Sådan kan du gradvist og præcist skille det skruetrækkerbatteri ad, som producenten bevidst har gjort "ikke-aftageligt" - for ikke at skifte batterierne i det, men straks løbe efter et nyt, hvilket er dyrt. Selvfølgelig vil dette kræve en vis dygtighed og nøjagtighed. Men det vil også spare penge og samtidig lære, hvordan du adskiller batteriet fra Makita-skruetrækkeren med dine egne hænder.
For dem, der ikke er vant til at arbejde som en hammer og ønsker at få batteriafmonteringsprocessen til at se mere stille og skånsom ud, kan du foreslå at bruge en lille metalspatel eller en værktøjskniv. Det vigtigste er, at de ikke har skarpe kanter, som en stor skruetrækker, der nemt kan beskadige plastik.
Hvis du ved adskillelse af batteripakken stadig har revner eller andre skader, skal du ikke blive ked af det, for denne type plast egner sig godt til limning med dichlorethan.
VIDEO
Det sker sådan, at den bedste vej ud af en situation, hvor begge batterier er "hooked", er en måde at samle et fuldgyldigt batteri af to. Ved at bruge en af de foreslåede metoder kan du skille begge blokke ad for at forstå, hvilke elementer der er egnede til yderligere brug, og hvilke der skal kasseres.
Til dette skal du bruge:
to batterier; oplader; enhver tynd og flad skruetrækker; skalpel; et stykke sandpapir; to ledninger; belastningsmodstand (to er mulige); voltmeter til spændingsmålinger. Før du skiller enhederne ad, skal du sørge for at oplade dem godt. Med efterfølgende spændingsmålinger er det det, der vil gøre det muligt at forstå, hvilke batterier der er "strømførende", og hvilke der ikke er. Før du oplader batterier, anbefales det, at du rengør opladerens indvendige kontakter smergelpapir, fordi enhver kontaktmodstand kan "give ud" en forkert opladningsproces.
Når du oplader begge batterier skiftevis, skal du være opmærksom på, hvor hurtigt de oplades. Hvis batteriet oplades hurtigt, og ladeindikatoren signalerer afslutningen af processen efter blot et par minutter, betyder det, at der helt sikkert er defekte celler i batteriet. Og når batteriet oplader for langsomt, eller slet ikke tager strøm, skal det selvfølgelig skilles ad og "testes" alle de batterier der er indeni. Læs mere om skruetrækkerbatteriets ladetid →
Når du har opladt og adskilt din batteripakke, vil du se, at der er flere elementer inde i den - dåser. Antallet kan variere afhængigt af dit instruments spændingsniveau. Banker er forbundet i en bestemt serie. Indeni er der en termisk sensor ført ud til kontaktpladerne.
Hvis signalet fra temperaturføleren, der går til opladeren, er forkert, vil batteriet modtage enten en underopladning eller en overopladning. Begge dele er meget uønskede for batteriet og påvirker dets ydeevne negativt. Derfor anbefales det kraftigt at rense kontakterne, før begge batterier oplades.
Lad os arbejde med belastningsmodstanden. Som allerede nævnt kan du tage to, hver med en nominel værdi på 1 ohm. Hvis vi sætter dem begge parallelt, så får vi den samlede modstand 0,5 Ohm. Det er ikke nødvendigt at overholde disse vurderinger, men jo mindre modstand, jo bedre.
Hvilken rolle spiller belastningsmodstande i kvalitativ udskiftning af batteripakken? Hvis vi tager et elektrisk apparat og måler spændingsindikatoren i dets batteri, får vi en vis værdi. Denne værdi viser dog ikke, hvor godt et bestemt batteri kan afgive sin energi. Måler vi spændingen under belastning, får vi det, man kalder et "spændingsfald". Det er kun ud fra det, du kan vurdere, hvor godt eller dårligt batteriet er.
