I detaljer: gør-det-selv autoforstærker reparation fra en rigtig mester til webstedet my.housecope.com.
UMZCH reparation er næsten det hyppigste af de spørgsmål, der stilles på amatørradiofora. Og desuden er det noget af det sværeste. Selvfølgelig er der "favorit" fejl, men i princippet kan enhver af flere tiere eller endda hundredvis af komponenter, der udgør forstærkeren, svigte. Desuden er der rigtig mange UMZCH-ordninger.
Det er selvfølgelig ikke muligt at dække alle de tilfælde, man støder på i reparationspraksis, men hvis man følger en bestemt algoritme, så er det i langt de fleste tilfælde muligt at genoprette enhedens funktionsdygtighed på en fuldstændig acceptabel tid. Denne algoritme er udviklet af mig ud fra erfaringen med at reparere omkring halvtreds forskellige UMZCH, fra de enkleste, for et par watt eller titusinder af watt, til koncert "monstre" på 1 ... 2 kW pr. kanal, hvoraf de fleste blev sendt til reparationer uden skematiske diagrammer. Hovedopgaven med at reparere enhver UMZCH er at lokalisere det fejlslagne element, hvilket indebar ubrugelighed af både hele kredsløbet og svigt af andre faser. Da der kun er 2 typer defekter i elektroteknik: så er reparationens "superopgave" at finde det ødelagte eller ødelagte element. Og for dette - at finde kaskaden, hvor den er placeret. Yderligere - "et spørgsmål om teknologi." Som lægerne siger: "Den korrekte diagnose er halvdelen af behandlingen." Listen over udstyr og værktøj, der kræves (eller i det mindste meget ønskeligt) under reparationen: Overvej denne algoritme ved at bruge eksemplet med at reparere en hypotetisk transistor UMZCH med bipolære transistorer i udgangstrinene (fig. 1), som ikke er for primitiv, men heller ikke særlig kompliceret. Denne ordning er den mest almindelige "klassiker af genren". Funktionelt består den af følgende blokke og noder: Vi tænder for forstærkeren. Lampen skal blinke (mens filterkondensatorerne oplades) og slukke (en svag glød af glødetråden er tilladt). Det betyder, at K.Z. på netværkstransformatorens primære vikling er der ingen tydelig kortslutning. i dens sekundære viklinger. Med en tester i vekselspændingstilstand måler vi spændingen på transformatorens primærvikling og på lampen. Deres sum skal være lig med netværket.Vi måler spændingerne på sekundærviklingerne. De skal være proportionale med, hvad der faktisk måles på primærviklingen (i forhold til den nominelle). Du kan slukke for lampen, sætte sikringen på plads og tænde for forstærkeren direkte til netværket. Vi gentager spændingskontrollen på de primære og sekundære viklinger. Forholdet (forholdet) mellem dem skal være det samme som ved måling med en lampe. Lampen brænder konstant ved fuld glød, hvilket betyder, at vi har en kortslutning. i det primære kredsløb: kontroller integriteten af isoleringen af ledningerne, der kommer fra netstikket, strømafbryderen, sikringsholderen. Vi aflodder en af grundene til at gå til den primære vikling af transformeren. Lampen gik ud - højst sandsynligt er den primære vikling (eller turn-to-turn-kredsløb) ude af drift. Lampen brænder konstant i ufuldstændig glødelampe - højst sandsynligt en defekt i de sekundære viklinger eller i kredsløbene forbundet til dem. Vi aflodder en ledning fra sekundærviklingerne til ensretteren (m). Forvirr ikke, Kulibin! Så det senere ikke ville være uhyggeligt smertefuldt af forkert lodning tilbage (mærk f.eks. med stykker selvklæbende malertape). Lampen gik ud - det betyder, at alt er i orden med transformeren. Den er tændt – igen sukker vi tungt og leder enten efter en erstatning for den, eller spoler tilbage. 