DIY reparation 2110

"Dusinerne" i sammenligning med deres brødre har mange forskelle, som ligger i motorens designfunktioner. Ud over de konstruktive er der andre, mere ubehagelige forskelle, der vedrører de fejlfunktioner, der er forbundet med den tiende generation af VAZ.

Enheden til gearstangen i den manuelle gearkasse på VAZ 2110 er ret primitiv, som faktisk alt, hvad hænderne på AvtoVAZ-ingeniører rørte ved. Nå, okay, ikke om det nu. Omdrejningspunktet for en sådan håndtag er hængslet, som er installeret i en speciel sokkel.

Hej. I dag på VAZ Repair vil vi tale om instrumentbrættet eller "ryddeligt", som det almindeligvis kaldes. I denne artikel lærer du, hvordan du fjerner instrumentbrættet på en VAZ 2110 med dine egne hænder hurtigt og korrekt.

På trods af de åbenlyse fremskridt i bilindustrien, forsvinder de trivielle problemer forbundet med bilen desværre ikke. Så for eksempel kan selv den nyeste og mest sofistikerede "vallak" blive et offer for den enkleste søm, som allerede er "hundrede år gammel".

Hej. I dag i overskriften Reparer VAZ 2110 vil jeg fortælle dig, hvordan du fjerner rattet på "top ti". En trin-for-trin fotorapport giver dig mulighed for at udskifte rattet derhjemme uden at ty til en servicestations tjenester.

For blødheden og bevægelseskomforten i en bil er det ikke kun korrekt oppustede hjul eller komfortable sæder, der er ansvarlige, affjedringens servicevenlighed er vigtig, hvis dele skal fungere som en helhed. En forstyrrelse i driften af ​​mindst én af de ovennævnte knudepunkter vil medføre en generel ubalance

Ifølge miljøstandarden Euro-3 er udledning af kulbrintedampe til atmosfæren, som opstår, når benzin fordamper, forbudt. Med dette i tankerne er forskere kommet med en enhed, der giver dig mulighed for at fange og neutralisere ovenstående dampe.

Video (klik for at afspille).

På dette websted finder du en masse nyttige og nødvendige oplysninger til reparation og vedligeholdelse af VAZ 2110, 2111, 2112 biler med dine egne hænder.

I modsætning til andre lignende projekter, som hovedsageligt kopierer materialer fra trykte manualer, indeholder denne side kun originale materialer.

Alle instruktioner præsenteres visuelt ud fra personlig erfaring, ved hjælp af den såkaldte forsøgsbil, som er købt til netop dette formål.

VAZ-2110 og dens modstykker VAZ-2111 og VAZ-2112 er forhjulstrækkere, der har vundet stor popularitet blandt bilister.

Og selvom disse modeller, ligesom andre bilmodeller fra VAZ, også har designfejl (desværre er der ingen vej uden dette), kan du stadig hylde producenterne, de producerede en bil af mindre høj kvalitet.

Det vigtigste er, at reparation og drift af VAZ 2110 er meget billigere end udenlandske biler, og den er meget mere tilpasset vores veje.

På grund af den lette betjening kan reparationer af en VAZ 2110-bil udføres selv med kun mindre tekniske færdigheder.

Men for kvalitativt at reparere denne bil og dens modifikationer (efter kropstype er der: VAZ-2110 - "sedan", VAZ-2111 - "stationcar", VAZ-2112 - "hatchback"), er det nødvendigt at studere relevant reparationslitteratur. Desværre er der ingen vej uden.

Derfor præsenterer jeg for din opmærksomhed en fremragende multimedieguide Gør-det-selv reparation af en VAZ 2110.

Denne guide overraskede mig med sin enkelhed og forståelighed, højkvalitets farvetegninger og klare interaktive diagrammer.

Praktisk kontrolmenu vil bogstaveligt talt på få sekunder føre dig til den ønskede sektion.

Detaljerede instruktioner til reparation af en VAZ 2110 vil lære dig at reparere en sammenbrud af enhver kompleksitet effektivt og hurtigt, og hvis du ikke kan udføre komplekst arbejde, vil du i det mindste ikke længere være en lægmand i denne sag.

