DIY glasfiberbuer reparation

Brugen af ​​glasfiber til karrosserireparation giver dig mulighed for at minimere omkostningerne ved bilrestaurering. For at udføre arbejdet kræves der ikke specielle færdigheder - alt kan gøres uafhængigt uden involvering af specialister med deres udstyr. Denne reparationsmetode bruges kun til lokaliseret skade på ikke-bærende kropsdele.

Gennemgående huller i kroppen er forseglet med epoxy- eller polyesterharpiks. Glasfiber bruges til at forstærke det reparerede område, hvilket giver det styrke. For at opnå de nødvendige mekaniske egenskaber tilsættes fyldstoffer til harpiksen - savsmuld, asbest, talkum, aluminium eller stålpulver.

Til reparation anvendes også epoxysammensætninger bestående af epoxyharpiks, fyldstof og blødgører, hvilket øger sammensætningens plastiske egenskaber. Uden et blødgøringsmiddel vil harpiksen revne med tiden. Tåler ikke belastninger under kørsel.

Den beskadigede overflade af kroppen rengøres grundigt for maling, rust, snavs. Formen og størrelsen af ​​forarbejdningsområdet afhænger af skadens art, omkring hvilken metallet strippes til en bredde på 60 mm. Arbejdsstedet kan være lidt forstyrret indadtil. På grund af dette vil reparationspuden rage lidt ud over den forreste overflade. Derefter bliver det bare metal flået og affedtet. De er behandlet med zink eller antikorrosivt i henhold til instruktionerne. En primer påføres ovenpå.

Fra glasfiber, i form af et hul, skæres 3 - 4 overlejringer ud. Mængden afhænger af materialets tykkelse. Ved den første, fra kanterne af skaden, en godtgørelse på 20 eller 15 mm, i overensstemmelse med antallet af patches. Sidstnævnte har 60 mm. For mellemliggende, i tilfælde af tre, 40 mm, og for fire, 30 og 45 mm. Der fremstilles et harpiksbaseret klæbemiddel.

Et lag af harpiks påføres den forberedte overflade af kroppen med en børste, det første, mindste stykke glasfiber påføres på toppen. Rul den op med en speciel rulle for at fjerne luft fra under foringen. Hvis en luftboble forbliver, så gennembores den med en syl. For at plasteret helt kan klæbe til kroppens metal, "sømmes" det med en endebørste. Derefter påføres harpiksen på det første lag glasfiber, det næste stykke glasfiber påføres, som rulles og om nødvendigt "sømmes". Sådan er alle lagene sat.

En anden installationsmetode er glasfiberplastre, der imprægneres med harpiks og påføres reparationsstedet. Hullets kanter er forbehandlet med klæbemiddel. Under arbejdet skal man passe på, at det første lag stof overlapper den gennemgående skade, og hvert efterfølgende lag overlapper det foregående fra hver kant med den medfølgende justering (20 eller 15 mm). Når harpiksen stivner og tørrer, behandles den resulterende overflade med en fil og derefter sandpapir. Hvis der i slutningen af ​​arbejdet forbliver små skaller, fordybninger, uregelmæssigheder, så forsegles de med kit.

Ved reparation af store huller monteres en hård foring (krydsfiner, presset pap, metal) på indersiden af ​​den gennemgående skade, der ligner den originale overflade af kroppen. Dette forhindrer, at glasfiberpuden deformeres under arbejdet. For at forhindre, at foringen klæber, er den smurt:

• gulv mastiks;
• en opløsning af paraffin med terpentin;
• polystyren i acetone.

Den påførte frigørelse vil gøre det muligt for foringen nemt at blive pillet af harpiksen, når reparationen er afsluttet.

Ved reparation af kropsdele med dårlig adgang indefra (f.eks. et rustent vingefragment) må der ikke anvendes en hård foring.Når harpiksen har sat sig, vil det være umuligt at fjerne pladen af ​​krydsfiner eller metalplade. Derfor er rummet under det beskadigede område tæt fyldt med avispapir, hvilket gør det ligner den oprindelige form på den overflade, der repareres. Efter endt arbejde fjernes avisen.

Hvis harpiks eller glasklud kommer i øjnene eller på udsatte områder af kroppen, kan det forårsage irritation, eksem i huden. Indtrængning af glasfiberpartikler i luftvejene er også yderst uønsket. Derfor er det under reparationer påkrævet at bruge beskyttelsesbriller, åndedrætsværn og gummihandsker.

Harpiks på huden fjernes straks med en ren klud. Derefter vaskes det berørte område grundigt med sæbe. Smør med en beskyttende creme.

Jeg har ingen huller udenfor. Generelt er tilstanden af ​​den ydre del af buen stadig god. Men indersiden af ​​buen er værre. Og så vil jeg kun skære den indre del af buen af ​​med en kværn. Du kan trække dig tilbage fra klumperne med 3-4 cm.Dermed får jeg adgang til overfladen, som nu er kilden til konstant kravle ud af rust. de der. bare fjern resterne af fugemassen. Så hvad er det næste. Jeg vil ikke lave noget. og der er intet metal. Jeg tror, ​​jeg kan bruge glasfiber og epoxy til at forbinde de indre og ydre dele af buen sammen igen. Dette vil i det mindste bevare mit udseende.