Belastningsmodstanden i form af to små metalemner og ledninger forbundet parallelt med hinanden er forsigtigt forbundet med et voltmeter. Denne indlæsningsmetode er kun acceptabel, hvis udgangsspændingen på dit batteri er 12 volt eller mindre (sikkerhedsspændingsniveau).
Ledningerne er pænt fastgjort i "stikdåserne" på voltmeteret med sonder, og en konstant spændingstærskel på 20 volt er indstillet på voltmeteret. Denne indikator er ganske nok til at måle U for hele bundtet af elementer som helhed og for hvert element separat, hvilket er særligt vigtigt.
Før du måler spændingen af cellerne, skal du forberede en simpel blyant, som du vil skrive ned værdien af U udstedt af hvert batteri i bundtet. Da "gående" skruetrækkere i de fleste tilfælde er udstyret med nikkel-cadmium-batterier pakket i tætte paplag, er det vigtigt at sikre, at batterierne er tilgængelige fra begge sider.
Nu er det tilbage at tænde for voltmeteret (eller multimeteret) og begynde at måle. Når vi måler, gør vi hvert batteri til en eksponering i fem sekunder og ser om spændingen falder (normalt er det normalt omkring 1,2 volt for hvert batteri separat). Vi fikser indikatorerne med en blyant. Det er umuligt at holde proberne på batterier i lang tid, fordi modstanden øges, og de kan simpelthen brænde ud.
Praksis viser, at hvis kun ét element i hele bundtet fejler, påvirker dette driften af alle batterier negativt. Hvis spændingsindikatoren på en "bank" er 1 volt eller mindre, har den allerede opbrugt sin ressource. For endelig at sikre dig dette, bør du kontrollere selvafladningsniveauet for hvert batteri i bundtet.
Gentagne målinger tages efter 15 minutter. Når du måler, skal du sørge for at kontrollere de primære U-værdier med gentagne værdier. Hvis det viser sig, at der er batterier, hvis spænding efter de indledende målinger faldt kraftigt under den anden måling, betyder det, at de har en høj selvafladning, og det er disse elementer, der endelig er blevet ubrugelige.
Efter at de ubrugelige elementer er "beregnet", afbryder vi dem fra resten med en skalpel, og i deres sted sætter vi brugbare batterier fra et ekstra batteri. Så vi laver hele blokken om og samler en fuldgyldig en ud af to.
Lodning skal udføres ved punktsvejsning med en almindelig aspirintablet. Det er umuligt at lodde et element direkte til et andet: enhver opvarmning forårsager fordampning af elektrolytten og en stigning i temperaturen, hvilket kan være kritisk for batteriet.
Ved adskillelse af bundtet og lodning er det vigtigt ikke at miste metalpartikler, hvilket kan være uundværligt, når elementerne skal loddes sammen. For at være på den sikre side kan du på forhånd sørge for, hvordan du laver emner af reserveplader fra bøjning af metal. Det er vigtigt at huske følgende: Jo bedre jeg lodder, jo bedre fungerer batteriet.
Aspirin afgiver en masse ætsende dampe, så arbejd i et godt ventileret område. En blød smeltbar sammensætning med flydende egenskaber tages som lodde. Loddet er drysset med aspirinpulver, så det flyder mellem pladerne og forbinder dem sikkert, og aspirin hjælper med at fiksere sammensætningen på det rigtige sted.
Det samlede batteri er installeret i kabinettet, og skruetrækkerens funktion kontrolleres.Hvis værktøjet kører, oplades det nymonterede batteri som normalt, og dets funktionalitet kontrolleres igen. Hvis der ikke observeres et fald i RPM for instrumentet, betyder det, at eksperimentet var vellykket. Da nikkel-cadmium-batterier fungerer i lang tid med korrekt drift, er der en chance for, at et nyt bundt samlet med dine egne hænder ikke svigter, og et selvfremstillet skruetrækkerbatteri vil fungere korrekt.
