DIY reparation af støddæmpere UAZ 469

Adskil støddæmperen i følgende rækkefølge:

Fastgør støddæmperen til den nederste monteringsknap i en skruestik, flyt stemplet til den øverste position. Brug derefter en skruenøgle (fig. 200) til at skrue reservoirmøtrikken af.

Fig. 200. Mål på skruenøglen til afmontering af støddæmperens reservoirmøtrik

Med et let sving i den øvre ende fjernes stangen sammen med stemplet fra arbejdscylinderen. Når du gør dette, skal du være særlig forsigtig med ikke at beskadige den polerede overflade af stilken.

Fjern slavecylinderen fra reservoiret og dræn støddæmpervæsken fuldstændigt.

Spænd frempinden i en skruestik ved den øverste monteringsknap og fjern stempelmøtrikken. Fjern stemplet med ventildele, styret og olietætningsringen.

Vask alle dele af støddæmperen i benzin eller petroleum. Undersøg omhyggeligt de vaskede og tørrede dele og identificer dem, der skal repareres eller udskiftes.

Når du inspicerer ventilsamlingens dele, skal du være særlig opmærksom på tilstanden af ​​ventilkanterne. Hvis der er ridser, spor af betydeligt slid og andre defekter på obturatoroverfladen af ​​ventilen eller dens sæde, skal du fjerne dem ved at lappe. Udskift ventildele, der viser revner og brud under inspektion.

Saml støddæmperen i omvendt rækkefølge under hensyntagen til følgende:

1. Imprægner en ny polyurethanskum-olietætning med støddæmpervæske før installation.
2. Monter gummiskaftpakningen i åget, så bunden vender mod stemplet. Før du monterer pakdåsen på stilken, skal dens indvendige overflader, der passer til stammen, fugtes med støddæmpervæske.
3. Installer slavecylinderen med kompressionsventilen trykket ind i reservoiret, og fyld derefter støddæmpervæsken (320 cm3 - for støddæmpere med en cylinderdiameter på 35 mm; 345 cm3 - med en diameter på 40 mm; 295 cm3 - for støddæmpere foran på biler med fjederophæng), når Fyld cylinderen til toppen med dette, og hæld resten af ​​væsken i reservoiret.
   For at spæde støddæmperne skal du bruge støddæmpervæske i henhold til smøreskemaet. Mængden af ​​væske, der skal hældes, skal også nøje svare til støddæmperens påfyldningsvolumen. Den tilladte forskel må ikke være mere end ± 5 cm3. Manglende overholdelse af disse anbefalinger vil føre til afbrydelse af støddæmperen og endda dens svigt.
4. Indsæt stangen med stemplet i slavecylinderen, luk cylinderen med guiden, og spænd derefter reservoirmøtrikken forsigtigt ud langs enden af ​​guiden.

Før du sætter køretøjet på, pumpes den nymonterede støddæmper ved at flytte stangen, indtil kraften bliver konstant under hele kørselen. Dette er nødvendigt for at fjerne luft fra arbejdscylinderens hulrum.

Frontophængsfjedre UAZ-469, UAZ-31512, 31514 (fig. 1) er placeret på siden langs rammens langsgående bjælker. Fjederen består af otte plader lavet af 50 HGA fjederstål. Det første ark er 7 mm tykt, de resterende plader er 6 mm tykt.

Pladerne spændes med en centerbolt 14 og klemmer 4 for at forhindre sideværts forskydning af pladerne. Nedefra nittes klemmerne til det sidste ark af den dækkede pakke, og ovenfra bøjes de på fjederens første ark.

Fjederlængde - 1100 mm, pladebredde - 55 mm, pladeprofil - rektangulær. Den øvre konkave side af hvert blad er skudblæst for at øge fjederens levetid.