6. Det blev konstateret, at transformeren er i orden, og fejlen er i ensretterne eller filterkondensatorerne. Vi kalder dioderne (det er tilrådeligt at aflodde under en ledning, der går til deres terminaler, eller at lodde det ud, hvis det er en integreret bro) med en tester i ohmmeter-tilstand ved minimumsgrænsen. Digitale testere ligger ofte i denne tilstand, så det er tilrådeligt at bruge en måleur. Personligt har jeg brugt "squeaker" klartone i lang tid (fig. 2, 3). Dioder (bro) er knækket eller knækket - vi skifter. Heltal - kalder filterkondensatorerne. Før måling skal de aflades (.) Gennem en 2-watt modstand med en modstand på omkring 100 ohm. Ellers kan du brænde testeren. Hvis kondensatoren er intakt, når den er lukket, afviger pilen først til det maksimale, og derefter ret langsomt (efterhånden som kondensatoren er opladet) "kryber" til venstre. Vi ændrer probernes forbindelse. Pilen går først af skalaen til højre (der er en ladning på kondensatoren fra forrige måling) og kryber så til venstre igen. Hvis der er en kapacitansmåler og ESR-måler, så er det meget ønskeligt at bruge en. Vi udskifter ødelagte eller ødelagte kondensatorer. Søn 6. juli 2014 Det er ingen hemmelighed, at for at få lyd af høj kvalitet og kraftfuld bas i en bil, har du helt sikkert brug for en effektforstærker. I dag kan du heldigvis på markedet finde bilforstærkere til enhver smag, det afhænger helt af dine specifikke behov. En forstærker til 200-400 watt er nok til at drive standard bilakustik, men blandt os er der sande kendere af lydtryk, audiofiler og musikelskere, som ikke vil blive overrasket over et par hundrede watts lydeffekt. Det er for sådanne mennesker, at klasse D-forstærkere blev opfundet - digitale lydforstærkere, der har høj effektivitet, kompakte dimensioner og mange andre fordele. Desværre går en bilforstærker nogle gange i stykker, i nogle tilfælde er reparationer dyrere end startprisen på selve forstærkeren, så det er meget ønskeligt at overveje eller prøve at reparere den selv, for nogle gange kan en sprunget sikring være årsag til en sammenbrud. Med et simpelt og billigt multimeter med en diodekontinuitetstilstand ved hånden, kan du finde de fleste af de fejl, der meget ofte observeres i mange bilforstærkere. Enhver bilforstærker består af tre hoveddele - en spændingsomformer, en effektforstærkerblok og en filterblok (crossover). En spændingsomformer eller inverter er den mest sårbare del i enhver forstærker - 90% af problemerne er forbundet med netop denne node. Konverteren driver i det væsentlige hele forstærkeren inklusive filterbanken. Eksklusivt alle spændingsomformere er lavet efter et standard push-pull kredsløb ved hjælp af en PWM controller, oftest på en TL494. Så er alt standard - driver, effekttransistorer, transformer, ensretter og filterenhed. I nogle (billige) forstærkere er inverterkredsløb af ureguleret type implementeret - kort sagt, der er ingen kontrol af udgangsspændingen, det er selvfølgelig ret dårligt, men det er slet ikke en nødvendig proces, hvis forstærkeren ikke er følsom over for forsyningsspændingen og er en billig model. Konvertertransistorer - det er dem, der fejler oftest. I billige kinesiske forstærkere er transistorer mærkeligt mærket, selvom du ikke kan finde lignende transistorer, skal du bare vide en ting - tasterne kan altid udskiftes med IRFZ40 / IRFZ44 / IRFZ46 / IRFZ48 eller kraftigere IRF3205, valget af nøgler er faktisk ret stor, jeg har lige listet de mest tilgængelige muligheder. Generelt bruges N-kanals felteffekttransistorer med høj effekt udelukkende i alle invertere til lavfrekvente biltransistorer - op til den brutale IRF1404. Indledningsvis tjekker vi brættet med øjet - nogle gange kan der observeres synlige defekter (udbrændt modstand, knækkede spor på