DIY bil teleskopantenne reparation

Før eller siden fejler alting. Nogle gange på grund af ejerens skyld, og nogle gange på grund af producentens anlægs skyld. Men på en eller anden måde, i vores tid med permanente kriser, er der nogle gange simpelthen ingen måde at bruge penge på en ny ting, især da DIY-reparation ikke er så svært. Og i denne artikel vil jeg tale om et særligt tilfælde af reparation af Optim CB-2001-antennen.

I princippet har jeg allerede beskrevet denne teknologi i en artikel om en falsk Lemm AT-2001 Turbo, og hvis du ikke har læst denne artikel endnu, anbefaler jeg at læse den. Efter at have læst disse to artikler, vil du i detaljer vide, hvordan du reparerer en bilkommunikationsantenne med dine egne hænder.

Denne antenne, Optim CB-2001, blev sendt til mig af Alexey fra Novorossiysk med en anmodning om at reparere og returnere den til luften. Hvad jeg faktisk gjorde.

Antennen blev adskilt, et separat kabinet, et separat topdæksel, der var ingen kegle, som stiften blev sat ind i, og den øverste bronzebøsning blev revet fra sin rette plads og dinglede på den øverste terminal af den varme spole.

Tilsyneladende løsnede denne knude sig, og bolten "gnavede" simpelthen gennem glasfiberisolatoren og faldt af den.

Og det første, vi skal gøre, er at sikre det på plads. Til dette bruger vi en almindelig cyanoacrylat-baseret superlim.

Vi sætter den øverste ærme på plads, limer den med superlim og lader den tørre.

Dette vil naturligvis være ekstremt skrøbeligt, så næste skridt er at forstærke den varme spole med epoxy. Inden du fylder antennespolen med epoxy, anbefaler jeg dog kraftigt, at du renser alle overflader på antennen og lodder spolen grundigt. Jeg beskrev, hvordan man gør dette i artiklen om klargøring af antenner til drift.

Video (klik for at afspille).

Vi får EDP lim i en byggemarked, dette er faktisk den samme epoxy.

Vi tager flaskerne ud af kassen.

Hæld halvanden del epoxyharpiks og halvanden del hærder i en passende beholder. Den ene del svarer til mængden af ​​væske mellem mærkerne på overfladen og etiketten på hætteglassene.

Som beholder til at blande epoxykomponenter valgte jeg en almindelig plastikkop. Mængden af ​​harpiks på billedet er taget med en margen, du kan tage mindre.

Efter tilsætning af hærder blandes epoxyharpiksen grundigt i 5 minutter.

Før du hælder epoxyen i spolen, skal samlingerne tætnes let for at forhindre harpiksen i at lække ud af spolen. For at gøre dette påførte jeg blot lidt fluxgel til lodning på fugerne. Også til disse formål kan du bruge den velkendte LITOL-24.

Vi sætter spolen lodret, klemmer den i en skruestik, den ydre sag.

For mere pålideligt at fastgøre den øvre ærme på isolatoren, hæld lidt færdiglavet epoxy i ærmet, pas på ikke at komme ind i gevindene. Fyld ikke hele det indre volumen, da efter at harpiksen er hærdet, vil du ikke være i stand til at skrue den øverste kegle med stiften ind i antennen.

Efter denne procedure skal du forsigtigt fylde det indre volumen af ​​spolen med epoxyharpiks. Tag dig god tid og lad os få luft ud.

Du skal fylde den op til ca. denne mængde.

Den sidste fase dækker alt med et topdæksel, der vil centrere spolen og lade det hele stå i 24, eller endnu bedre i 48 timer, indtil epoxyharpiksen er helt størknet.

Derefter bliver den varme spole selvfølgelig ikke-adskillelig, men beskyttet mod eventuelle overraskelser, og du kan ikke længere bekymre dig om antennens sikkerhed.

Indsendt af admin i Husholdningsapparater 29.06.2018 0 5 visninger

Normalt handler DIY-antennereparation mere om tuning. Radioamatører er opmærksomme på de parametre, der skal justeres. Dette gælder især for hjemmelavede enheder til modtagelse af et signal. For eksempel er den ideelle SWR lig med en, i beskrivelserne af selvsamlingen af ​​antennen vil du se enten en a priori beregning af denne parameter eller instruktioner om, hvordan du justerer dimensionerne og kredsløbet ved hjælp af SWR-måleren. Denne tilgang vil tillade, at signaltabet reduceres til det første forstærkningstrin, og derfor øges følsomheden af ​​den modtagende enhed (senderens rækkevidde). I praksis betyder det at forbedre kvaliteten og afstanden til sikker optagelse af stationer og walkie-talkies. Dette er vigtigt for den jordbaserede antenne.