Fig. 1. Forhjulsophæng af bilen UAZ-469, UAZ-3151, 31514

1 - den forreste ende af fjederen; 2 - ramme; 3 - fjeder; 4 — klemme; 5 - pude; 6 - bufferklemme; 7 - støddæmperben; 8 - støddæmper; 9 — støddæmperbeslag; 10 - bageste fjederbeslag; 11 - beslag; 12 - gummibøsning; 13 - vaskemaskine; 14 - fjedercenterbolt; 15 - stiger; 16 - foring af stiger; 17 - beslagstøtte; 18 - øreringe beslag; 19 - øreringens ydre kind; 20 - øreringens indre kind

Rodbladets ører er placeret symmetrisk i forhold til bladets tværsnit. Med et sådant arrangement af ørerne forårsager skubbe- og bremsekræfterne, der virker langs fjederen, ikke yderligere bøjningsspændinger i hovedbladet.

Den bagerste ende af fjederen er monteret på gummibøsninger på beslaget 11, nittet til rammens langsgående bjælke.

Den forreste ende af de forreste fjedre UAZ-469, UAZ-31512, 31514 er drejeligt ophængt på en bøjle ved hjælp af stifter og gummibøsninger.

Fjederen er fastgjort til forakslen ved hjælp af to stiger 15, foring 5 og foring 16.

Fastgørelse af den bagerste fjeder på forhjulsophænget til stellet er det samme som at fastgøre den forreste fjeder. Fjederen består af ni plader, som er 7 mm tykke og 55 mm brede. Fjederlængde 1250 mm.

Affjedrede støddæmpere UAZ-469, UAZ-31514, 31512

Dæmpningen af ​​køretøjets vibrationer leveres af fire dobbeltvirkende hydrauliske støddæmpere.

De forreste og bageste støddæmpere (fig. 2) monteret på køretøjet har samme design og adskiller sig kun i armens længde. For den forreste støddæmper UAZ-469 er håndtagets længde 200, for den bagerste - 255 mm.

Vedligeholdelse af UAZ-469, UAZ-31512, 31514 suspension består i at kontrollere tilstanden af ​​fjedre og støddæmpere og eliminere de identificerede fejl.

Fjedre og støddæmpere bør efterses ved hver service. I dette tilfælde er det nødvendigt at kontrollere og stramme alle forbindelserne til fjedrenes og støddæmperne.

For at forhindre korrosion og eliminere knirken fra fjedrene bør pladerne smøres mindst en gang om året.

For at smøre fjederen skal den fjernes fra bilen, skilles ad, skylles i petroleum, tørres og smøres grundigt med hver plade af det fedt, der er angivet i smøreskemaet.

Tjek, at der ikke er nogen forskydning af fjederens midterbolt, da dette kan forårsage forskydning i længderetningen af ​​pladerne.

Kontroller og tilsæt eventuelt væske til støddæmperne i henhold til smøreskemaet.

For at tilføje væske skal støddæmperen fjernes fra køretøjet. Rengør grundigt snavset omkring prop 26 (se fig. 2) i påfyldningshullet, klem støddæmperen ind i værktøjet og skru proppen af.

Når du fylder UAZ-469, UAZ-3151, 31512 støddæmperen med væske, er det nødvendigt at pumpe håndtaget op og ned for at fjerne luft fra cylindrene og tilføje væske i små portioner, indtil niveauet stopper med at sænke, når håndtaget svinger.

Fig. 2 - Støddæmper UAZ-469, UAZ-31512, 31514

1-cylindret dæksel, 2,6 og 30-pakninger, 3-plade, 4-støddæmperhus, 5- og 15-propper, 7-rulle, 8-cam, 9-tryks stempelhoved, 10-spændeskrue, 11- stempel ; 12 - kirtelmøtrik; 13 — vaskemaskine; 14 - pakdåse; 16 - bøsning; 17 - vaskemaskine; 18 - finger; 19 - nødder; 20 - stativbøsning; 21 - stativ; 22 - pudekop; 23 - stativpude; 24 - håndtagshylster; 25 - håndtag; 26 - påfyldningsprop; 27 - stik af arbejdsventiler; 28 — rekylslagsventil; 29 - kompressionsslagventil; 31 - stempeludløbsventil

Ved pumpning skal påfyldningshullet lukkes (du kan bruge fingeren) for at undgå sprøjtning af væsken.

Væskeniveauet i krumtaphuset skal nå den nederste kant af støddæmperens vandrette påfyldningshul.

