Bagaksel gearkasse gazelle DIY reparation

GAZelle bagaksel gearkasse reparation kræver præcise justeringer, og det er ønskeligt at udføre det i specialiserede tjenester. Hvis du er sikker på dine evner, så giver vi specielt til dig trin-for-trin instruktioner til justering af bagakslens gearkasse på GAZelle-biler. Inden reparationen påbegyndes, skal du læse om apparatet til gazelle-bagakselreduktionen.

Efter at have fjernet gearkassen, fortsætter vi med at adskille den, efter at vi tidligere har klemt den fast i en skruestik. Vi skruer boltene af, der fastgør låsepladerne, og fjerner dem.

Det er værd at markere lejehætterne, så de i fremtiden ikke forvirrer de steder, hvor de skal installeres. Skru boltene af med en 14 skruenøgle, fjern dækslerne.

Vi fjerner også justeringsmøtrikkerne og de ydre løbebaner på rullelejerne.

Efterse lejerne for egnethed, mærk hver ydre løbebane.

Tjek sløret i de halvakslede gear, det bør ikke overstige 0,5 mm, ellers skal differentialekassen udskiftes. Fjern lejet og skru planetgearet af.

Vi slår satellitternes akse ud og tager den ud.

Vi tager drivakslen ud med gearet fra gearkassehuset og slår den indre ring af rullelejet ud med en blød metaldrift. Vi udskifter justeringsbøsningen med en ny.

Fjern justeringsringen.

Ved hjælp af et stempel er det nødvendigt at slå de ydre ringe af lejerne ud.

Vi vasker over alle detaljer, inspicerer. Dele skal udskiftes, hvis de er skåret, revnede eller har skaller. Vi polerer anfaldene med sandpapir.

Dernæst begynder vi at samle. Hvis alle delene er ens, så skifter vi kun afstandsbøsningen og olietætningen. Hvis noget blev ændret på hovedparret, så skifter vi også afstandsskiven, vi vælger den i henhold til størrelsen angivet på den nye aksel. Vi monterer en ny ring og presser den indvendige lejering ind.

Vi installerer en ny afstandsbøsning på akslen og sætter den i gearkassehuset. Vi sætter en ny olietætning. Vi sætter flangen på, spænd den med en ny møtrik.

Vi samler differentialet, sætter det på plads. Hvis der blev fundet tilbageslag i sidegearene, vil det være nødvendigt med fortykkede skiver. Vi strammer dækslerne.

Vi laver en speciel nøgle til justering.

Vi begynder at justere. Vi pakker møtrikken fra siden af ​​det drevne gear, indtil mellemrummet forsvinder. Vi måler det med en skydelære.

Efter tilspænding af den anden møtrik, spænd yderligere 1-2 tænder. Med den første møtrik justeres mellemrummet til 0,08-0,13 mm. Vi spænder begge møtrikker, indtil afstanden stiger til 0,2 mm.

Vi drejer gearet med hånden og kontrollerer sløret - det skal være det samme i forskellige positioner. Monter låsepladerne og skru dem fast. Differentialet skal udskiftes, hvis sløret ikke er det samme.

Der kommer et tidspunkt, hvor der er uvedkommende lyde, hylen, raslen, slibning i hovedgearet på en Gazelle-bil, og gearkassen bliver varm. Dette er en grund til en presserende inspektion af foringen for tilstedeværelsen af ​​tilbageslag og olie, for tilstedeværelsen af ​​metalspåner, metalaffald i den. Måske er der behov for reparationer og justeringer, for de første tegn på nedbrud er tydelige.

1. Råd. Før du går i gang, skal du afveje din viden og dine evner. Måske er det bedre at kontakte en bilservice! Hvis du er sikker på dig selv, så start.
2. For nemheds skyld og sikkerhed skal du installere gearkassen på et stativ eller klemme den fast i en skruestik. Tro mig, reparationen af ​​en sådan enhed kræver en stiv fastgørelse, og intet vil fungere på bordet eller gulvet.
3. Arbejdet begynder med montering af mærker på lejehætterne og krumtaphuset. De er nødvendige, så delene under montering falder strengt på plads.