Lad os tale om, hvordan du selv konverterer batteriet fra en type batteri til en anden. Der er mange videoer om dette emne på internettet, hvor der siges meget om, hvilke fordele der er, hvis det er lithium i skruetrækkeren. Men hvis du ikke bruger værktøjet intensivt og konstant, er der absolut ingen mening i et lithiumbatteri. Lithium-ion-batterier har en tendens til at "ældes" hurtigere end cadmium og har simpelthen ikke tid til at udvikle deres ressource under betingelserne, hvis værktøjet bruges fra tid til anden.
VIDEO
Udskiftning af et skruetrækkerbatteri ved hjælp af lithium-batterier kan være nødvendigt for professionelle håndværkere, der bruger værktøjet til daglig og har brug for kraftige strømkilder. Selvfølgelig kan du med et stærkt ønske omlodde batteriet til lithium, men om det er tilrådeligt er op til dig. Læs mere om hvilke batterier der er bedre til en skruetrækker →
Således kan du ikke kun adskille batteriet på en skruetrækker, men også lodde et af to bundter, som holder så længe som muligt, og du behøver ikke købe et nyt batteri i den nærmeste fremtid.
Arbejdet med et konverteret batteri, forudsat at cellerne er korrekt loddet, bliver ikke værre. Det vigtigste er at behandle processen med tålmodighed og maksimal omhu, så du ved den første oplevelse kan afslutte jobbet med minimale tab og lodde alt korrekt. Hvis du formår at samle alt, vil dette blive et yderligere incitament til at fortsætte dine eksperimenter inden for elektronik. Saml selv batteriet én gang – og du kan fremover spare penge på at købe nye batterier til skruetrækkeren.
VIDEO
Brugen af skruetrækkere er blevet en del af byggebranchen. Trådløse boremaskiner giver dig mulighed for at udføre opgaver på steder, hvor der ikke er nogen ekstern strømkilde, eller det er svært at fodre en forlængerledning. Men med tiden svigter batterierne. Nogle fandt det muligt og nemt for sig selv at reparere et skruetrækkerbatteri med egne hænder. Hvad skal der til, og kan eksisterende elementer gendannes? For at besvare dette spørgsmål skal du forstå varianterne af eksisterende batterier.
Skruetrækkerproducenter bruger batterier i deres modeller, som ikke er kompatible med konkurrenternes produkter. Men det gælder den ydre struktur, de indvendige komponenter er de samme og kan være af flere forskellige typer. Blandt dem er:
lithium-ion;
nikkel-cadmium;
nikkel metalhydrid.
Hver af disse muligheder har fordele og ulemper. Oftest kan inskriptionen Ni-Cd findes på batterikassen. Hun fortæller, at der indeni er grundstoffer, der har en nikkel-cadmium-sammensætning. Tidligere blev disse batterier også brugt i mobiltelefoner. Dette skyldes de lave omkostninger ved celler til sådanne batterier. Med hensyn til levetid er de ringere end de to andre grupper. Dette skyldes det lille antal afladnings-/opladningscyklusser. Typisk er spændingen pr. celle 1,2 volt. For at nå en spænding på 12 volt skal du bruge 12 dåser til et batteri.
Dette påvirker batteriets vægt og dimensioner negativt. Et 18 volt batteri kræver 18 celler. Positive egenskaber er dyb udladning udholdenhed. De kan også opbevares uopladet uden at påvirke deres rekyl. Hvis du efterlader et opladet batteri i lang tid, vil det efter et stykke tid miste sin opladning.Produktionen af sådanne elementer er ikke miljøvenlig, derfor er det ikke tilladt i alle lande.