I dette tilfælde er volumenet af den hældte væske 145 cm3. Væsken skal skiftes en gang om året. På en ny bil skal du udskifte væsken efter at have kørt de første 6 tusinde km.

For at udskifte væsken skal støddæmperen, der er fjernet fra bilen, skylles grundigt udenfor med petroleum, tørres af, spændes fast i en skruestik ved håndtaget (eller lav en speciel plade, fastgør den i en skruestik med støddæmperen installeret).

Det er umuligt at gribe støddæmperen ved krumtaphuset, da stemplerne kan sætte sig fast og knække på grund af deformation af cylindervæggene.

Skru derefter påfyldningsproppen 26 og serviceventilpropperne 27 af, fjern ventilerne og hæld væsken ud af kroppen.

Støddæmperne UAZ-469, UAZ-31512, 31514 skal vaskes med petroleum (benzin) og hælde det gennem påfyldningshullet. I dette tilfælde er det nødvendigt at skylle kroppen og grundigt skylle arbejdsventilernes kanaler.

Efter skylning skal støddæmperen tørres, og serviceventilerne skal udskiftes ved at spænde propperne på deres sæder ordentligt.

Det anbefales, at aluminiumspakningerne under disse propper udskiftes med nye, hver gang de skilles ad. Udskiftning af aluminiumspakninger med bly er ikke tilladt, du kan bruge blødt rødt kobber.

De nye ukomprimerede afstandsstykker er 0,8 mm tykke. Denne dimension er meget vigtig, da ventilernes fjederspænding afhænger af den.

Efter gennemskylning af støddæmperen fyldes arbejdsvæsken på sædvanlig måde. Der skal udvises særlig omhu for at sikre, at alle serviceventiler, kompressionsventil og rekylventil er på plads.

Det anbefales ikke at omarrangere ventilerne med samme navn fra en støddæmper til en anden, det vil sige, at du for eksempel ikke bør sætte rekylventilen fra en støddæmper til det tilsvarende sted i en anden. Alle serviceventiler er mærket til differentiering.

Tilbageslagsventilen er stemplet A1. Den er placeret i støddæmperhuset UAZ-469, UAZ-31512, 31514 fra siden af ​​håndtaget og er placeret over arbejdscylinderens akse.

Kompressionsslagsventilen har KZ-stemplet og er placeret i kroppen på den modsatte side af håndtaget (placeret under arbejdscylinderens akse).

Ventilerne skal skylles i petroleum og tørres før geninstallation. Serviceventilerne skal sættes på plads, så der ikke er forvrængning.

Demontering af ventiler er ikke tilladt. Under drift kan der lække væske gennem støddæmperens akselolietætning.

I dette tilfælde spændes pakmøtrikken. Brug ikke for meget kraft, når du spænder. Det omtrentlige tilspændingsmoment skal være 4-5 kg/cm.

Hvis støddæmperen ikke virker med et normalt væskeniveau og brugbare ventiler, skal den udskiftes med en ny.

Reparation af UAZ-469, UAZ-31514, 3151 suspension

For at reparere bilens affjedringsenheder er det nødvendigt at fjerne dem fra bilen og skille dem ad. Efter adskillelse, rengøring og skylning af delene skal du kontrollere deres tilstand og bestemme deres egnethed til videre arbejde.

Fjernelse af fjedrene skal ske i følgende rækkefølge:

- fjern stigerne 15 (se fig. 1), beklædning 16 og pude 5, skru derefter møtrikken på støddæmperstiveren 7 af og flyt støddæmperarmen op, installer derefter den forreste del af bilen på stativet, skru bolte på beslaget 18 på forenden af ​​fjederøreringe og møtrikker beslag 11 på bagenden af ​​fjederen 10, fjern fjederen og adskil bøjlen med gummibøsninger 12.

Afmonter ophængsfjedrene på UAZ-469, UAZ-31512, 31514 i følgende rækkefølge:

- fastgør fjederen i en skruestik til hovedet på centerbolten, bøj ​​fjederklemmerne, skru møtrikken på centerbolten af ​​og adskil fjederen. En aftrækker kan bruges til at presse den bagerste fjeders bagaksel ud. Efter adskillelse skal du rengøre pladerne for snavs, skylle dem i petroleum og kontrollere deres tilstand.

