DIY bilhøjttaler reparation

Efter indlægget opstod en ubehagelig omstændighed - højttalerne var kronisk oversvømmet med vand... Desuden strømmede vandet direkte på spolen, ind i det magnetiske hul! I dette tilfælde var kernens luftkanal "vandforsyningen".

Så huskede jeg, at i koldt vejr forsvandt lyden nogle gange, og dukkede op, mens kabinen blev varmet op, fra en knap hørbar hvæsen til normal lyd. Det viser sig, at højttaleren under regnen blev oversvømmet med vand, og om vinteren frøs den simpelthen over. Jeg havde samme effekt i den forrige bil, med forskellige højttalere. I begge tilfælde ydede hverken bildesignerne eller højttalerinstallatørerne tilstrækkelig beskyttelse. Og at dømme efter informationen på internettet opstår et sådant problem ofte hos mennesker.

I den første dynamik der var ingen lyd på grund af den ødelagte leder ved krydset mellem centreringsskiven og spolen. Det er mærkeligt, fordi arbejdsdeformationerne på dette sted er fraværende ved design. Problemet blev løst ved at vikle en halv omgang fra hver stang, og placere ledningerne 180 grader fra startpositionen.

Anden taler raslede på grund af korrosionsprodukter i det magnetiske mellemrum. Jeg rensede den, og for en sikkerheds skyld flyttede jeg lederne, ligesom i den første. Efter at have samlet højttalerne, satte jeg luftkanalerne i og dækkede bagsiden med gummiskiver.

Denne beslutning blev dikteret ikke kun af ønsket om at beskytte højttalerne, men også af deres egenskaber i dette akustiske design (læs - i døren til min bil). Det lyder som om en lille dæmpning ville være godt for dem! Efter at have dæmpet kanalen, blev et betydeligt fald i Qms synligt på grafen, og lydens karakter ændrede sig subjektivt til det bedre, selv når man bankede på kardanen.

For at geninstallere hovederne i døren var jeg nødt til at lave nye afstandsstykker. Gæt, hvor er jobbet for en amatør, og hvor er en professionel installatør. Jeg vil beholde tilnavnene rettet til de kommende håndværkere, født under udvindingen af ​​denne stub.

Fra bitumenfolie lydisolering på hovederne blev ligheder med drænsystemer installeret. Så blev højttalerne installeret i døren. Håber ikke fugten skader dem mere. Lyden er blevet mere samlet.

Hvis dine kære højttalerne begyndte at hvæse, men kærligheden til dem tillader dem ikke at blive smidt ud, så kan du prøve gendan højttalerne på egen hånd... Processen er besværlig, men resultatet er det værd.

Hej allesammen! Mit navn er Mikhail, nu vil jeg fortælle dig en historie om, hvordan det lykkedes mig at bytte en dvenashka til en 2010 Camry. Det hele startede med, at jeg var vildt irriteret over de tos sammenbrud, som om der ikke gik noget alvorligt i stykker, men på småting, for fanden, så mange ting, der virkelig begyndte at rase. Her blev tanken født, at det var på tide at skifte bilen til en udenlandsk bil. Valget faldt på tiendedelenes tayet Camry.

En dag i min bilen hvæsede (rippede) højttaleren Jeg besluttede at erstatte den med en ny. Efter at jeg fandt ud af, at gode højttalere ikke er billige, besluttede jeg mig for at prøve det. reparere den gamle højttaler selv... At reparere og fjern hvæsen fra højttaleren vi behøver:

1. Skruetrækker
2. Acetone
3. Dobbeltklæbende tape
4. Kamerarulle
5. Kniv
6. Batteri 3v
7. Gummilim (f.eks. "Moment")
8. Sprøjte
9. Saks
10. Et stykke Whatman papir

Læg det øverste tyggegummi og den nederste diffuser i blød fra limen... Til dette bruger vi en sprøjte fyldt med acetone.

Pil den øverste membran af med en skarp kniv, mens du gradvist fugter med acetone. Det samme gør vi med den nederste diffuser.

Vi aflodder kontakter ved hjælp af en loddekolbe.

Skru den centrale bolt af og udtræk forsigtigt alt.
Hvis spoleviklingen ikke er intakt, skal du henvende dig til oprulleren.

Tør spolen af fra metaldråber og affald.