1. Skru boltene af med en 12 nøgle og fjern ågstopperen.Brug "17" hovedet til at skrue de fire bolte af lejehætterne af. De går let af, hvis du banker let på dem med en hammer.
2. Med en speciel nøgle - den kan laves af en stålstrimmel og et stykke rundtømmer - eller med en stor skruetrækker skrues og fjernes åget. Differentialet er gratis, afmonter det.

1. Nu skal du fjerne det drevne gear. For at gøre dette skal du skrue 10 bolte af med et "17" hoved, slå det ned med en blød metalhammer eller gennem en drift.
2. Inden differentialboksen adskilles, skal du sætte mærker på begge kopper og skrue 8 bolte af med hovedet "13" adskille dem.
3. Fjern det første halvakselgear.
4. Slå forsigtigt tværstykket ud med en hammer og adskil det, fjern skiver og satellitter fra deres aksler.
5. Fjern det andet gear.
6. For at gøre det bekvemt at fjerne flangen, lås den, skru møtrikken af ​​og skru den af ​​med "24". Flangen kan nu nemt fjernes.
7. Træk drivgearet ud af krumtaphuset og fjern afstandsbøsningen, justeringsringen, og brug af aftrækkeren de indvendige lejer og støttelejer, justeringsskiven, og bank den gamle olietætning ud af kroppen og fjern det ydre leje.
8. Brug en afdrift til at fjerne lejeringene.

Vask alle dele med petroleum, efterse omhyggeligt og afvis. Udskift dem om nødvendigt med nye eller brugte, men egnet til service. Husk at i et gearpar - hovedgearet - skifter gearene ikke et efter et. Derfor er de et par.

Samling af gearkassen er en kompleks og ansvarlig proces på grund af tilstedeværelsen af ​​de nødvendige justeringer, for hvilke specielle enheder er nødvendige. Det nytter ikke at beskrive dem, da de kun er beregnet til gearkassejusteringer.

Tidspunktet for brug af den samlede gearkasse, hvilket betyder dens ydeevne, afhænger af kvaliteten af ​​disse værker og rigtigheden.

Bagakslens gearkasse er en af ​​hovedkomponenterne i bilen, grundlaget for differentialet. Dens opgave er at fordele og ændre det drejningsmoment, der overføres fra motoren og gearkassen til drivhjulene. Strukturelt er denne enhed meget kompleks, så en dag skal du muligvis konfigurere og justere den. Men mere om alt.

Differentialet kan have en anden placering (det hele afhænger af køretøjets kørsel). For eksempel kan enheden i firehjulstrukne køretøjer placeres i gearkassen eller husene på begge aksler, i biler med forhjulstræk - direkte i bagakselhuset.

Differentialer, som er drivkraften for drivhjulene, kaldes mellemhjulsdifferentialer. I køretøjer med firehjulstræk er der monteret centerdifferentialer, som er placeret mellem de to aksler.

Det er vigtigt at bemærke, at differensen er strukturelt i form af en reduktion. Afhængigt af typen af ​​geartransmission kan samlingen være snekke, cylindrisk og skrå. Hver af dem bruger sit eget gear - henholdsvis orm, cylindrisk og konisk. Den mest populære i dag er den fjerde type - hypoid gear. Deres fordele omfatter lethed, minimal størrelse og pålidelighed.

Som vi allerede har nævnt, er akselgearkassen en meget kompleks enhed, der kræver en særlig tilgang til justering og tuning. Sådant arbejde skal som regel udføres umiddelbart efter reparation af enheden eller dens adskillelse. I løbet af den nuværende drift er der ikke behov for justeringsarbejde, fordi alle spillerum og lejejusteringer er udført med perfekt nøjagtighed fra fabrikken. Hvis der er en bro over hovedet, udskiftning af nogle dele eller reparation, så kommer justeringerne på afveje. De skal genoprettes.