Lodning er et valgfrit trin i dag. Shrink wrap hjælper med at genoprette integriteten af ​​teleskopantennen (uden mulighed for foldning). Gør dig den ulejlighed at sikre pålidelig kontakt på brudstedet. For at lodde stål skal du købe en speciel syre til overfladerensning.

Sætningerne reparere en kollektiv antenne eller reparere antenner med egne hænder lyder sjove. Disse er passive enheder, der ikke kræver professionel vedligeholdelse. Hvis et barn går i stykker, skal du reparere teleskopantennen, tin enderne, lodde. Detaljerede instruktioner er ikke påkrævet; enhver mand (dreng) kan reparere antennen på egen hånd.

Uanset det indkommende signal er bølgen karakteriseret ved frekvens og polarisering. To aspekter bestemmer antennens design. Effekten af ​​det indkommende signal foretager også justeringer. Afhængigt af dataene afgøres spørgsmålet om den nødvendige forstærkning, om den skal opnås på grund af retningsegenskaberne eller forstærkningsstadiet.

Lad os tage forbehold for, at følsomheden af ​​den modtagende enhed er det mindste signalniveau, der fanges af udstyret. Selvfølgelig, jo lavere feltstyrke, som en udsendelse høres med tillid, jo bedre. Følsomheden afhænger af signaltabet til den første forstærker. Herefter er dæmpningen ikke så kritisk. Af denne grund forsøges feederen mellem antennen og modtageren at gøres så kort som muligt. Til de lydede formål er VSWR minimeret. I dette tilfælde går strømmen ind i feederen. Begrebet matching er kendt, begrebet er tæt forbundet med den nævnte parameter. Ideelt set er den karakteristiske impedans for enhederne i kredsløbet den samme. Antennen er fremstillet i 75 Ohm, kablet er 75 Ohm og modtageren er 75 Ohm. Hvis linket er ude af linje, bruges matchende enheder. Kvartbølgetransformatorer, U-løkker, linjestykker.

Sådan øges signalniveauet. Gør dig den ulejlighed at rette antennen korrekt. Skålen skal vende mod satellitten. Det er sværere på jorden. Der er et koncept - et reflekteret signal. Det er ikke et faktum, at retningen til stationen vil give en maksimal sikker modtagelse. Hovedkraften kan komme fra en vilkårlig azimut og højde, det er værd at plage i søgen efter den rigtige løsning. Udenforstående til radioen er overrasket over, hvorfor modtageren opfanger bedre i hjørnet af rummet end ved vinduet, i virkeligheden er det enkelt - i vindueskarmens område er der ingen baner for en gunstig justering af superpositionen af felter. Enkelt sagt betyder det, at bølgerne folder sig på utrolige måder, hvilket giver et fantastisk billede.

For en nybegynder er dette ikke klart, lad os forklare: hvis to stærke signaler på et givet punkt i rummet tæller sammen i modfase, får du nul. Et par svage stråler kan have en meget bedre effekt, hvis bølgen er sammenhængende. Hvis en person kunne se radiobølger, ville rummet være oversået med huller og lyse steder, som en spillende bølge af havet reflekteret på en sten. Billedet bliver slet ikke permanent. Enhver sky, regn, vind vil påvirke resultatet. Af denne grund er det langt fra altid nok at sigte og indstille antennen én gang for konstant pålidelig modtagelse.

Det er nemmere med satellitter.Trefarvede tv-antenner sigter én gang for alle. Beslaget er udstyret med flere sæt bolte til de angivne formål. Det er nok at stramme det ordentligt for at sikre den rigtige retning i årevis. Bemærk, at udsendelsessatellitterne er geostationære. Fra Jordens overflade ser de ud til at være ubevægelige. Dette er muligt, når rumfartøjet laver præcis én bane på 24 timer. Du får den angivne justering ved at flytte satellitterne over ækvator i en højde af 20.000 km. De nøjagtige tal er ikke særlig vigtige, det vigtigste er at forstå, at sendeenhederne hænger over ækvator i samme højde, der er ingen identisk azimut for to forskellige satellitter.