Nikkel-metalhydrid-batterier blev udviklet som en erstatning for den tidligere type. De er blevet mere udbredt i den hjemlige sfære. Konventionelle genopladelige batterier af pentype er baseret på princippet om nikkel-metalhydrid-batterier. Sådanne produkter har praktisk talt ingen hukommelseseffekt. Det betyder, at du kan oplade dem, indtil de er helt afladet. Men der er nogle begrænsninger, som består i opholdsperioden i delvist udskrevet tilstand. Hvis batteriet har været i det i mere end en måned, skal det være helt afladet før opladning. Deres produktion skader ikke miljøet så meget som nikkel-cadmium.
Produkter er i stand til at holde en afgift længere, men deres omkostninger er to eller flere gange højere end for den første mulighed. Batterier, der indeholder nikkel-metalhydridceller, kan modstå op til 300 opladnings-/afladningscyklusser. Derudover er selvafladningshastigheden for denne type batteri også flere gange højere. For ikke så længe siden blev der udviklet elementer, der er udsat for mindre selvafladning. Spændingen af en celle er også 1,2 volt. Producenter anbefaler opladning af standardceller med lav strøm i lang tid.
På det seneste er lithium-ion-batterier blevet udbredt. De bruges ikke kun i skruetrækkere, men også i det meste udstyr og elektronik, som får strøm fra en bærbar kilde. Sådanne elementer er identificeret af inskriptionen på emballagen eller Li-Ion-kassen. Et sådant element har en spænding tre gange højere end en dåse af de to foregående, den er 3,6 volt. Elementer kan have meget forskellig kapacitet. Samtidig forbliver deres dimensioner små, hvilket reducerer vægten og giver dig mulighed for at gøre skruetrækkeren mere kompakt. Antallet af cyklusser er blevet øget til 500. Elementet er blottet for hukommelseseffekten, så det kan oplades når som helst, når det er nødvendigt. Produktionen af sådanne batterier er dyrere, så teknologi med dem har også en høj pris.
For korrekt at identificere en fejlfunktion er det værd at forstå, at energikilden består af separate dåser, som er forbundet i serie med hinanden. For nikkel-cadmium og nikkel-metalhydrid er laderegulatoren installeret i opladeren, og i lithium-ion er den oftest placeret i selve batterierne. Hvis batteriet ikke oplades fra opladeren, skal du kontrollere, hvilken spænding enheden producerer. Til dette tilsluttes et voltmeter, og der tages målinger. Hvis alt er i orden, så ligger årsagen i selve elementerne. Normalt fejler komponenterne ikke sammen. En eller flere dåser har mistet deres kapacitet.
For at tjekke dette skal du også bruge et multimeter, som er skiftet til voltmetertilstand for at måle jævnstrøm. Det er også nødvendigt at skille batteriet ad for at få adgang til individuelle banker. Men før det er det nødvendigt at tilslutte det afladede produkt til opladeren og vente til slutningen af cyklussen. Når det signaleres, at en fuld opladning er nået, så kan du gå videre til demontering. Oftest gøres kroppen ikke-adskillelig. Det betyder, at du skal bruge din fantasi og iagttagelse for at åbne den uden at beskadige de indre komponenter. Ofte kan halvdelene limes sammen, så du kan bruge "Galosha" benzin og en sprøjte med en nål. Det er nødvendigt at påføre en lille mængde på fugen og vente, indtil affedtningsmidlet opløser klæbemidlet.
Nu, ved hjælp af et multimeter, er det nødvendigt at måle spændingen ved hvert element. Det er vigtigt ikke at blande proberne sammen, da aflæsningerne kan være forkerte. I opladet tilstand kan lithium-ion batterier have en spænding på op til 4,2 volt, hvis den er under 3,5, så kan vi antage, at der er problemer med cellen.I de to andre typer celler er spændingen af en ladet celle i området fra 1,2 og højere. Efter at have taget målinger kan du sætte et "+"-tegn på gode banker og "-" på dem, der har mistet kapacitet. Du kan vælge enhver bekvem betegnelse. Efter kontrol kan du indsamle kilden. Du bør ikke lime halvdelene af sagen. Du kan spole dem tilbage med elektrisk tape, da det kræves en demontering mere.
