Detaljer: gør-det-selv automatgear reparation Toyota byis fra en rigtig mester til webstedet my.housecope.com.
Toyota automatgear reparation er en meget tidskrævende og kompliceret proces. Dette gøres normalt af erfarne folk på en servicestation eller et servicecenter. Men efter at have læst artiklen bliver det lettere for dig at reparere en automatisk gearkasse med dine egne hænder.
Det første sted at starte er at fjerne alle sensorer og vedhæftede filer. Derefter begynder vi at adskille automatgearkassen, det vil sige, vi fjerner to bolte for sytten, fire bolte for fjorten og syv pumpebolte for tolv. Næste i rækken er fjernelse af pallen. Vær opmærksom direkte på filteret, det er normalt snavset.
Filteret er fastgjort med 3 skruer. Efter at have diagnosticeret filteret, kan du fortælle meget om årsagerne til funktionsfejlen i den automatiske transmission. Efter du har fjernet filteret, åbner hjerner eller hydrauliklogik sig foran os, hvori spærreventilen, trykventilen, tre skifteventiler er placeret.
Fjernelse af den hydrauliske logik. For at gøre dette afbryder vi de elektriske solenoidechips og ti bolte på hovedet. Vi løsner dem og fjerner hjernerne. Efter at have fjernet boltene, adskilles pladen langsomt. Bemærk venligst, at du straks skal fjerne drænventilen fra væskekoblingen og akkumulatoren.
Endnu en gang tjekker vi, så intet falder, og intet går tabt, det vil sige, at vi tjekker for løse dele i hånden. Så fjerner vi pumpen ved at skrue to bolte i siderne, boltene kommer i øvrigt fra starteren.
Vi bringer boltene hele vejen og spænder dem med hovedet, der behøves ingen kraft, da det kan blive beskadiget. Efter at have udført disse manipulationer fra siden, løsnes de to bolte med tolv, der holder gryden. Så tager vi det ud og ser straks på tilstedeværelsen af fejl. Opmærksomhed! Vend forsigtigt gryden om, da der kan falde små dele ud af den.
Video (klik for at afspille).
DIY Toyota automatgear reparation skal være meget pæn, så vi ordner alle automatgearets dele i orden, så vi under monteringen ikke bliver forvirrede over hvad og hvor vi skal montere. Så tager vi den fjerde hastighedspakke ud, som øger rækken.
Dernæst inspicerer vi lejeskiverne, men vær ekstremt forsigtig med dem, fordi de kan falde, og du, fra overfloden af dele i automatgearet, vil ikke være i stand til at gætte, at det var der. Vi afbryder proppen, hvilket kan forårsage nogle vanskeligheder, du kan ty til at bruge en skruetrækker, men alt skal gøres meget omhyggeligt for ikke at beskadige noget. Oftest, ved diagnosticering af automatgear, opdages bøsningsslid, på grund af hvilket akslerne begynder at gå.
Her kan du også se, hvad der drejede lejerne, det vil sige, de drejer dem i det indre løb. Alle defekte dele skal ikke kun findes, men også udskiftes.
Enhver reparation med egne hænder er ret rentabel økonomisk, da du ikke behøver at give dine hårdt tjente penge til specialister. Men hvis du ikke er særlig sikker på dine evner, skal du kontakte servicestationen, hvor de vil hjælpe dig med at spare tid og spildte nerver. Husk dog, at alt arbejde udført med dine egne hænder er af højere kvalitet, da det er usandsynligt, at du vil spare penge på din bil.
Reparation af en automatgearkasse (automatgearkasse) Toyota Town Ice udføres kun i en specialiseret service. Vores service har repareret Toyota Town Ace automatgear i over 12 år. Udover reparation af automatgear, reparerer vi momentomformer og reparerer ventilhuse, herunder delvis udskiftning af ventiler. På nogle modeller kan vi reparere mekatronik.
Vi tilbyder to muligheder for reparation af automatgear:
Delvis (lokal) reparation af automatgear Toyota Town Ice - inden reparationen laver vi computerdiagnostik af automatgearet og udfører om nødvendigt mekanisk diagnostik med fjernelse af automatgearkassen. Hvis den diagnostiske udgang er et problem i automatgearet, fjerner vi automatgearet, vasker det i et specielt bad og udfører en fejlfinding med en liste over reservedele og komponenter for at løse problemet, som du ansøgte med.