En galakse af rumfartøjer skriver en bue på himlen med en lang beregnet form. Derfor bliver det muligt at fange en masse programmer på tallerkenen. For at nå målet sættes en bue med ophængte emittere. Som et resultat af refleksionens love modtager hver konverter en satellit. Det er vigtigt at modstå polariseringen korrekt (vandret eller lodret, i Rusland er der også en cirkulær).

Mange har forstået, hvor samtalen er på vej hen. Der er en depolariserende plade inde i konverteren. Gør dig den ulejlighed at sige det lidt anderledes for at ændre parameteren i den ønskede retning. For at modtage den rigtige polarisering er hældningen 45 grader til siden i forhold til strålerens lodrette symmetriakse, i tilfælde af venstre polarisering er forskydningen i den modsatte retning. Spørgsmålet opstår, hvorfor hegn en køkkenhave. Der er flere svar her. Nogle eksperter mener, at cirkulær polarisering i Den Russiske Føderation accepteres som en hyldest til USSR's teknologier. Tidligere var det kutyme at bygge ikke-geostationære spionsatellitter. Så, med lineær polarisering, er modtagelse på jorden vanskelig, flyet vipper nogle gange i en uforudsigelig vinkel. Anvendelsen af ​​cirkulæret løste de angivne vanskeligheder - der var kun tilbage at rette tallerkenen mod rumfartøjets bane.

Hældningsplanet for lineær polarisation påvirkes af mindst to yderligere faktorer:

1. Satellittens position på himlen. Det er allerede blevet sagt, at rumfartøjerne er spredt i en bue. Satellitter i horisonten ses lidt skråtstillede. Det er nødvendigt at rette foderet mere præcist i forhold til pladen og vippe det efter behov.
2. Faraday-effekten er kendt: en elektromagnetisk bølge roterer i et konstant felt på Jorden. Dette fører til en hældning af polariseringsplanet, det er svært at beregne valget på forhånd. Vi bliver nødt til eksperimentelt at dreje konverteren, mens vi indstiller parabolen.

Bakkerne varierer i diameter. Brændvidden er relateret til blændevinklen på fremføringen, ellers bliver modtagelsen usikker eller elimineres. En stor åbning kombineret med en lille tallerken ser fjollet ud. I teorien skal feeds placeres i fokalplanet. Her skærer stråler, der kommer parallelt fra en bestemt retning. For at opnå resultatet sælges specielle guider, hvor omformerne er spændt.

Ved reparation af Tricolor-antennen og tuning er det nyttigt at bruge specielle enheder. For eksempel Satellite Finder. Enheden tænder mellem modtageren og antennen, bipper mere gennemtrængende, når signalniveauet stiger, når masteren roterer bækkenet til siderne. Først opnås den korrekte position af antennen, derefter er det turen til at justere positionen af ​​feeds. Det er her den viden, der præsenteres i artiklen, kommer til nytte. Forsøg at finde den korrekte hældning. Arbejdet er nemmere at udføre sammen, med fokus på satellitsøgningsprogrammet indbygget i modtageren. Processen er kedelig og lang, men givende.

Lad os tilføje om intervallerne. C bruger normalt lineær polarisering, mens Ku bruger lineær polarisering. Vi har allerede talt om Faraday-effekten, den er mindre udtalt ved høje frekvenser. Ku-udsendelser er overvejende lineære. Depolarisatoren konverterer cirkulær polarisering til lineær polarisering, men gør omtrent det samme med lineær polarisering. For den korrekte indstilling er det vigtigt at vide:

• Den depolariserende plade er lavet af dielektrisk materiale.
• Tykkelse, længde, form påvirker modtagekvaliteten.

• Depolarisatoren indeholder stålstifter, som er synlige, når man kigger ind i foderet. Der er to forårsagende midler - lodret og vandret.
• For at konverteren samtidig kan modtage C- og Ku-båndene, skal du købe en kombineret model. Det vil ikke være muligt at modtage modtagelse på en simpel bestråler.