Behøver gnid rundt om kernen... Til dette bruger vi dobbeltsidet tape. Vi limer det på et stykke smalt pap og prøver at samle snavset indeni.
Skal tjekkes, så kernen er strengt centreret... Det er nødvendigt at centrere spolen tydeligt under installationen.
Derfor vil den øverste højttaler under installationen forstyrre os, som også skal uloddes.

Min højttaler raslede på grund af, at den inderste del af spolen rørte ved kernen. (sporet er tydeligt synligt på billedet).

Centrering med fotofilm... Folien skal vikles rundt om kernen, så den hverken er mere eller mindre end den.
Vi lægger det forsigtigt der, så du senere kan få det.

Vi renser overfladerne for lim og påfør et nyt lag lim... Sænk den først ned til den nederste del, hvor membranen er placeret, og kontroller igen centreringen ved hjælp af et batteri. Når kontakterne lukker, skal membranen trækkes tilbage.

Lad limen tørre og kontroller at membranen er trykket. Vi rører ikke membranen for ikke at slå centreringen af.

Yderligere lim den øverste del. Påfør lim og pres i en dag. Til dette brugte jeg en underkop, der passede perfekt i diameter, en dåse maling og min kones blomst 🙂

Efter tørring tage en fotofilm frem og tjekkeså der ikke gnides ved tryk.
Efter lodde alt tilbage.

Som følge heraf har jeg sparet på akustikken 2600 RUR

Video om reparation af højttalere

Hvæser højttalerne? Skynd dig ikke at smide dem væk, at slippe af med hvæsen fra højttalerne er muligt og ikke så svært. Højttaler hvæsen, et ret almindeligt fænomen, findes oftest i bredbåndsakustikken, på grund af støv og alle former for affald, der er fanget mellem kernen og spolen, som, når højttalerkeglen flyttes, forårsager en ubehagelig lyd i form af en højttaler hvæsen. Højttalerreparation består i at skille højttaleren ad og fjerne kilden til den ubehagelige lyd.

En hvæsende fire-vejs koaksial højttaler fra Pioneer blev repareret. Hovedværktøjet til adskillelse af højttaleren, en almindelig flad skruetrækker og et loddekolbe.

Først og fremmest fjernede jeg buzzer-modulet. I denne model var buzzer-modulet fastgjort med en lang bolt, som var skjult under magnetmærkaten. På andre modeller kan diskanthøjttalere blot limes, i så fald skal de rives af, men før det, hvis det er muligt, afloddes ledningerne, der går til diskanthøjttalere.

På det nederste billede, hvis du ser godt efter, kan du se snavs mellem metalkernen og lydviklingen.

Efter at diskantmodulet var skruet af, og ledningerne var loddet fra det, bevæbnet med en skruetrækker, smedede han plastikdækslet, der presser diffusorens gummiophæng og blev forsigtigt, langsomt, pillet af.

Med samme værktøj pillede jeg diffusorophænget af. Med en skruetrækker er det nok at lirke den lidt af, så kan du pille den af ​​med hænderne.

Jeg loddede ledningerne af for at begynde at pille centreringsskiven af.

At pille centreringsskiven af ​​er lidt sværere end tidligere pillede dele af, du kan ikke skynde dig her, det er nemt at beskadige skiven.

Der var en masse snavs inde i højttaleren, ikke underligt at den konstant hvæsende.

På højttalerens stemmespole er ridser synlige, hvilket beviser tilstedeværelsen af ​​fremmedlegemer, isoleringen af ​​viklingen er beskadiget. Det beskyttende lag af viklingen, det er ønskeligt at genoprette, for dette kan du åbne det med lak eller epoxyharpiks over ridserne, med et lille lag.

Vi renser, vasker, støvsuger alle dele af højttaleren.

Nå, nu er den sværeste ting, der skulle stå over for reparation af højttalere, fjernelse af metalpartikler magnetiseret til kernen. En støvsuger kan ikke klare dem. Scotch kom til undsætning, ved hjælp af netop sådanne ikke snedige handlinger blev alt, der var overflødigt i dynamikken, fjernet.

Så var det nødvendigt at lime alt på plads. Jeg limede højttaleren med almindelig, universel lim.

Jeg fjernede ikke de gamle spor af lim, da det er nemt at navigere langs dem, når du limer højttaleren, hvilket giver dig mulighed for at lime den korrekt og uden forvrængninger. Men alligevel skal du kontrollere, om viklingen klæber til kernen, når diffusoren bevæger sig.

