DIY Lancer 10 reparation af automatgear

Jeg har længe gået og lavet sådan en miniguide. Men det sværeste er som bekendt at komme i gang.

Jeg var "heldig" at være ejer af en japansk Mitsubishi Lancer, født i 1989. Jeg fik den efter en større overhaling af håndværkere, forsalget var 5+. Alt glitrede og funklede, summede og raslede. Alle jamberne blev opdaget efter købet. det var den første bil, alle mangler blev taget for givet - ligesom det sker for andre. Maskinen forlod ærligt sommeren og begyndte at gå i stykker, reparationer blev udført på egen hånd. Den eneste erstatning i tjenesten er forruden.

Jeg kan ikke huske, hvordan det startede, men det begyndte. Til at begynde med gik der en lille ting galt ved start - en slags uvedkommende lyd, når koblingen blev sluppet. Syndede på ham - men efter at have udskiftet disken, har situationen ikke ændret sig. Der er kun én mistanke tilbage - en manuel 5-trins gearkasse, som trofast har tjent 188 tusinde km. kilometertal. I nogen temmelig lang tid kørte jeg og lukkede for ørerne for støj/knirken ved kørsel i første og andet gear, der var ingen støj i resten. Det hele bekymrede sig dog og skred frem. Der var en karakteristisk metallisk ranglen og så videre. der var planlagt en tur på 400 km. i den ene retning, alligevel måtte jeg køre ind i et hul i garagen. Jeg vil advare dig med det samme – jeg er ikke mekaniker, og hvis jeg navngiver noget andet, end det egentlig hedder, beder jeg dig tilgive mig. JEG UDFØRTE ALT ARBEJDE ALENE - HVIS IKKE SIKKER PÅ DERENS STYRKE - ER DET BEDRE AT RINGE EN ASSISTENT.

Efter at have læst siden om checkpointet i manualen flere gange, klatrede jeg ned i pit. Jeg var allerede nødt til at fjerne kassen før det, selvom jeg ikke trak den ud (ved udskiftning af koblingen) - her tror jeg, der ikke vil være nogen vanskeligheder - først skruer vi alt af selve kassen - koblingen, håndtagets drev, koblingskabel, starteren (fuck du kravler), sensorens revers osv. Hjulene er allerede fjernet, stiverne er skruet af, og navene er sat til side, samtidig med at drevene trækkes ud af overførselskuffen. Jeg fjernede ikke drevet - jeg fiksede dem i en suspenderet tilstand for ikke at forstyrre. Derefter fik jeg ved hjælp af et manuelt spil og sikkerhedsseler (der blev ikke fundet noget mere passende) boksen i en let ophængt stilling og begyndte at skrue dens fastgørelse af. Først fra kroppen, så fra motoren. Så klatrede han ind i gruben og begyndte at trække kassen ud af koblingskurven (kassen har en aksel, og hvis vi ikke trækker den ud, fjerner vi peberrodskassen). Når skaftet er trukket ud, så handler det efter omstændighederne - løft og sænkning, vridning, bringer vi kassen under bilens vinge (næsepartiet er trukket ret højt op, så det passerer langs bunden) og derfra ind i dagens lys. Vi går amok af mængden af ​​snavs og holder en røgpause, 1/3 af arbejdet er udført.

Ser man på billedet i bogen - så alt ud til at være klart, og der skulle ikke have været nogen vanskeligheder, men der var - efter at have skruet alle bolte af og halveret kassen, ville kassen ikke "åbne". De der. halvdelene bevægede sig lidt og blev hængende på de indre skafter. Han tog låget af og begyndte at skrue gearene af (her skal man passe på - der er småting, der falder meget uhensigtsmæssigt ud).

Han skruede den af, tog den af ​​- den rummer stadig noget ... Han rodede gennem hele kassen, skruede alt muligt af, indtil han skruede den nødvendige bolt af, der holdt hele strukturen. efter det ordnede alt sig endelig, og synderen dukkede op foran mig - indgangsaksellejet. Fuldstændig dræbt. Lidt mere og oliepakningen ville være revet. Hvis man ser godt efter, kan man se metalstøv - lejet er slidt meget og der er brugt metal ...