bagsiden af brættet osv.) Inden du udskifter transistorerne, skal du først tjekke strømsikringen, dioden på plus- og minusbusserne (når strømmen vendes, så brænder den også ud), og først efter du har sikret dig, at alt er ok med disse dele, udskift nøglerne. For en mere professionel reparation er et oscilloskop uundværligt. I første omgang skal du kontrollere tilstedeværelsen af rektangulære impulser på den 9. og 10. udgang af generatorens mikrokredsløb, hvis nogen, så fungerer mikrokredsløbet. Derefter kontrollerer vi tilstedeværelsen af de samme impulser efter føreren - på portene til feltkontakterne. Hvis der ikke er nogen impulser, er problemet højst sandsynligt i driveren, hvis de er, så udskifter vi uden tøven felteffekttransistorerne. Det er yderst sjældent, at der er et problem med effektforstærkeren, konverteren brænder først ud og beholder forstærkerne. I konverteren er andre nedbrud mulige, dog meget sjældent. Der er et problem med indgangs- og udgangskondensatorerne eller diodeensretteren, som ensretter den højfrekvente AC-spænding fra transformeren. En lavfrekvent forstærker (ULF) er en enhed, som enhver musikelsker kender til dens formål. Denne komponent i lydsystemet forbedrer den overordnede lydkvalitet af akustikken. Men ligesom alle andre elektroniske enheder kan AU fejle. For mere information om, hvordan man reparerer forstærkere til billydsystemer med egne hænder, kan du lære af denne artikel. Før du reparerer, installerer og justerer ULF i din bil, skal du forstå nedbrydningen. Det er simpelthen umuligt at overveje alle de fejl, der kan opstå i praksis, da der er mange af dem. Hovedopgaven med at reparere en enhed til lydforstærkning anses for at være genoprettelse af en ødelagt komponent, hvis sammenbrud førte til ubrugelighed af hele brættet. I enhver elektroteknik, inklusive forstærkere, kan der være to typer fejl: Automotive ULF microboard Reparation af bilforstærkere starter først og fremmest med ULF-diagnostik: Loddekolbe på forstærkerchippen Gør-det-selv bilforstærker reparation udføres i overensstemmelse med hvilket problem der blev identificeret under driften: Lad os nu gå videre til spørgsmålet - hvordan man opsætter en bilforstærker? Der er flere konfigurationsmuligheder - til brug med og uden sub. Sådan konfigureres ULF korrekt uden en subwoofer - først skal du indstille følgende parametre: Derefter justeres lydsystemets indstillinger med en equalizer, så det passer til dine præferencer. Lydstyrken skal indstilles til maksimum og inkludere et eller andet spor. Hvordan man opsætter en forstærker i en bil til brug med en subwoofer er heller ikke specielt svært. For korrekt konfiguration anbefales det at bruge følgende parametre: Det er meget vigtigt at observere disse parametre, da de bestemmer kvaliteten af justeringen og dermed lyden af lydsystemet. Generelt er opsætningsproceduren ens, idet man bruger niveaukontrollen til at give en mere harmonisk lyd. Følsomheden af de bagerste og forreste højttalere bør afstemmes efter hinanden. Hvis du ikke forstår noget om dette, er det bedre ikke at tage dertil, fordi reparationer vil koste mere, efter du har brændt eller brudt det. Beklager, der er i øjeblikket ingen tilgængelige afstemninger. Mere detaljeret er anbefalingerne og proceduren til reparation af mikrokredsløbet beskrevet i videoen nedenfor (forfatteren er lodde-tv-kanalen). UMZCH reparation er næsten det hyppigste af de spørgsmål, der stilles på amatørradiofora. Og desuden er det noget af det sværeste. Selvfølgelig er der "favorit" fejl, men i princippet kan enhver af flere tiere eller endda hundredvis af komponenter, der udgør forstærkeren, svigte. Desuden er der rigtig mange UMZCH-ordninger.