Overhaling af automatgear Toyota Town Ice - samt ved delvise reparationer, hvis diagnosen viser, at problemet er i automatgearet, så er kassen fjernet, helt adskilt, vasket og defekt. I dette tilfælde leder vi ikke efter en specifik årsag til sammenbruddet, men vi laver en komplet defektdiagnose. Alle enheder og reservedele med øget slid bestemmes og ændres.
Video (klik for at afspille).
Hej, der er gået lang tid, men der skete næsten intet foreløbig. Skiftede baghjulsophænget Kayaba stativer 1200r (Toyota er blødere, koster 1000r) og købte fjedre fra majsmarken (vaz 2121) front 1080r for et par, bilen blev 5 cm højere, håndteringen øget, alle regler bryder ikke noget nogen steder. og jeg købte forsyninger til fjedrene, de klarede det uden pit på halvanden time.
Men hvad der skete for nylig er ja, generelt kørte jeg hjem fra klubben, og næsten nærmede mig huset, kørte op på bakken i den forkerte vinkel, og det var det, jeg sad fast, hverken foran eller bagpå, jeg torturerede bilen i omkring 15 minutter kørte fyrene op på Camry, 4 personer, rejste, bar (bilen), og så begyndte det. Maden og bam korobas smutter, jeg stikker den bagerste i ryk og går næsten ikke, den stopper, jeg giver gas op til 3 tusinde og det vil give kaaaak. karoch kapets korobas.
Og så begynder jeg at tænke på, hvad jeg skal gøre.
1. Gå til at gøre i Kensi, det er 30-60 tusinde nada penge.
2. At tage korobas fra demontering er fra 11 tusinde penge (men hvilken slags hop har han tilbage, men jeg kan lide at ride med vinden)
3. Tag en kontrakt, af en eller anden grund fra 40 tusind penge
4. At købe reservedele og gøre alt selv er uvurderligt 🙂 men generelt er pengene lavere
Jeg begyndte at læse alle mulige fora
Jeg pumpede op og trykte litteratur, tog til landsbyen for at se min onkel, og det begyndte.
Men først, her købte jeg dele
Under motorhjelmen skrev jeg at kassen var A42D, men som det senere viste sig blev den skiftet, og jeg havde en A43D så pakningerne under hydraulikpladen passede ikke. (men selv uden dem gælder reglerne)
For pengene Pakninger er alle (gummibånd, metalringe osv.) 2500r
Friktionsskiver kom ud 2500r tog en gennemsnitspris (20 stk.)
Dextron 3rd British Petroleum 2000r 7l
4 metalskiver 440r
Nå, det er alt, det dårlige er, at skiverne blev taget i lang tid i 11 dage, men der er intet alternativ i Novosibirsk.
Bilen var parkeret i i alt 15 dage, hvoraf de var engageret i det, 4-5 dage (max), men generelt, fjern kassen i 3 timer, adskil 4 timer, (dofig tid til at tænke over, hvad der er behov, hvordan det virker, hvad er gået i stykker osv.) timer 3-4 samler korobas, aflever 3 timer, men med stor indsats.
Faktisk er der ikke noget kompliceret ved kassen, det er svært at sætte og skyde det ja, i en pit ved -20 🙂
Kassen er nu som ny, jeg vil ikke beskrive alle reparationerne, jeg har skiftet alle skiver, gummibånd osv., hele den mekaniske del, ideelt set (planetlejer), boksen skifter umærkeligt (der er ingen omdrejningstæller) I er meget glad og glad, på næste bil vil jeg selv gå gennem kassen.
Billeder for at bevise det. Der er mange billeder, men de er på fotikken, det er nødvendigt at smide.
Åh ja, der var et nedbrud, i den dybeste pakke, som er ansvarlig for den 3. og den bagerste, knækkede tætningsgummiet på stemplet, og der var meget slid på metalskiverne og freaks, og derfor var der en stor stempelslag, 2,4 mm (dette er det maksimalt tilladte) og min 0,6 mm Jeg har en nu. Derfor kørte jeg til en kold bil, trykket var normalt, stemplet var komprimeret, alt forsvandt på en varm.