Men her er hovedspørgsmålet: vil en sådan stivhed være nok for kroppen? Er det muligt på dette sted at ændre metallet til glasfiber + epoxy, eller er det nødvendigt at ændre metallet til metal?

Glasstoffer har én udvidelseskoefficient for metal, de deler sig om vinteren, fugt trænger ind, og en accelereret proces med at æde din bil af langolier vil finde sted.

Fedt, fedt, fedt osv. igen fedtet, afbryd ilttilførslen. og intet andet vil redde Dorset-faren fra udslettelse.

Glasfiber har en udvidelseskoefficient for metal, det vil adskilles om vinteren.

Kender du det af egen erfaring eller fantaserer du bare?

Tak for ideen alligevel. Jeg læste om blødgørere.

I den forstand, at Epoxy vil flyde. Måske er der en måde at anvende det på?

O! her skal du ikke bekymre dig! ))) Jeg har allerede øvet alt på forfløjen. støbt den nederste del i området af stænkskærmen, som allerede er gået helt tabt. Spred harpiksen på metallet med en børste. Påfør en strimmel glasfiber med den ene kant. smør harpiksen ovenpå igen og mæt stoffet. og lim den anden kant af stoffet til en anden solid støtte. Så med en børste "strækker" vi de allerede fastsiddende kanter af stofstykket, så den midterste "hængende" del af stoffet tager den position eller profil, vi har brug for. Vi rører ikke ved andet. venter på tørring. Dermed får vi den overflade vi skal bruge, som så kun skal gøres tykkere på bekostning af andre lag stof og harpiks. Ved 2-3 yderligere påføringer af stoflag opnås en endelig overflade med en tykkelse på 2-3 mm. Skær de udstående stykker af. vi afretter endelig overfladen allerede til maling. hvis jeg ikke glemmer. Jeg vil vise et foto af forfløjen.

Med blødgørere, tænker du måske. Jeg går også i tvivl om, hvordan man forsegler rummet.

Og det har jeg allerede læst om. Det viser sig, at mange harpikser, der er pakket til autoreparation, allerede indeholder en form for blødgører. Det er nødvendigt at læse omhyggeligt på banken. måske er denne information der allerede.

Vedhæftning af epoxy til metal + glasfiber, der bliver ingen problemer, det er helt sikkert!

Ser du nu. der var et hint om vinteren. det skal du også tænke over. selvom folk med store stykker "stuk" skøjter og ikke ser ud til at give udtryk for problemer.

I dette tilfælde er jeg også beroliget af, at alt dette, hvis der sker noget, kan ændres med hardware. Dumt på DV købte bagvingen. og så er det et spørgsmål om teknologi. Men her har jeg som sædvanlig finesser))) en 3-dørs krop. her er 5-døre endda en skilling et dusin. og med 3-dørs er situationen værre. Så vi mangler stadig at finde på en måde at løse problemer på uden en donor.

Reparerede skærme og hætter på amerikanske lastbiler med glasfiber og polyester. De er også lavet af glasfiber. De har gået i 3-4 år og intet falder af. Det er tilrådeligt at bore i kanten af ​​metallet, så harpiksen flyder ind i hullerne og danner udseendet af nitter og skulpturglas på begge sider af metallet. I specialbutikker sælges glasmåtte, som ved fugtning med polyester bliver blød og let at forme. Prisskiltet for harpiks og stof er der en størrelsesorden mindre end i bilforhandlere. Harpiksen skal tages fugtbestandig.

Det er tilrådeligt at bore kanten af ​​metallet

Forhåbentlig bliver det gjort med et groft sandpapir. for eksempel den 80. Og jeg vil påføre det øverste lag stof 4-5 mm længere end det forrige lag. Forhåbentlig vil dette give mig yderligere strukturel styrke.

Reparerede skærme og hætter på amerikanske lastbiler med glasfiber og polyester. De er også lavet af glasfiber.

Her på dagsordenen er et lidt andet problem. sammenføjning af metal og glasfiber. og deres liv sammen i vinterkulden. Hvis hele elementet var lavet af plastik, ville dette spørgsmål ikke opstå.

Forhåbentlig bliver det gjort med et groft sandpapir. for eksempel den 80. Og jeg vil påføre det øverste lag stof 4-5 mm længere end det forrige lag. Forhåbentlig vil dette give mig yderligere strukturel styrke.

Her på dagsordenen er et lidt andet problem. sammenføjning af metal og glasfiber. og deres liv sammen i vinterkulden. Hvis hele elementet var lavet af plastik, ville dette spørgsmål ikke opstå.

Derfor siger jeg - bor.

Jeg tror ikke, at 10 huller vil være bedre end 10.000 store markeringer.

Alligevel . kun praksis vil besvare sådanne spørgsmål.

