DIY bilbuer reparation

Velkommen til bloggen my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/2102!

Lad os tale om at udskifte bilens bagerste buer. Bagbuer på nogle bilmodeller er et svagt punkt, der let tæres. Der er muligheder, når du kan "kurere" rust uden at ændre buerne, men som regel trækker ejerne af biler til det sidste, når der er brug for drastiske foranstaltninger. Behovet for at udskifte de bageste buer opstår som regel på grund af deres gennemtæring. I sådanne tilfælde er der kun tilbage at skære alt det rustne metal af og på stedet svejse et nyt, ikke-rustent segment. Hvordan man gør dette, og hvilke finesser skal du tage højde for. Lad os tage et kig på alt i detaljer.

Først skal vi definere grænserne for det korroderede område. For at gøre dette skal du rense den gamle lak på et sted, hvor rust er synlig. En obduktion, som man siger, vil vise, hvad der er under malingen. Det er nødvendigt at rengøre det, med en margen, der trækker sig tilbage fra zonen med korrosion til zonen med normalt metal. En obduktion afslører normalt, at der er meget mere rust, end man kan se.

Dernæst skal vi skære alt det korroderede metal af. Vi bruger "kværnen", vi skærer alt ned til rent metal. Efter at det rustne segment er blevet skåret af, skal bagsiden af ​​det resterende intakte metal kontrolleres så vidt muligt. Hvorfor har vi brug for dette? Det sker så, at den forreste del af delen ikke indeholder korrosion, men på bagsiden er alt meget mere trist. Normalt skal man blot forstørre skæreområdet lidt for at svejse reparationssegmentet til det gode metal på begge sider.

Skær segmentet af bagvingen ud Selvfremstillet bue af metalplade

Videre til os du skal tage en reparationsindsats et sted for at svejse og genoprette buen. Her kan du vælge følgende muligheder:

1. Tag det ønskede segment fra donorens bageste vinge.
2. Tag den nødvendige del fra det nye reparationspanel til bagvingen (hvis der er en til salg til den bilmodel, der repareres).
3. Skær det ønskede segment af metalplader (normalt fra et unødvendigt kropspanel). Det hele afhænger af, hvilken form du har brug for segmentet. Hvis en stor del af buen med komplekse former blev skåret kant, så er det selvfølgelig bedre at tage og skære en lignende del ud fra donorens vinge. Igen afhænger det af prisen på bagvingen på en bestemt bil. På trods af formernes kompleksitet er det også muligt at bøje det ønskede segment fra for eksempel en unødvendig hætte. Hvis en kompleks form ikke fungerer, kan du lave et segment af flere enklere ved at svejse dem sammen.
4. En anden mulighed er at tage det ønskede segment fra en ny eller brugt forskærm. I de fleste bilmodeller er for- og bagskærmene ens i form. Forvingen er normalt billigere og nemmere at finde end bagvingen. Således tager vi det ønskede "stykke" fra forfløjen og justerer det til den bagerste.

Svejsning af en hjemmelavet bue Ny renovering bue Forskærmen ligner i formen buen på bagskærmen.

Hvordan skærer jeg en metalplade til den ønskede form?

Du kan anvende denne metode. Tag et pap, læn det mod det klippede område, og kanterne af det klippede område vil blive trykt på det.Nu kan du skære et stempel ud af pap langs disse grænser, og bruge dette stempel til at skære det nødvendige plaster ud af metal. Det er bedre at øge grænserne på det metal, der skæres ud, lidt, da det skal svejses med et overlap.

Svejsning af reparationsindsatsen

Det næste trin er at svejse reparationsindsatsen. Ved svejsning må du ikke overophede metallet. Det er bedre at svejse med prikker, startende fra den ene ende af lappen, derefter svejse med en prik på den anden side og med intervaller, og derefter reducere intervallet. Pointen er, at metallet ikke leder for meget.

Efter svejsning skal du rense sømmen fra oxider og slibe svejsesømmen.

Svejsesøm beskyttelse

Dernæst skal du beskytte sømmen mod korrosion. En mulighed er en epoxy anti-korrosiv primer. Efter at jorden er helt tørret, skal du slibe den uden at gnide den til metallet, så kan du påføre en kitt.