Hvis alt gik godt, er der ingen uvedkommende støj, når diffusoren bevæger sig, vi tilføjer den, lodder den, samler højttaleren.

Renoveret højttaler, afbilledet til højre. Højttalerreparationen var vellykket, alt virker og piver ikke.

Der er absolut intet i at adskille højttaleren, der er intet kompliceret, alt er enkelt og nemt, det vigtigste er ikke at skynde sig. Det tog mig omkring en time at reparere en højttaler.

Tidligere har vi allerede behandlet emnet reparation af bilers dynamiske hoveder, eller blot sige, gør-det-selv højtalerreparation. Derefter overvejede vi metoden til at genoprette hovedophænget ved hjælp af almindelig silikone. Men vi står også over for problemer af mere alvorlig karakter. Derfor besluttede vi i dag at fokusere på et så almindeligt problem som fejljustering.

Naturligvis ved alle i dag, hvad et dynamisk hoved består af. Så i det omdannes et signal af elektrisk type til membranbevægelse og forplanter sig gennem luften.

På det tidspunkt, hvor det samme signal er koncentreret på spolen, dannes et magnetfelt, som interagerer med magneten. Og på grund af det faktum, at dette signal er midlertidigt, begynder spolen at vibrere, som om den løber væk fra feltet. Imidlertid har spolen ingen steder at løbe, og den begynder at sende dette signal til diffusoren, som igen sender det ud i luften og skaber lyd. Naturligvis formidles denne proces i enkle ord, og den kommer teknisk set til at lyde helt anderledes. Men selve essensen er vigtig.

En kerne lavet af jern bruges her til at implementere feltets retningsbestemmelse. Til gengæld er denne kerne fastgjort til en permanent magnet. Det er en cirkulær jernplatform af skivetypen med et nav i midten, der består af en svingspole. For at denne spole nemt kan bevæge sig i midten af ​​magneten og kernen, er der et særligt mellemrum. Og på grund af nogle ugunstige faktorer svækkes limen, på grund af hvilken disken er forbundet med magneten, og kernen knuser spolen, hvilket fører til diffusorens immobilitet. Højttalerne fungerer muligvis, men du vil ikke kunne høre nogen bas.

Hvordan kommer man ud af denne svære situation? Og er det muligt at få højttalerne til at vende tilbage til deres normale tilstand? Dette er, hvad der vil blive diskuteret senere i artiklen. Så i den situation, som jeg stødte på, var der et sammenbrud af højttalerophænget, og på grund af dette begyndte jeg straks med centreringsskiven. Det sker sådan, at i højttalerne er den samme centreringsskive fastgjort til meget svag lim.

Derfor, for at adskille vaskemaskinen, skal du blot fugte krydset med chassiset med simpel acetone og vente et par sekunder. Og i nogle tilfælde er acetone alene ikke nok. Oftest gælder det højkvalitets højtalere, hvor der bruges stærk og højkvalitets lim til at fastgøre skive og chassis. Her skal du ty til det mest reelle hærværk. Du skal nemlig afskære skiven og ledninger, der går fra svingspolen mod højttalerne med en kontorkniv.

Dernæst skal du afbryde diffusoren.

I slutningen af ​​disse manipulationer bliver det klart, at kernen klæber til magneten og skal sættes på sin plads, nemlig i midten. Det skal dog bemærkes, at dette slet ikke er nemt, for her skal du arbejde med jern og en permanent magnet.

De interagerer ekstremt pålideligt med hinanden, og det vil være svært for dig at placere kernen i centrum. Det er dog vigtigt at forstå, at svingspolen er helt fastgjort til keglen og knust. Derfor skal du stramme selve diffuseren. Når du har sluppet spolen, skal du se godt på den.

Hvis lakken, der dækker dens ledning, er beskadiget, eller selve spolen er bulet, er yderligere spolerekonstruktion påkrævet.

For at reparere spolen er det første skridt at kigge efter metalplader, hvis tykkelse er en halv centimeter.

Disse plader skal fastgøres mellem kernen og magneten. Generelt skal vi fylde al den plads, som spolen optager.

I dette tilfælde skal hver plade indsættes jævnt, så afstanden er lige stor på hver side.

Efter alt dette skal du lime magneten til skiven, der holder selve kernen. Det er bedst at bruge en god momenttype lim til dette.