Batteriet skal sættes i drift, indtil det står klart, at det har mistet kapacitet eller er afladet. Herefter kan kildelegemet afmonteres igen, og der kan foretages målinger på enkelte elementer, der er markeret som ude af drift. Hvis spændingen over dem sank med 0,5 volt fra den nominelle nedre tærskel, blev elementerne identificeret korrekt, og deres yderligere vedligeholdelse eller udskiftning vil være påkrævet. Efter adskillelse af batteriet er det nødvendigt at omhyggeligt inspicere alle tilslutnings- og lodningsknuder. Hvis der er dårlig kontakt på nogle af elementerne, så kan det være skyld i alt, og banken vil være i orden.
Gendannelse af genstande, der har mistet kapacitet, er udfordrende og ikke altid vellykket. I de fleste tilfælde kan proceduren forlænge dåsens levetid lidt, men senere skal den udskiftes. Lithium-ion-batterier kan ikke repareres, så du bør ikke engang prøve. Oftest, når de fejler, svulmer de, deformerer de interne komponenter, og der kan ikke gøres noget ved det. Den første metode, der kan anvendes, er valget af et andet styresystem. Du kan omarrangere bankerne fra et ikke-fungerende batteri til et fungerende og se, om noget ændrer sig. Hvis det hjælper, er problemet løst. Men donorbatteriet skal være af en lignende model. For nikkel-cadmium-dåser kan du prøve genopretning med flere opladnings- og afladningscyklusser. Hvis der efter dette er et normalt sæt af kapacitet, så kan du bruge det i nogen tid.
For at reparere et skruetrækkerbatteri skal du have lignende eller samme dåser som i dit eget batteri. Du skal bruge en loddekolbe, et flusmiddel, der ikke virker ætsende på materialet, blik og en vask, der fjerner det resterende flusmiddel.
Loddekolben til arbejde skal have tilstrækkelig kraft til at varme pladerne godt op. Forkælede genstande fjernes og kasseres. Det er bedre at aflevere dem til genbrugsstationer for ikke at skade miljøet. I henhold til den eksisterende ordning erstattes nye dåser og forbindes med indfødte plader. Det er værd at arbejde hurtigt for ikke at overophede battericellerne for meget, hvorfra de kan svigte. Det er vigtigt at se omhyggeligt på markeringerne af elementerne for ikke at vende polariteten. Flux påføres først, efterfulgt af tin. Efter montering af batteriet er det nødvendigt at give de nye banker mulighed for at få den nødvendige kapacitet. Til disse formål er det nødvendigt at udføre flere cyklusser med fuldstændig afladning og opladning af batteriet. For mere information om batterireparation, se videoen.
VIDEO
Reparation af et batteri til en skruetrækker er ikke en vanskelig opgave, hvis du kender de nuancer, der blev beskrevet i artiklen. Hovedproblemet kan være udvælgelsen af passende dåser, som svarer til strømmens parametre og vil være passende i størrelse til et specifikt batteri.
Prisen for en ny skruetrækker er cirka 70 % af prisen på batteriet til den. Derfor er det ikke overraskende, når vi står over for et batterisvigt, stiller os selv spørgsmålet - hvad er det næste? Køb et nyt batteri eller en skruetrækker, eller måske er det muligt at reparere skruetrækkerbatteriet med egne hænder og fortsætte med at arbejde med et allerede kendt værktøj?
I denne artikel, som vi betinget opdeler i tre dele, vil vi overveje: de typer batterier, der bruges i skruetrækkere (del 1), deres mulige årsager til fejl (del 2) og tilgængelige reparationsmetoder (del 3).
Det skal bemærkes, at uanset skruetrækkerens mærke og producentens land, har batterierne en identisk struktur.Den samlede batteripakke ser sådan ud.