Under drift er slid af tænderne i gearkassen muligt - dette er en almindelig ting. Dette vil øge sidespillet i det sidste drev. Det ser ud til, at tilpasning kan være en livredder. Men nej. Sådan indgreb kan kun forværre situationen og føre til udseendet af unødvendig støj.Desuden kan forkert betjening resultere i tandbrud, hvilket vil kræve udskiftning af hele samlingen.

Justering af akselreduktionen er nødvendig i følgende tilfælde - når der er en kraftig brummen under bevægelse og tilbageslag af drivgearet. Samtidig skal du ikke forsinke arbejdet, fordi manglen på rettidig justering kan føre til mere alvorlig ødelæggelse af enheden og dens fuldstændige fejl.

Gazelle-bilen er en pålidelig transport af høj kvalitet, som er kendetegnet ved sin uhøjtidelighed og høje bæreevne. Men den hyppige brug af udstyr og dets drift under ekstreme forhold (med tung belastning og på dårlige veje) fører ofte til problemer med gearkassen. Som et resultat opstår de problemer, som vi nævnte ovenfor.

I en sådan situation kan du handle på to måder - gå til tankstationen og overlade gearkasseindstillingen til fagfolk, og den anden - gør arbejdet selv. Men vær ærlig over for dig selv. Hvis du har en vis viden, styrke og selvtillid, så kan du selv udføre omstillingsarbejdet og spare penge. I mangel af erfaring med sådant arbejde og en kyndig person ved hånden, er det stadig bedre at give gearkassen til fagfolk inden for deres felt.

Så lad os se på funktionerne og finesserne i justeringen:

1. Fjern bagakselgearet og klem det fast i en skruestik. Mange nybegyndere lægger knude på bordet og begynder at skille ad. Dette er den forkerte tilgang. For det første vil det være ubelejligt at adskille gearkassen i dette tilfælde. For det andet vil du ikke være i stand til at sætte alle de nødvendige mærker og vil miste halvdelen af ​​detaljerne.
2. Sørg for at markere lejehætterne. Under monteringen vil dette tillade korrekt installation.
3. Tag nøglen på "14", skru boltene af og fjern dækslerne.
4. Skru justeringsmøtrikkerne af (ikke påkrævet endnu).

1. Fjern den ydre løbering fra rullelejerne.
2. Efterse lejerne omhyggeligt for skader og genbrug.
3. Tjek akselgearene for slør. Ifølge reglerne bør den ikke være mere end 0,5 mm. Hvis tilbageslaget er for stort, vil det være nødvendigt at skifte differentialkassen.
4. Afmonter lejet og skru planetgearet af.
5. Slå ud og tag satellitternes akse ud.

1. Træk drivakslen ud (placeret i gearhuset).
2. Prøv at slå ringen ud, der er placeret inde i rullelejet, ved hjælp af en speciel blød metalafstandsholder.
3. Monter en ny justeringsmuffe.
4. Træk justeringsringen ud.
5. Slå lejeringene ud (udvendigt). Brug en afstandsholder igen for at undgå at beskadige metallet.
6. Vask alle dele af gearkassen og inspicér dem omhyggeligt for skader. Hvis nogen af ​​elementerne har revner eller spåner, er det bedre at erstatte dem. Hvis almindelige anfald opstår, kan de fjernes med sandpapir.
7. Fortsæt derefter med at adskille samlingen. Hvis der ikke er yderligere defekter, skal du kun udskifte olietætningen og bøsningen. Hvis der blev foretaget en udskiftning i hovedparret, er det bedre at installere en ny afstandsskive.
8. Monter en ny ring og tryk den indvendige del af lejeringen ind.
9. Placer afstandsbøsningen på akslen (vi har udskiftet denne enhed).
10. Installer akslen i gearkassen.
11. Installer en ny olietætning.
12. Spænd flangen og fastgør med en møtrik.
13. Saml differentialet og sæt det tilbage på plads. Hvis der er slør i sidegearene, skal du sørge for at installere tykkere skiver.
14. Udskift dækslerne.
15. Brug en speciel justeringsnøgle til at spænde møtrikken (den der er placeret på siden af ​​det drevne gear), indtil mellemrummet forsvinder.
16. Mål med en vægtstang.