Bagsiden af ​​svejsningen er også vigtig at beskytte. Til dette kan du bruge antikorrosive primere i aerosoldåser. Det vigtigste er at komme til bagsiden. Hvis der ikke er adgang, så kan du bruge en dåse med et langt rør og en dyse på. En af disse varianter er "Movil". Meget behageligt design. Du kan kravle ind i et skjult hulrum ved at stikke et rør ind i et lille hul. Movil er ikke den bedste mulighed for at beskytte mod korrosion, men dyserøret kan tilpasses enhver anden beskyttelse i en aerosoldåse.

Herefter kan du gå videre til den endelige fjernelse af spartelmassen, grunding med akrylgrunder, klargøring til maling og selve malingen.

Før du arbejder med svejsemaskinen, skal du afbryde strømforsyningen, det vil sige batteriet. Det problem, vi har, er, at vi skal helbrede buen, der er dækket af korrosion.

Først og fremmest renser vi alt med en smergelmaskine og skærer det beskadigede område ud med en kværn.

Efter at det beskadigede område er skåret ud, behandler vi alt med syre, så der ikke er mere korrosion. Vi laver emner, skærer patches ud. Fremstillet af fødevaregodkendt rustfrit stål 0,8 tykkelse.

Vi skolder indefra og dækker med baxitisk jord. Forsigtigt, selv under sømmene.

Hvis det ikke er praktisk for dig, eller det er svært for dig at lave et plaster i diameter, kan du bruge pap til dette. Påfør og tryk ned langs omkredsen af ​​udskæringen. Du vil have et spor, klippe og påføre metallet for at skære et plaster i henhold til dit paplayout.
Til dybdegående bearbejdning skal du også bruge en Movil, en slange med sprøjtemundstykke i alle retninger.

Efter alle behandlingerne skal du tage det første plaster og indsætte dets hul, hvor snittet var. For at være i stand til roligt at styre lappen, er det nødvendigt at svejse på en unødvendig skruetrækker eller en metalstang.

På grund af det faktum, at du svejser det til lappen, vil det give dig værdighed ikke kun at regulere det, men også at presse det tæt til metallet. Og så svejser vi på alle lapperne.

Så er det nødvendigt at rydde alt op, så flyet er jævnt og under maling stikker alt ikke ud. Vi renser med en kværn og går derefter igennem med en speciel jernbørste til en kværn.

Med en børste renser vi alt inde i sømmene, så der ikke er aflejringer, og i fremtiden oxiderer det ikke og bliver ikke dækket af rust. Og for at være sikker går vi gennem cirkus igen.
Dernæst skal du tage 120 sandpapir og påføre risici. Efter påføring af mærkerne er det nødvendigt at affedte alt.

Efter det er tørret, dækkes med baxitic primer. Da primeren tørrer godt, genanvend risiciene med 120 sandpapir. Derefter påfører vi et tykt lag kit.

Påfør spartelmassen tæt under sømmen, og tæt uden luft. Efter slibning med en matrice, så den er præcis uden gruber.

Affedt igen før påføring med universalspartelmassen.

Vi anvender en universal kit og på de anvendte risici fra 120 sandpapir og på det resterende ufærdige arbejde, porer, justere kanterne.

Vi venter på den tørre spartelmasse og fortsætter med at slibe. Vi vil slibe 240 med sandpapir. Til sidst, hvis der er porer tilbage, passerer vi det igen med kit og sliber det.

Derefter påfører vi flere lag primer, lad det tørre i 5 minutter mellem lagene.

Den ende, vi skal have, er at male, male over efter farve, og din bue er klar.

Køretøjets hjulkasser er farlige. Dette skyldes det faktum, at de konstant påvirkes af atmosfæriske faktorer: regn, sne, fugt, kemisk aktive komponenter, der ofte er til stede på banen. Samt knust sten og små sten, der flyver fra under hjulene på biler. V som følge heraf opstår korrosionsfoci, hvilket fører til ødelæggelsen af ​​denne del af bilen... Bilens bagerste buer, der består af den indvendige del og den ydre vinge, er især påvirket i denne henseende.

Hvis vi taler om mindre fejl, kan kosmetiske reparationer undværes. Hvis vi har at gøre med meget udtalte foci af korrosion, vil det være nødvendigt med seriøse reparationer eller endda udskiftning af hjulkasserne på en bil.... For at gøre dette kan du bede om hjælp på en bilservicestation eller udføre alt arbejdet selv.