Det er selvfølgelig ikke muligt at dække alle de tilfælde, man støder på i reparationspraksis, men hvis man følger en bestemt algoritme, så er det i langt de fleste tilfælde muligt at genoprette enhedens funktionsdygtighed på en fuldstændig acceptabel tid. Denne algoritme er udviklet af mig ud fra erfaringen med at reparere omkring halvtreds forskellige UMZCH, fra de enkleste, for et par watt eller titusinder af watt, til koncert "monstre" på 1 ... 2 kW pr. kanal, hvoraf de fleste blev sendt til reparationer uden skematiske diagrammer. Hovedopgaven med at reparere enhver UMZCH er at lokalisere det fejlslagne element, hvilket indebar ubrugelighed af både hele kredsløbet og svigt af andre trin. Da der kun er 2 typer defekter i elektroteknik: så er reparationens "superopgave" at finde det ødelagte eller ødelagte element. Og for dette - at finde kaskaden, hvor den er placeret. Yderligere - "et spørgsmål om teknologi." Som lægerne siger: "Den korrekte diagnose er halvdelen af behandlingen." Listen over udstyr og værktøj, der kræves (eller i det mindste meget ønskeligt) under reparationen: Overvej denne algoritme ved at bruge eksemplet med at reparere en hypotetisk transistor UMZCH med bipolære transistorer i udgangstrinene (fig. 1), som ikke er for primitiv, men heller ikke særlig kompliceret. Denne ordning er den mest almindelige "klassiker af genren". Funktionelt består den af følgende blokke og noder: Vi tænder for forstærkeren. Lampen skal blinke (mens filterkondensatorerne oplades) og slukke (en svag glød af glødetråden er tilladt). Det betyder, at K.Z. på netværkstransformatorens primære vikling er der ingen tydelig kortslutning. i dens sekundære viklinger. Med en tester i vekselspændingstilstand måler vi spændingen på transformatorens primærvikling og på lampen. Deres sum skal være lig med netværket. Vi måler spændingerne på sekundærviklingerne. De skal være proportionale med, hvad der faktisk måles på primærviklingen (i forhold til den nominelle). Du kan slukke for lampen, sætte sikringen på plads og tænde for forstærkeren direkte til netværket. Vi gentager spændingskontrollen på de primære og sekundære viklinger. Forholdet (forholdet) mellem dem skal være det samme som ved måling med en lampe. Lampen brænder konstant ved fuld glød, hvilket betyder, at vi har en kortslutning. i det primære kredsløb: kontroller integriteten af isoleringen af ledningerne, der kommer fra netstikket, strømafbryderen, sikringsholderen. Vi aflodder en af grundene til at gå til den primære vikling af transformeren. Lampen gik ud - højst sandsynligt er den primære vikling (eller turn-to-turn-kredsløb) ude af drift. Lampen brænder konstant i ufuldstændig glødelampe - højst sandsynligt en defekt i de sekundære viklinger eller i kredsløbene forbundet til dem. Vi aflodder en ledning fra sekundærviklingerne til ensretteren (m). Forvirr ikke, Kulibin! Så det senere ikke ville være uhyggeligt smertefuldt af forkert lodning tilbage (mærk f.eks. med stykker selvklæbende malertape). Lampen gik ud - det betyder, at alt er i orden med transformeren. Den er tændt – igen sukker vi tungt og leder enten efter en erstatning for den, eller spoler tilbage. 6. Det blev konstateret, at transformeren er i orden, og fejlen er i ensretterne eller filterkondensatorerne. Vi kalder dioderne (det er tilrådeligt at aflodde under en ledning, der går til deres terminaler, eller at lodde det ud, hvis det er en integreret bro) med en tester i ohmmeter-tilstand ved minimumsgrænsen. Digitale testere ligger ofte i denne tilstand, så det er tilrådeligt at bruge en måleur. Personligt har jeg brugt "squeaker" klartone i lang tid (fig. 2, 3). Dioder (bro) er knækket eller knækket - vi skifter. Heltal - kalder filterkondensatorerne. Før måling skal de aflades (.) Gennem en 2-watt modstand med en modstand på omkring 100 ohm. Ellers kan du brænde testeren. Hvis kondensatoren er intakt, når den er lukket, afviger pilen først til det maksimale, og derefter ret langsomt (efterhånden som kondensatoren er opladet) "kryber" til venstre. Vi ændrer probernes forbindelse. Pilen går først af skalaen