Også til disse formål kan du tage epoxy, men her er det allerede nødvendigt for større pålidelighed at blande det med savsmuld eller stykker stof.

Så, efter at limen er hærdet, kan du fjerne alle pladerne og sætte hele højttaleren tilbage.

Bøjlen og centreringsskiven sidder på samme klæbemiddel. Samtidig kan affjedringen også repareres yderligere.

På denne måde kan forskellige typer hoveder repareres.

Og jeg vil også bemærke et punkt, hvis du beslutter dig for at sælge din bil og ikke ved, hvor du skal starte, skal du bare ringe til Center-Auto, som vil købe din bil. Selvom det er efter et uheld, så kontakt og modtag pengene samme dag.

Markedets nuværende tilstand med højttalerpriser gør reparation af højttalere praktisk talt unødvendig, men hvis der er vanskeligheder med at købe en ny højttaler i stedet for en beskadiget eller beskadiget, så giver det mening at forsøge at genoprette den beskadigede højttaler med egne hænder. Jeg fik et par koaksiale højttalersystemer fra forskellige biler. Desværre producerer 2/3 af højttalerne et forvrænget signal under afspilning, og resten virker simpelthen ikke. Nedenfor vil kun blive præsenteret materiale om restaurering af "kuldede" koaksial-type bilhøjttalere til brug i fremtiden i design eller installation i flervejs stationære højttalersystemer. Inden arbejdet påbegyndes, udfører vi diagnostik oplyser højttaler.

1. Tjek for "skrald". Koaksiale højttalere er ikke fuldt beskyttet mod fremmedlegemer, der falder ind i det magnetiske mellemrum, dette er især farligt for gamle biler dækket af rust eller biler, der har gennemgået karosserireparationer. Kontrol er enkelt - forsigtigt med fingrene bevæger sig diffuser inde i det magnetiske system, hvis der samtidig tydeligt kan høres fremmede lyde: raslen, knitren, raslen, så betyder det, at metalaffald kan være kommet ind i det magnetiske mellemrum.

2. Vi tager en tester og i ohmmeter-tilstand kontrollerer vi spolens modstand. Hvis der er modstand, så er det vores sag. Hvis der ikke er nogen modstand, er det fornuftigt at kontrollere de tykke fleksible kobberledere fra højttalerterminalerne til diffuseren for et åbent kredsløb. Hvis der ikke er nogen pause, er der højst sandsynligt et brud i højttalerspolen, og dette tilfælde af selvreparation overvejes ikke i denne artikel. Instruktioner til selvreparation er givet nedenfor.

1. Vi aflodder spolens fleksible ledninger fra højttalerforbindelsens kontaktsko og koaksialhøjttalerens kontaktsko.

2. Fjern de koaksiale højttalere. Reparation af højttalersystemet leveres ikke af producenten, og der er installeret koaksiale højttalere stramt... Søjlen med forstærkede diskanthøjttalere blev fjernet ved at bore en aluminiumsnitter. Vi arbejder omhyggeligt, det vigtigste er ikke at rive eller beskadige noget.

3. På foraene for reparation af højttalere er der måder at afmontere diffusoren og centreringsskiven på. Jeg gik også ad denne vej. Vi udfører arbejdet i det fri i mangel af åbne ildkilder! Efter at have brugt 100 ml acetone var det ikke muligt at pille diffusoren og vaskemaskinen af. Opløsningsmidlet fordampede hurtigt uden at blødgøre limlinjen.For at spare tid og opløsningsmiddel blev en snor lavet af bomuldsdug placeret i stedet for limning og fugtet med acetone; om nødvendigt fortsatte befugtningen, mens den fordampede, indtil limen blev blød. Efter at have blødgjort med en tynd skruetrækker smedede han kanten af ​​centreringsskiven og løftede den over limpunktet. Med bølgen af ​​diffuseren lavet af tyndt gummi skal du være mere forsigtig og delikat for ikke at beskadige gummiet.

Hæld opløsningsmiddel på korrugeringen

4. Fjern diffuseren. Fra indespærret snavs inde i det magnetiske system kan man se, at højttalerspolens isolering rives i stykker. Det er nyttigt under et forstørrelsesglas at se graden af ​​skade for tilstedeværelsen af ​​kortsluttede vindinger (ridser til en dybde på mere end 40 % af spolens tråddiameter), hvis der er mistanke om kortsluttede vindinger, så det er bedre at afvise taleren. Ved hjælp af en fugtig klud rensede jeg diffusoren, centreringsskive og spole indvendigt og udvendigt for snavs. Rengøring skal udføres omhyggeligt for ikke at beskadige spolen.