Derfor siger jeg - bor.

narre ikke dit hoved, polyesterharpiks er blevet brugt i biltuning i mere end en halv snes år Ingen borer noget, almindelig måtte, endda ikke nødvendigvis med en stor hud og god vedhæftning af harpiksen til metal er sikret. Det vigtigste efter måtter er at fjerne støv, for eksempel med et affedtningsmiddel (ikke at forveksle med et opløsningsmiddel)

Nej, nej.. det sker, at de borer. Men det giver mening, hvis stoffet er på begge sider af jernstykket. de der. med disse huller forbinder vi direkte vævslagene placeret på modsatte sider af jernstykket. Men jeg planlægger kun at lime stoffet på den ene side af vingen. Så jeg har ikke brug for huller. Bare klargør metallet med en pensel eller sandpapir - og så er du afsted.

Ja . vedrørende blødgøringsmidlet. Der er ikke skrevet noget på banken på denne konto. Men så er der en inskription om, at denne sammensætning også bruges ved reparation af kofangere. Det forekommer mig, at ren harpiks usandsynligt vil blive pakket til bilindustriens behov. i denne form vil dens anvendelighed være for snæver.

Også . i øvrigt . forskærm. Jeg har ikke foreslået skønhed endnu. men for vores samtale er det endnu bedre. Den sorte farve er rustkonverterens værk.

hvilke nafig blødgørere? polyesterharpiks fyldt med glasmåtte eller glasfiber og blev formuleret til styrke med let vægt, men ikke for fleksibilitet. Desuden er plasticitet ikke nødvendig ved reparation af metallegemer. Derfor er der ikke noget på bankerne. Blødgøringsmidler bruges i maling og lak som tilsætningsstof ved maling af blød plast (kofangere) til moderne biler for at undgå mikrorevner med mindre skader.

hvilke nafig blødgørere?

Almindelig. I sin rene form ville harpiksen, selv med glasmåtte, være meget skrøbelig. Jeg har sådan en erfaring. når harpiksen blev brugt i spande. blødgøringsmidlet blev tilsat lige før harpiksen blev påført. I moderne emballage til bilbehov er jeg sikker på, at der allerede er taget højde for dette. og en form for blødgører er allerede til stede i dåsen. Ellers ville folk hurtigt opgive denne reparationsmetode.

Nå, ikke meningen. om blødgørere, sådan er vi. uden detaljer.

Desuden er plasticitet ikke nødvendig ved reparation af metallegemer.

Har du læst besked nummer 2 i denne tråd? Har du DIN erfaring i denne forbindelse? ... Jeg taler om termiske udvidelseskoefficienter.

Jeg synes også, at der ikke bør opstå problemer under videre drift. Men jeg vil være særlig forsigtig for en sikkerheds skyld. ikke et særlig bekvemt sted at lave noget om senere. ))

På min gamle Frontera klistrede jeg glasfiber- og polyesterharpikskarme. Jeg rejste i denne form i to år. Derfor overlevede denne konstruktion to vintre. Og frost i disse år var både 25 ° og 35 °. Jeg så ingen tegn på afskalning fra metallet.

Almindelig. I sin rene form ville harpiksen, selv med glasmåtte, være meget skrøbelig. Jeg har sådan en erfaring. når harpiksen blev brugt i spande. blødgøringsmidlet blev tilsat lige før harpiksen blev påført. I moderne emballage til bilbehov er jeg sikker på, at der allerede er taget højde for dette. og en form for blødgører er allerede til stede i dåsen. Ellers ville folk hurtigt opgive denne reparationsmetode.

Nå, ikke meningen. om blødgørere, sådan er vi. uden detaljer.

Har du læst besked nummer 2 i denne tråd? Har du DIN erfaring i denne forbindelse? ... Jeg taler om termiske udvidelseskoefficienter.

Nå, om erfaring på dette område)))) Jeg har malet biler siden 1991, og jeg overvejer ikke engang sådanne spørgsmål. Ekspansionskoefficienter forsøges som regel taget i betragtning, præcis hvor de ikke kun er unødvendige, men ubrugelige og meningsløse. I de .. forhistoriske .. tider, hvor man brugte epoxy, var der jambs netop på grund af den store udvidelsesforskel. Men senere blev der udviklet en polyesterharpiks, som er ideel til metalarbejde. Og glem ikke det faktum, at det er denne harpiks, der bruges som bindemiddel i bilspartelmasser, og det er synd for dem at udvide med metal på forskellige måder.

Og forresten med skrøbelighed, det kommer som regel af dovenskab Ja, ja, af dovenskab, læg mere hærder i, så det tørrer hurtigere, her er skrøbeligheden, materialet bliver glasagtigt. Alle materialer med en graduering på 2-3 procent føres kun gennem vægten, ellers får du .. glas ..

Nå, nogle tips til begyndere .. at rede ..

Glasmåtte (stof) for bekvemmelighed på fabrikken er forarbejdet med et svagt klæbemiddel, der forstyrrer tilpasningen til formen, især på buede overflader.