til højre (der er en ladning på kondensatoren fra forrige måling) og kryber så til venstre igen. Hvis der er en kapacitansmåler og ESR-måler, så er det meget ønskeligt at bruge en.Vi udskifter ødelagte eller ødelagte kondensatorer. Lydforstærkeren i bilen er hovedkomponenten til at opnå høj kvalitet og klar gengivelse af musikalske kompositioner. De er installeret både separat fra bilradioen og inde i den. Autoforstærkere, installeret i et separat kabinet, har fremragende effektklassificeringer og er i stand til at skabe perfekt lyd. Hovedtræk ved dette udstyr er strømforsyningssystemet såvel som drift under forhold med lav luftfugtighed og betydelige vibrationer. Derfor er reparation af billydsforstærkere et arbejde for at genoprette ydeevnen af specielle elektroniske apparater til højt specialiserede håndværkere. Ved de første selv ubetydelige tegn anbefales det straks at kontakte specialiserede værksteder for reparation af denne teknik, fordi behagelig bevægelse uden en rummelig og smuk lyd i bilen er umulig. Blandt de første tegn på forstærkerfejl er følgende: Mange moderne lydsignaleffektforstærkere til biler er udstyret med flere typer beskyttelse, derfor, når en af dem udløses, hvilket betyder, at lydsignalet til akustikken stopper eller den tilsvarende signalindikation (hvis den findes, eksisterer selvfølgelig på enhedspanelet), skal du straks slukke for dem fra mad. Dette kan gøres på flere måder: Denne procedure giver dig mulighed for at fortsætte med at køre uden musik, men med en fungerende strømforsyning generator-batteriforbindelse, før den fejlbehæftede bilforstærker sendes til reparation. Reparation af billydsforstærkere afhænger direkte af typen af dette udstyr og dets klasse, og det gælder både fejlfinding, dets eliminering og følgelig omkostningerne ved sådant arbejde. Så alle bilforstærkere er divideret med antallet af afspilningskanaler: Automotive lydforstærkere er også klassificeret efter signalforvrængning og effektivitet. Der er fire klasser af forstærkere: De mest almindelige årsager, der fører til funktionsfejl i lydforstærkere til biler, er: I princippet tjener højkvalitets og dyre bilforstærkere oftest deres ejer i lang tid og kræver ikke særlig vedligeholdelse eller forebyggelse, derfor fungerer de med korrekt installation og tilslutning uden reparation eller skade. For nylig bad en ven om at reparere en bilforstærker, der havde ligget på et værksted i omkring en måned, og som et resultat bad mesteren om en ublu pris på 2.500 rubler. Blaupunkt GTA-260 forstærker med en deklareret effekt på 400 watt. Faktisk en god to-kanals forstærker, dog på bekostning af kraft... løgne. Et symptom på en funktionsfejl er en kortslutning mellem den positive og strømforsyningsjorden, sikringen er intakt. Efter åbning var det første jeg tjekkede dioden, det er naturligt at ringe i begge retninger, men det er endnu ikke nødvendigt at lodde den. I 90% af tilfældene af sådanne problemer er det effekt N-kanal feltkontakterne, som er i indgangskredsløbet og er designet til at svinge strømtransformatoren, i denne prøve var der kontakter af typen IXTP64N055T, til 64 Ampere 55 Volt. Og problemet viste sig at være i dem, begge brændte ud. Som regel, i budgetforstærkere af en sådan plan, hvor der kun er et par nøgler i inverteren, satte jeg IRF3205, men kun irfz44 var ved hånden, og jeg satte dem. Naturligvis er deres maksimale strøm lidt mindre, men forskellen i effekt vil være umærkelig ved øret, under hensyntagen til det faktum, at forstærkeren arbejdede med bredbåndsakustik og ikke med en subwoofer. Jeg forstod ikke engang, hvorfor mesteren bad om et sådant beløb til reparationer og ledte efter et problem i omkring en måned, et problem, der kan identificeres uden selv at åbne forstærkeren ... Generelt er denne forstærker bygget i henhold til standardtopologien - en push-pull-inverter, baseret på TL494 PWM-controlleren, en node til højhastighedsafladning af gatekapacitansen for feltarbejdere baseret på to laveffekt komplementære par, felt afbrydere, en transformer, en udgangsensretter med en filtreringsenhed og en