En kompressor er også meget ønskelig. Det er nødvendigt for at rense komponenterne såvel som til den efterfølgende "popping" af de samlede pakker for at kontrollere deres ydeevne.
Petroleum! Der er aldrig meget petroleum, så find hvor de sælger i 5-liters dunke. Det bliver helt rigtigt.
Pensel til vask af dele i petroleum.
Jeg nævner ikke forskellige nøgler. Der kræves en momentnøgle.
I denne rapport vil jeg citere mig selv fra denne tråd her https://my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/1209/viewtopic.php?f=1&t=44498
Nu sætter vi kassen et sted, gerne på stængerne på samme måde som vi sætter kardanakslerne, og skruer transferkassen af. Alt er enkelt der. Vi arbejder omhyggeligt med razdatkaen, så olien ikke lækker.
Dernæst åbner vi manualen og gør alt strengt i overensstemmelse med den. Fjern forsigtigt momentomformeren, og så snart vi frigør den fra akslen, vend den på hovedet, prop hullet til med en ren klud og læg den til side.
Derefter fjerner vi pumpen, for at skyde pumpen er det meget ønskeligt at tilpasse en slags Zhiguli-trækker. Jeg gættede ikke på det, så jeg valgte det med en skruetrækker, men det er selvfølgelig forkert, det kunne have beskadiget noget.
Først skiller du boksen ad i separate noder, gennemgår derefter hver enkelt node og samler derefter alle noderne sammen.
Dette er, hvad den adskilte oliepumpe er:
I processen med at samle noderne igen, bruges det meste af tiden på at vaske snavset ud, der er meget af det overalt i form af sort klæbrig pasta, det vaskes meget hårdt og i lang tid tager det det meste af tiden.
Yderligere vil der være fotografier og forklaringer af de forskellige komponenter. De vil ikke være fuldstændige, kun som illustration og kommentarer til manualen. Endnu en gang henleder jeg din opmærksomhed på det vigtigste - MANUAL! Resten er sekundært!
Før montering er friktionsskiver gennemblødt i dextron i mindst 2 timer, jeg havde den i en uge.
Sådan bestemmes - at koblingen er i god stand: på alle "freaks" er der påskrifter, så hvis de er læsbare, så er koblingen normal, og i princippet er det ikke nødvendigt at ændre det.
Jeg tror, det tog mig mindst en time at rense alle detaljerne. På billederne er resultatet allerede samlet. I denne pakke var koblinger og skiver også normale, kun en skive viste lidt slid.
Allerede vasket og samlet enhed.
Vi slår knuden ihjel: Når der tilføres luft, skal du høre, hvordan pakken udløses - en karakteristisk pop lyder. Derfor kaldes det "klap".
Ikke fuldt samlet enhed, der er nye koblinger, det er fortsat at sætte den øvre flange med en holdering.
Det var denne pakke, jeg havde brændt ud, ikke blot var der ikke friktionsmateriale på friktionskoblingerne, men der var også en udtømning i metallet, stålskiverne havde også en betydelig udtømning.
Vi smider al denne nedslidte økonomi, - vasker resten, skifter tætningerne på stemplerne og samler.
Dernæst er bygningen, som inkluderer # 1Brake, #2 Bremse, planetarisk y soludstyr.
Stemplet presses ud med trykluft.
Stemplets kanter er fulde af snavs.
Det er her billederne slutter, siden jeg mistede mit hukommelseskort, var der fotografier af ventilblokken.
Efter skottet samler vi alt i henhold til manualen, efter at vi tidligere har bragt alle de store kropsdele til bilvasken: selve kroppen, klokken, skaftet, pallen.
Efter montering af kassen skal du skylle følgende dele: momentomformeren, rørene, der går fra kassen til radiatoren og selve radiatoren, eller rettere dens sektor til afkøling af dextron,
"Bagel" (aka momentomformer).
Jeg drænede så meget af den gamle dextron, som jeg kunne, og pumpede derefter så meget ud, som jeg kunne, med en sprøjte og slange. Fyld benzin på, ryst "donuten", dræn, pump ud med en sprøjte. Og det gjorde jeg helt sikkert 4 gange. Snavs i overflod. Hvordan man yderligere fjerner den resterende benzin er den mest kedelige procedure. Vi tager et stykke klud, propper det inde i "donuten", ryster momentomformeren, tager kluden ud, klemmer den ud igen. Dermed presses yderligere en halv liter benzin ud. Denne procedure tager halvanden time, i slutningen af proceduren bliver den faktisk presset ud dråbe for dråbe.