Multimediemanualen Gør-det-selv VAZ 2110 reparation vil virkelig lære dig, hvordan du korrekt reparerer din bil.

Bilens krop gennemgår korrosion gennem årene, især hurtigt begynder den at ruste, hvis du ikke passer på den, lav ikke en anti-korrosionsbelægning. Hvor hurtigt karrosseridelene begynder at ruste, afhænger også i høj grad af strygejernets kvalitet, fabriksforarbejdning, over tid skal bilen repareres i bunden, tærskler, sidevanger, hjulkasser og så videre.

Rustne tærskler og en rådden bund er et ret almindeligt problem på en VAZ-2110-bil, og da et sådant arbejde i en bilservice er ret dyrt, forsøger mange bilejere at reparere bilen med deres egne hænder. Man kan lappe huller på karosseriet og bringe bilen tilbage til sin normale form ved forskellige metoder, der findes ikke-svejsemetoder, men stort set alle bilejere forsøger at lave reparationer ved hjælp af svejsning.

Ved enhver kropsreparation er det først og fremmest nødvendigt at foretage en ekstern undersøgelse af jernet for at identificere og selv notere, hvilke områder der er i en beklagelig tilstand, der skal repareres eller udskiftes. Bundmetallets tilstand bestemmes på forskellige måder:

• ved hjælp af en hammer og et kernebor - hvis du tror, ​​at der er rust i et bestemt område, skal du let slå metallet, tjek om der er råddent jern under anti-korrosionsbelægningen;
• prøv at hæve bilen på en donkraft i hver side - hvis de genstridige platforme er rådne, vil det kunne mærkes, når du forsøger at donkrafte bilen;
• skub forskellige steder på bilens gulv - svagt, råddent jern vil bøje sig under dine fødder;
• forsøg at flytte forsæderne frem og tilbage i kabinen - problematiske sædebevægelser tyder også ofte på metallets dårlige stand.

Enhver reparation af tærskler og bund ved en ikke-svejsemetode er ikke professionel, og håndværkerne betragtes kun som en midlertidig foranstaltning for at genoprette kroppens tilstand på en mindelig måde, man kan ikke undvære en svejsemaskine. Ved reparation af bunden uden svejsning svejses lapper og nye karrosserielementer ikke, men monteres på nitter eller selvskærende skruer (bolte), klargøring og alt andet arbejde udføres på samme måde som ved traditionel karosserireparation ved brug af svejsemaskine.

Før du fortsætter med restaurering af kroppen på traditionel måde (ved hjælp af svejsning), skal du forberede alt, hvad du har brug for, fra de værktøjer, du skal bruge:

• svejsemaskine;
• bulgarsk;
• elektrisk boremaskine med boremaskiner;
• skruetrækkere;
• Hammer.

For at fjerne gammel støjisolering skal du muligvis bruge en mejsel, du kan hurtigt og effektivt fjerne "støjen" ved hjælp af en perforator. For at rense metal er der brug for sandpapir af forskellige kornstørrelser; for at øge produktiviteten anbefales det at bruge en slibemaskine. Du kan ikke undvære materialer, når du reparerer bunden, her afhænger meget af mængden af ​​restaureringsarbejde. Oftest skal du bruge:

• lapper (stykker af nyt jern) eller færdige reservedele som f.eks. gulvbjælker, paneler, tærskelforstærkere osv.;
• priming;
• rust konverter;
• anti-korrosions- og støjisolerende materialer (du kan bruge Movil, Tektil, bitumenmastiks, Dinitrol, Prim Antishum osv.).

Da bremsen, brændstofrør under bunden ofte tærer grundigt, sidder fast og ikke viger væk, skal de i mange tilfælde også udskiftes.

Før du sætter nye lønninger på bunden eller svejser på kropselementer, skal du forberede dig, delvist adskille bilen:

• fjern sæderne;
• fjern tæppe;
• demonter den gamle lydisolering;
• flytte de elektriske ledninger til side på de steder, hvor reparationer vil blive udført.

