Tjek for luftudslip, og klip derefter selen af udefra, så den ikke stikker ud. Pas på nedskæringer!
Ud over den lette implementering er der ingen grund til at foretage yderligere afbalancering af hjulet.Støbebåndet vejer ingenting. Genfremstillede slangeløse dæk er ikke de mest pålidelige. De skal køres forsigtigt, ved lav hastighed og på en flad vej. Hvis det lappede dæk pludselig kollapser, vil det være muligt at reagere hurtigt. Det vil være nødvendigt at ændre en sådan beskytter i den nærmeste fremtid.
Som følge heraf er det nemt at foretage en hurtig reparation af et slangeløst dæk, hvis du følger instruktionerne i artiklen. Enkle værktøjer, gennemprøvet teknologi og 15-20 minutters tid. Husk dog, at et dæk, der repareres på denne måde, ikke er pålideligt. Den bedste mulighed er at køre et sådant slangeløst dæk til den nærmeste vulkanisering og foretage en fuld reparation.
Hvorfor er det så vigtigt? Det er trykindikatorerne, der bestemmer hjulets beredskab til vejmodstand under alle vejrforhold. Et fald i dæktrykket fører således til en stigning i brændstofforbruget. Og i en kritisk situation kan det forårsage tab af kontrollerbarhed og stabilitet af køretøjet. Så er det risikoen værd, hvis regelmæssig kontrol af dit dæktryk kan hjælpe dig med at undgå en masse besvær, der er forbundet med at betjene din bil?
Før du mestrer visdommen i dækmontering med dine egne hænder - i en garage eller udendørs, er det vigtigt at studere den teoretiske del af processen. Til at begynde med er det værd at beslutte sig for et komplet sæt af et bilhjul, der består af et dæk og en skive med en fælg, som den bæres på.
Bildæk er klassificeret efter typen af gevindarrangement i snorkæden. Det kan være radialt - vinkelret på siderne eller diagonalt med krydsningen af trådene fra sidevæggen til sidevæggen diagonalt.
Det afmonterede hjul skal udskiftes med et reservehjul. For at gøre dette placeres en tidligere forberedt "reserve" på hjulets "landing", der installeres med stifter eller guider - afhængigt af designet. Og så fastgøres de (ikke fuldstændigt) ved hjælp af tidligere demonterede fastgørelseselementer, der kontrollerer fikseringens pålidelighed (møtrikkerne skal skrues i prioriteret rækkefølge, startende fra den øverste, i en diagonal rækkefølge - dette sikrer korrekt centrering).
Den endelige tilspænding af møtrikkerne udføres først, efter at køretøjet er blevet frigjort fra donkraften. Efter afslutningen af installationsproceduren er det nødvendigt at kontrollere dæktrykket (normalt skal det være fra 2 bar eller mere) og om nødvendigt bringe dets værdier til de krævede værdier.
Det er vigtigt at tage i betragtning, at du skal handle langsomt under demonteringsprocessen og gradvist bevæge dig langs fælgen. I gennemsnit, i mangel af specielt udstyr og færdigheder, vil det tage omkring 30-40 minutter at demontere et dæk.
Dækudskiftningsprocessen udføres på lignende måde. Ved hjælp af skovlerne sættes dækket gradvist på plads, idet der forsigtigt tankes op under fælgen.
Efter at have afsluttet dækmonteringsprocessen er vores hjul klar til at blive installeret på bilen. For at gøre dette placeres den ved fastgørelsespunktet og fastgøres med bolte og fjernes derefter fra donkraften, og den maksimale fastgørelse af fastgørelseselementerne i fastgørelsesslidserne udføres. Efter afslutning af installationen skal dæktrykket bringes til standardværdier.
VIDEO Del dine oplysninger og tips i kommentarerne, og du kan også dele denne interessante artikel med dine venner på sociale netværk!