Kombinerede antennekonvertere vil begynde at miste en del af signalet, det samme observeres hvis to er placeret side om side, en pr. bånd. Der er ingen ideel løsning, det er muligt at kæmpe:

1. Der tages en kombineret antennetilførsel uden plade.
2. En t-shirt skæres ind i feederen, der forsyner to modtagere (en pr. bånd) og to tv'er separat.
3. Ifølge udstyrets vidnesbyrd er antennens position placeret, hvor signalet er maksimalt.
4. Valget af materiale, størrelse og placering af den depolariserende plade begynder. Det er ikke et faktum, at fabrikken vil være den bedste mulighed, glem ikke at vippe stråleren som beskrevet ovenfor.

Som et resultat er der en chance for at finde en position, hvor begge områder fremstår bedst. Det betyder, at reparationen af ​​tv-antennen endte med et positivt resultat.

Straks beder jeg dig om ikke at sparke - de siger, en udenlandsk bil, køb en ny og rat til service
Alt er klart, men dette er allerede den tredje antenne, der er ødelagt på min bil (hhv
hver ny blev købt og udskiftet), og jeg har stadig tid til at købe den næste for 50 år.
🙂

Desuden, hvis vi vurderer, at på
- søg efter antenner i butikken
- en tur i butikken
- genfødsel
- udskiftning
det vil tage 2-3 timer (ved udskiftning i tjenesten, vil det samme tidspunkt komme ud for en cirkel)
Og jeg brugte de samme 3 timer (på et passende tidspunkt for mig), og sparede 50 ye på antennen
🙂
Desuden ville jeg nu have brugt halvanden time på alt.
Så der er en grund.
🙂

Symptomer - et af antennerørene er bøjet i bunden, hvor det går ind
ind i det større rør.
Desuden, jo tættere skaden er på bunden af ​​det knækkede rør, jo mindre
reducere længden af ​​den reparerede antenne.

Værktøj og materialer
1) Tang (stor). Behøves til at rulle
2) Sideskærer. Nødvendig for at trimme kanten af ​​enden.
3) Hacksav eller rullerørskærer 🙂
4) Flad personmappe
5) Nøgle 17
6) Nøgle eller hoved 10
7) Stjerneskruetrækker
8) Flad skruetrækker (hvis du skal åbne kabinettet)
9) 65 watt loddekolbe
10) Tin
11) Flydende flux (jeg brugte aluminium flux)
12) Vandafvisende fedt med gode termiske egenskaber
13) Pjalter, klude
14) Silikoneforsegling (syrefri)
15) Spændingskilde 12 volt. Jeg brugte en strømforsyningsenhed fra en gammel fisse.
Batteriet kan bruges.
Vær opmærksom på, at strømforbruget kan være op til 5 ampere!
16) Almindelig firkantet fil. Praktisk til afgratning af indersiden af ​​røret

DEMONTERING AF antennen fra biler
1) Løsn hætterne fra bagagerummet for at få adgang til antennen
Læg hætterne i en æske for ikke at tabe 🙂
2) Frakobl 2-leder stikket. For at gøre dette skal du trykke på låsetappen.
3) Skru krommøtrikken af ​​på ydersiden af ​​vingen med en 17 skruenøgle
der "kommer okuda ud" af antennen.
4) Skru med en skruenøgle eller et hoved 10 2 møtrikkerne, der fastgør antennen til
skillevæg inde i bagagerummet.
Læg møtrikken og alle løse dele i kassen.
Bemærk venligst, at du først skal skrue præcis møtrikken af ​​med 17,
ellers vil en vis plasttunge let knække på grund af antennens skævhed
Læg nødderne i æsken.
Vær opmærksom - der er en "jord" ledning på odirn af skruerne
5) Fjern antennen i bagagerummet
6) Afbryd afløbsrøret fra antennen.
7) Fjern antennen 🙂
8) Skru monteringspladen af ​​antennen

Nu går vi videre til DEMONTERING

1) Brug en stjerneskruetrækker til at skrue de 2 skruer ud, der fastgør teleskopet
stift til antennens plastikhus.
Vær opmærksom - der er en "jord" ledning på odirn af skruerne
2) Vi tager teleskopet ud af plastikkassen.Hvornår kommer teleskopet
trukket ud, vil du se en plastikskubber i form af en tyk massiv ledning i tænderne
Hvis den (skubberen) ikke trækker længere ud, så tilslut jorden til den sorte "jord"
ledning (den hænger udenfor stikket og ender med et rundt øre), og +12 gælder for
BEGGE kontakter i stikket. I dette tilfælde vil antennen "skubbe" ejektoren ud af sig selv.

