• Prisen er for 1 stk • Original ny del • Passer til mange modeller af snescootere • Bruges også på LYNX snescootere
Vælg den rigtige tuning, få mest muligt ud af den og nyd nye oplevelser. Med venlig hilsen VladExtremeLife-teamet.
BRP (Bombardier Recreational Products) er en canadisk virksomhed, der går tilbage til 1942, da Joseph-Armand Bombardier grundlagde sin virksomhed i Quebec-provinsen. I dag er BRP den største virksomhed, som beskæftiger omkring fem et halvt tusinde mennesker. BRP er en virksomhed med dybe rødder, traditioner, hvis hovedprioritet altid er innovation. BRP ejer nu mærker som Ski-Doo og Lynx (snescootere), Can-Am (ATV'er), Sea-Doo (jetski), Evinrude påhængsmotorer og Rotax-motorer. Alt BRP-udstyr er æret og højt elsket af fans af ekstremsport, for eksempel er ski-Doo-snescootere ikoniske og referencer, især i Canada, som et resultat af hvilket de blev inkluderet på listen over de største opfindelser i landet.
Video (klik for at afspille).
SKI-DOO et par ord om dig selv: Siden J.-A. Bombardier grundlagde virksomheden i 1942, vores navn var synonymt med kvalitet og kreativitet. Hans pionerånd er en arv, der driver os til at vokse og udforske nye grænser. I dag i Amerika, Europa og Asien-Stillehavsområdet støtter mere end 7.600 mennesker ånden i alle vores køretøjer og produkter.
Hos BRP er innovation og passion kernen i vores engagement, vores produkter og vores brands. Det være sig vores skib og Sea-Doo både; vores snescootere Ski-Doo og Lynx; vores kort og Rotax-motorer; Uanset om vores Can-Am ATV'er eller vores Evinrude påhængsmotorer, bliver disse værdier bragt til live gennem teknologi og design inspireret af en samlet og fælles overbevisende mission: at give forbrugerne den mest ekstraordinære oplevelse.
269,13 RUB Ny brugerkupon
5 % rabat (5 styk eller mere)
5 % rabat (5 styk eller mere)
Til USA med China Post Registreret luftpost
Varen sendes ikke til det valgte land.
Kan ikke sende din valgte adresse. Brug filteret på listesiden til at vælge det produkt, der kan sendes til dit land.
Populære lande
Forenede Stater
Den Russiske Føderation
Spanien
Frankrig
Det Forenede Kongerige
Brasilien
Israel
Holland
Canada
Italien
Chile
Ukraine
Polen
Australien
Tyskland
Belgien
>>
>>
Til USA med China Post Registreret luftpost
Varen sendes ikke til det valgte land.
Købers spørgsmål og svar
Vare diameter 00 tommer
Modelnavn 515175656 515175939 515176189
Ekstern testcertificering ISO 9001
Materiale Type Aluminium
Wcp mærke
Varevægt 0,5 kg
Emnebredde 00 tommer
Særlige funktioner universal
Varehøjde 00 tommer
is_customized Ja
Hvis varen ikke er som beskrevet, kan du returnere varen mod returforsendelsesomkostninger eller beholde varen og forhandle kompensation med sælgeren.
Fuld refusion, hvis produktet ikke er modtaget inden for 60 dage
Når den er samlet, var den enkleste spændingsregulator på én transistor beregnet til en bestemt strømforsyning og en bestemt forbruger, det var selvfølgelig ikke nødvendigt at tilslutte den andre steder, men som altid kommer der et øjeblik, hvor vi holder op med at gøre det rigtige. Konsekvensen af dette er besværet og tanken om, hvordan man skal leve og være videre og beslutningen om at genoprette det, der blev skabt tidligere, eller fortsætte med at skabe.
Der var en stabiliseret skiftende strømforsyning, der gav en udgangsspænding på 17 volt og en strøm på 500 milliampere.En periodisk spændingsændring var påkrævet i området 11 - 13 volt. Og det velkendte enkelt-transistor spændingsregulatorkredsløb klarede dette perfekt. Fra mig selv tilføjede jeg kun en indikations-LED og en begrænsende modstand til den. Forresten er LED'en her ikke kun en "ildflue", der signalerer tilstedeværelsen af en udgangsspænding. Med en korrekt valgt værdi af begrænsningsmodstanden afspejles selv en lille ændring i udgangsspændingen i lysstyrken af LED'en, hvilket giver yderligere information om dens stigning eller fald. Udgangsspændingen kunne varieres fra 1,3 til 16 volt.