Udskiftning af bagbue og skærm på bilen

Selvreparation af bilens bagerste buer kan udføres på 2 metoder:

Den første metode bruges, når vingen ikke er rådden til huller, og vi er i stand til at få en solid overflade, der fjerner al rusten. Hvis ødelæggelsen førte til dannelse af huller, er det indlysende, at fyldning ikke kan undværes - du bliver nødt til at få svejsemaskinen ud af skabet.

Så når det kommer til mindre skader, bruges kitmetoden. Trin for trin ser det sådan ud:

1. Det er nødvendigt at vaske og tørre bilen grundigt.
2. Fjern al rust fra bart metal fra beskadigede områder og slib grundigt.
3. Behandl områderne med reaktiv primer og lad overfladen tørre.

Bil bagbue kit

Læg akrylfyldstof oven på det reaktive lag - i intet tilfælde må kit påføres sur jord.

Efter akrylen er tørret, påfør kittet og vent til det tørrer.

Slib det tørrede spartelmasse grundigt med en gradvis reduktion af korn på slibemidlet. Således - at udjævne overfladen, forberede den til maling.

Mal de dele af bilen, der blev repareret.

Hvis overfladen er så korroderet, at det ikke er muligt at lave med spartelmasse, skal du svejse. For at udføre arbejdet med en sådan plan med dine egne hænder skal du naturligvis have en svejsemaskine og have de passende færdigheder til at håndtere den.... Så reparationen ved svejsning er som følger:

• Vask og tør bilen omhyggeligt.
• Ved hjælp af en kværn afskærer vi alle de berørte områder af hjulkasserne.
• Juster og rengør kanterne (for at lave lapper er det godt at få buer, der var i brug og ikke længere bruges).
• Vi skærer de passende pletter ud og bringer dem til den form, vi skal bruge for at få den korrekte vingekonfiguration.

Reparation af bagbue ved svejsning

Vi forbereder sådanne pletter til de indre og ydre dele af buen.

Vi punktsvejser først den indre lap, derefter den ydre lap. Den skal være forsænket i forhold til resten af ​​overfladen.

Vi sliber forsigtigt de svejsede sømme.

Sætter geometrien ud.

Slib kittet ovenpå.

Påfør et lag akryl primer.

Vi maler den reparerede bilplads.

Hvis overfladen af ​​hjulkasserne på en bil er håbløst korroderet af rust og ikke kan repareres, skal du have en udskiftning - det vil ikke være svært at udføre denne operation på egen hånd.

Lad os overveje i etaper, hvordan hjulkasserne på en bil udskiftes med vores egne hænder:

Vi bestiller produktion af en ny bue fra enhver drejer. Som materiale kan du vælge en let legering som aluminium.

Gør-det-selv bilbue udskiftning

Vi bruger en donkraft til at hæve bilen fra den side, hvor vi planlægger at arbejde.

Vi fjerner hjulet, så der ikke er nogen forstyrrelse.

Afbryd buen fra ophænget, gulvet, skottet og bagagerummet.

Vi renser overfladen fra et lag maling til rent metal.

Vi prøver et nyt produkt og laver et mærke, hvorved vi afskærer det, der skal udskiftes.

Efter skæring installerer vi et nyt produkt og sikrer det ved svejsning. Vi begynder at lave mad i midten og går derefter videre til kanterne. Det er vigtigt at være opmærksom på forankringen i tærsklens område, hvor hovedbelastningerne vil forekomme.

Vi sliber svejsesømmene og påfører en speciel primer.

Efter grunding med spartelmasse nivellerer vi alle overflader.

Vi maler fyldstoffet og påfører akrylprimer.

Til sidst maler vi det installerede produkt.

På dette kan vi betragte arbejdet som udført, hvis du har evnerne til at håndtere svejsemaskinen.... Det vil ikke give dig meget besvær.

Buen er svejset over vingen med et overlap

En bils hjulkasser er stærkt påvirket af en lang række negative faktorer: nedbør, fugt, kemisk aktive reagenser, snavs og små sten. Som følge heraf er der en tendens til for tidlig korrosion og svigt.