Hvis antennen er frisk og du ikke ønsker at skifte smøremiddel i den, så se punktet CHINIM nedenfor.

Vi fortsætter med at adskille antennehuset
3) Skru alle skruer på antennehuset af.
4) Brug en flad antenne til at åbne kabinettet i 2 halvdele
5) Rengør resterne af tætningsmidlet fra rillerne på den ene halvdel
6) Du vil se en rund plastikkop. "ejektorens" sele er skjult i den.
For at fjerne glasset skal du fjerne skiven på dens akse.
7) Fjern den profilerede plastikpude ved at lirke af med en flad skruetrækker
8) Der vil du se et stort gear. den kan fjernes, hvis den tages ud
hele røraksen.
9) Til højre for dette gear (lige under teleskopkanalen) er en lille
trykrulle.

Faktisk går alt arbejdet med antennen ned til den næste
1) Motoren drejer et stort tandhjul gennem et snekkegear.
2) Udkasteren presses af trykrullen med dens tandflade mod
det store gears ringgear.
3) Når det drejer i én retning, skubber dette gear skubberen, og når den roterer
til den anden - trækker indad
4) Når den skubbes indad, går skubberen ind i glasset langs styrefladen,
hvor og krøller sig sammen til en spiral.
5) Nedlukningen styres af en lille elektronisk enhed, hvorfra ledningerne
gå til motoren. Det er indlysende, at rotationen af ​​motoren stopper eller hvornår
store strømme (antennen har nået et af yderpunkterne) eller i tid (hvis ikke
der opstår en stor strøm, for eksempel når en pusher går i stykker)

Nu genopretter vi teleskopet.
8) Sæt en ring og et messingblad på den normale ende af det "knækkede rør".
Før det, glem ikke at rense kronbladet for snavs og oxider. Jeg vaskede i benzin.
Og vi behandler enden af ​​røret let med 5-10 mm med en fil.
Bemærk venligst, at det hele ser sådan ud
- rørende
- klædt kronblad
- klædt ring.
Når alt er samlet, vil ringen fungere som et stop, der forhindrer det mindre rør i at springe ud.
fra en større, og samtidig vil den komprimere kronbladet, hvilket tvinger det til at løsne sig og forbedre kontakten.
9) nu putter vi alt dette i et stort rør, men så,
så messingbladet klædt på et mindre rør stikker 10-15 mm ud sammen med dette
MINDRE RØR. Dette er for at sikre et godt tryk af kronbladet mod det mindre rør.
10) Vi ​​drypper flydende flux på enden af ​​kronbladet (og på de runde huller) og lodder
dette sted.
11) Vi skyller med vand fra fluxrester og tørrer det tørt.
12) Fjern overskydende flux med en fil, og genskab formenes rundhed.
13) Smør let med fedt, du kan tilføje lidt grafitpulver.
14) Nu samler vi teleskopet ved at sætte det mindre rør ind i det større!
15) Tjek, hvordan den bevæger sig fra hinanden og bevæger sig. Hurra - alt er fint.

16) Installer messingbøsningen.
17) Vi laver ringrullning. Til dette, skærefladen af ​​tangen
vi skubber røret i området af koltsy-rillen. Vi drejer hele tiden røret.
Jeg formåede at reparere den normalt på 5 minutter.
Derudover beslutter jeg mig stadig for at lodde sømmen.
VÆR forsigtig - den varme bøsning kan smelte plastikstemplet.
Jeg følte mig som @ opoy og vil beskadige 1 tand på pusheren. Men så længe det ikke er i vejen
nu hvis bare pusheren ikke går i stykker der på grund af stress

Hvis du har en frisk antenne og ikke ønsker at skifte smøremiddel i gearkassen,
og ikke adskilte antennekroppen, så fortsætter vi med at samle antennen

1) Indsæt teleskopet i det ydre aluminiumsrør.
2) Ret 15-20 cm af skubberen ud og sæt den ind i antennehuset, indtil den stopper
tænder til aksen.Husk samtidig på, at du skal komme ind i hullet i gummiskodden,
forhindrer snavs i at trænge ind i gearkassen.
3) Vi leverer jord til den sorte ledning og 12 volt til 1 kontakt.
Gearkassen begynder at stramme pusheren.
4) Derefter sætter vi til sidst aluminiumsrøret ind i antennehuset
5) Vi fixer det med 2 skruer, glem ikke at sætte en tynd under en af ​​dem
sort ledning fra styreenheden med et lille øje.