For at slippe af med det er ganske enkelt, smider du de hakkede stykker i en jerndåse og antænder den på gas eller med en blæselampe. Glasset brænder ikke, og limen brænder ud. Og det er meget nemmere at passe ind i formen.

Har du læst besked nummer 2 i denne tråd? Har du DIN erfaring i denne forbindelse? ... Jeg taler om termiske udvidelseskoefficienter.

I marts 72 købte far en helt ny vaz2101, herefter var der 4 nye klassikere, hmm fik en masse erfaring. Fra hvad der var tilgængeligt i butikkerne til at sende korrosionsbeskyttende materialer og raketkompositter.

5. splinterny 2107 i 97g, en dag efter købet skilte jeg den ad og dækkede den med Pindossian “Thiokol” 100% udvendig, meget tyk, kun fortyndet med højkvalitets acetone og ikke på en halv time, men en uges daglig omrøring. Efter et år er det tørret til gummi, skærer som gummi, vedhæftning er som svejset. Men der er ingen rug på de nye, og efter 20 år ser det nyt ud, med helårsdrift, Moskva-Moskva-regionen. Jeg vil fortælle dig en hemmelighed, efter turene, hvis det var muligt, indtil udenfor minus 3 g frost, prøvede jeg at vaske det eller i det mindste skylle det med vand. Isdannelse på kroppen var ikke skadelig.

Her solgte en pige en rodeo med en ædt ramme, det var jeg meget. ... ... ... Nå, er det virkelig svært at vende tungen og sige ved håndvasken - hæld over med Karcher nedefra, bunden og broer.

Da de om foråret holder op med at hælde salt på vejene, vander jeg generøst alle mine biler nedefra, uden at der er tryk på jetflyet og gentagne gange, af to onder, vælger jeg det mindste.

Jeg købte Isuzika med en rød røv, fedede alt, tørrede kun fedtet af, hvor jeg rørte ved det under drift, rust stoppede dets fremrykning, selvfølgelig fornyer jeg det med jævne mellemrum.

Jeg er ikke for doven til at koge en spand shnyaga og om efteråret tørre med en shnyaga med mine bare hænder, stryge ydersiden af ​​hele rammen og bunden,

klokken tre og derefter er håndfladerne så bløde, rene, at hård hud skaller af.

Verden består af organisk stof og uorganisk stof, og der foregår konstant oxidative processer hist og her – dette kan ikke stoppes, hvis det ikke er adskilt af en skillevæg.

Glasfiber karosseri reparation bruges oftest til at lave forskellige tuning af en bil, såsom udvidelse af hjulkasser, udvidelse af karrosseriet, forskellige luftindtag osv. Men lad os ikke glemme, at biler, uanset om de er nye eller gamle, konstant er tærede og i denne artikel vil jeg fortælle dig hvordan "Heal" kropshuller med glasfiber.

Metalkorrosion er stadig til gene. Udvalget af biler vokser konstant, men nogle gange kan du ikke finde reservedele. Så du skal finde på forskellige metoder. Oprindeligt var det planlagt at løse dette problem på denne bil ved at svejse, men nægtede, fordi der for det første nogle steder simpelthen ikke er noget at "koge", og for det andet vil kittet ikke være lille, men et tykt lag, som regel begynder tiden snart at krakelere, især da dette er bagdøren, som konstant smækkes. Så jeg besluttede at reparere glasfiber krop.

Det første, enhver reparation begynder med, er at skille en bil ad. Vi fjerner alt, der kan forstyrre, dørlåsen, forseglingen, plastikdækslet til nummeret og så videre.

Dernæst skal du forberede reparationsstedet. Ved hjælp af en velkendt kværn renser vi området for lokalisering af rust og 10 centimeter omkring det. For bedre vedhæftning af materialer, reparationskvalitet og levetid for din skabelse er det nødvendigt at behandle rusten med fosforsyre. Denne syre i almindelige mennesker kaldes "rustkonverter". Du kan absolut købe det i enhver autoreservebutik. Hvad det giver: Når en syre påføres en korrosionsoverflade, ødelægges jernets oxidformer og omdannes til fosfater, mens der sker reaktioner med deltagelse af zink og mangan. Behandlingsprocessen er ret enkel, vi vil ikke dvæle ved den (se producentens instruktioner). Forberedelsen af ​​metallet er afsluttet, vi går videre.

Oprettelse af en "matrix"

Processen med at skabe en matrix er en ret kreativ aktivitet, nogle gange skal du lege meget kraftigt med din fantasi. Men ikke i dette tilfælde. Det er ret simpelt. På ydersiden af ​​døren limer vi et almindeligt to-lags pap. For en mere tæt pasform af pappet til metalrester kan du desuden bruge lim.

Jeg henleder din opmærksomhed, langs kanten af ​​døren er der en ikke-smertefuld bøjning for tætningsgummiet. På tidspunktet for dannelsen af ​​matrixen er det nødvendigt at tage højde for disse punkter og forsøge at komme så tæt som muligt på delens form.