Der er ridser på spolen

5. Gabet i det magnetiske system er et trist syn. Stærk magnet holder fint metalaffald og støv fast. Jeg forsøgte at rense den mekanisk, men den lille størrelse af mellemrummet og dens krumning tillod ikke at fjerne snavs med succes. Besluttede at bruge en kraftig luftblæsning fra en luftkompressor - det var ikke muligt at fjerne hullet! Et andet middel skulle bruges - en højtryksstråle vand fra en bilvask. Resultatet er, at jeg er helt våd, men mellemrummet er 100% renset, og samtidig skinnede hele rammen som ny. Jeg forsøgte at gøre det omhyggeligt, da trykket af vandstrålen er meget højt, og jeg formoder, at det med særlig iver er muligt at ødelægge limningen af ​​højttalermagneten. For at forhindre rust, skal du straks tørre rammen og magneten. Efter tørring er det nyttigt at kontrollere renheden af ​​mellemrummet under et forstørrelsesglas. Og som erfaringen har vist, er det godt at forsegle hullet med tape for at beskytte det mod utilsigtet metalaffald.

1. Efter rengøring og tørring af højttalerkomponenterne samler vi strukturen. Det er vigtigt ikke at forhaste sig. Målet er at placere spolen i magnetsystemet nøjagtigt i midten og sikre, at der er frigang og ingen berøring af spolen. Fra en strimmel kontorpapir i A4-format, 10 cm bred og ca. 18 cm lang, ruller vi cylinderen op og sætter den ind i diffuserspolen. Cylinderen skal passe tæt mod spolen og ikke have fremspring eller buler indeni.
2. Lad os prøve at indsætte en sådan struktur i det magnetiske system. Du skal ikke skynde dig! Bedre at øve sig et par gange. Cylinderen skal falde til den fulde dybde af det magnetiske mellemrum, og spolen bør næsten ikke bevæge sig over den indsatte cylinder. Hvis spolen bevæger sig langs cylinderen med stor indsats, er det nødvendigt at forkorte papirstrimlens længde, og hvis spolen bevæger sig frit, er det nødvendigt at øge papirstrimlens længde.

Indsæt cylinderen i mellemrummet

Spolen løber tæt i cylinderen

Spolen er centreret

3. Hold cylinderen i den nederste position, hæv diffusoren og smør området til limning af centreringsskiven med lim af typen "Moment". Vi orienterer spændeskiven i henhold til ledningerne på spolelederne og højttalerterminalerne samt langs udskæringerne i diffusorens korrugering. Vi limer centreringsskiven.

4. Vi limer bølgen af ​​diffuseren.

5. Efter at limen er tørret, lodder vi spolelederne til terminalerne.

6. Fjern forsigtigt papircylinderen. Kontrol af diffusorens vandring. Hvis alt er gjort korrekt, bør der ikke være nogen uvedkommende lyde.

7. For at lukke det magnetiske system mod indtrængen af ​​affald forseglede jeg spolehullet på siden af ​​diffuseren med sort spunbond og på siden af ​​magneten med tape.

Lim centreringsskiven

Forsegling af diffusorhullet

Forsegl hullet med tape

8. Til sidst tjekker vi resultatet af arbejdet ved at tilslutte højttaleren til lydkilden.

Ved hjælp af denne teknik blev flere højttalere uafhængigt restaureret til installation i stationære højttalersystemer og radioer for at erstatte gamle eller iturevne højttalere.

Jeg prøvede at samle på denne måde. Det lykkedes ikke altid.
Jeg lavede monteringen anderledes. Efter limning af korrugeringen af ​​diffusoren og centreringsskiven, indtil limen er tørret, tilsluttede jeg det dynamiske hoved til en 6,3 volt transformer gennem en variabel ledningsmodstand med lav modstand.
Det var nok at røre diffuseren lidt.
I dette tilfælde er selve diffusoren centreret. Lydene forsvandt med det samme. I denne stilling tørrede han.

Ulempen ved denne metode: 50Hz er stadig svær at modstå i lang tid.