Vi fjerner rørene, der fører til radiatoren, hæver det nederste grenrør op til ekspansionsbeholderen og bringer en plastikflaske til den øverste nedefra. Vi samler benzin i sprøjten, putter den i grenrøret og pumper den ind. Og så videre indtil ren benzin kommer ud.Vi blæser det ud med en kompressor, med lavt tryk gennem det øverste grenrør.
Skyl rørene - spil det bare med en sprøjte, indtil ren benzin løber ud, og blæs det igennem. Så fylder vi den nye gylle i "bagelen" og i automatgearet, og sætter det hele frem.
Jeg besluttede at sætte kassen og fordeleren separat. Jeg klarede det selv. Han bragte kassen under bassen, løftede den så ved klokken og satte en planke, så løftede han den ved skaftet og satte også planken. Da plankerne havde samlet sig, udskiftede jeg dem med tremmer og satte plankerne op igen. Og så videre indtil det bliver muligt at medbringe donkraftene. Nå, så bringer vi langsomt forsigtigt kassen til motoren, og spænder den fast efter bogen. Det samme er med overførselssagen.
Endnu en gang: sørg for, at klokken altid er højere end skaftet, så donuten ikke glider af!
Nå, det er det, vi tilslutter det, vi tilslutter det.
Jeg gentager, der er ingen grund til at bruge denne rapport i stedet for en manual, denne rapport er mere tilbøjelig til at gøre det klart, at det ikke er guder, der brænder gryder, alt kan lade sig gøre uden nogen "mestere". For at sikre dig dette, kan du gå til webstedet my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/51 Professionelle taler der, der er et afsnit "problemer efter reparation", se hvor mange emner der er, såsom "efter reparation går hverken fremad eller bagud", eller" går kun fremad", eller" går kun tilbage "og lignende. Nogle mennesker går over det flere gange og kan ikke få bilen til at bevæge sig. Og dette er skrevet af fagfolk, der betales af folk fra 25.000 rubler for reparationer!
Selvom jeg ikke argumenterer, er der rigtige fordele, men der er tilsyneladende ikke så mange af dem - som de siger, stykvarer, og på dette forum var det sådanne mennesker, der hjalp mig med at klare nogle spørgsmål, men jeg er en nybegynder i dette, og jeg tjener ikke penge på det.
PS Da jeg var 12 år, købte mine forældre med deres knirken og mit hvin en knallert Riga-24 eller på anden måde DELTA, et fedt apparat på det tidspunkt, som jeg bare ikke gjorde med den. V-50 motor. Han havde et ømt sted, ligesom alle motorer i den serie (for eksempel Sh-62 osv.), - koblingen. Så koblingen på dem var identisk med koblingspakkerne på automatgearet. Det er klart, at pakken i kassen aktiveres hydraulisk gennem stemplet og derefter manuelt gennem håndtaget, men essensen er den samme: kurven og et sæt skiver, fjederen var en central. Deres ømme sted var friktionsskiverne, de brændte hurtigt ud, da der var et kontinuerligt underskud, vi skar dem ud af PCB, men de holdt ikke længe, men det var nemt at skille ad, sætte knallerten på højre side og åbne låget uden at dræne olien. Eh barndom. -)
Et par flere interessante artikler og manualer om dette emne:
Toyotas bilkoncern er den største i verden. Toyota-biler har i mange år haft føringen med hensyn til antallet af producerede biler om året. Toyota gør sine biler ikke kun komfortable, men også pålidelige. Den mest pålidelige i verden. Selv med skiftet af alle bilfabrikanter til kontrolleret slitage, har Toyota stadig topplaceringen for deres køretøjers pålidelighed og holdbarhed. Dette gælder også for transmissioner. Næsten alle automatiske gearkasser, der bruges i Toyota-biler, er fremstillet af et datterselskab af Aisin. Aisin transmissioner bruger ikke altid de mest avancerede teknologiske løsninger og er ikke altid de hurtigste og mest økonomiske i sammenligning med analoger. Men de er uvægerligt de mest pålidelige og langtidsholdbare, og konkurrerer sjældent kun med gamle amerikanske designs. Ofte er Aisin transmissioner lavet af så høj kvalitet og pålidelige, at de overlever bilerne selv eller endda deres ejere. Derudover er deres designs meget enkle og har altid en omfattende guide, hvormed du selv kan lave reparationen af Toyota automatgear.