effektforstærker. Der er to kanaler her, de arbejder i klasse AB, effekten, rent fra praksis, vil jeg sige, at ikke mere end 100-120 watt pr. kanal. Der er også en signalfiltreringsenhed til driften af en forstærker med en subwoofer og forforstærkere, alt denne del er implementeret på budget dobbelt op-forstærkere BA4558. Behager tilstedeværelsen af en choker ved 12 Volt strømindgangen. Boardet for mig er en "acetyl" flok jumpere, komponenterne er skæve, hvis du er forsigtig, kan du se nogle "kugler" af lodde, jeg har aldrig kunne lide blaupunkts. Hvis nogen vil have råd til valg af autoforstærker, råder jeg dig til at se mod alpine, jeg har repareret og studeret mange forstærkere - kun alpine kan prale af ægte lydkvalitet samt montage og ledningsføring af tavlen, og til sidst, til sammenligning, mit alpine mrv-f450 board. Jeg forstår, at det fra et prismæssigt synspunkt er ligesom himmel og jord, men det er bedre at tage en god med det samme - jeg forsikrer dig om, at alpine aldrig er blevet repareret, jeg kan ikke huske hvilket år uden nogen klager. Hmm ... om at arbejde i klasse AB, du gik for vidt. Selv din Alpine er ikke i stand til at holde 1 watt i klasse A.Og mesteren talte rigtigt, de frække mennesker gik, de vil gøre alt gratis! Nogle gange, selv fra over 100r, er en skandale modstand! I dag bragte de sådan en interessant bilforstærker til reparation. Ifølge bilens ejer har sådan en forstærker siddet i bilen siden umindelige tider. Forstærkeren er den mest almindelige - en fire-kanals transistorforstærker med indbygget spændingsomformer. Alt ser ud til at være i orden, men her er emblemet LADA, blev det virkelig indsamlet i Rusland? Senere blev dokumentationen til AL-100.4 fundet på internettet. Nominel effekt, 4 Ohm 50 W x 4 Faktisk en ret kraftig og god forstærker, efter bestyrelsen at dømme. En kæmpe transformer fanger straks øjet - det er ham, der driver hele installationen - 4 forstærkere med en effekt på hver 100 watt. Muskler er kraftfulde feltnøgler (det er dem, der brændte ud i denne forstærker, men mere om det næste gang). Power chokeren er viklet på en ring fra jernpulver. Består af 7 vindinger, viklet med det samme med 5 kerner af 0,8 mm tråd. Kraftig diode fra strømvending. Generatoren er bygget på det traditionelle TL494 mikrokredsløb med ekstra drivere til at forstærke mikrokredsløbssignalet Det er interessant at der her bruges 2 drivere (4 par laveffekttransistorer). Yderligere er der allerede kraftige feltafbrydere i 50N06-serien. Dette er en ret kraftig serie af felteffekttransistorer, der er 4 af dem i kredsløbet, to transistorer per arm. Effekten af konverteren er mere end 400 watt, dette er ved øjet. Selve transformatoren er kraftig nok, som har to sekundære viklinger. Spændingen ensrettes ved hjælp af kraftige (Schottky-dioder (diodesamlinger). Yderligere udjævningskondensatorer på 2200 uF 35 Volt pr. arm. Hver af sekundærviklingerne forsyner to forstærkere. Udseendemæssigt giver AL-100.4 forstærkeren ærligt talt sine 4x100 watt, da både forstærkernes og spændingsomformerens effekt tillader dette. Dernæst vil vi overveje årsagen til fejlen og reparationen af en sådan forstærker og et par flere interessante fakta. Vi fortsætter emnet om LADA AL 100.4 bilforstærkeren. Konverteren med effektforstærkere er monteret på ét print. LPF summator og klangblok på en separat. På tavlen kan vi se 4 helt identiske effektforstærkere. Hver forstærker udvikler en maksimal effekt på omkring 100 watt. Udgangstrinene er bygget på kraftige bipolære transistorer NPN-2SD718 (8A, 120V, 80W) og PNP-2SB688 (8A, 120V, 80W). Dette er et ret velkendt komplementært par, der har fundet bred anvendelse i højkvalitets transistorforstærkere. Hver af forstærkerne har et udgangstrin og drives af +/- 30 Volt bipolær spænding, så 100 watt for hver forstærker er ikke et problem. Forstærkerne kan også bygges bro, hvilket øger udgangseffekten til 200 watt pr. kanal. Men i dette tilfælde vil forstærkeren fungere i stereo. Årsagen til fejlen i en sådan forstærker var i spændingsomformeren. Generelt opstår et sådant problem i næsten alle bilforstærkere