Konstanten skal tilsluttes!

Professionelle - et must, men amatører kan gøre det!

I dag er antallet af gode lydelskere, der bare smider en hvæsende højttaler ud, ikke faldende! Samtidig kan prisen på en analog være et håndgribeligt beløb. Jeg tror, ​​at følgende vil hjælpe enhver, der har hænder, der vokser ud af det rigtige sted, med at fikse højttaleren.

Tilgængelig - et mirakel af designtanke, engang den tidligere kolonne S-30 (10AC-222), der nu fungerer som en af ​​autosubs. En uge senere, efter mutationen, begyndte patienten at vise tegn på sygdommen - han udsendte uvedkommende overtoner, når han trænede baspartierne, hvæsede lidt. Det blev besluttet at foretage en obduktion.

Efter obduktion blev et sygt organ fjernet fra patientens krop - bashøjttaler 25GDN-1-4, 86 af frigivelse. Orgelet trængte tydeligvis til betjening - ved forsigtigt tryk på diffusoren hørtes en uvedkommende lyd (meget lig et stille klik), og når der ringedes i forskellige toner (genereret af nchtoner-programmet), hørtes en tydeligt hørbar raslende-knatrende lyd med et stort diffusorslag og når ultralave (5-15Hz) frekvenser. Det blev besluttet at trepanere dette orgel

Først blev patientens fleksible ledningsledninger forseglet (fra siden af ​​kontaktpuderne)

Derefter blev et opløsningsmiddel (646 eller et hvilket som helst andet, der er i stand til at opløse lim, såsom "Moment") fugtet med en sprøjte med en nål til det sted, hvor støvhætten og diffusoren blev limet (langs omkredsen).

... stedet, hvor centreringsskiven er limet til diffusoren (omkring omkredsen).

... og det sted, hvor selve diffusoren er limet til kurven på diffusorholderen (igen omkring omkredsen)

I denne tilstand blev højttaleren efterladt i 15 minutter med periodisk gentagelse af de foregående tre punkter (da opløsningsmidlet blev absorberet / fordampet)

Opmærksomhed! Ved arbejde med opløsningsmiddel skal sikkerhedsforanstaltninger overholdes - undgå kontakt med hud (brug gummihandsker!) Og slimhinder! Spis eller ryg ikke! Arbejd i et godt ventileret område!

Ved befugtning - brug en lille mængde opløsningsmiddel, undgå at få det på limområdet af spolen og centreringsskiven!

Afhængigt af typen af ​​opløsningsmiddel og lufttemperatur, efter 10-15 minutter af ovenstående operationer, ved hjælp af en skarp genstand, kan du forsigtigt lirke støvhætten af ​​og fjerne den. Hætten skal enten komme meget let af eller give meget lidt modstand. Hvis du har brug for at gøre en betydelig indsats, gentag operationerne med at fugte dens kanter med et opløsningsmiddel og vente!

Efter at have pillet hætten af, hæld forsigtigt det resterende opløsningsmiddel ud fra fordybningen nær spiraldornen (ved at vende patienten).

På dette tidspunkt har centreringsskiven tid til at skalle af. Forsigtigt, uden at bruge nogen indsats, adskiller vi den fra diffusorholderens kurv. om nødvendigt fugtes limstedet igen med et opløsningsmiddel.

Fugt det sted, hvor diffusoren er limet til diffusorholderen. Vi venter. Vi våder igen og venter igen. Efter cirka 10 minutter kan du prøve at pille diffuseren af. Ideelt set bør den løsne sig fra diffusorholderen (sammen med spole og centreringsskive) uden anstrengelse.Men nogle gange har han brug for lidt hjælp (det vigtigste er nøjagtighed! Beskadig ikke gummiophænget.)

Vi renser limpunkterne fra den gamle lim og tørrer den adskilte højttaler. Vi undersøger den adskilte patient for en funktionsfejl. Vi kigger på spolen. Hvis der ikke er skrammer og løse vendinger på den, lader vi den være. Når spolen pilles af, limes den tilbage med et tyndt lag BF-2 lim.

Vi inspicerer omhyggeligt det sted, hvor ledningstrådene er fastgjort til diffusoren. Så det er - patienten har den mest almindelige funktionsfejl i gamle højttalere med en stor diffusorvandring. Ledningstråden ved fastgørelsespunktet er flosset/brudt. Hvilken slags kontakt kan vi tale om, når alt hænger på en tråd, der føres ind i midten af ​​ledningerne!

