyt LCD-tv, mobiltelefon, iPAD eller computer. Og til reparation af sådant udstyr er det i det mindste nødvendigt at have passende måling (oscilloskop, multimeter, generator osv.) og loddeudstyr (hårtørrer, SMD-varm pincet osv.), et skematisk diagram, for ikke at nævne den nødvendige viden og reparationserfaring.

Lad os overveje en situation, hvis du er en nybegynder/avanceret radioamatør, der lodder alle slags elektroniske dimser og har nogle af de nødvendige værktøjer. Du opretter en passende tråd på reparationsforummet med en kort beskrivelse af “patientsymptomer”, dvs. for eksempel "Samsung LE40R81B TV tænder ikke".Og hvad så? Ja, der kan være mange grunde til ikke at tænde - fra funktionsfejl i strømsystemet, problemer med processoren eller blinkende firmware i EEPROM-hukommelsen.
Mere avancerede brugere kan finde det sorte element på tavlen og vedhæfte et billede til indlægget. Du skal dog huske på, at du udskifter dette radioelement med det samme – det er endnu ikke et faktum, at dit udstyr fungerer. Som regel forårsagede noget forbrændingen af ​​dette element, og det kunne "trække" et par andre elementer med sig, for ikke at nævne det faktum, at det er ret svært for en ikke-professionel at finde en udbrændt m/s . Plus, i moderne udstyr bruges SMD radioelementer næsten universelt, lodning, som med en ESPN-40 loddekolbe eller en kinesisk 60-Watt loddekolbe risikerer at overophede brættet, skrælle spor osv. Den efterfølgende restaurering vil være meget, meget problematisk.

Formålet med dette indlæg er ikke nogen PR af værksteder, men jeg vil gerne formidle til dig, at selvreparation nogle gange kan være dyrere end at tage det til et professionelt værksted. Selvom det selvfølgelig er dine penge, og hvad der er bedre eller mere risikabelt er op til dig.

Hvis du alligevel beslutter dig for, at du er i stand til at reparere radioudstyret på egen hånd, skal du, når du opretter et indlæg, sørge for at angive det fulde navn på enheden, ændring, fremstillingsår, oprindelsesland og andre detaljerede oplysninger. Hvis der er et diagram, så vedhæft det til indlægget eller giv et link til kilden. Skriv ned, hvor længe symptomerne har manifesteret sig, om der var overspændinger i forsyningsspændingsnettet, om der var en reparation inden da, hvad der blev gjort, hvad der blev tjekket, spændingsmålinger, oscillogrammer mv. Fra et billede af et bundkort er der som regel lidt mening, fra et billede af et bundkort taget på en mobiltelefon er der ingen mening overhovedet. Telepater lever i andre fora.
Før du opretter et indlæg, skal du sørge for at bruge søgningen på forummet og på internettet. Læs de relevante emner i underafsnittene, måske er dit problem typisk og allerede blevet diskuteret. Sørg for at læse artiklen Reparationsstrategi

Formatet på dit indlæg skal være som følger:

Emner med titlen "Hjælp med at reparere Sony TV" med indholdet "brudt" og et par slørede billeder af det afskruede bagcover, taget med den 7. iPhone, om natten, med en opløsning på 8000x6000 pixels, slettes øjeblikkeligt. Jo flere informationer du poster om sammenbruddet, jo større chancer får du et kompetent svar. Forstå, at forummet er et system med gratis gensidig hjælp til at løse problemer, og hvis du er afvisende over for at skrive dit indlæg og ikke følger ovenstående tips, så vil svarene på det være passende, hvis nogen overhovedet vil svare. Husk også, at ingen skal svare med det samme eller i løbet af f.eks. en dag, ingen grund til at skrive efter 2 timer "At ingen kan hjælpe" osv. I dette tilfælde slettes emnet med det samme.
Du bør gøre alt for at finde en opdeling på egen hånd, før du bliver forvirret og beslutter dig for at gå til forummet. Hvis du skitserer hele processen med at finde en opdeling i dit emne, så vil chancen for at få hjælp fra en højt kvalificeret specialist være meget stor.

Hvis du beslutter dig for at tage dit ødelagte udstyr med til det nærmeste værksted, men ikke ved hvor, så kan vores online kartografiske service måske hjælpe dig: værksteder på kortet (til venstre, tryk på alle knapper undtagen "Workshops"). Du kan efterlade og se brugeranmeldelser for workshops.

Video (klik for at afspille).

For reparatører og værksteder: du kan tilføje dine tjenester til kortet. Find dit objekt på kortet fra satellitten og klik på det med venstre museknap. I feltet "Objekttype:" glem ikke at skifte til "Reparation af udstyr". Tilføjelse er helt gratis! Alle objekter kontrolleres og modereres. En diskussion af tjenesten er her.

Bedøm artiklen:

karakter 3.2 hvem stemte: 85