6) Nu kan du installere antennen i bilen i omvendt rækkefølge af afmontering.

Hvis du har skilt antennehuset ad, så udskift noget af det gamle fedt, som er blevet
sort med snavs (selvom det måske var grafit.)
Fyld på med nyt fedt.
Jeg skiftede ikke smøremiddel i snekkegearet og i det store gear, men simpelthen
smurte den tandede venez, koblet til pusheren og den indvendige overflade
briller, hvor pusheren er viklet.
7) Saml alle "indvolde" af reduktionsanordningen
8) Påfør hepmetic på den halvdel af corpus, hvori rillerne spores
9) Lad stå i et par minutter og saml kroppen.
10) Gå til punkt 1 i dette "afsnit" 🙂

Generelt er det ALT!
🙂
Det tog lang tid at skrive, det kan være uforståeligt at læse, men hvis du beslutter dig for at fikse antennen,
så print dette stykke papir - jeg håber det hjælper
🙂
Det er ikke svært og ikke så længe.
Held og lykke og lad være med at knække antennerne!

Er dit tv, radio, mobiltelefon eller elkedel gået i stykker? Og du vil oprette et nyt emne om dette i dette forum?

Tænk først og fremmest over dette: forestil dig at din far/søn/bror har en blindtarmsbetændelse smerte og du ved fra symptomerne at det bare er blindtarmsbetændelse, men der er ingen erfaring med at skære den ud, samt værktøjet. Og du tænder for din computer, får adgang til internettet på et medicinsk websted med spørgsmålet: "Hjælp til at skære blindtarmsbetændelse ud." Forstår du det absurde i hele situationen? Selvom de svarer dig, er det værd at overveje faktorer som patientens diabetes, allergi over for anæstesi og andre medicinske nuancer. Jeg tror, ​​ingen gør dette i det virkelige liv og vil risikere at stole på deres kæres liv med råd fra internettet.

Det samme er i reparation af radioudstyr, selvom disse selvfølgelig alle er de materielle fordele ved moderne civilisation, og i tilfælde af mislykkede reparationer, kan du altid købe et nyt LCD-tv, mobiltelefon, iPAD eller computer. Og til reparation af sådant udstyr er det i det mindste nødvendigt at have passende måling (oscilloskop, multimeter, generator osv.) og loddeudstyr (hårtørrer, SMD-varm pincet osv.), et skematisk diagram, for ikke at nævne den nødvendige viden og reparationserfaring.

Lad os overveje situationen, hvis du er en nybegynder/avanceret radioamatør, der lodder alle mulige elektroniske dimser og har nogle af de nødvendige værktøjer. Du opretter en passende tråd på reparationsforummet med en kort beskrivelse af “patientsymptomer”, dvs. for eksempel "Samsung LE40R81B TV tænder ikke". Og hvad så? Ja, der kan være mange grunde til ikke at tænde - fra funktionsfejl i strømsystemet, problemer med processoren eller blinkende firmware i EEPROM-hukommelsen.
Mere avancerede brugere kan finde det sorte element på tavlen og vedhæfte et billede til indlægget. Du skal dog huske på, at du udskifter dette radioelement med det samme – det er ikke et faktum, at dit udstyr fungerer. Som regel forårsagede noget forbrændingen af ​​dette element, og det kunne "trække" et par andre elementer med sig, for ikke at nævne det faktum, at det er ret svært for en ikke-professionel at finde en udbrændt m/s . Plus, i moderne udstyr bruges SMD radioelementer næsten universelt, lodning, som med en ESPN-40 loddekolbe eller en kinesisk 60-Watt loddekolbe risikerer at overophede brættet, skrælle spor osv. Den efterfølgende restaurering vil være meget, meget problematisk.

Formålet med dette indlæg er ikke nogen PR af værksteder, men jeg vil gerne formidle til dig, at selvreparation nogle gange kan være dyrere end at tage det til et professionelt værksted.Selvom det selvfølgelig er dine penge, og hvad der er bedre eller mere risikabelt er op til dig.