Før påføring af kompositmaterialer, skal døren fjernes fra køretøjet og installeres i vandret position. Dette vil lette brugervenlighed og forhindre materialer i at glide af deres vægt. Så vær ikke doven. Vi forbereder de nødvendige materialer: polyesterharpiks har brug for ca. 200 gram, fortyndet i et forhold på 100:1, maksimalt 2% af katalysatorens volumen af ​​harpiksen. (mere er ikke bedre). Hakke glasmåtte af den påkrævede størrelse, affedt overfladen og brug en børste til at mætte hele overfladen med harpiks, påfør derefter glasmåtte og mætter den. Antallet af lag afhænger af densiteten af ​​glasmåtten, jeg brugte 300 i to lag, det er ganske nok. Vi venter på tørring denne gang, afhængigt af lufttemperaturen. Ved en temperatur på 20 grader tørrer harpiksen i cirka 30-50 minutter, hvorefter den resulterende glasfiber kan bearbejdes.

Bearbejdning af glasfiber

Ved hjælp af en kværn fjerner vi det "fastsatte" pap og skærer det overskydende glasfiber af med en lille margen.

Vi installerer døren på bilen, og med fokus på hele siden markerer vi punktet på den nederste kant af døren.

Efter afprøvning skal lågen fjernes og kanten trimmes langs de markerede linjer.

Sparkling

For at reducere tykkelsen af ​​kitlaget, glasfiber det er nødvendigt at justere så meget som muligt.Den slibes ret godt med P40-60 slibepapir.

På den glasfiber absolut enhver kit kan påføres, det hele afhænger af den del, der repareres, og den nødvendige lagtykkelse.

Ved hjælp af en stang og sandpapir sliber vi overfladen med P120 slibemiddel. Hvis det første gang ikke var muligt at opnå et perfekt fladt plan, gentager vi stadiet med at påføre kittet og slibe igen. Brug P180-220 slibepapir til det sidste mæskningstrin. Nu er det tilbage at påføre akrylprimer og maling.

Resultat af arbejde

Sådan en ukompliceret metode reparation af glasfiber enhver bilentusiast kan gøre det i en garage med et minimum af værktøj.

Besked Carlos 85 1. oktober 2012 10:41

Restaurering af rådne bagbuer med glasfiberspartel efterfulgt af maling med overgang.

Jeg vil med det samme advare dig om, at denne teknologi højst sandsynligt ikke vil fungere for de forreste buer. Fleksibiliteten af ​​forskærmene vil tilskynde til revner i spartelmassen eller ved samlingen med metal, selvom det er med glasfiber. Den bagerste bue, på grund af vingens designfunktioner, er mere stiv, metallet i det er dobbelt, der er få fleksible steder i det.
Jeg skrev så detaljeret som muligt, jeg håber ingen skulle have nogen spørgsmål.

Reparationsarbejdet er opdelt i 2 faser:
1) restaurering af buen;
2) maleri.

Værktøj og materialer til 1. etape:
- kværn (helst lille og let - det gør arbejdet lettere);
- polermaskine med justerbar hastighed (1000 rpm minimum);
- rund ru jernbørste til kværnen;
- flap konisk cirkel til kværn;
- skæreskive med en diameter på 120;
- matterende pasta;
- groft polerhjul med velcro til mattering (som en klæbende tape-blank);
- sandpapir: P80, P320, P600;
- sæbe;
- børste 30 mm bred;
- vand;
- plastfolie (mange) eller aviser (mange);
- papirtape (plastiktape er værre - det klæber som en bastard og efterlader spor);
- spray fra vinduespudser eller møbelrens (tom dåse med spray);
- kontorkniv (stor);
- to-komponent fyldstof med glasfiber (jeg tog Body - grøn dåse fyldstof + rørhærder);
- to-komponent efterbehandling tynd kit (jeg tog Body - en hvid dåse kit + hærder i et rør);
- et par gummispatler (40 og 60 mm);
- rustneutralisator (phosphorsyre);
- movil;
- ledning med en diameter på 2-3 mm;
- isoleringstape;
- PPE (briller, handsker, åndedrætsværn, hovedtelefoner);
- alle slags rene krukker;
- rene klude.

Værktøj og materialer til 2. etape:
- kompressor;
- en pistol til jord;
- malerpistol;
- polermaskine med justerbar hastighed (1000 rpm minimum);
- to-komponent akryl primer (jeg tog Reoflex - en gryde med primer og en krukke hærder inkluderet);
- akryl opløsningsmiddel R-12;
- maling, der matcher din bil (bestilt fra lakeringsarbejdere, 200 g er nok til disse sager for øjnene og er stadig tilbage);
- malingsfortynder;
- to-komponent akryllak (jeg tog Reoflex - en dåse lak og en dåse hærder inkluderet);
- Velcro filt polerskive;
- tynd poleringspasta;
- PPE (handsker, åndedrætsværn);
- støvservietter;
- alle slags rene krukker;
- rene klude.