Hvis vi skiller det ad, vil vi se, at det er samlet af små elementer, der samles sekventielt. Og fra skolens fysikkursus ved vi, at elementer, der har en seriel forbindelse, harmoniserer deres potentialer.
Bemærk. Summen af hvert batteri giver os den samlede spænding ved batteriets kontakter.
Sætningsdele eller "dåser" har som regel en standardstørrelse og spænding, de adskiller sig kun i kapacitet. Batterikapaciteten måles i Ah og er angivet på cellen (vist nedenfor).
Til arrangement af skruetrækkerbatterier bruges følgende typer elementer:
nikkel - cadmium (Ni - Cd) batterier, med en nominel spænding på "bankerne" på 1,2V;
nikkel-metalhydrid (Ni-MH), spænding over elementer - 1,2V;
lithium-ion (Li-Ion), med en spænding på 3,6V.
Lad os overveje mere detaljeret fordelene og ulemperne ved hver type.
Den mest almindelige type på grund af dens lave omkostninger;
Lave temperaturer, såsom Li-Ion-batterier, er ikke skræmmende;
Det opbevares i en afladet tilstand, mens det bevarer sine egenskaber.
Produceret kun i tredjeverdenslande på grund af toksicitet under produktion;
Hukommelseseffekt;
Selvudladning;
Lille kapacitet;
Et lille antal op-/afladningscyklusser, hvilket betyder, at de ikke "lever" i lang tid ved intensiv brug.
Miljøvenlig produktion, der er mulighed for at købe et mærkebatteri af høj kvalitet;
Lav hukommelseseffekt;
Lav selvafladning;
Høj kapacitet sammenlignet med Ni - Cd;
Flere opladnings-/afladningscyklusser.
Pris;
Mister nogle af sine egenskaber under langtidsopbevaring i udladet tilstand;
Den "lever" ikke i lang tid ved lave temperaturer.
Ingen hukommelseseffekt;
Selvudladning er næsten fraværende;
Høj batterikapacitet;
Antallet af opladnings-/afladningscyklusser er flere gange større end antallet af tidligere batterityper;
For at indstille den nødvendige spænding kræves et mindre antal "dåser", hvilket reducerer batteriets vægt og dimensioner betydeligt.
Høj pris, næsten 3 gange sammenlignet med nikkel - cadmium;
Efter tre år er der et betydeligt kapacitetstab, pga Li nedbrydes.
Vi stiftede bekendtskab med elementerne, lad os gå videre til resten af elementerne i skruetrækkerens batteripakke. Demontering af enheden, for eksempel til reparation af batteriet i en Hitachi-skruetrækker (billedet nedenfor), er meget enkel - vi skruer skruerne rundt om omkredsen og afbryder sagen.
Huset har fire kontakter:
To power ones, "+" og "-", til opladning/afladning;
Øvre kontrol, den tændes via en termisk sensor (termistor). En termistor er nødvendig for at beskytte batterier, den afbryder eller begrænser ladestrømmen, når en bestemt temperatur på cellerne overskrides (normalt i området 50 - 600C). Opvarmning sker på grund af høje strømme under tvungen opladning, den såkaldte "hurtige" opladning;
Den såkaldte "service" kontakt, som er forbundet gennem en 9K ohm modstand. Den bruges til komplekse ladestationer, der udligner ladningen på alle battericeller. I hverdagen er sådanne stationer ubrugelige på grund af deres høje omkostninger.
Det er faktisk hele designet af batteriet. Nedenfor er en video om, hvordan man skiller en blok ad.
VIDEO
Vi fandt ud af formålet med batteristrukturelementerne, nu vil vi overveje, hvordan man bestemmer fejlen, dette er del 2 af reparationen af skruetrækkerbatteriet. Umiddelbart bemærker vi, at alle elementer ikke kan svigte på én gang, og da vores kredsløb er sekventielt, når et element svigter, virker hele kredsløbet ikke. Derfor er vores opgave at afgøre, hvor vi har det svageste led i kæden.