KT829 - en kraftig lavfrekvent siliciumkomposittransistor, blev installeret på en kraftig metalradiator, og det så ud til, at den om nødvendigt kunne modstå en stor belastning, men der var en kortslutning i forbrugerens kredsløb, og den brændte ud. Transistoren har en høj forstærkning og bruges i lavfrekvente forstærkere - man kan virkelig se dens plads der og ikke i spændingsregulatorer.
Til venstre fjernede elektroniske komponenter, til højre forberedt af ham til udskiftning. Forskellen i mængde er to navne, men i kvaliteten af ordningerne, den førstnævnte og den, det blev besluttet at indsamle, er den uforlignelig. Dette rejser spørgsmålet - "Er det værd at samle et kredsløb med begrænsede kapaciteter, når der er en mere avanceret version" for de samme penge ", i bogstavelig og overført betydning af dette ordsprog?"
Det nye kredsløb har også en tre-benet e-mail. komponent (men dette er ikke længere en transistor) konstante og variable modstande, en LED med sin egen begrænser. Kun to elektrolytiske kondensatorer er blevet tilføjet. Typiske kredsløb angiver de minimumsværdier for C1 og C2 (C1 = 0,1 μF og C2 = 1 μF), der er nødvendige for stabilisatorens stabile drift. I praksis spænder kapacitansværdierne fra tiere til hundredvis af mikrofarader. Kapaciteter skal placeres så tæt på mikrokredsløbet som muligt. For store kapaciteter er betingelsen C1 >> C2 obligatorisk. Hvis kapacitansen af kondensatoren ved udgangen overstiger kapacitansen af kondensatoren ved indgangen, opstår der en situation, hvor udgangsspændingen overstiger indgangen, hvilket fører til beskadigelse af stabilisatormikrokredsløbet. For at udelukke det er en beskyttelsesdiode VD1 installeret.
Denne ordning har helt andre muligheder. Indgangsspænding fra 5 til 40 volt, udgang 1,2 - 37 volt. Ja, der er et input-output spændingsfald på omkring 3,5 volt, men der er ingen roser uden torne. Men KR142EN12A mikrokredsløbet, kaldet en lineær justerbar spændingsstabilisator, har god beskyttelse mod overskridelse af belastningsstrømmen og kortvarig beskyttelse mod kortslutninger ved udgangen. Dens driftstemperatur er op til + 70 grader Celsius, den fungerer med en ekstern spændingsdeler. Udgangsbelastningsstrøm op til 1 A for kontinuerlig drift og 1,5 A for kortvarig drift. Den maksimalt tilladte effekt ved drift uden køleplade er 1 W, hvis mikrokredsløbet er installeret på en radiator af tilstrækkelig størrelse (100 cm2), så P max. = 10 W.
Selve processen med den opdaterede redigering tog ikke længere tid end den forrige. Samtidig blev der ikke opnået en simpel spændingsregulator, som er forbundet til en stabiliseret spændingsstrømforsyning, det samlede kredsløb, når det er tilsluttet selv til en netværks-nedtrappende transformer med en ensretter ved udgangen, giver selv den nødvendige stabiliserede spænding . Naturligvis skal transformatorens udgangsspænding svare til de tilladte parametre for indgangsspændingen på KR142EN12A mikrokredsløbet. I stedet kan du bruge den importerede analog af den integrerede stabilisator LM317T. forfatter Babay iz barnaula.
Problemerne med "underopladning", som i princippet, og "overopladning" af batteriet kan være forårsaget af mange årsager, men den allerførste og mest almindelige på mange biler (vores VAZ'er er ingen undtagelse her), såvel som på mange motorcykler, er output fra generatorens relæ-regulator fra bygningen. Denne enhed vil, på trods af dens kompakthed, spare dit batteri og gøre dens levetid meget længere.Men hvis de fejler, kan det simpelthen dræbe batteriet i løbet af få uger, så hvis du ser hvide striber, og motoren starter ikke efter natten, "drejer" den ikke engang starteren - det er tid til at tjek relæregulatoren på din bil, men her er hvordan det er gør det selv, og i dag vil jeg fortælle dig i detaljer ...