Buen er lavet af dobbelt metal, i mit tilfælde er det ydre metal råddent, den inderste forbliver, selvom den allerede er begyndt at ruste. Alt afhænger selvfølgelig af, hvor slemt buerne er rådne – glasfiberspartelmassen skal klamre sig til noget og fylde hulrummet mellem de to lag metal.
Inden du tager kværnen op, anbefaler jeg kraftigt, at du limer døråbningerne i bilen med film eller aviser tæt langs konturen langs tætningsgummilinjen, så dørene kan stå på klem. Det er bedre at fjerne dørbeklædningen eller lime den også. Ellers vil der flyve så meget støv ind i kabinen, at mor ikke bekymre dig!
Den bagerste kofanger skal fjernes (godt, igen, det afhænger af graden af ​​død af buen og af arbejdsområdet).

Så alt er klar til at gå. Vi sætter penslen på kværnen og fjerner malingen fra buerne helt til bøjningen, hvor buen passerer ind i vingen. Vi renser indtil skinnende metal. Vi renser omhyggeligt det rådne område. En slags elastik lægges langs buens kontur i hulrummet, vi trækker det ud derfra, vælger det ud med en syl eller en tynd skruetrækker, renser alt så meget som muligt og behandler det med en rustneutralisator (det er praktisk at pakke hovedet fra sprayen på en dåse rustneutralisator og spraye det). Skarpe kanter af et råddent område kan skæres og trimmes med et skærehjul. Hvis nogle metalstykker falder af, fortryder vi ikke og skærer dem ned, kun hårdt og rent metal skal være tilbage. Hvis rusten ikke er gået væk efter neutralisatoren, sprøjter vi igen. Efter tørring skal rustneutralisatoren vaskes af med sæbevand og derefter skylles med rent vand. Til dette brugte jeg en krukke med sæbevand og en børste. Til rengøring - spray med rent vand.

Alt er klar til spartelmassen. Glasfiberspartel tager 5 minutter at sætte sig, så jeg anbefaler ikke at fortynde det for meget. Jeg anbefaler, at du bruger den i et volumen cirka fra din håndflade, pga arbejdet er delikat, og der er ikke behov for hastværk.
Under den første kørsel stikkes spartelmassen forsigtigt ind i hulrummet mellem de to lag metal i buen, du skal ikke forsøge at støbe buen på én gang i en omgang - det vil ikke virke. Jeg badlyazhil tre eller fire gange på buen. Vi skulpturerer med en margen, vi fortryder ikke, så kan vi nemt og muntert fjerne overskuddet med en kværn med en kronbladscirkel. Spatelen skal være glat og gummi, og krukken til at løsne er plastisk og fleksibel, for når spartelmassen tørrer, kan spartelen blive krøllet og alt flyver af den, det samme med krukken.

Når buen er skulptureret med en "hårgrænse", begynder arbejdet med en "skulptør". Vi sætter kronbladscirklen på kværnen og fjerner forsigtigt den overskydende kitt og danner buens krop. Kværnen kan ikke udføres glat, så vi overlader arbejdet til sandpapiret. Det er obligatorisk (obligatorisk) at hud med en blokering, dvs. vi tager en blok med en sektion på cirka 60x40 og en længde på 120 mm, vikler P80 sandpapir på den og huden. Blokken giver os en flad overflade, bare slip den ikke med hænderne. Vi fik en ru overflade af buen, som altid, ikke uden jambs, så badyazh den afsluttende kit og dække jambs. Efterbehandling af huden P320, og bring derefter til glathed P600 med lidt vand. Jeg tror ikke det er nødvendigt med en tyndere hud, alt gik godt for mig og P600.

Der skal lægges særlig vægt på overgangen fra metal til gammel maling. Slib overgangen, så de gamle lag maling og jord jævnt flyder ind i hinanden. Visuelt betyder det glat slibning. For at kontrollere, stryg med fingeren - du skal ikke mærke noget.
Før maling skal overfladen omkring buen være matteret. For at gøre dette tager vi en poleringsmaskine, sætter en matterende cirkel på den, smører vingen med pasta og mat overfladen med 1000 omdrejninger. Det er vigtigt at mattere hele overfladen, som malingen og lakken skal ligge på, med et overlap. De der. vi matter omkring 30 centimeter fra buen rundt (opad lige til vinduet), vi fortryder ikke området, den overskydende måtte poleres derefter. På svært tilgængelige steder i svinget ved døren matterer vi med fint sandpapir og vand. Mattering skal ske omhyggeligt for ikke at tørre den gamle lak igennem, men vi efterlader ingen skaldede pletter. Efter mattering skal overfladen skylles.