Kontrol af tilstand og reparation af fjedre UAZ-469, UAZ-31512, 31514

Der må ikke være revner i bladfjedrene. Fjedre i tilfælde af brud på plader eller andre dele, såvel som i udseendet af et knirken af ​​fjedre, repareres ved at udskifte beskadigede dele.

Rodbladet på UAZ-469, UAZ-31512, 31514 fjederfjeder skal udskiftes med en ny, når øreoverfladen er slidt af friktion med en finger under længere kørsel med slidte gummibøsninger.

Fjederstifterne skal udskiftes, hvis der er slid fra friktion på metal ved kørsel med slidte gummibøsninger.

Fjederbøsninger (gummi) bør udskiftes med nye, hvis fjederen monteret på bilen har en mærkbar forskydning i forhold til fjederstiften. Bøsninger med mærkbar forskydning er meget kortvarige.

De bør udskiftes omgående for at undgå beskadigelse af sædeoverfladerne for disse bøsninger i beslag, fjedre og stifter.

På en bil bliver gummibøsningerne i den nederste ende af øreringen slidt hurtigere end andre. Nedre bøsninger slidt op til 50 % af vægtykkelsen må udskiftes med de øverste, som slides meget mindre.

Sætte fjedre, der har hele plader, kan genoprettes ved opretning (retning).

Afbøjningspilen (krumning) af arkene kontrolleres med en skabelon. Med et fald i afbøjningspilen rettes arkene ud i kold tilstand ved at hamre slag på arkets indre overflade.

Slagene begynder at blive påført fra midten af ​​arket og bevæger sig mod enderne. Når du kommer tættere på enderne, bør slagene være svagere. Afbøjningspilen (krumning) af hvert ark justeres til de nødvendige dimensioner.

Saml fjederen i omvendt rækkefølge. Inden montering skal du samtidig smøre UAZ-469, UAZ-31512, 31514 fjederark i henhold til instruktionerne på smørekortet. Klemmer er sikkert nittet til pladerne; enderne af klemmernes nitter bør ikke rage ud over overfladen af ​​pladerne.

Klemmerne efter montering af fjederen bør ikke hindre den frie bevægelse af pladerne under drift. Efter montering males fjederen.

Hvis afstanden mellem bladene på den samlede fjeder i fri tilstand, spændt med centerbolten, er mere end 1 mm og er mere end 1/4 af den samlede kontaktlængde mellem to tilstødende plader, skal de bøjede plader erstattet.

Installer fjedrene i omvendt rækkefølge af afmonteringen. I dette tilfælde skal de bøjede ører på de to første ark af den forreste fjeder vende tilbage, og enden af ​​fjederen med kun et øje på det første ark skal vende fremad.

Når den bagerste fjeder monteres, skal de foldede ører på de to første blade af fjederen vende fremad, og enden af ​​fjederen med øjet på det første blad skal vende tilbage.

Spænd stigemøtrikkerne med et moment på 10-12 kg/cm. Til sidst spændes stigemøtrikkerne, når fjedrene er belastet med køretøjets vægt.

Fjern støddæmpere i følgende rækkefølge:

- frakobl den nederste ende af støddæmperen 7 (se fig. 1) på støddæmperen 8, flyt håndtaget op, skru møtrikkerne af støddæmperens monteringsbolte af, fjern boltene og fjern støddæmperen, skru derefter møtrikken af støddæmperbenet, og fjern støttebenet. Monter støddæmperen i omvendt rækkefølge af afmonteringen.

Demontering af støddæmpere UAZ-469, UAZ-31512, 31514

I garageforhold anbefales kun delvis afmontering af støddæmperen. I dette tilfælde kan proppen 26 (se fig. 2) i påfyldningshullet, propperne 27 på ventilerne og arbejdskompressions- og rekylventilerne fjernes.

Komplet adskillelse og reparation af støddæmpere bør kun udføres på værksteder, der har det nødvendige udstyr til dette.

Skader på støddæmperne er et tegn på længerevarende gyngning af køretøjet efter kørsel over ujævnheder på vejen.