ARTIKLENS INDHOLD
Relæ-regulator Er en enhed, der regulerer strømmen fra bilgeneratoren, forhindrer batteriet i at genoplades, beskytter det mod overopladning, hvilket er skadeligt for batteriet. Således forlænger denne enhed batterilevetiden betydeligt.
Faktisk er det bare en spændingsregulator, der forhindrer spændingen fra generatoren i at overskride tærsklen på 14,5 volt, det er en meget præcis enhed og er obligatorisk for alle typer biler. Det kan dog skelnes i to typer.
For at overdrive er der kun to typer, men hver fungerer efter det samme princip, nemlig "skærer" eller øger spændingen til det ønskede niveau.
Kombineret med en børstesamling. Det er normalt monteret på selve generatoren, i det tilfælde, hvor børsterne er placeret, er der også en relæ-regulator.
Adskille. Det er normalt monteret på bilens krop, ledningerne går fra generatoren til den og først derefter til batteriet.
Husene er ikke-adskillelige og tætte og af en anden type (ofte fyldt med tætningsmidler eller specielle klæbemidler), det vil sige, at de ikke repareres. For at være ærlig er de ret billige, især til vores VAZ'er, så det er nemmere at købe en ny end at vælge en gammel.
Disse er de mest almindelige typer, selvfølgelig, før der var såkaldte kombineret med terminaler, men de slog ikke rod, fordi enheden ikke er særlig praktisk, så jeg vil ikke tale om dem.
Hvis dit relæ er "dækket", er der en konstant genopladning, så er det værd at ændre det, men først skal du sørge for, at det er i det. Nu er der kun to metoder til kontrol: - uden at fjerne det på selve bilen, og kontrollere et allerede fjernet relæ. Lad os se på begge muligheder.
Indirekte tegn
Er din "regulator" ude af drift, vil du meget hurtigt mærke det, især hvis det er vinter og frost udenfor. Faktum er, at der enten vil være "underpris" eller genoplade batteriet. Underopladet - du starter simpelthen ikke din bil - du kommer til parkeringspladsen, sætter nøglen i, og bilen drejer knap nok motoren, eller starter slet ikke, nogle gange går endda lysene ud.
Ved overopladning - næsten det samme vil ske, kun årsagen vil være afkogningen af elektrolytten fra batteridåserne. Indirekte kan det bestemmes af det hurtige fald i elektrolyt i bankerne, og hvid blomstring på batteriet på toppen, såvel som på dele af kroppen under det. Det er værd at overveje og kontrollere regulatorrelæet.
Dette er dog ikke vores metode, vi skal sikre os mere præcist.
Den rigtige metode
For at gøre dette vil vi bruge vores voltmeter, vi skal måle spændingen ved batteripolerne, når motoren kører. Til at begynde med vil jeg bemærke, at motoren ikke kører normal spænding skal være indenfor 12,7V, måske lidt mindre, men hvis du allerede har 12V, så skal batteriet genoplades! Eller se efter årsager til underopladning.
Vi starter motoren
Vi putter multimeter for en værdi op til 20 volt
Vi forbinder proberne til terminalerne
Hvis spændingen er cirka i området 13,2 - 14V, er dette normalt.
Vi øger hastigheden (f.eks. op til 2000 - 2500), spændingen vil begynde at stige, fra omkring 13,6 til 14,2 V, dette er også normalt.
Så prøver vi med maksimal hastighed (mere end 3500), spændingen skal være fra 14 til 14,5V, men ikke mere!
Hvis du har afvigelser, op eller ned, nemlig ved enhver hastighed, forblev spændingen på 12,7V eller endda faldet til 12V, så indikerer dette en funktionsfejl i relæregulatoren.
Også, hvis spændingen er højere end 14,5V, for eksempel - 15-16V, igen er relæregulatoren defekt, skal du ændre den.
For at være helt ærlig indikeres fejlen ikke altid kun af relæet, ofte svigter generatoren selv. Hvis "regulatoren" er placeret separat, skal du først ændre den, hvis intet er ændret, skal du fjerne generatoren og kontrollere systemet fuldstændigt.Hvis børstesamlingen kombineres med relæet, skal generatoren fjernes uden fejl!