Toyota Camry og Highlander biler er udstyret med firetrins automatgear fra 140-240U familien, de mest massive og udbredte Aisin gearkasser.Denne automatiske gearkasse blev installeret på en bred vifte af biler: små SUV'er, stationcars, crossovers, premium sedans, inklusive Lexus. Maskinerne i denne familie produceres stadig, på basis af deres generation af fem-trins automatiske transmissioner U150-U250 blev lavet, som blev installeret på Camry og Highlander.
Som alle transmissioner på Toyota biler er Camry automatgearet ubrydeligt. Camry transmissioner har dog det fjerde højeste antal reparationsanmodninger på verdensplan. Dette skyldes ikke pålideligheden af Camry-bilboksen, men dens udbredelse over hele verden, populariteten blandt bilister og ejernes manglende vilje til at ændre deres Corolla eller Camry, som ikke har været ødelagt i årevis, til noget andet og ny, men ikke så pålidelig. Camry transmissioner kan sagtens regne deres 5, 10 eller endda 20 år ud, men ejeren ønsker at fortsætte med at køre disse vidunderlige biler, så han giver dem til reparation og ikke til en losseplads.
Ved første service af Camry automatgearet skiftes olie og filter sammen med pandepakningen. Fra midten af 2000'erne blev Camry transmissioner skiftet til ikke-udskiftelig olie, som dog stadig skal skiftes mindst én gang hver 50. tusinde kilometer. Den seneste generation af Camry automatiske transmissionsfiltre tjener op til 120 tusinde kilometer.
Camrys automatiske gearkasser og reparationssæt kan installeres uoriginale. Koblingerne på Camry automatgearet skiftes med hele sættet, men kun når maskinen er eftersyn, hvis mindst én pakke er udbrændt.
Camry automatgear hardware er meget pålidelig, kun de tungeste og mest kraftfulde biler er i fare. De kan have brug for reparationer så tidligt som 200 tusinde kilometer.
En almindelig årsag til at kontakte Camrys automatgearreparation er fejlen i det forreste planetgearsæt. Fra ekstreme belastninger kan dens gear knække, geartænderne kan hurtigt kollapse. Dette skyldes, at Camry-automatgearkassen har for højt drejningsmoment under forhold med utilstrækkelig olie. Ejere af en Camry-automatgearkasse med tre-liters motorer bør beskytte bilen mod aggressiv acceleration og glidning på terræn eller om vinteren.
Det vigtigste symptom på ødelæggelse af planetgear er spor af metalspåner og krummer i oliebeholderen på Camry-automatgearkassen. Hvis du ikke ændrer det i tide, vil en kædereaktion gå i kassen, og andre automatgearmekanismer vil lide.
Dette efterfølges normalt af solgear og lejer, efterfulgt af ringgear og bagerste planetgearsæt.
Bagsiden af Camry automatgearkassen er et svagt punkt i designet af denne boks. På kraftige biler knækker den fra en fastklemt teflonring. Camry'ens olietryk er tabt, og de forreste koblinger begynder at glide. Bøjningsbelastningen under aggressiv kørsel med snavset olie ved maksimale drejningsmomenter slider O-ringens teflonlag. For kraftige biler er det nødvendigt at skifte olien oftere og overvåge tilstanden af momentomformeren.
Koblinger og stålskiver på 3-4 gear fejler lidt sjældnere. De er de første, der lider af oliesult.
Stempler fejler kun, når de er overophedede og løber tørre; de er ret modstandsdygtige over for virkningen på deres gummibelægning af den russiske vinter.
Fra tid til anden svigter oliepumpens bøsning, manchet og olietætning. De bør udskiftes ved hver reparation.
Elektriciteten til denne automatiske transmission er ret pålidelig, men i de tidlige år er der en "barndomssygdom" - kontrolenhedens kontakter var dårligt loddet, og elektrikeren "fejlede nogle gange".
Ud over Toyota er disse transmissioner blevet udbredt på Lexus. Toyota Harrier reparation af automatgear er ikke anderledes end Lexus PX 300.