Før udskiftning af individuelle elementer, installation af patches, er hele metaloverfladen befriet fra den gamle støjisolering, grundigt vasket og tørret af, rengjort med en slibemaskine, en stripper eller sandpapir. Så skal metallet affedtes og behandles med en rustkonverter, først derefter kan du begynde at arbejde direkte med jern.

Oftest, når du udskifter individuelle dele af bunden eller installerer patches, bruges svejsning; en semiautomatisk svejsemaskine er bedst egnet til sådanne reparationer. Hvis en komplet enkeltdel skiftes, f.eks. en tværvanger, kan der bores nitter her og elementet afmonteres uden svejsning.

Når bunden og karmene skifter samtidigt, fjernes sidstnævnte fra bilen først, og ved udskiftning af karrosseri er det vigtigt at kontrollere karosseriets geometri. Ved udskiftning af gulvpaneler er bunddelene altid monteret nedefra, derefter svejset eller nittet. Når der er mange huller og foci af korrosion i kroppens gulv, er det bedre at udskifte bunden helt, især da det er relativt billigt at samle det til en "Ti".

Efter at have udført arbejde med at genoprette bunden af ​​kroppen, er det nødvendigt at behandle overfladen med anti-korrosionsforbindelser, det er bedst at prime jernet først og derefter påføre antikorrosive forbindelser. Før påføring af et beskyttende lag, skal metallet vaskes grundigt og tørres, den bedste mulighed er at affedte det med white spirit, acetone, opløsningsmiddel eller en speciel kemisk sammensætning efter vask. Glem heller ikke behandlingen af ​​svejsninger, de er smurt med mastik.

I tilfælde af betydelig skade ændres bunden ofte helt, i dette tilfælde er udskiftning mere rentabel end reparation:

• køb af en stor integreret del er derfor billigere end at købe alle reservedele separat;
• mængden af ​​arbejde generelt for at udskifte bunden er mindre end at reparere den;
• ingen grund til at spilde tid på grundig rengøring af metal fra rust, fjernelse af gammel lydisolering;
• fuldstændig udskiftning af bunden kan være ret simpelt uden svejsning ved at bore nitterne ud og derefter montere nye fastgørelseselementer.

Hvis du skal bruge en automatisk svejsemaskine, er det bydende nødvendigt at demontere brændstoftanken, når du udskifter kroppens gulv, manglende overholdelse af sikkerhedsforanstaltninger kan føre til brand eller endda en eksplosion. Og selvom arbejdet med at udskifte et kropselement i ét stykke ved første øjekast virker ret simpelt, er der nogle nuancer her - der er ingen tapper, et beslag til et parkeringsbremsekabel og andre fastgørelseselementer på det nye fabriksgulv, der skal omlægges fra det gamle gulv.

1. Når du forbereder jern til pletter, er det nødvendigt at tage højde for dets tykkelse - for tyndt metal vil være skrøbeligt, og et tykt ark er dårligt svejset og sværere at behandle.
2. Selvom elektrisk svejsning er billigere at bruge, er det bedre at svejse metal med en halvautomatisk - det er lettere at bruge det, og svejsningen er glattere og mere nøjagtig.
3. Ved udskæring af metalstykker og montering af lapper skal den del, der skal installeres, passe nøjagtigt i størrelse.
4. Ved udskiftning af bunden kan svejsesømmen ikke være kontinuerlig, da den har høj stivhed, og utilstrækkelig elasticitet påvirker kroppens styrke negativt.

Og hvis du forpligter dig til at reparere kroppen med dine egne hænder, skal du være tålmodig, omhyggeligt, uden hastværk, udføre alle de nødvendige operationer, ikke spare tid og kræfter ved at behandle metallet, rense det fra rust. Dårlig forberedelse og dårlig anti-korrosionsbehandling fører til det hurtige udseende af korrosion, hvilket negativt påvirker levetiden af ​​kropselementer.