Bilister oplever ofte en punktering på det mest uhensigtsmæssige tidspunkt. Heldigvis er der nu en masse dækmonteringspunkter ved hvert hjørne. Men hvis situationen er på intercity-motorvejen på en lang tur, og der ikke er noget reservehjul, eller er et ikke nok. Der er en udgang. Det moderne marked giver flere muligheder for reparation af dæk i marken.Og nogle bilentusiaster, der har set reparationsteknologien i dækmontering, har selv repareret hjul i lang tid, hvilket er meget billigere og bedre kvalitet.
Fordelen ved denne metode er, at alt arbejde foregår prompte uden at fjerne hjulene. Ulempen er, at tætningsmidlet vil være i hjulet hele tiden, hvilket ændrer hjulets egenskaber, balancering og jævn fordeling af bilens belastning på fire hjul.
Den anden måde er brugen af plastre og de såkaldte "svampe", hatte. Hvis det er en hjulbeskytter, så er den dækket af en "svamp". "Fungus" - en rund gummistøvle med en hætte for enden.
Den tredje måde er at bruge et dækmonteringssæt. Dens omkostninger er omkring to hundrede rubler. Dette sæt indeholder en speciel spiralsyl til at fjerne hullet, et værktøj til at gribe og installere bundtet i hullet, selve filamenterne og lim.
Der er flere typer bundter: gummi, silikone, fibersnor med imprægnering og et bundt, hvor der indeni er vævede nylonfibre, og på ydersiden er der et klæbende lag. Den mest pålidelige er den sidste type sele. Det er meget holdbart, og under installationen fylder dets klæbende lag, der reagerer med limen, pålideligt hullet i dækket.
Hvilken metode er bedre, vælg selv, praksis vil vise.
Før du begynder at reparere et dæk, anbefaler vi, at du gør dig bekendt med afsnittet "Hvorfor dækket er tømt for luft", hvor du kan finde ud af, hvilke dæk der er på din bil - slangeløse dæk eller med en slange. Du vil også lære om de forskellige årsager til, at hjulet normalt taber tryk.
Når et ikke særlig tykt (op til 5 mm) fremmedlegeme kommer ind i slidbanen på et slangeløst dæk, er det ganske enkelt. Og du, hvis du ønsker det, kan gøre det selv. Og nogle gange er det muligt at lave selvreparation af dæk uden selv at fjerne hjulene fra bilen!
Til dette har vi brug for slangeløst dækreparationssæt .
Disse dækreparationssæt er ikke særlig dyre og koster fra 100 til 500 rubler, afhængigt af konfigurationen. Nogle gange er en tube lim (eller vulkaniseringsmiddel) inkluderet i sættet, men de fleste kits giver ikke en og vil ikke påvirke det endelige resultat.
I dette tilfælde er dette et godt værktøj af det amerikanske mærke Victor (model V110) til 450 rubler (der er ingen kniv i sættet).
Men lad os se nærmere på disse større reparationsværktøjer.
Hulforberedelsesværktøjet er i det væsentlige en rund fil med en skarp spids og et behageligt håndtag, lavet af meget stærkt hærdet stål.
Værktøjshåndtag kommer i en række forskellige former, inklusive dem med et håndtag svarende til en almindelig skruetrækker. Men da indsatsen, der skal gøres for at arbejde med dækket, er ret stor, er det bedre at købe et reparationsværktøj med håndtag som på disse billeder.
1. Først og fremmest skal du finde ud af, at du skal finde det nøjagtige punkteringssted. Hvis et søm eller et andet fremmedlegeme stikker ud der, så fjern det og sørg for at markere dette sted med kridt eller en tusch. Ellers kan det være meget svært at finde det senere.
Opmærksomhed! Forsøg ikke at reparere gammeldags hjul med et kamera på denne måde. Det er fuldstændig ubrugeligt!