Til dette har vi brug for et multimeter, og til den anden metode til fejlfinding af en 12V-lampe, hvis dit batteri til en skruetrækker også er 12 volt. Fremgangsmåden er som følger:
- Vi sætter batteriet på opladning, vent på signalet om fuld opladning.
- Vi skiller kabinettet ad og måler det på hver batteribank. For Ni - Cd bør vi have 1,2 - 1,4V, i lithium - 3,6 / 3,8V.
- Tjek alle "banker", hvor spændingen er mindre end den nominelle. For eksempel har de fleste Ni - Cd-celler en spænding på 1,3V, og en eller flere - 1,2 / 1,1V.
- Vi samler batteriet og arbejder indtil et mærkbart strømtab.
- Vi fjerner, skiller ad og måler spændingsfaldet over batteriets "banker". På de markerede elementer vil spændingen "sag" være større end på andre. For eksempel er de ikke længere 1,2V, men 1,0V eller endnu lavere.
Bemærk. Forskellen mellem cellerne i batteriet på 0,5 - 0,7V anses for væsentlig, hvilket betyder, at cellen bliver ubrugelig.
Vi har således fundet kandidater til "genoplivning" eller "amputation" og udskiftning med nye elementer.
Hvis din skruetrækker kører på en spænding på 12 eller 13V, kan du søge med en enklere metode. Vi adskiller det fuldt opladede batteri og forbinder en 12 volt lampe til kontakterne "+" og "-". Lampen vil være en belastning og vil dræne batteriet. Dernæst tager vi målinger på battericellerne, hvor spændingsfaldet er stærkest, der er også et svagt led.
Der er andre måder, i stedet for en lampe, kan du vælge en modstand, men til dette har du allerede brug for det grundlæggende i elektroteknik, og det er tvivlsomt, om en modstand med den nødvendige modstand ville være ved hånden.
Andre fejl er meget sjældne. For eksempel tab af kontakt ved loddepunkterne på batterierne eller enhedens strømkontakter, fejl i termistoren. Dette problem er mere iboende i forfalskninger. På grund af sjældenheden vil vi ikke fokusere på batterielementerne.
Med "problem"-elementerne sorteret fra, er det nødvendigt at reparere. Hvordan reparerer man et skruetrækkerbatteri? Generelt er 2 metoder tilgængelige til reparation, så at sige. Dette er restaurering og udskiftning af elementer, der er blevet ubrugelige.
Lad os gå videre til del 3 af reparation af et skruetrækkerbatteri og tage straks forbehold for, at begrebet "genoplivning" for lithium-ion-batterier ikke er relevant. Der er ingen hukommelseseffekt i dem, højst sandsynligt er lithiumnedbrydning sket, og der kan ikke gøres noget ved det. I sådanne batterier er det nødvendigt at finde ud af, hvad årsagen til fejlen er: selve elementet eller styrekredsløbet. Der er to muligheder her:
vi ændrer kontrolskemaet fra et andet, men ligner vores, batteri, hvis det hjælper, finder vi en erstatning og ændrer det;
anvende 4V til en celle med en strømstyrke på omkring 200mA, dette kræver en justerbar oplader. Hvis spændingen på elementet stiger til 3,6V, fungerer elementet korrekt, problemet er i andre elementer eller i styrekredsløbet.
Renovering af skruetrækkerbatterier er primært tilgængelig til Ni - Cd-batterier, men disse er normalt de mest almindelige i husholdningsskruetrækkere.
Så hvordan genopliver man et skruetrækkerbatteri? Der er to typer "genoplivning" for disse typer batterier:
Metoden til komprimering eller kompression (det vil fungere i tilfælde, hvor elektrolytten stadig er til stede, men volumen går tabt);
"Firmware" spænding og strøm større end den nominelle. Denne metode giver dig mulighed for at eliminere hukommelseseffekten, og selvom det ikke er helt, men genoprette den tabte kapacitet.