VAZ 2110 er et glimrende eksempel på bildesignere fra Togliatti for at indhente den vestlige bilindustri.Men for at bringe VAZ 2110 tættere på niveauet for vestligt fremstillede biler, kan og bør du selv tune.

Men det er værd at vide, at det vil kræve en masse midler og indsats, for ikke at nævne enorm tålmodighed, for hvis du sammenligner tuning af VAZ 2110 med tuning af VAZ 2107, ville revisionen af ​​sidstnævnte være meget billigere og lettere, fordi denne bil er allerede blevet en slags tuning-klassiker.

Du skal i gang med at tune motoren ved at forbedre motorens "åndedræt", dvs. først og fremmest skal du sørge for god luftstrøm til motoren. Udskiftning af en del så simpel som et luftfilter vil øge motoreffekten med op til 8%. Hele gashåndtaget skal fjernes umiddelbart efter det gamle filter. det vil være i stand til at give den nødvendige mængde luft til processen med at forberede brændstofblandingen.

Naturligvis skal du bruge penge på indsugningsmodtageren, før du skal træffe et valg til dette - hvor skal du bruge mere kraft, ved lave omdrejninger, eller er det nødvendigt for bilen at føle sig mere selvsikker ved høje motoromdrejninger? Det skal bemærkes, at udskiftning af udstødningsmodtager og knastaksel kun bør ske under særlige forhold i en professionel service, fordi udførelsen af ​​disse arbejder på egen hånd kan kræve yderligere omkostninger til reparationer og for levering af bilen med en trækvogn til samme service.

Denne revision vil naturligvis kræve udskiftning af indsugningssystemet. For eksempel kan du sætte en samler 4-2-1, hvor gasserne først vil smelte sammen i to rør, og derefter vil de blive forbundet med en fælles strøm. Desuden vil chiptuning af motoren ikke være overflødig.

Når du er begyndt at tune VAZ 2110, kan du også ændre standardtransmissionen. For eksempel vil det sjette gear ikke være overflødigt (selvom det vil være meget tidskrævende og længe at "tilføje" det). Men en sådan tilføjelse retfærdiggør sig selv - når du installerer sådanne "korte" gear, kan du give mulighed for et hurtigt og hurtigt sæt af hastighed og motorens output til maksimal effekt.

Derfor skal du straks tage højde for opgaven for dig selv: skal du sjældent skifte gear eller meget ofte dreje til gearskifteknappen? Glem ikke også koblingen. fabrikken vil ikke vare længe. Her anbefales det at gå til en speciel butik og købe noget fra vestlige producenters muligheder (AP, UK, Lockhead). Et begrænset skriddifferentiale vil ikke være overflødigt af sikkerhedsmæssige årsager. Suspensionen skal heller ikke ignoreres.

Ud over anden ekstern tuning af VAZ 2110 (installation af en ny kofanger eller karosserisæt på karrosseriet, kølergrill, spoilere osv.), skal der lægges særlig vægt på at justere forlygterne og baglygterne, fordi vi må indrømme, at fabrikslygterne er utydelige og ikke giver bilen den rette charme. Derudover vil den hvide VAZ 2110 se meget mere præsentabel ud med tonede mørke forlygter.

Forlygter kan tones på flere forskellige måder, hvoraf nogle slet ikke påvirker vejens belysning. Fabrikslygter af forskellige typer er installeret på bilen, så denne indstillingsmulighed skal overvejes individuelt. Den mest populære og nemmeste måde er at male forlygten (belysningen ændres ikke efter det). For at gøre dette skal du fjerne forlygten fra bilen og forsigtigt afbryde glasset fra tætningsmidlet. Overfladen til maling skal slibes og affedtes (til dette anbefales det at bruge en gennemsigtig primer fra en spraydåse).

Ved maling skal du bruge varmebestandig maling, den sælges i de samme butikker som almindelig kropsspraymaling. Det vigtigste ved maling er at påføre det i tilstrækkelig afstand til at få et jævnt lag. Ved maling påvirkes lygteglasset ikke Du kan læse mere om lygtetuning i denne artikel.