Nu er det nødvendigt at behandle hulrummet mellem de to lag metal i buen med Movil. Movil bør købes med et fleksibelt rør med en dyse for enden til at sprøjte i alle retninger. Vi stikker ind fra siden af ​​bagagerummet. For at gøre dette folder vi stofbeklædningen tilbage til skottet (det vil være umiddelbart synligt - mellemrummet mellem indervæggen og det ydre vingemetal). Movils rør er kort - du skal forlænge det.Vi skærer det i halve, indsæt ethvert andet rør i snittet (vi anslår længden, så det når mere end halvdelen af ​​buen. Vi pakker det med elektrisk tape og bestiller det. Vi tager en ledning 2-3 mm i diameter, ret det ud og fastgør vores rør til ledningen. Nu kan vi skubbe det hele dybere ind i buen.Vi sprøjter generøst, ikke med gelé, hele hulrummet i buen skal behandles.

Og nu er vinteren gået. Hvad skete der med buerne, spørger du? De er sikre! Det eneste jeg vil råde til er at male med lak mindst 2 gange. belægningen er meget svag (i forhold til den fra fabrikken) og er mere udsat for skår og ridser. Af denne grund blev flere "bugs" åbnet - jeg dækkede dem med "neglelak" - maling ligner det meget til smøring af kroppen i en lille flaske med en børste. Jeg skulle desuden dække indersiden af ​​buen med anti-grus med lidt overlap på malingen (ca. 1 cm), men næsten usynlig. Igen, jeg råder dig til at gøre dette umiddelbart efter reparationen for mere effektivt at beskytte enden - forbindelsen af ​​de to dele af buen (indre og ydre). Glasfiberspartelmassen holder perfekt - bankende hårdt. Så sådanne reparationer finder sted, men på betingelse af, at de udføres med høj kvalitet og nøjagtighed.

I dag bliver glasfiber mere og mere populært, det bruges med succes i bilindustrien. Selvfølgelig deler glasfiber sig under påvirkning af tunge belastninger, men det ruster og rådner ikke. I dag vil vi lære at lave glasfiberreparationer og reparere revner og små huller i et glasfiberbilkarosseri.

For at reparere glasfiber skal du bruge følgende materialer:

• Glasfiber med en densitet på mindst 250 g / m 2;
• Epoxyharpiks;
• Hærder (sælges oftest med harpiks)
• Fortynder til vask af børster;
• Beskyttende håndcreme;
• Latex handsker;
• Børst omkring 40 millimeter bred;
• Ikke-glasbeholder til blanding af harpiks og hærder.

Når du udfører reparationer med glasfiber, skal hovedreglen overholdes - du behøver ikke at forsøge at gøre alt på én gang. Så arbejdsteknologien er som følger:

1. Det første skridt er at fjerne den gamle maling fra den beskadigede del af kroppen. Maling kan fjernes med en malingsfjerner;
2. Derefter skæres et stykke glasfiber ud ved hjælp af almindelig saks, som i sin form skal svare til det beskadigede område;
3. Mængden af ​​harpiks, der er nødvendig til arbejdet, hældes i den forberedte beholder, hvortil hærderen tilsættes (i et forhold svarende til instruktionerne). Sammensætningen blandes grundigt;
4. Et tyndt lag af borde påføres det beskadigede område;
5. Et forberedt stykke glasfiber limes på harpiksen, og harpiksen påføres med lette slag, indtil glasfiberen ikke bliver hvid, men gennemsigtig. Du bør ikke forsøge at fugte hele glasfiberstykket på én gang, det skal duppes gradvist (de passerer gennem det samme sted flere gange), så harpiksen absorberes godt i glasfiberen;
6. Glasfiberen skal derefter forsegles med en harpiksimprægneret rulle. Valsen føres flere gange i forskellige retninger.

Stjernerevner er en ret almindelig defekt i bilpaneler. De opstår ofte efter at have ramt en sten på kroppen af ​​en bil.

For at reparere en sådan revne skal du først slibe overfladen og være særlig opmærksom på kanterne af revnerne. Du kan male med en kværn. Slibning udføres indtil revnerne er usynlige.

Derefter påføres et tyndt lag harpiks på hele den beskadigede overflade, og efter at den er helt tørret, slibes overfladen.

Hvis sagen er mere alvorlig, og der opstår en bule i det beskadigede område, udføres slibningen dybere, så det er muligt at påføre flere lag glasfiber.

Alle skader på glasfiberkroppen (bortset fra små stjernerevner) repareres fra bagsiden af ​​panelet, så panelet bliver holdbart uden at øge tykkelsen.

Sticky tape limes på ydersiden af ​​hullet.Indefra slibes den beskadigede del og påføres ca. 6 lag harpiksimprægneret glasfiber.

Efter at harpiksen er hærdet, fortsætter de med at reparere forsiden af ​​kroppen. Harpiksdryp slibes og hullet fyldes med en speciel plastfylder som f.eks. Plastic Padding. Derefter påføres overfladen en "prop", som fylder fine ujævnheder og porer godt ud. Derefter påføres et lag "udviklende" maling. Slib overfladen igen, udfyld fordybningerne, slib igen, og fortsæt først derefter til maling.