Bøj forsigtigt kobberantennerne tilbage.

... og aflodde blytrådene.

Vi gentager operationen for den anden ledning (selvom han stadig er i live - sygdommen er lettere at forhindre!)

Vi skærer forsyningsledningerne ved brudpunktet.

... og vi serverer de resulterende ender (selvfølgelig - først bruger vi kolofonium). Her skal du være forsigtig! Brug en lille mængde lavtsmeltende loddemetal - loddet absorberes som en svamp i tråden!

Lod forsigtigt ledningerne på plads, bøj ​​kobber-"antennerne" og lim (Moment, BF-2) det sted, hvor ledningerne klæber til diffusoren. Husk - du kan ikke lodde ledningerne til fastgørelses-"antennerne"! Hvordan kan ledningerne ellers ændres igen om ti år?

Vi samler højttaleren. Vi sætter diffusoren med hele "husstanden" i diffusorholderen og orienterer ledningerne til deres fastgørelsessteder. Derefter kontrollerer vi korrektheden af ​​polariteten - når du tilslutter et 1,5V AA-batteri til terminalerne, når du tilslutter "+" batteriet til "+" på højttaleren, vil diffuseren "springe ud" af kurven. Vi sætter diffuseren, så dens "+"-ledning er ved "+"-mærket på højttalerkurven.

Vi lodder ledningstrådene til kontaktpuderne. Bemærk venligst, at længden af ​​ledningerne er faldet med næsten en halv centimeter. Derfor lodder vi dem ikke, som de var på fabrikken - til hullet i pladen, men med en minimumsmargin for at bevare længden.

Vi centrerer diffuseren i dens kurv ved hjælp af film (eller tykt papir), som vi placerer i mellemrummet mellem kernen og spolen. Hovedreglen er at placere centreringen jævnt rundt om omkredsen for at bevare det samme mellemrum. Mængden (eller tykkelsen) af centreringen skal være sådan, at når diffusoren rager lidt udad, hviler den frit på den og ikke falder indad. Til 25GDN-1-4 højttaleren er 4 stykker film nok til dette, placeret parvis foran hinanden. Længden af ​​filmen skal være sådan, at den ikke forstyrrer, hvis du sætter højttaleren på diffuseren. Til hvad - læs nedenfor. Vi limer diffuseren. Vi bruger indikationen for den anvendte lim (jeg anbefaler "Moment", hovedudvælgelseskriteriet, så limen efterfølgende kan opløses med et opløsningsmiddel). Jeg plejer at stikke diffusoren 1-1,5 cm op, så centreringsskiven ikke rører diffusorholderens kurv, så påfører jeg et tyndt lag lim på den og kurven med en børste, venter og skubber diffuseren ind. , tryk desuden skiven mod kurven rundt om kanten med mine fingre ... Derefter limer jeg diffuseren (i tilbagetrukket tilstand, uden skævvridning).

Vi efterlader højttaleren på hovedet i flere timer under belastning (det er derfor, vores film ikke må stikke ud over diffusorens plan!).

Derefter tjekker vi højttaleren for korrekt montering. Vi tager centreringen ud og kontrollerer forsigtigt diffusorens vandring med fingrene. Den skal gå let uden at udsende overtoner (der bør ikke være berøring af spolen og kernen!). Vi forbinder højttaleren til forstærkeren og sender lavfrekvente toner med lav lydstyrke til den. Uvedkommende lyde bør være fraværende.I tilfælde af forkert limning (fejljustering osv.) skal højttaleren limes (se ovenfor) og samles igen, pas på! Med en samling af høj kvalitet får vi 99 % af en fuldt fungerende højttaler.

Vi limer kanten af ​​støvhætten med lim, vent og lim den forsigtigt til diffuseren. Her har du brug for nøjagtighed og præcision – en skævlimet kasket påvirker ikke lydkvaliteten, men den spolerer højttalerens udseende rigtig meget. ved limning, tryk ikke på midten af ​​hætten. Det kan bøje af dette, og du bliver nødt til at pille det af, rette det ud, belægge det indefra med et tyndt lag epoxy for styrke og sætte det tilbage.

Vi venter, indtil alle dele er limet helt sammen (ca. en dag) og sætter den færdige højttaler på plads. Vi nyder lyden, som ikke er værre end den fra den nye fabriksanaloge højttaler.