Når du tuner VAZ 2110-interiøret, bør du først og fremmest fokusere på højkvalitets støjisolering og indvendig stansning (som regel bruges tofarvet velour eller tweed, der matcher kropsfarven). Sæderne skal nødvendigvis gennemgå en indsnævring, pga fabriksstof vil flosse meget hurtigt. For at gøre dette skal du fjerne fabrikssæderne - på denne måde er det meget mere bekvemt at planlægge placeringen af ​​fragmenterne af materialet. For at gøre dette skal du skære fragmenterne korrekt ud, det er nødvendigt at påføre hvert stykke af standardmaterialet på det nye materiale og spore rundt om konturen med en pen.

Enhver indsnævring er ikke komplet uden forstærkning med skumgummi - til dette er det bedst at bruge skumgummi 5 millimeter tykt. De udskårne dele af sædet skal limes til skumgummiet med aerosollim. Læderopspændte sæder er ikke billige, men de holder længe, ​​især hvis du laver de enkleste sædereparationer til tiden.

Standarddesignet på VAZ 2110-instrumentpanelet er ikke særlig originalt, men du kan tilføje originalitet til det ved at udskifte baggrundsbelysningen og instrumentindsatserne. Dette kan gøres på flere måder, og essensen i en nøddeskal er:

1. Lav selv dashboardet om, dvs. brug speciel selvlysende maling til at sætte tal, pile, hak, installer LED-baggrundsbelysningen under omdrejningstælleren og under komfurets kontakter.
2. Køb færdige indsatser til instrumentbrættet (de findes i store mængder på bilmarkederne).
3. Køb og installer et nyt dashboard (det kan være både digitalt og pointer) med ekstra enheder.
4. Installer instrumentbrættet fra et andet bilmærke (i dette tilfælde skal instrumentbrættet uundgåeligt revideres).

Der er masser af markeder med både simple standard dashboards og alternativer med flere instrumentklynger.

VAZ 2110 kan med rette kaldes en klassisk VAZ-bil på grund af dens dato for indtræden på markedet og den åbenlyse forbindelse med tidligere generationer af allerede kultbiler. Fremstillet på basis af 2108 vakte bilen ikke samme furore som sin forgænger, men den var stadig meget populær, og derfor er der mange mennesker, der ønsker at reparere VAZ 2110 med egne hænder.

På trods af det faktum, at bilen i konstruktive vendinger er ret arkaisk, og designet er enkelt og beskedent, påvirkede dette ikke dens fordeling, og den nyder stadig velfortjent respekt blandt bilister. Et dusin kræver ikke nogen særlig vedligeholdelse, og derfor kan næsten enhver reparation udføres i garagen og med et ret beskedent udbud af værktøj. Den eneste undtagelse er indsprøjtningssystemet på de seneste producerede modeller og det elektroniske motorstyringssystem, som kræver specialudstyr. Men med tilstrækkelig erfaring og en kompetent tilgang kan du selvstændigt servicere det elektroniske system. Heldigvis er videngrundlaget ikke så stort og slet ikke svært at forstå.

For at reparere en VAZ 2110 med dine egne hænder skal du have en nøjagtig idé om enheden i denne bil. Da den 110. Lada er et meget overkommeligt transportmiddel, er det hende, der bliver den første bil for mange bilister. Denne bil er et glimrende grundlag for at studere funktionerne i en bilenhed, et glimrende grundlag for tuning og, selvfølgelig, bare en god bil. Men som ethvert andet køretøj har dusinet deres ulemper. Tiden på markedet og udbredelsen taget i betragtning, er alle manglerne ved 2110 blevet undersøgt op og ned, og du skal derfor ikke vente på nogle fundamentalt nye problemer. Derudover vil forening med relaterede biler fra VAZ forenkle processen med at finde og udskifte dele til en bil.

Du kan ty til tuning, som er meget populært i de senere år, og løsninger fra firmaer med speciale i modificerede reservedele af ret høj kvalitet, som ingen selv tænkte på for et par år siden. Disse inkluderer timing knastaksler, en række servostyring og en lang række andre ting. Til affjedring og optik i en bil er der mange muligheder for dele.