Jeg advarer dig med det samme - der er ingen analog til dette leje (den ydre diameter er 1 mm større), du bliver nødt til at lede efter originalen.Jeg ville virkelig lave en indsats for at konstruere, men de frarådte mig. I Bratsk var der ingen original, de tilbød at bringe den inden for 2-3-4 uger fra den opgående sols land. Mindst 700 rubler. Fundet uventet gennem existential.ru og i transit gennem Krasnoyarsk blev leveret fra Moskva til Bratsk. Koster 450 rubler. + penge til togkonduktøren til levering fra Krasnoyarsk.

Det var allerede et spørgsmål om teknik at samle kassen - samlingerne blev savnet med en slags sort fugemasse og langsomt, uden hastværk, samlede jeg alt i omvendt rækkefølge. Billederne hjalp forresten. på nogle punkter var der vanskeligheder. Umiddelbart råd - at hamre alle stifterne næsten flugter, lader en sådan stift stikke lidt ud og tjekker kassen (trækker i håndtagene), satte jeg låget på - jeg strakte alt ud og satte kassen på bilen. Som et resultat sad denne stift fast på indersiden af ​​låget, og jeg var nødt til at fjerne alt baglæns. Så jeg svor….

Det er ret svært at sætte kassen i én person, det er bedre at ringe til en assistent, fordi for det første er den ret tung, og for det andet skal du være på begge sider af bilen på én gang: under og over. Jeg kom ud på egen hånd, jeg vil ikke sige det er nemt

Så sætter vi starter, kobling, hastighedskontakt m.m. Fyld olie på og glæd dig. Jeg har endda glemt, at der kan være så stille i bilen

Jeg har solgt bilen, men har du spørgsmål, så svarer jeg gerne, skriv.

Nå, som sædvanlig - når du bruger materialer, så glem ikke referencen!

Hej, i din rapport skrev du om den nødvendige bolt, der holdt hele strukturen, hvilken. Jeg kan heller ikke finde ud af alt.

Hjem / Polering

Hvad er polering generelt? Dette er et produkt baseret på syntetiske materialer, der udfylder små ridser, skader på lakken og giver lakken dets originale udseende. Poleringen indeholder komplekse opløsninger af silikoneharpikser og bivoks, uopløselige pigmenter, farvestoffer, der øger farvemætningen. Poleringen har beskyttende egenskaber, da den er en barriere mellem maling- og laklaget og miljøet: Om vinteren beskytter polering malingen mod kulde, og om sommeren mod sur regn og støv. Korrekt udført karosseripolering giver dig mulighed for at give bilen et look "kun indefra", og beskytter også mod korrosion. Denne procedure er ikke så kompliceret, men det bedste resultat kan kun opnås, når det udføres af fagfolk, som kan findes i enhver bilservice. Betjening af en bil i et bymiljø er fyldt med mange farer, der ikke kun er forbundet med truslen mod førerens helbred, men også til bilens skønhed. Med tiden falmer malingen, ridser, buler og andre skader. Ud over den ydre effekt er revner og ridser farlige, fordi ætsende stoffer kommer ind under malingslaget gennem dem, hvilket med tiden fører til korrosion.

Det er også værd at nævne om vandglaspolering og keramisk polering.

Polering med flydende glas er en af ​​de bedste poleringstyper, som giver bilen den skarpeste glans og den bedste beskyttelse mod det ydre miljø. Polering med flydende glas er i stand til fuldstændig at beskytte malingslaget mod mikrorevner, sur nedbør, harpiks og andre aggressive stoffer hele året rundt. Tilhører klassen af ​​genoprettende polermidler. Og keramik - polering, hvor maling- og laklaget er dækket ovenpå med den nyeste konserveringssammensætning, som er skabt ved hjælp af nanoteknologi på basis af polykeramik. Denne type polering bevarer bilens karrosseri i hele to år og beskytter den mod mikroridser og aggressivt miljø. Dette er en af ​​de dyreste typer polish.

Biler af de første generationer af Lancer, hvis linje blev lanceret tilbage i 1973, var kun udstyret med manuelle gearkasser. Men efter seks år begyndte nogle modeller at blive udstyret med 3 og siden 2007 - med 4-trins automatiske gearkasser med elektronisk kontrol.