Det er det, nu kan du se, at det er let at reparere en højttaler. Det vigtigste er langsomhed og nøjagtighed! Så på en time kan du langsomt reparere næsten enhver bashøjttaler eller mellemtonehøjttaler af indenlandsk eller udenlandsk produktion (til limning af importerede højttalere kræves ofte et kraftigere opløsningsmiddel, såsom acetone eller toluen, omhyggeligt - de er giftige). defekt.

Ja, efter operationen fik den tidligere patient en ny vind, og de muntre gule subs fortsætter med at udføre deres hårde basarbejde:

For at reparere højttalere er det vigtigt at forstå, hvordan en typisk repræsentant fra lydteknologiens verden fungerer, vi vil adskille dens enhed og design, for dette, se figuren nedenfor.

Højttaleren består af et magnetisk system placeret på bagsiden. Den består af en ringmagnet lavet af specielle ferromagnetiske legeringer eller magnetisk keramik, stålflanger og en cylinder (Kern). Der er et mellemrum mellem kernen og flangen, hvori magnetfeltet genereres. I mellemrummet er der en induktansspole viklet med en tynd kobbertråd på en stiv cylindrisk ramme. Det kaldes også nogle gange en stemmespole. Spolerammen er fastgjort til diffusoren - den "bevæger" derefter luften, hvilket skaber kompression og udledning - akustiske bølger.

Diffusoren kan være lavet af en række forskellige materialer, men den er normalt lavet af komprimeret papirmasse. For at forhindre, at spolen rører kernevæggene, skal den placeres i midten af ​​det magnetiske mellemrum ved hjælp af en centreringsskive. Diffusoren er monteret på en metalramme. Dens kanter er bølgede for at tillade frie vibrationer.

Tynde ledninger fra spolen går til ydersiden af ​​diffusoren og er fastgjort med specielle nitter, og en snoret kobbertråd er fastgjort til dem på den anden side. Så går disse strandede ledere til kronbladene, så højttaleren er forbundet til kredsløbet.

Nu kan du starte DIY-højttalerreparation.

Hvis en elektrisk vekselstrøm føres gennem højttalerens svingspole, vil der opstå et magnetfelt, som vil interagere med højttalersystemets konstante magnetfelt. Dette tvinger spolen til enten at blive trukket ind i mellemrummet eller skubbet ud af det på et andet tidspunkt, afhængigt af strømmenes retning. De mekaniske vibrationer fra spolen overføres til diffusoren, som svinger i takt med vekselstrømmens frekvens og genererer akustiske vibrationer.

Højttaleren i diagrammerne er vist som følger. Ved siden af ​​betegnelsen er der bogstaverne B eller BA og højttalerens serienummer i diagrammet.

Ved at bruge eksemplet med Focal Polyglass 165 VRS-højttaleren, fordi disse højttalere har en høj lydkvalitet og derfor er meget dyre, besluttede jeg at prøve at reparere dem. På begge højttalere bemærkede jeg ved visuel inspektion et ledningsbrud, og det var umuligt at lodde uden adskillelse.

Diffusoren i denne højttaler var vævet af stof. Gummi ophæng. Det tog omkring en time at skille hovedet ad. Jeg brugte et opløsningsmiddel til at adskille suspensionen.Hovedproblemet var, at hovedets hovedramme var lavet af plast, som blev "opløst" af opløsningsmidlet.

Adskilt centreringsskiven med en monteringskniv, der var adgang til - spolen. Det er normalt skruet på en metalmuffe med en meget høj nøjagtighedstolerance. Selve ærmet er interessant med huller til køling. Hætten er lavet af plastik. Tilbage er kun at lodde de nye fleksible ledninger til spolen.

Samlingsprocessen skal udføres i omvendt rækkefølge, så skal det der blev pillet af med så besvær limes tilbage, jeg brugte superlim til dette, da det tørrer hurtigt. Hvis du bruger langtørrende lim, skal du klemme den under en presse og lave specielle skabeloner. En time senere tændte jeg for højttalerne, lyden var bare magisk.

Højttalerreparation lykkedes

Jeg tvivler på, at denne mirakel-enhed har stor praktisk værdi, men enhver kan samle den for sjov på omkring tredive minutter. Selvom du måske havde en mislykket reparation, og noget er bedre end ingenting.