Da det er let at fare vild i en så bred vifte, for at udføre en vellykket reparation af snesevis, er det vigtigt at systematisere alle de vigtigste funktionsfejl i komponenter og mekanismer i en VAZ-bil, hvor en teknik til fejlfinding, måder at udskiftning af reservedele vil blive overvejet, ligesom der vil blive taget hensyn til tolerancer, dimensioner, krympning og deres overensstemmelse eller uoverensstemmelse fabriksstandarder.

Og for at være mere præcis, reparation af motorer, da for et dusin helt forskellige løsninger blev installeret i løbet af tiden. Disse var både karburatorer, beslægtet med motorerne fra ottere og niere, og indsprøjtningsmotorer. Rettidig service af den installerede motor og vedligeholdelse gjorde det muligt at vise selv et tal som 500 tusinde kilometer på speedometeret. Selv under ideelle forhold er dette tal næsten rekord. Til sammenligning føles Ford Focus dårligt allerede ved tallet på 50 tusinde kilometer, hvilket kræver øjeblikkelig service. De ti bedste har måske ikke engang brug for dette, men det er selvfølgelig bedre at tage sig af brændstofsystemet, inklusive indsprøjtningssystemet.

Som udgangspunkt er der ingen grund til at bruge mange penge på brændstofsystemet. Du kan servicere injektoren, brændstofpumpen, udskifte brændstoffilteret i tide eller rense masseluftstrømssensoren i en garage uden at forvente problemer. For at udføre ovenstående arbejder på vedligeholdelse og reparation af brændstofsystemet kræver snesevis sjældent specialværktøj. Det eneste, der skal huskes, er de forberedte midler til rengøring af systemelementer af den krævede kvalitet. Sådanne midler er billige og nyttige til at skylle dyserne eller rense masseluftstrømssensoren, og i tilfælde af karburatorløsninger - når du skyller låsen og svært tilgængelige steder. Det er vigtigt at huske, at ved brug af opløsningsmidler og aggressive kemikalier risikerer bilisten at beskadige gummielementer, såsom tætninger eller manchetter, som der er meget af i både karburator og indsprøjtningssystemer.

Reparation af sådanne elementer som tændingsmodulet, ECU, indbygget computer, om nødvendigt, kan overlades til service. I dag er modificerede moduler, der styrer injektionssystemet, ret almindelige, såvel som tændingsmoduler, hvis indstillinger straks ændres. Derfor er der ikke behov for en fuldgyldig chiptuning af dusinet. Så for eksempel januar-controlleren, som har ansvaret for indsprøjtningssystemet, kan give omfattende muligheder for at foretage ændringer i arbejdsprocessen i brændstofsystemet og tændingssystemet.

Kontrollerne til denne controller er placeret i kabinen, og for at foretage ændringer i dens indstillinger er det nok at trykke på den nødvendige knap, hvorefter systemet omprogrammerer algoritmen for indsprøjtnings- og tændingsprocesserne. Dette giver dig mulighed for at ændre motorens operationelle og dynamiske egenskaber uden at forlade kabinen og uden at skille noget ad. Specielt for dusinet blev der frigivet et modul, der bogstaveligt talt kan skifte indsprøjtningssystemet til økonomi- eller sportstilstand på farten. Derfor kan du nulstille de foretagne ændringer til standardindstillingerne.

I tilfælde af reparation af elektrisk udstyr og elementer som en starter, generator og relæer, der betjener dem, er der heller ingen vanskeligheder. Det er vigtigt at kende nuancerne i placeringen af ​​sikringerne og selve relæet. I 2110 kan disse elementer i en vis forstand kaldes systematiserede, og de er også samlet tættere på hinanden, og derfor skal man ikke gå i langvarige søgninger efter de nødvendige detaljer. Der er nogle mærkværdigheder i systematiseringen af ​​disse elementer, og produktionsanlægget foretog periodisk ændringer. Men for det meste er logikken i enhedsplacering der stadig.