Situationen kan rettes ved forskellige former for reparationer, samt ved at udskifte buerne, hvis reparationen ikke længere er mulig. For at klare dig selv skal du bruge visse færdigheder i at bruge en slibemaskine, en svejsemaskine, en slibemaskine og en sprøjtepistol.... I dette tilfælde kan du nemt klare opgaven og løse problemet.

Besked Carlos 85 1. oktober 2012 10:41

Restaurering af rådne bagbuer med glasfiberspartel efterfulgt af maling med overgang.

Jeg vil med det samme advare dig om, at denne teknologi højst sandsynligt ikke vil fungere for de forreste buer. Fleksibiliteten af ​​forskærmene vil tilskynde til revner i spartelmassen eller ved samlingen med metal, selvom det er med glasfiber. Den bagerste bue, på grund af vingens designfunktioner, er mere stiv, metallet i det er dobbelt, der er få fleksible steder i det.
Jeg skrev så detaljeret som muligt, jeg håber ingen skulle have nogen spørgsmål.

Reparationsarbejdet er opdelt i 2 faser:
1) restaurering af buen;
2) maleri.

Værktøj og materialer til 1. etape:
- kværn (helst lille og let - det gør arbejdet lettere);
- polermaskine med justerbar hastighed (1000 rpm minimum);
- rund ru jernbørste til kværnen;
- flap konisk cirkel til kværn;
- skæreskive med en diameter på 120;
- matterende pasta;
- groft polerhjul med velcro til mattering (som en klæbende tape-blank);
- sandpapir: P80, P320, P600;
- sæbe;
- børste 30 mm bred;
- vand;
- plastfolie (mange) eller aviser (mange);
- papirtape (plastiktape er værre - det klæber som en bastard og efterlader spor);
- spray fra vinduespudser eller møbelrens (tom dåse med spray);
- kontorkniv (stor);
- to-komponent fyldstof med glasfiber (jeg tog Body - grøn dåse fyldstof + rørhærder);
- to-komponent efterbehandling tynd kit (jeg tog Body - en hvid dåse kit + hærder i et rør);
- et par gummispatler (40 og 60 mm);
- rustneutralisator (phosphorsyre);
- movil;
- ledning med en diameter på 2-3 mm;
- isoleringstape;
- PPE (briller, handsker, åndedrætsværn, hovedtelefoner);
- alle slags rene krukker;
- rene klude.

Værktøj og materialer til 2. etape:
- kompressor;
- en pistol til jord;
- malerpistol;
- polermaskine med justerbar hastighed (1000 rpm minimum);
- to-komponent akryl primer (jeg tog Reoflex - en gryde med primer og en krukke hærder inkluderet);
- akryl opløsningsmiddel R-12;
- maling, der matcher din bil (bestilt fra lakeringsarbejdere, 200 g er nok til disse sager for øjnene og er stadig tilbage);
- malingsfortynder;
- to-komponent akryllak (jeg tog Reoflex - en dåse lak og en dåse hærder inkluderet);
- Velcro filt polerskive;
- tynd poleringspasta;
- PPE (handsker, åndedrætsværn);
- støvservietter;
- alle slags rene krukker;
- rene klude.

Buen er lavet af dobbelt metal, i mit tilfælde er det ydre metal råddent, den inderste forbliver, selvom den allerede er begyndt at ruste. Alt afhænger selvfølgelig af, hvor slemt buerne er rådne – glasfiberkittet skal klæbe til noget og fylde hulrummet mellem de to lag metal.
Inden du tager kværnen op, anbefaler jeg kraftigt, at du limer døråbningerne i bilen med film eller aviser tæt langs konturen langs tætningsgummilinjen, så dørene kan stå på klem. Det er bedre at fjerne dørbeklædningen eller også lime den. Ellers vil der flyve så meget støv ind i kabinen, at mor ikke bekymre dig!
Den bagerste kofanger skal fjernes (godt, igen, det afhænger af graden af ​​død af buen og af arbejdsområdet).