For at kontrollere tilstanden af ​​støddæmperen på bilen skal du frakoble den nederste ende af støddæmperen UAZ-469, UAZ-3151, 31512 og flytte håndtaget op og ned.

Hvis håndtaget bevæger sig frit i en del af slaget, og der kræves en betydelig indsats for at flytte det, indikerer dette mangel på arbejdsvæske i støddæmperhuset.

Det skal efterfyldes, ellers vil det føre til hurtig slid på støddæmperens bøsninger, samt til slid på rullen under olietætningen og til udseendet af en lækage på dette sted.

Stiv bevægelse af håndtaget indikerer ødelagte dele, tilstoppede ventiler eller et fast støddæmperstempel. En meget lille bevægelse af håndtaget indikerer fravær eller mangel på væske, knast på knasthjulet på støddæmperrullen.

I en sådan støddæmper er det nødvendigt at udskifte væsken efter tidligere at have skyllet støddæmperens krumtaphus og arbejdsventiler.

Den mest almindelige forekomst er væskelækage i pakdåsen. For at få adgang til olietætningen skal håndtagene være trykket sammen.

Operationen med at fjerne håndtagene kræver brug af en aftrækker eller et værktøj til at fjerne håndtaget på pressen.Hvis der opstår en lækage i pakdåsen på grund af funktionsfejl i dele af selve pakdåsen, kan det elimineres ved at udskifte de beskadigede dele.

Hvis lækagen er forårsaget af slid på støddæmperakslens bronzebøsninger, skal en sådan støddæmper udskiftes.

Med en lille utæthed i pakdåsen bør du kun begrænse dig til hyppigere påfyldning af væske og tilspænding af pakdåsemøtrikken.

Hvis der opstår en lækage under propperne på arbejdskompressions- og rekylventilerne, påfyldningsproppen og sidedækslerne på støddæmpercylinderen, er det nødvendigt at stramme dem.

På grund af det faktum, at en af ​​støddæmperne lækkede, besluttede jeg at pumpe dem. Til at begynde med var det nødvendigt at finde ud af mængden af ​​væske til påfyldning af støddæmperne. I halvfjerdsernes bog er det skrevet i 70'ernes bog: GAZ-53 - 0,41 l, UAZ - 0,15 l (formodentlig for håndtagsbetjente).

Så kl. 9-00 ankom jeg til motordepotet og skiftede til en kappe. Værkstedet er fyldt med udstyr, så jeg fjernede AMO'en på gaden, da UAZ ikke har brug for en pit til dette (selvom det er mere praktisk i pit). Jeg foretog målinger af TANK NUT, til fremstilling af nøglen, de viste sig at ligne de UAZ, der er beskrevet i primeren. Af et stykke stål 8 mm tykt lavede jeg et nøgleemne, skar det ud med en autogen i henhold til markeringen og bearbejdede derefter emnet med en kværn. Mærket og boret gennem huller med et 5,5 mm bor (med elektrisk bor). Fra det samme bor lavede jeg to stifter 11 mm lange (fejl 1 - det var nødvendigt 14 mm), indsatte dem i hullerne med et 6 mm udløb og svejste dem på bagsiden. Så tabte jeg emnet i en spand vand (fejl 2 - det var nødvendigt at lade det køle af i luften). Nøglen er klar, du kan skille støddæmperne ad.

En af støddæmperne var udadtil tør og ren (så vidt amo er ren), den anden var dækket af olie med tydelige dryp og udragende stykker af pakdåsen nær stilken. Han begyndte at skille ad med en ren for at måle volumen af ​​arbejdsvæsken. Jeg brugte en medicinsk flaske til intravenøse injektioner og en 20-cc sprøjte som målebeholdere. Der var kun 300 ml væske i ammoen. Jeg målte 410 ml og fyldte støddæmperen. Omkring 370 ml kom ind i arbejdscylinderen, resten blev hældt i reservoiret. Manchetter og tætninger er ikke ændret, måske forgæves. Under samlingen af ​​AMO, under den endelige tilspænding af tankmøtrikken, knækkede nøglen (ved svejsepunkterne knækkede stifterne af). Påvirket af fabrikationsfejl, men opbygningen blev gennemført. Jeg måtte bede låsesmeden om at dreje nøglen, og han satte selv forstærkningen ind i det øverste øje og trykkede på den, så meget han kunne. Således pressede huset tæt på nøglen til reservoirmøtrikken. Efter at have pumpet AMO'en, i de ekstreme nedre og øvre positioner, bryder stilken igennem (et banke høres), hvilket betyder, at væskevolumenet ikke overstiger normen. Men lidt eller ej, jeg ved det ikke.