2. Fjern snavs og inspicér omhyggeligt det beskadigede område. Vurder om selerne kan tilstoppe hullet. Hvis hullet er for stort (mere end 5 mm), skal du gå til dækværkstedet for at installere en speciel "svamp" inde i dækket til reparation af dækket. I en situation, hvor hullet på dækket er stort, og du ikke har et dækværksted i nærheden, men du skal "komme dertil", så kan du prøve at indsætte ikke en, men to bundter i dækket på én gang. Denne metode anbefales ikke til brug, men nogle gange kan den hjælpe dig på vej.
3. Slip derefter trykket i dækket før reparation til ca. 0,5 atmosfære (for at aflaste dækstrukturen og ikke ødelægge snoren), og indsæt et værktøj i punkteringshullet for at forberede (forstørre) dette hul. Drej værktøjet rundt om dets akse, sæt det ind i dækket flere gange og fjern det tilbage.Der skal laves et hul i dækket, der er stort nok til at rumme selen.
4. Indsæt en sele til reparation i hullet på værktøjet for at installere den cirka i midten (hvis der er en lim/aktivator i sættet, så belæg selen med et tyndt lag). Indsæt derefter reparationsværktøjet med tourniquet omkring to tredjedele af vejen ind i det forberedte hul. Og træk derefter forsigtigt reparationsværktøjet ud, så selen bliver i dækket.
Det vigtigste i denne reparationsproces er at kontrollere længden af selen. Så du kan være sikker på, at der, baseret på længden af de dele af selen, der stikker ud fra ydersiden af dækket, også skal være en del af det, der stikker ud inde i dækket (som i den venstre illustration ovenfor). Det er forkert at reparere et dæk med en tourniquet i et lag (som på billedet til højre), da diameteren af værktøjet til at forberede hullet er designet specifikt til tykkelsen af tourniquet, i to lag.
5. Nu er det tilbage at pumpe dækket op og tjekke, om det lækker luft på det sted, hvor dækket blev repareret. Hvis dækket fortsætter med at tømmes på dette sted, skal du gentage hele operationen for at reparere dækket igen. Hvis alt er gjort korrekt, vil dækket på dette tidspunkt aldrig tømmes for luft, før det er helt slidt.
Når du har sikret dig, at dækket ikke tømmes for luft, skal du forsigtigt skære de udragende stykker af tourniquet af.
Ud over dens enkelhed er denne metode også meget praktisk, da selve selen næsten intet vejer, efter reparation af dækket, er der ingen grund til at foretage yderligere afbalancering af hjulet.
Video (klik for at afspille).
Du kan vælge og købe dækreparationssæt og kompressorer i vores butikssektioner:
Dækreparationssæt Kompressorer
Du kan få flere oplysninger om reparationen fra vores specialister på telefon: 995-80-40
Opmærksomhed! Alt indhold på denne side er beskyttet af intellektuel ejendomsret (Rospatent, registreringsbevis nr. 200612529). At oprette et hyperlink til materialet på webstedet betragtes ikke som en krænkelse af rettigheder og kræver ikke godkendelse. Juridisk støtte af webstedet - advokatfirmaet "Internet og jura".
Fri fra regioner i Rusland:
Nogle gange vil du ikke finde en punktering af et slangeløst dæk med det samme, medmindre det udragende hoved af en søm eller selvskærende skrue vil give ud. Men skynd dig ikke for at trække det ud: Mens sømmet er på plads, mister et slangeløst dæk, i modsætning til et kammerdæk, luft meget langsomt. Hvis du pumper den op med jævne mellemrum, kan du køre i flere måneder. Kun dette fremmedlegeme, når hjulet ruller, gnider ledningstrådene. Og deres rolle er den samme som egernes rolle på en cykel: Hvis de brister, driver hjulet. Det dræber ledninger og korrosion, så det er umuligt at forsinke reparationen. Ved første lejlighed skal sømmet trækkes ud, og punkteringen skal forsegles forsvarligt. Lad os tale om moderne metoder til ekspresdækreparation.