Så alt er klar til at gå. Vi sætter penslen på kværnen og fjerner malingen fra buerne helt til bøjningen, hvor buen passerer ind i vingen. Vi renser indtil skinnende metal. Vi renser omhyggeligt det rådne område. En slags elastik lægges langs buens kontur i hulrummet, vi trækker det ud derfra, vælger det ud med en syl eller en tynd skruetrækker, renser alt så meget som muligt og behandler det med en rustneutralisator (det er praktisk at pakke hovedet fra sprayen på en dåse rustneutralisator og spraye det). Skarpe kanter af et råddent område kan skæres og trimmes med et skærehjul. Hvis nogle metalstykker falder af, fortryder vi ikke og skærer dem ned, kun hårdt og rent metal skal være tilbage. Hvis rusten ikke er gået væk efter neutralisatoren, sprøjter vi igen. Efter tørring skal rustneutralisatoren vaskes af med sæbevand og derefter skylles med rent vand. Til dette brugte jeg en krukke med sæbevand og en børste. Til rengøring - spray med rent vand.

Alt er klar til spartelmassen. Glasfiberspartel tager 5 minutter at sætte sig, så jeg anbefaler ikke at fortynde det for meget. Jeg anbefaler, at du bruger den i et volumen cirka fra din håndflade, pga arbejdet er delikat, og der er ikke behov for hastværk.
Under den første kørsel stikkes spartelmassen forsigtigt ind i hulrummet mellem de to lag metal i buen, du skal ikke forsøge at støbe buen på én gang i en omgang - det vil ikke virke. Jeg badlyazhil tre eller fire gange på buen. Vi skulpturerer med en margen, vi fortryder ikke, så kan vi nemt og muntert fjerne overskuddet med en kværn med en kronbladscirkel. Spatelen skal være glat og gummi, og krukken til at løsne er plastisk og fleksibel, for når spartelmassen tørrer, kan spartelen blive krøllet og alt flyver af den, det samme med krukken.

Når buen er skulptureret med en "hårgrænse", begynder arbejdet med en "skulptør". Vi sætter kronbladscirklen på kværnen og fjerner forsigtigt den overskydende kitt og danner buens krop. Kværnen kan ikke udføres glat, så vi overlader arbejdet til sandpapiret. Det er obligatorisk (obligatorisk) at hud med en blokering, dvs. vi tager en blok med en sektion på cirka 60x40 og en længde på 120 mm, vikler P80 sandpapir på den og huden. Blokken giver os en flad overflade, bare slip den ikke med hænderne. Vi fik en ru overflade af buen, som altid, ikke uden jambs, så badyazh den afsluttende kit og dække jambs. Efterbehandling af huden P320, og bring derefter til glathed P600 med lidt vand. Jeg tror ikke det er nødvendigt med en tyndere hud, alt gik godt for mig og P600.

Der skal lægges særlig vægt på overgangen fra metal til gammel maling. Slib overgangen, så de gamle lag maling og jord jævnt flyder ind i hinanden. Visuelt betyder det glat slibning. For at kontrollere, stryg med fingeren - du skal ikke mærke noget.
Før maling skal overfladen omkring buen være matteret.For at gøre dette tager vi en poleringsmaskine, sætter en matterende cirkel på den, smører vingen med pasta og mat overfladen med 1000 omdrejninger. Det er vigtigt at mattere hele overfladen, som malingen og lakken skal ligge på, med et overlap. De der. vi matter omkring 30 centimeter fra buen rundt (opad lige til vinduet), vi fortryder ikke området, den overskydende måtte poleres derefter. På svært tilgængelige steder i svinget ved døren matterer vi med fint sandpapir og vand. Mattning skal ske omhyggeligt for ikke at tørre den gamle lak igennem, men vi efterlader ingen skaldede pletter. Efter mattering skal overfladen skylles.

Nu er det nødvendigt at behandle hulrummet mellem de to lag metal i buen med Movil. Movil bør købes med et fleksibelt rør med en dyse for enden til at sprøjte i alle retninger. Vi stikker ind fra siden af ​​bagagerummet. For at gøre dette folder vi stofbeklædningen tilbage til skottet (det vil være umiddelbart synligt - mellemrummet mellem indervæggen og det ydre vingemetal). Movils rør er kort - du bliver nødt til at forlænge det. Vi skærer det i halve, indsæt ethvert andet rør i snittet (vi anslår længden, så det når mere end halvdelen af ​​buen. Vi pakker det med elektrisk tape og bestiller det. Vi tager en ledning 2-3 mm i diameter, ret det ud og fastgør vores rør til ledningen Nu kan vi skubbe det hele Vi sprøjter generøst, ikke med gelé, hele hulrummet i buen skal behandles.