Det er godt, hvis du har evnen til at skifte bil som handsker. Og hvis der ikke er en sådan mulighed? At de tilsyneladende skal "darde"! Samt dem der ikke har mulighed for at skifte de samme handsker. Generelt ønsker vi ikke at drage analogier om bilisters materielle velbefindende, og endnu mere at berøre deres personlige "jeg" i materielle spørgsmål, det er en hverdagssag og er ikke genstand for diskussion. Men på grund af praktisk informationshjælp i forhold til bilreparation kan vi godt hjælpe hermed. Så dagens emne handler om patches på maskinen. Sådanne pletter er nødvendige, når kroppen har gennemgående rust, og der ikke er andet at gøre end at lappe. Faktisk er der flere måder, hvorpå du kan lukke et hul i kroppen. Det er om disse metoder, vi vil tale om.

Den første mulighed, vi foreslog, er brugen af ​​glasfiber. Faktisk er dette materiale allerede blevet brugt hyppigt og med succes af bilister. Der er mange fordele ved dette, det er alsidigheden ved fremstilling af forme, og korrosionsbestandighed, og nem betjening og relativ billighed. Epoxy bruges til at fiksere glasfiberen og forme formene. Og nu om det samme, men med et bestemt eksempel.
Installationsstedet for det fremtidige plaster renses for rust og snavs.

Påfør derefter et lag epoxyharpiks og påfør glasfiber imprægneret med det.

Som et resultat, efter tørring, påfører vi flere lag epoxyimprægneret glasfiber. Som vi sagde, er denne metode ret overkommelig for bilister, men den er ikke uden sine ulemper. For det første er dette ikke god nok vedhæftning, men betyder sandsynligheden for, at dit plaster vil løsne sig. For det andet overdrevent forskellig termisk udvidelse af metal og glasfiber, hvilket igen påvirker styrken af ​​forbindelsen af ​​disse materialer til hinanden. Denne metode er mere acceptabel for plastdele og lignende.
Under alle omstændigheder, hvis du ikke har nogen specielle alternativer, er denne mulighed helt acceptabel. Med mindre epoxy og glasfiber efter hærdning bedst imprægneres med bitumen eller lignende, det vil sige males.

Den anden mulighed for at installere et plaster kan tilskrives æraen med sovjetiske bilister, hvor fortinning tekander og lignende ganske husholdningsprocedurer ved første øjekast var i brug. Svejsemaskiner var dengang en sjældenhed, og ikke alle havde almindelige transformersvejsere, og der blev dannet huller med en uhyggelig frekvens. Så det var nødvendigt at lede efter en udvej, og den blev fundet. Lodning af metal med en kraftig loddekolbe og loddekolbe er det, der kan fjerne huller i karosseriet af en rådden bil. Samt til lodning skal vi her bruge en flux til lodning.

Dens rolle er at skabe en beskyttende film omkring loddeområdet, som vil forhindre hurtig oxidation og derved forbedre kvaliteten af ​​samlingen mellem loddemetal og det metal, vi lodder. Lodesyre er perfekt til dette. Sidstnævnte kan købes i radiobutikker. Nu om loddekolben. Effekten af ​​en almindelig loddekolbe som en 25-40 Watt loddekolbe er tydeligvis ikke nok til at opvarme metal og lodde. Her skal der en loddekolbe på ca. 1 kW. Du kan bruge en loddekolbe opvarmet på en blæselampe eller endda en gasbrænder.
Det er bedre at tage et hårdtsmeltende loddemiddel, det vil være lidt sværere at arbejde med det, men dets modstand vil også være højere. Vi renser hullerne for rust og snavs.og kanterne til metallet.

Hvis hullerne er små, kan de simpelthen gradvist "strammes" med lodde, fra kanterne til midten. Først påføres loddet på kanterne og bygger derefter op til midten af ​​hullet.

Rengør og spartel derefter.

Er hullet stort, kan du bruge en bliktallerken, fx fra dåsemad. Pladen er loddet fast til hullets kanter.

Derefter presses den lidt indad og spartles.

Nu om automatisk svejsning af lapper. Hvorfor skrev vi straks så kritisk i første sætning, at det skulle ske "automatisk"? Du skal hellere finde ud af dette fra artiklen "Sådan laver du en bilkrop med dine egne hænder." Og her vil vi fokusere mere på processen, og ikke på motiverende information, hvad man skal vælge og hvilke tilstande man skal bruge. Så stedet for hullet - hullet er skåret ud med en vinkelsliber (kværn).

Så er størrelsen i størrelse, bare klip plasteret lidt mindre ud.

Vi tager fat i det langs kanterne og prøver at sætte det i samme plan med kroppens plan. Derefter passerer vi ved at svejse langs omkredsen af ​​lappen og renser uregelmæssighederne med den samme kværn.

Vi behandler metallet med fosfat eller en primer og fortsætter til kittet.

Hvert af vores givne eksempler endte med et kit. I dette tilfælde bør du ikke efterlade kittet uden en beskyttende belægning, uden maling, da det vil adsorbere fugt, og det er ikke godt. Hvis det kommer til at installere en patch, så bring hele processen til ende. Spartelmasse, grunder og maling. For mere information om karrosserimaling, se artiklen "Sådan maler du en bilkarosseri med dine egne hænder."