Det sker, at det ikke er muligt hurtigt at finde en punktering. Du skal fugte dækket med vand - bobler indikerer hullet. På vejen, hvis der ikke er vand, hjælper en frostvæske til glas. En af fordelene ved et slangeløst hjul er, at punkteringen kan lukkes med en forseglingsturnering uden at skille noget ad. Desuden er det ikke engang nødvendigt at fjerne forhjulet - det er nok at dreje rattet til siden og løfte bilen. Og der er en masse reparationsseler til salg. Det er kun tilbage at vælge.
Lad os overveje mulighederne. Den mest almindelige - ledningssele ... Den indeholder nylonfiber imprægneret med butylgummi, som er klistret at røre ved. For at installere selen skal du bruge to syle - en spiral og en installation (indledende). Først går vi gennem punkteringen og roterer med uret og renser den for snavs. Ved at skrue ind udvider sylen kanalen og skubber stålsnorens ledninger fra hinanden uden at beskadige dem. Vi sætter en tourniquet i hullet på justeringssylen, "skruer" spiralen fra punkteringen og skubber sylen med tourniquet 3-4 cm. Vi trækker sylen ud, tourniqueten forbliver på plads.Skær det overskydende af, og efterlad 2-3 mm over beskytteren. Vi puster hjulet op, sætter det på plads - du kan gå.
Fordelene ved denne metode er - enkelhed og billighed ... Et reparationssæt, som indeholder flere seler og to syle, koster 40-50 UAH. Hvis du køber separat, vil halvtreds bundter koste 70-80 UAH og to syle med komfortable T-formede håndtag - 40 UAH hver. for hver.
Den største ulempe er skrøbelighed ... Fem måneder senere begynder tourniquet, efter at have tørret ud, det sker, gradvist at forgifte luften - med et tab på op til 0,2 bar om ugen.
Mere pålidelige gummibånd med selvklæbende kappe ... Teknologien ligner den forrige, men der er nogle ejendommeligheder. Jeg anbefaler ikke at bruge en syl i form af en rasp: Når du behandler et hul, klemmer den ikke mellem metalledningens tråde, den bryder dem af, og selen skæres i skarpe ender under installationen. I stedet for en direkte indledende syl, i dette tilfælde, er en enhed med en sideudgang mere praktisk. Før vi installerer tourniquet, smører vi den med lim, som vil reagere med klæbelaget. Vi tager limen anbefalet af producenten af selen. Den største fordel ved gummi er en hermetisk tætning. Ulempen er fælles for alle seler: dækkroppen er beskadiget og er ikke forstærket med et plaster indefra.
Fejl i brugen af sarte gummiseler (især skader under installationen) stimulerede udviklingen af forstærkede seler. De er baseret på en nylonsnor, på ydersiden er der et klæbende lag. Installationsanbefalinger er de samme som for konventionelt gummi. Lim - efter instruktionerne! Forstærkede seler er noget dyrere end gummiseler, men mere pålidelige. Men de giver heller ikke en evig garanti.
Den bedste kvalitet "CIP" reparation af et punkteret hjul er leveret af indsatsen vist på det nederste billede.
Det omtales nogle gange som et "anker", fordi det forstærker slidbanen med sidekanter indefra. Materiale - porøst gummi dækket med et klæbende lag. For at forberede hullet har du brug for en speciel fræser med en diameter på 6 mm, som ikke beskadiger ledningen, og til installation - en syl med sideudgang. Kutteren sælges separat fra reparationssættet. Med streng overholdelse af teknologien garanterer virksomheden en pålidelig forbindelse i hele bussens levetid.
Bemærk, at seler og indsatser ikke er beregnet til at tætne dæksider. Hvis du har dette særlige tilfælde, og punkteringen ved første øjekast med succes blev elimineret, skal du ved første lejlighed reparere dækket på en service eller dig selv med et fuldgyldigt plaster eller svamp.
karakter
3.2 hvem stemte:
85