med øget effekt (ved brug af PN). Selvfølgelig er forstærkeren beskyttet af en sikring, der er to af dem, men enheden, der er beskyttet af en sikring, brænder først ud, efter at have beskyttet sikringen - dette er ikke et filosofisk udtryk, men den rene sandhed. Ifølge ejeren fejlede forstærkeren, efter at han ved et uheld vendte polariteten på strømforbindelsen. Hvor mærkeligt det end kan virke, reddede hverken sikringen eller den indbyggede beskyttelse og selv den beskyttende diode fra overplacering forstærkeren. Power-taster fløj straks ud, og der er så mange som 4 af dem i kredsløbet. Her bruges ret kraftfulde feltdrivere i 50N06-serien, faktisk er de næsten komplette analoger af IRFZ44, så du kan erstatte den, men efter at have kontrolleret kredsløbet på forhånd.Det er ret enkelt at kontrollere kredsløbet for funktionalitet. Du skal tilslutte strømmen og kontrollere genereringen af rektangulære impulser ved 9. og 10. ben på mikrokredsløbet. Hvis der er generation, så kan du roligt erstatte dem. I mit tilfælde blev IRFZ44 transistorer brugt. Forstærkeren virker så god som ny! Dette fuldender ULF-reparationen. Husk, før du tænder for nogen elektronisk enhed i bilen (bilradio eller effektforstærker), vær nøje opmærksom på polariteten af forbindelsen, håb ikke på, at beskyttelsen kan reddes, praksis viser, at under reelle trusler, ingen af de virker, så skal du betale en masse penge for at reparere dyrt udstyr. Du er et kondom. kondensator. og ikke en kondensator. hvad for en tæve siger du i en bøsse? Undskyld mig, men du er "kondomet", Sergei. På hvilket grundlag fornærmer du en person for sådan en bagatel? Hvis du ikke kan lide det, skal du ikke lytte til eller se denne video. Hvad er problemet? output transistorer er gamle som mammut lort. analog til vores KT819GM-KT818GM. Præcis bemærket, kun - KT825 - KT827 Godt klaret. Prøv videre, og alt vil løse sig for dig. Sæt tommelfingeren op Hvordan afmonteres transistorer fra kabinettet? de holdt sig til mig. Er der nogen måde at rive dem af? Opvarm selve sagen med et loddekolbe. Transistor. Steg ikke for meget, ellers bliver du overophedet. transistorerne på tip36c-udgangstrinnet brænder ud. brænder en ud. Ændre det. den anden er tændt, den spiller stille, du skruer lidt op for lyden og brænder ud igen. monoblok, transistorer forbundet parallelt 4stk tip36c og på den anden side 4stk tip35c. hvad er problemet ? en af de fire tip36c brænder konstant ud Dmitry Barsukov kontroller modstandene, der er store transistorer ved siden af dem. Sådan burde det i princippet ikke være Måske lukker det om messen et sted det er bare pointen, i alle de videoer, jeg fandt, skifter de en transistor eller 2, og alt virker. den tændte også for mig, men når sub'en er tilsluttet, brænder den ene transistor ud igen. underarbejder, tjekket med en anden bruger. brækkede allerede hele mit hoved Nå, jeg har skiftet et par transducere, og alt fungerer godt Forstærker kopi Blaupunkt gta 470 Hvor er den endelige højttalertest alle kanaler? For din indsats som! Hej! Ja, jeg havde også udbrændte transistorer i 3 forstærkere ved at blive repareret (jeg har en video på kanalen, hvis det er interesseret). Hej, af en eller anden grund tænkte jeg ikke engang på at vise det.I forstærkere brænder en transistor næsten altid ud.
Video (klik for at afspille).
Visninger: 20.981
Kategori: Effektforstærkere
Maksimal effekt, 4 ohm 100 W x 4
Nominel effekt i broforbindelse, 4 Ohm 100 W x 2
Maksimal effekt i broforbindelse, 4 Ohm 200 W x 2
Anbefalet sikringsstørrelse 20 A x 2
Mål 290 x 57 x 243 mm
Signal-støjforhold > 80 dB
Vyebony er absolut ubrugelig her. Lær at tale normalt med mennesker uden fornærmelser. Måske vil han trække på konstruktiv kritik. Til hvem det er belejligt, udtaler han det. Det vigtigste er, at dette øjeblik ikke ændrer essensen af videoen, ikke en dråbe. Bare at blæse en kamel ud af lort ud af det blå, ved Gud.
ændrer du det, tænder VCL'en, men det er værd at tilslutte sub'en og skrue lidt op for lyden igen, nogen brænder ud. med en anden forstærker fungerer sub'en fint
Video (klik for at afspille).