Denne metode er vist nedenfor i videoen.
VIDEO
Bemærk. Som regel i et nikkel-cadmium-batteri er hovedårsagen til tabet af kapacitet afkogningen af elektrolytten, og hvis den er kritisk lille, hjælper ingen "firmware".
Denne metode, hvis resultatet er positivt, vil ikke løse problemet med fejl i elementer. Det vil snarere kun udsætte udskiftningen af dem, der er blevet ubrugelige, og i fremtiden skal du stadig reparere batteriet til Makit-skruetrækkeren eller en hvilken som helst anden.
En mere effektiv måde at reparere batterier til en skruetrækker på er at udskifte elementer, som vi har identificeret som defekte.
For at udføre reparationer har vi brug for enten et "donor" batteri, hvor nogle af elementerne er i orden, eller nye "banker". Det vil ikke være svært at købe dem, selv på internettet kan du nemt finde et dusin butikker, der er klar til at sende disse varer med posten.Prisen bider ikke for meget, for eksempel koster en nikkel-cadmium-celle med en kapacitet på 2000 mAh omkring 100 rubler.
Bemærk. Når du køber et nyt element, skal du sørge for, at dets kapacitet og dimensioner falder sammen med de oprindelige elementer.
Vi har også brug for en loddekolbe, en lav-korrosionsflux (helst en alkohol flux til kolofonium) og tin. Vi taler ikke om punktsvejsning, da der næppe er behov for at købe eller samle det til en engangsbatterireparation ...
Der er ikke noget kompliceret i selve udskiftningen, især hvis du i det mindste har en vis erfaring med lodning. På fotografierne er alt vist tilstrækkeligt detaljeret, vi afskærer det defekte element, i stedet for det lodder vi et nyt.
Flere nuancer skal bemærkes:
når du lodder med loddekolbe, så prøv at lodde hurtigt, så batteriet ikke bliver varmet, pga risikerer at ødelægge det;
hvis det er muligt, implementer forbindelsen ved hjælp af native plader, eller brug de samme kobberplader, dette er vigtigt, fordi ladestrømmene er store, og hvis tværsnittet af tilslutningsledningerne er forkert, vil de varme op, hhv. termistorbeskyttelsen vil blive udløst;
under alle omstændigheder må du ikke forveksle batteriets plus med minus - forbindelsen er sekventiel, hvilket betyder, at minus af den tidligere dåse går til plus af den nye dåse, og minus af den nye går til plus af den næste.
Efter at de nye elementer er blevet loddet, er det nødvendigt at udligne potentialerne på "bankerne", da de er forskellige. Vi udfører en opladnings-/afladningscyklus: vi indstiller den til at oplade natten over, giver den en dag til at køle ned og måler spændingen på elementerne. Hvis vi gjorde alt korrekt, vil billedet være noget som dette: på alle elementer den samme indikator for multimeteret inden for 1,3V.
Dernæst fortsætter vi med at aflade batteriet, indsæt batteriet i skruetrækkeren og indlæs det "fuldt". Det vigtigste er at skåne skruetrækkeren selv, ellers bliver du også nødt til at reparere den. Vi bringer den til fuld afladning. Vi gentager denne procedure to gange mere, dvs. oplade og aflade helt.
Det skal bemærkes, at proceduren for sletning af "hukommelseseffekten" skal udføres hver tredje måned. Den udføres analogt med den ovenfor beskrevne træning.
Sådan en ikke særlig vanskelig procedure vil forlænge driften af din skruetrækker, i det mindste indtil du skal udskifte den med en ny.
Video (klik for at afspille).
VIDEO
Bedøm artiklen:
karakter
3.2 hvem stemte:
82