Først vil vi kontrollere relæregulatorens kombinerede kredsløb sammen med børstesamlingen. Disse er nu installeret på mange udenlandske biler, og i øvrigt på mange indenlandske biler (de er ofte mærket Ya212A).
Som du forstår her, er det bydende nødvendigt at fjerne generatoren og skille den ad, da denne kombinerede enhed er fastgjort på bagsiden ved siden af generatorakslen, langs hvilken disse børster går. For det:
Vi søger et særligt "vindue" på bagsiden af generatoren, hvor børsterne er nedsænket.
Vi skruer fastgørelsesbolten af.
Vi fjerner børstesamlingen.
Vi renser det - som regel vil det være i grafitstøv, børster er lavet af grafit med brug af specialkul.
Så skal vi kontrollere det, men til dette samler vi et bestemt kredsløb, det er tilrådeligt at bruge en strømforsyning med en reguleret belastning eller en oplader. Vi skal også tage en almindelig 12V pære fra en bil, for eksempel fra "dimensioner", vi skal bruge ledninger til at samle hele systemet.
Vi kan have brug for et batteri, for mange opladere fungerer ikke uden det. Men allerede fra ledningen fra batteriet forbinder vi relæregulatoren, til hvis børster vi forbinder en 12V pære, dette kan gøres med små krokodiller, det vigtigste er ikke at bryde grafitelementerne. Et lille diagram til forståelse.
Hvis du forbinder alt i en rolig tilstand, vil lyset bare lyse op og forblive tændt, dette er normalt, da børstesamlingen er en leder af elektricitet fra akslen. Lad mig minde dig om i en rolig tilstand, at spændingen på børsterne vil være omkring 12,7V.
Nu skal vi hæve spændingen på opladeren, op til 14,5 V, lampen vil være tændt, men når denne tærskel er nået, skal den slukke! Det vil sige, at 14,5 V er en slags "cut-off" af yderligere spændingsvækst! Hvis du sænker værdien, skal lampen lyse igen. Så virker din relæregulator, den bestod testen.
Hvis spændingen når 15-16V, og lyset er tændt, betyder det, at relæet er ude af drift, det skal udskiftes! Det giver ikke en "cut-off" og vil hjælpe med at overoplade batteriet. Her er sådan en simpel test. Nu en lille video om emnet.
På samme måde kan du tjekke en ny type regulator, det vil sige en separat, her er tjekprocessen meget lettere. Lad os for eksempel tage en model af typen Ya112B, de blev installeret på mange indenlandske biler før (VAZ).
Dette er et separat element, så vi skruer det bare af kroppen (nogle gange fra generatordækslet) og fastgør det til vores stativ, endnu en gang vil jeg minde dig om, at det er ønskeligt at have en 12V strømforsyning, derefter verifikationsprocessen er meget nemmere. Hvis ikke, brug en oplader (med justeringstilstande) og tilslut i henhold til det nederste diagram.
Kontrollen er den samme, vi øger spændingen til 14,5 V, lampen skal slukke, hvis ikke, eller den slukker, når spændingen er meget højere, så er relæet ude af drift og skal udskiftes.
Dette er en meget gammel type relæ, den blev installeret selv på "kopecks" såvel som på mange baghjulstrukne biler. Den var også altid separat fastgjort til kroppen, men kontrollen her er lidt anderledes med hensyn til kontakter.
Hvis du tager deres markeringer, så er der kun to af dem - "67" og "15". Den første kontakt "67" er et minus såvel som selve relæhuset, men "15" er et plus. Funktionsprincippet er det samme, vi forbinder vores oplader - vi begynder at teste, vi øger spændingen til 14,5V, så ser vi på lampen. Hvis det slukker godt, nej - det er dårligt, en erstatning.
Der er et andet "life hack" - hvis du tilslutter en pære, omgår regulatorrelæet til ledningerne, der gik til ben 15 og 67, og fjern derefter ledningen fra batteriets positive pol - hvis motoren ikke er gået i stå, så generatoren er "levende".