Afmonteret den anden (lækkende) amo viste volumen af ​​væsken sig at være den samme. Inden jeg skiller ad, tjekkede jeg: op tæt, ned frit. Støddæmperen skulle skilles helt ad for at erstatte manchetterne (der er to af dem i 53.). Den ene, som i UAZ AMO, er i olietætningsburet, og den anden, mindre, er på toppen. Fremgangsmåden er som følger: reservoirmøtrik - beskyttelsesring - lille krave - skive - filtring (nemlig filt, og ikke skum-urethan, som hos UAZ) - lågeskive - øvre tætningsring - pakdåsebur - hovedtætning - skive - fjeder - nederste tætningsring - stangstyremuffen (der er en tværgående rille i den langs det indre hul og en gummiring i reparationssættet). Yderligere næsten det samme som ved UAZ. Jeg målte 410 ml støddæmpervæske og fyldte AMO'en. Samlede alt.

1. filt ring;
2. beskyttende ring;
3. fiber vaskemaskine;
4. reservoir møtrik;
5. holder til olietætning;
6. øvre tætningsring;
7. manchet;
8. nederste o-ring;
9. stang guide ærme;
10. beklædning;
11. lager;
12. bypass ventil;
13. stempel;
14. rekyl ventil;
15. cylinder;
16. opbevaringstank;
17. indløbsventil;
18. kompression ventil;
19. kompression ventil krop;
20. kompressionsventil begrænser;
21. øje

• a - manchet (rød);
• b - gummiring (rød);
• в - den gamle manchet modificeret (blå).Det kan installeres, det vil tjene som et bump stop.

Tid 12-15, frokosttid. Efter frokost blev AMO'en ved hjælp af en låsesmed og et stykke forstærkning (ifølge erfaringerne med at samle den første AMO) samlet med en knækket nøgle. Før demontering var reservoirmøtrikken ikke spændt med tre gevind, vendt i flugt med reservoirets øverste kant.

Klokken 13-15 er støddæmperne monteret på plads. Jeg skiftede nøglen, forlængede rillen med en kværn, markerede den og borede to gennemgående huller med et d = 4,1 mm bor. Han opvarmede emnet rødglødende med en fræser og kørte dyvlen i d = 4,5 mm. Efterladt til afkøling i luften, nu er det tilbage at behandle, og nøglen er klar. Det er nødvendigt at sortere den forreste Amo.

• Afstanden over centrene af knasterne i komprimeret tilstand er 380 mm; i udfoldet stand 575 mm.
• Rumfanget af stødabsorberende væske er 410 ml.
• Stang diameter 18 mm.

Inden installationen tog jeg mål på maskinen. I den komprimerede tilstand fik AMO'en det til det øverste øje, afstanden fra midten af ​​det nederste øje til midten af ​​bolten på akselbeslaget var 95 mm, med en ni-blads bagpakke af fjedre, dette er mere end nok til normal AMO-drift. Den baghjulsophæng har simpelthen ikke den slags vandring.

Støddæmpere er en slags forbrugsvarer til din bil. Desuden er omkostningerne ved at holde affjedringen i funktionsdygtig stand omvendt proportional med kvaliteten af ​​vejene. Bilejere leder konstant efter måder at spare penge på reparation og vedligeholdelse af deres bil. Vi vil fortælle dig om selvreparation og restaurering af egenskaberne ved støddæmperen.