Alle gearkasser fra Mitsubishi Motors er skabt takket være virksomhedens egen udvikling af virksomhedens ingeniører, men den fulde produktionscyklus er ikke komplet uden tjenester fra tredjepartsproducenter, herunder det tyske firma Getrag og en afdeling af det japanske firma Jatco TransTechnology ( JATCO)

OPMÆRKSOMHED! Fandt en helt simpel måde at reducere brændstofforbruget på! Tror du mig ikke? En automekaniker med 15 års erfaring troede heller ikke på, før han prøvede det. Og nu sparer han 35.000 rubler om året på benzin! Læs mere"

Med hensyn til automatgear Lancer 10 er den ret pålidelig. Som indenlandske erfaringer har vist, har den automatiske transmission installeret på denne model en lang levetid.

Den klassiske Jatco F4A automatgearkasse fås til de lavere Lancer 10-motorer (1,5 og 1,6), og Jatco JF011E "variator" kommer med 1,8 og 2,0 liters motorer. Der er ingen store kommentarer til begge automatgear, boksene er ret driftssikre.

En god gammel firetrins automat kan anses for at være over-aged, men den dræber bare ikke. Mange "tjenestemænd" vil ikke engang være i stand til at huske de svage punkter i denne boks. Det menes, at "ti"-variatoren ikke længere er så afslappet og pålidelig som en "ren" automatgearkasse.

Fra 2007 begyndte 4-trins automatgear af typen INVECS-II (Mitsubishi Motors eget mærke) at blive brugt i Mitsubishi Lancer 10-modellerne.

Når du køber en kontraktboks fra Japan, bør du anmode om dokumentation til støtte for alle oplysninger om denne enhed. I dag er mange virksomheder direkte involveret i levering af automatgear og andre kontraktreservedele fra udlandet, så købere ikke skal betale for meget til mellemmænd.

Priserne på brugte æsker varierer meget og afhænger af deres stand. Den gennemsnitlige pris for en Lancer 10 automatisk boks er fra 20 til 50.000 rubler.

Den nye originale gearkasse vil koste meget mere, dens pris er flere hundrede tusinde rubler.

Mange skændes stædigt om dette, men lad os finde ud af, hvad det reelle brændstofforbrug er på Mitsubishi Lancer X 1.5 og 1.6 med automatgear? Lad os se på de officielle brændstofforbrugssatser pr. 100 km.

I den kombinerede cyklus er brændstofforbruget for tiende generation Lancer-biler med 1,5 motor og automatgear 7 liter pr. i bycyklussen - 8-8,5 liter; og ved kørsel uden for byen - op til 5-5,5 liter.

Lancer 10 med 1,6 motor og automatgear forbruger 7,1 liter i gennemsnit; i byen - 9,1 l; og på motorvejen - 5.8.

Accelerationstiden til 100 km/t med 1,5 AT er 14,3 sekunder. 1.6 AT-motoren viser sig at være lidt kvik og leverer et resultat på 14 sekunder.

Enhver form for automatisk gearkasse kræver rettidig vedligeholdelse, det vigtigste punkt i dette tilfælde er olieskiftet.

• Mellemudskiftning - hver 20-30 tusinde km løb.
• Et standard olieskift (med fjernelse af filter og sump) - efter 40 tusinde km.
• Et komplet olieskift (ved udskiftningsmetode) udføres på standen i SC efter 60-90 tusinde km.

Normalt kan de første fejl i automatgearet bestemmes af uvedkommende støj, stød, vibrationer eller visuelt - når transmissionsolien ændrer lugt og farve. Du kan også finde ud af et sammenbrud af systemkoden, men for en nøjagtig diagnose er det nødvendigt at udføre en stor mængde arbejde, som kun kan håndteres i et servicecenter.

Den tekniske tilstand af enhver automatisk gearkasse afhænger af kilometertal og drift. Hvad skal man gøre, hvis boksens krop på et "godt tidspunkt" er delt, og "automatikken" ikke kan genoprettes, eller den er urentabel at udføre, og den nye automatiske gearkasse er en af ​​de dyreste dele af bilen?