Ofte, hvis synderen for opladningsproblemer måske ikke er regulatoren selv, men dens terminaler, fra tid til anden, oxiderer de, ligesom mange på bilen, - hvilket forhindrer generatoren i at fungere normalt og genoplade vores batteri, så først, inden udskiftning af denne enhed, prøv at rengøre den Fjern oxider og andre aflejringer.Det gælder i øvrigt også batteripolerne, de skal rengøres og beskyttes mindst en gang om sæsonen.
Derfor, først og fremmest, hvis multimeteret giver dig - 11 eller lidt under 12V ved maskinens terminaler, prøv først at rense terminalerne og kontakterne, og mål derefter igen. Det er muligt, at årsagen ligger i dem.
Dette afslutter artiklen, jeg synes det var nyttigt, læs vores AUTOBLOG.
Dato: 23.09.2015 // 0 kommentarer
Før parsing og DIY generator regulator relæ reparation, skal du sikre dig, at relæet virkelig er ude af drift. For at gøre dette anbefaler vi, at du gør dig bekendt med materialerne om, hvordan du kontrollerer generatorregulatorrelæet. Hvis fejlen bekræftes efter kontrol, kan du trygt fortsætte med at adskille og diagnosticere komponenterne.
Skil relæregulatoren ad VAZ det er slet ikke svært, for dette skal du fjerne plastikkassedækslet, som er fastgjort med låse. Dernæst skal du skrue de to skruer, der holder transistoren af, og løsne terminalerne fra terminalerne 67 og 15.
Vigtig! Når du fjerner brættet, skal du følge transistorens isolerende substrat og forsøge ikke at miste det. Uden den kan du ikke tænde for relæet i drift..
Kortet og placeringen på det af radioelementerne i de gamle prøver af regulatorrelæet er lidt anderledes end de nye, men selve kredsløbet er ikke ændret.
Kontrol af elementerne skal begynde afhængigt af fejlens symptomatologi.
Hvis relæet på en eller anden måde virker, overvurderer eller undervurderer spændingen, så er transistorerne højst sandsynligt intakte. De kan tjekkes sidst. Den første til at kontrollere ratingen af modstandene R1-R3 og zenerdioden med en diode D1; D4.
Opmærksomhed! Værdien af modstanden R3 kan afvige fra den, der er angivet i diagrammet. På relæet under test var modstanden R3 4,7 kOhm. Det skal identificeres med farve eller andre markeringer og kontrolleres manuelt for modstand
Hvis relæet slet ikke tænder, kalder vi sikringen F1, dioderne D2; D3 og alle transistorerne i første omgang. Når du tjekker transistorer, må du ikke glemme at lodde dem fra kredsløbet.
For overskuelighed og bekvemmelighed er alle komponenter fra diagrammet markeret på tavlen. Ofte er hele brættet dækket af et lag beskyttende lak, dette skal tages i betragtning og vaskes af på de steder, hvor proberne er tilsluttet.
I dette tilfælde var Zener-dioden D3 synderen - 2S147A... Det er blevet erstattet af dets fulde modstykke. KS147A.
For god nøjagtighed kan du udføre en test med et multimeter, efter at reparationen af generatorregulatorrelæet er fuldstændig færdig.
Spænding 13,05V. Kontrollampen lyser kraftigt. Alt er fint.
Spænding 14,15V. Kontrollampen lyser allerede meget svagt. Relæet begynder at begrænse strømmen.
Spænding 14,4V. Kontrollampen er helt slukket. Relæet har fuldstændig begrænset strømmen.
Som du kan se fra denne test, klarer relæet efter reparation et fremragende stykke arbejde med sine opgaver, og driftstilstanden er lige inden for rækkevidden 14 - 14,4V.
Hvis batterilampen tændes, kan en af de mulige årsager være spændingsregulatorrelæet. For at sikre, at det fungerer, er det først værd at tjekke, hvordan regulatoren fungerer. Men i dette tilfælde overvejes reparation, mere præcist udføres udskiftningen af børster ved hjælp af eksemplet med Lada Kalina-relæet. Selvom en lignende procedure kan udføres på næsten enhver regulator.
Hvilket selvfølgelig vil være meget nyttigt, hvis det nye relæ ikke er lige ved hånden, og bilen er akut behov for på farten. I dette tilfælde er der simpelthen ikke noget særligt alternativ til at reparere spændingsregulatorrelæet med egne hænder.
For at skifte børsterne skal du først aflodde de gamle, slidte og lodde de nye.