Typiske funktionsfejl i denne knude er kendt af alle:

• Trykaflastning af stammepakningen. Fører til olielækage fra stativet. Det kan lække når som helst. Egenskaberne ændres op til et fuldstændigt tab af ydeevne.
• For fri bevægelse af stilken i røret. Faktisk forvandles fjederbenet fra en støddæmper til en guide til fjederfjederen. Fejlen er relateret til de interne ventiler.
• Kompression eller rebound spil. I forbindelse med udviklingen i stangen eller cylinderen. Konsekvenserne ligner ødelagte ventiler. Støddæmperen udfører ikke sin funktion i en bil, den banker, rasler og laver andre ubehagelige lyde, hvorfor det bliver ubehageligt og farligt at køre i sådan en bil.
• Udvendig skade - buler på kroppen, revner i øjet. Påvirker chassiset som helhed og kan føre til mere alvorlige skader.

Hvis der opdages en funktionsfejl, er det nødvendigt at fjerne stativet og frigøre det fra fjederen. Demontering udføres i garagen, uden brug af specialværktøj.

Nogle gange vender ejerne af udenlandske biler, der bemærker, at deres stativer er lækket, til servicestationen for diagnosticering, hvor de vil foretage en kontrol på standen.

Faktisk er dette ikke så let en opgave. Før du udfører arbejde, bør du omhyggeligt studere materialet og overholde sikkerhedsforanstaltninger. Først og fremmest skal du afgøre, om du har en sammenklappelig støddæmper eller ej. Den monolitiske krop kan ikke repareres, åbning med en kværn og brygning er uacceptabel.

Hvis der er en møtrik eller en holdering på det sted, hvor stammen går ind i røret, kan en sådan støddæmperstiver serviceres og repareres.

Sådan ser et reparerbart stativ ud.

• Kompressor til tilførsel af trykluft eller pumpe til servicering af cykelstøddæmpere.
• Speciel tilslutning til trykluftindsprøjtning. Eksempel på en blæserforbindelse
• Holdering aftrækker.
• Nøglenøgler med den tilsvarende diameter, afhængigt af stativets design.
• Arbejdsbord og kraftig skruestik.

Opmærksomhed! Sikkerheden skal passes. Arbejdet involverer højt tryk, så øjen- og håndbeskyttelse er afgørende.

1. Støddæmperen er solidt fastgjort i en skruestik, positionen er lodret. Det er nødvendigt at rengøre delen grundigt og blæse stempelstangens indgangspunkt ud med trykluft. Den skilles ad - fjernelse af beskyttelseshætten på stammen. For nemheds skyld udføres arbejdet i en skruestik
2. Derefter sættes en anordning til gasinjektion på stangen. Vi pumper gas til det nødvendige tryk. Der skal udvises forsigtighed under denne operation.Trykopbygningsproceduren kan gentages flere gange, indtil den ønskede justering er opnået. Brug en trykmåler til kontrol. Metoden er velegnet til gas- og gasoliestativer
3. Derefter smøres spindelolietætningen, og der sættes en beskyttelseshætte på kroppen.

Du kan se processen i videoen.

Der er forskellige meninger: hvordan man fylder en bilstøddæmper. Nitrogen, kuldioxid eller bare trykluft? I en garage er der få muligheder. Trykluft vil ikke forringe ydeevnen meget, især da dette er en reparation og ikke et fabriksfremstillet stativ.

1. Stativet skal skilles helt ad og renses for snavs og gammel olie. Tjek O-ringene og tilstanden af ​​den indvendige rørvæg. Fjern striber og anden forurening fra alle stativmekanismer
2. Derefter placeres den samlede stang i røret i en beholder med olie (du kan finde ud af typen af ​​væske fra egenskaberne af din støddæmper). Olie trækkes ind med en jævn bevægelse. Proceduren gentages flere gange, indtil luftboblerne forsvinder. Du skal holde delen lodret. Der kræves ikke specialudstyr for at arbejde med oliestativer
3. Hvis stativet ikke kan adskilles, kan du installere en udluftningsnippel i bunden. For at gøre dette er det nok at bore et hul, fylde stativet med olie gennem det og stram skruen på tætningsmidlet eller svejs det. På denne måde genopretter ejerne af indenlandske biler med solidt kilometertal støddæmpernes ydeevne.