Og nu er vinteren gået. Hvad skete der med buerne, spørger du? De er sikre! Det eneste jeg vil råde til er at male med lak mindst 2 gange, tk. belægningen er meget svag (sammenlignet med den fra fabrikken) og er mere modtagelig for skår og ridser. Af denne grund blev flere "bugs" åbnet - jeg dækkede dem med "neglelak" - en maling, der ligner den meget til smøring af kroppen, i en lille flaske med en børste. Jeg skulle desuden dække indersiden af ​​buen med anti-grus med lidt overlap på malingen (ca. 1 cm), men næsten usynlig. Igen, jeg råder dig til at gøre dette umiddelbart efter reparationen for mere effektivt at beskytte enden - forbindelsen af ​​de to dele af buen (indre og ydre). Glasfiberspartel holder perfekt - banker hårdt. Så sådanne reparationer finder sted, men på betingelse af, at de udføres med høj kvalitet og nøjagtighed.

Mange Premasya-ejere og andre er bekendt med dette problem. Som enhver sygdom er det nemmere og billigere at behandle det i den indledende fase og undgår forekomsten af ​​gennemgående huller. Ellers vil en donororgantransplantation i form af et vingeplaster være påkrævet. Lad os antage, at alt ikke er så slemt med os og ser sådan ud:

Sandt nok, dette er en Corolla fra 2005. - Europæisk, men essensen er den samme. Lad os se, hvad der kan gøres, hvis der er et ønske, et varmt rum og en kompressor med en sprøjtepistol, men der er ingen penge, eller det er ærgerligt))). Hvis nogen ikke er interesseret i hemmelighederne bag kropsreparation, kan du gå direkte til slutningen, hvor du vil finde ud af, hvordan du kan beskytte buen mod korrosion.
Så vi tager en boremaskine med en trådskive og renser den hævede maling af, se omhyggeligt, så der ikke er rust tilbage under malingen, ellers vil disse steder stige:

Man kan så rense særligt rustne steder med en kværn, men pas på – metallet er svækket og det er nemt at lave hul. Vi renser overgangen af ​​maling til metal med et sandpapir, så der ikke er nogen skarp højdeforskel. Overgangen behandles korrekt, hvis lagene af primer og maling er konsekvent synlige:

For at fremskynde processen kan du først tage et grovere skind - korn 80, derefter gå til 120 og afslutte 240, gå over området med hvert efterfølgende slibemiddel lidt længere end det forrige. Husk samtidig på, at en risiko, der er grovere end 220, ikke lukker med jord, så du skal ikke klatre langt til den. Resten af ​​overfladen matteres med sandpapir 600. Det er mere bekvemt at arbejde med vand med et fint sandpapir, så slibemidlet ikke tilstopper, så herefter er det nødvendigt at tørre grundigt med prof. en hårtørrer, især huler fra korrosion, kan varmes op til 60-80g, malingen er ikke bange for dette. Vi tørrer overfladen af ​​med et serviet med et affedtningsmiddel og kit.Den største fejl hos begyndere, når de binder, er, at de smører det med et tykt lag i håb om derefter at skære det overskydende af med et sandpapir. Det vil være korrekt at påføre 3-4 lag efter hinanden, gradvist nærmer sig overfladens form, det skal se sådan ud:

På toppen af ​​jorden påføres et tyndt lag af et fremkaldende lag af enhver mørk maling, bekvemt fra en spraydåse. Den tørrede jord gnides med 600-800 sandpapir med vand, det fremkaldende lag vil vise, om der er defekter. Resten af ​​delen er matteret med vand, sandpapir 1000 og derefter Scotchbrite. Resultatet er en glat mat overflade:

Vi klistrer over, affedter, tørrer af med en klæbrig klud fra støv og kan males.
Et par ord om maling. Jeg fraråder dig i princippet at overveje dåser. Og ikke kun fordi farven ikke passer, beskytter sådan emalje ikke de nederste lag mod fugt dårligt. Derfor er det bedre at tage maling på valget af bilemaljer. Jeg vil afsløre en af ​​de mest hemmelige hemmeligheder: ingen farvelægger kan matche en farve 100%. Det menes i smalle cirkler, at 70-80% af farvetilpasningen afhænger af farvelæggeren, resten afhænger af malerens kunst. Han vil lave en testmaling, om nødvendigt male malingen. En god maler vil aldrig male ende-til-ende dele, en overgang er lavet til den gamle maling, så ofte i stedet for en del, skal du male to eller endda tre. I dette tilfælde var jeg nødt til at male hele vingen, lave overgangen til døren og kofangeren:

Som et resultat vil der ikke være nogen misfarvning selv under kunstig belysning. Har du sandsynligvis mødt biler, der ser normale ud om dagen og under en lampe om aftenen, som om dele fra forskellige biler?