Hvis du alligevel beslutter, at du selvstændigt er i stand til at reparere radioudstyret, skal du, når du opretter et indlæg, sørge for at angive det fulde navn på enheden, ændring, fremstillingsår, oprindelsesland og andre detaljerede oplysninger. Hvis der er et diagram, så vedhæft det til indlægget eller giv et link til kilden. Skriv ned, hvor længe symptomerne har manifesteret sig, om der var overspændinger i forsyningsspændingsnettet, om der var en reparation inden da, hvad der blev gjort, hvad der blev tjekket, spændingsmålinger, oscillogrammer mv. Fra et billede af et bundkort er der som regel lidt mening, fra et billede af et bundkort taget på en mobiltelefon er der ingen mening overhovedet. Telepater lever i andre fora.
Før du opretter et indlæg, skal du sørge for at bruge søgningen på forummet og på internettet. Læs de relevante emner i underafsnittene, måske er dit problem typisk og allerede blevet diskuteret. Sørg for at læse artiklen Reparationsstrategi

Formatet på dit indlæg skal være som følger:

Emner med titlen "Hjælp med at reparere Sony TV" med indholdet "brudt" og et par slørede billeder af det afskruede bagcover, taget med den 7. iPhone, om natten, med en opløsning på 8000x6000 pixels, slettes øjeblikkeligt. Jo flere oplysninger om opdelingen du lægger i et indlæg, jo større chancer får du et kompetent svar. Forstå, at forummet er et system med gratis gensidig hjælp til at løse problemer, og hvis du er afvisende over for at skrive dit indlæg og ikke følger ovenstående tips, så vil svarene på det være passende, hvis nogen overhovedet vil svare. Bemærk også, at ingen skal svare med det samme eller inden for en dag, f.eks. ingen grund til at skrive efter 2 timer "At ingen kan hjælpe" osv. I dette tilfælde slettes emnet med det samme.
Du bør gøre alt for at finde et sammenbrud på egen hånd, før du går i stå og beslutter dig for at gå til forummet. Hvis du skitserer hele processen med at finde en opdeling i dit emne, så vil chancen for at få hjælp fra en højt kvalificeret specialist være meget stor.

Hvis du beslutter dig for at tage dit ødelagte udstyr med til det nærmeste værksted, men ikke ved hvor, så kan vores online kartografiske service måske hjælpe dig: værksteder på kortet (til venstre, tryk på alle knapper undtagen "Workshops"). Du kan efterlade og se brugeranmeldelser for workshops.

For reparatører og værksteder: du kan tilføje dine tjenester til kortet. Find dit objekt på kortet fra satellitten og klik på det med venstre museknap. I feltet "Objekttype:" glem ikke at skifte til "Reparation af udstyr". Tilføjelse er helt gratis! Alle objekter kontrolleres og modereres. En diskussion af tjenesten er her.

Ingen vil hævde, at højkvalitetsgengivelse af radiosignaler fra din bilradio direkte afhænger af det korrekte valg og installation af antennen til radiostationen.

Ud over driftsparametre er valget af antenne også påvirket af bilejerens præferencer for sin bils æstetik, loyalitet over for et bestemt mærke og mange faktorer, der er uforståelige for andre. Ja, og selvfølgelig udfordringen for bilantennen.

Hvis du udover at lytte til dine yndlingsradiostationer skal se tv-programmer i din bil, så kan du simpelthen ikke undvære en bil-tv-antenne.

Hvis du kun begrænser din forbindelse med luften til en bilradio, så er valget af typen af ​​bilantenne udelukkende dit valg. Tagpap det vil være en indvendig antenne, tagpap en ekstern bilantenne - det er op til dig. Og vi vil til gengæld lave en kort gennemgang af udendørs bilantenner for at forsøge at lette dit valg.

Enhver modtageantenne, inklusive en bilantenne, er en enhed, der modtager energien fra et elektromagnetisk felt og konverterer den til elektriske signaler, der forstærkes af en radiomodtager. Og så lytter vi allerede til "Russian Radio" eller "Chanson", for eksempel.

De fleste af bilens tagantenner er passive. Hvad betyder det? Passive antenner er ikke udstyret med en strukturel forstærker, de er forbundet direkte til radiomodtageren og behøver ikke en separat strømkilde.

De positive egenskaber ved passive udendørs bilantenner inkluderer designsenkelhed og høj følsomhed.
De negative egenskaber kan sikkert tilskrives eksponering for ydre påvirkninger, både naturlige og mekaniske, store størrelser og lav pålidelighed af denne type udendørs bilantenner, såsom teleskopiske (indtrækkelige).