Korrosion af buen begynder med skader på kanten af ​​små sten, der flyver fra hjulet. For at rusten ikke efter den første vinter klatrer igen, er det nødvendigt at beskytte dette sted. Vi køber elastikbånd for at beskytte den nederste kant af dørene til VAZ-08. Skær det overskydende af:

Vi beklæder kanten af ​​vingen med antikorrosiv brønd på begge sider og sætter et elastikbånd på det, igen beklæder vi det fra indersiden af ​​vingen, så vandet ikke kommer under elastikken. Udenfor fjerner vi det overskydende med benzin, du får denne skønhed:

Hvilke materialer skal man bruge? Jeg vil sige dette, der er ærligt talt ingen dårlige materialer nu, dem, der er dyrere, tillader at reducere reparationstiden, det er mere bekvemt at arbejde med dem, og kvaliteten afhænger hovedsageligt af indsatsen og færdighederne. En typisk repræsentant for budgetmaterialer er NOVOL. Forudsat at teknologien følges, giver den ganske tilstrækkelig kvalitet:

Her er sådan en reparation, intet for kompliceret, go for it!

Dette materiale hjælper dig med at lære mere om, hvordan du reparerer en bil og fjerner korrosion fra den selv.

Vi ser, hvad en simpel påføring af spraymaling på en forkert forberedt overflade kan føre til. Efter et stykke tid vil et sådant maleri manifestere sig i alle finesser. Biltypen vil i dette tilfælde langt fra være lys.

Normalt begynder korrosion at manifestere sig ved kontaktpunkterne mellem dele. Det ser ud til, at alt i vores tilfælde var dækket af jord, men alligevel trængte korrosion lige igennem. Dette bekræfter, at overfladebehandlingsteknologien ikke er blevet fulgt fuldt ud. Samtidig kan man med det samme se forskel på de steder, hvor de blev belagt med epoxygrunder, her er der ingen rust.

På de steder, hvor der er huller, for eksempel, som i vores tilfælde, på buerne over hjulene, er der ingen mening i at rense eller forsøge at genoprette dem. Sådanne dele skal bare udskiftes. Hvis du vil fordøje noget, så skal du gøre det et sted, der har lidt mindst af korrosion.

Det vil være interessant at overveje korrosion i detaljer. Sådan ser det lokale sted for dens manifestation på vingen ud. En defekt opstod i midten, som blev stedet, hvorfra denne overraskelse begyndte at vokse for hver bilist. Vi har åbnet sådan et sted og vil forsøge at finde ud af, hvad der er indeni. Du kan se en masse sand, salt og andre stoffer.Det er utroligt, hvordan der kommer så meget snavs ind gennem sådan et lille hul, den defekt, vi talte om ovenfor.

Lad os også prøve at overveje en anden defekt i en højere opløsning, som i vores tilfælde er en ridse. Man kan se, at sand allerede er begyndt at komme ind under lakken og under jorden. Faktisk ser ridsen lille ud, men vi så, at den selvsamme tæring allerede er begyndt at dukke op i den.

Hvorfor overvejer vi så detaljeret årsagerne til forekomsten og selve defekten i form af korrosion? Dette er faktisk et ret interessant spørgsmål, for før du begynder at arbejde, skal du forstå, hvad korrosion er, og så vil det være bedre for os at forstå, hvordan man håndterer det. Hovedårsagen til dens forekomst er salt og sand, som kom ind i dette center, og som holder på fugten.

Vi har fjernet en vinge, der vil hjælpe os med at forklare årsagerne til korrosion. På vingen ser vi korrosion i kontaktpunktet med en anden del. Ofte skyldes dens spredning den sædvanlige dovenskab til at fjerne og behandle vingen. Den anden mulighed er, at vingen stadig kan fjernes, behandles med jord, dækkes med maling, ligesom arbejdet er udført.

Men efter en måned eller to begynder korrosion at dukke op igen. I dette tilfælde opstår antagelsen om, at materialerne enten blev opsummeret, eller at arbejdet blev udført dårligt. Men faktisk er årsagen en anden: Man kan se, at korrosion begynder at træde igennem indefra.

Og nu kan du forestille dig, hvis vi kiggede i en forstørret visning af en lille boble og så, hvor meget snavs der var i den, så på det sted, hvor der konstant er sandblæsning fra hjulene (du kan endda se, hvor meget sand der var i vinge), hvor meget snavs kan samle sig der. Derfor, før du begynder at behandle den forreste del af vingen, er det altid nødvendigt først og fremmest at være sikker på at behandle kilden til korrosion.

Sådan repareres bagbuer og korrosion på kroppen

Reparation bagerste buer og kropskorrosionsreparation er hyppigere typer af brugte bilreparationer, fordi i processen med selv den mest omhyggelige og nøjagtige drift på en bil, på et tidspunkt begynder korrosionsfokus at dukke op. Inden for fem eller seks år bliver den engang så flade og plettede overflade af kroppen plettet med rødlige punkter af korrosion, der vokser lige foran vores øjne til hele foci.

Lad os finde ud af hvordan reparation af bagbuer og reparation af kropskorrosion i en bilservice i Chelyabinsk, samt find ud af:

• Hvorfor kunne bilen trods vedligeholdelsen ikke modstå rust?
• Hvilke kropsdele lider i de fleste tilfælde?
• Er alle biler udsat for korrosion på samme måde?
• Er det muligt at forhindre eller standse korrosionsprocessen, hvis den allerede er begyndt?
• Hvordan returnerer man en del, der er beskadiget af korrosion, og gemmer den til reparation?

Så hvorfor breder tæringen sig så hurtigt, på trods af at den seks-syv år gamle bil stadig er ny, og ejeren passer på den? Det viser sig, at dette udelukkende er et fabriksproblem og ikke et enkeltstående tilfælde. Desuden er dette en uoverensstemmelse mellem hele bilindustrien og mere direkte af bagskærmene, som oftere er udsat for korrosion.

På fabrikken bruger producenten en tætningsmasse, når kroppen samles. Som du kan se, har den en porøs struktur. I vores vejrforhold kommer kondens og fugt ind i disse porer, som, når de er frosset og optøet, ødelægger tætningsmidlet, hvilket fremmer væksten af ​​den såkaldte "skorpe". Plus, utidigt reparation ridser fører til en ret dyr reparation af korrosionscentre.

Lakken, designet til at beskytte metallet mod vandindtrængning, klarer heller ikke påvirkningen fra det ydre miljø. For eksempel pålægger den japanske lovgivnings specificitet inden for industriel produktion visse begrænsninger for producenten af ​​introduktionen af ​​materialer, deraf det konventionelle verdenssyn, at japanske biler er mere modtagelige for korrosionsprocessen.og specifikt har de i de fleste tilfælde brug for reparation bagerste buer.

Så hvor begynder delgendannelsesprocessen? Først skal du finde ud af, hvor det stærke og ubesmittede metal begynder på vingen. Hovedopgaven er den største gentagelse af konturen af ​​den bageste bue, der repareres. Korrekt lydisolering af bilhjulkasser med dine egne hænder. Gør-det-selv bilbuer udskiftning. Til dette tages en brugt vinge, og en lap skæres ud af den langs konturen af ​​den restaurerede overflade.

Ved reparationen af ​​den bagerste bue er det måske vigtigste at justere lappen langs konturen af ​​den gamle bue. Gør-det-selv peugeot reparation; gør-det-selv bil lydisolering. På trods af det faktum, at forekomsten af ​​korrosion for nogle producenter er en proprietær sygdom, er det i de fleste biler muligt at identificere almindelige svagheder, der er mere sårbare over for korrosion - de bageste og forreste skærmbuer, de nederste dele af dørene.

Det snavs, der flyder under bilens hjul, fungerer som et slibende middel, der fjerner lakken på mere tilgængelige og endnu mere sårbare steder - skærmene og de indvendige overflader af bilens buer. Som følge heraf er det afslørede metal forsvarsløst mod miljøets brutale påvirkninger, bilen begynder at blomstre, og korrosionsreparation er påkrævet.