1. Efter at have trukket den anden møtrik, spænd den et par tænder mere. Derefter skal du ved hjælp af den første møtrik justere mellemrummet - det skal være 0,08-0,13 mm.
2. Spænd begge møtrikker, indtil afstanden øges til 0,2 mm.
3. Drej gearet og sørg for, at sløret er omtrent det samme i alle positioner.
4. Udskift holdepladerne og skru boltene i.
5. Hvis spillet er anderledes, udskift differentialet.

Selvfølgelig er justering af brogearkassen på en Gazelle en meget besværlig proces. Når du har fuldført alle de nødvendige handlinger, vil du bruge omkring 3-4 timer, men du sparer flere tusinde rubler. Held og lykke.

Mærkelige lyde høres fra akselakslen, reparationen af ​​Gazelle-bagakslens gearkasse nærmer sig ubønhørligt, og dette er en bekræftet kendsgerning. Dette emne vil være relevant specifikt for chauffører, der ejer biler i "C"-klassen, fordi for dem er et mere velkendt koncept differentialet. Det hele starter med, at lyden ikke er for høj, men hvis du ikke finder ud af det i tide, bliver den stærkere for hver tilbagelagt kilometer. Som et resultat kan akselakslen eller endda hele akselsamlingen brydes fuldstændigt. Det viser sig allerede, at ikke alle bilister ved, hvor i bilen, hvilke mekanismer der er placeret, og derfor har ikke alle mulighed for selv at reparere bilen, selvom alt er ret simpelt i virkeligheden. Det vil højst tage en times fritid. Derudover behøver du ikke engang have nogen særlig erfaring. Man skal kun følge de råd, der vil blive givet i artiklen.

Reparationen af ​​gearkassen på Gazellens bagaksel kan først startes, når personen er hundrede procent sikker på, at den er i denne særlige enhed. Uden at gøre dette risikerer du for alvor at skrue det sammen, hvilket medfører ekstra omkostninger.

Faktisk er rækkefølgen af ​​handlinger som følger:

• Inden du går ind i en lift eller en brønd, skal du lade maskinen køre lidt. Nok hvis hun tilbagelægger en kort distance, omkring 5-6 kilometer. Hastigheden skal være anderledes. Dette er nødvendigt for at opvarme væsken i akselakslerne, for derefter at dræne den fuldstændigt. Hvis det er tykt, vil det ikke være muligt at gøre det så effektivt som nødvendigt.
• Sko er placeret under bag- eller forhjulene for at give den stabilitet.
• Stikket skrues af. I stedet erstattes enhver tom beholder straks, som skal forberedes på forhånd. Dens volumen skal være lig med seks liter.
• Når du tømmer olien, skal du se nærmere på den tilstand, den er i. Sandsynligvis vil det være muligt at overveje mikropartikler af metal i det.

Først og fremmest behøver maskinen ikke at blive udsat for for høje belastninger. Plus, chauffører skal forsøge at køre i første gear så lidt som muligt, og om muligt skifte til andet gear så hurtigt som muligt, fordi det første øger gearkassens slid. Start ikke brat, for det er sådan, splines rives af stangen. Hvad angår olieskiftet, skulle det finde sted efter fyrre tusinde kilometer.

De, der har læst artiklen, kan nu betragte sig selv som en mester, der nemt kan reparere gearkassen på Gazellens bagaksel. Det skal huskes, at Gazellen ikke er bilen, hvor du skal starte brat fra et sted!

Vi samler hovedgearet i omvendt rækkefølge til demontering, smører lejer og gear med transmissionsolie.
Efter at have installeret drivgearet i gearkassehuset, ...

… Spænd flangemøtrikken med en momentnøgle til et moment på 16–20 kgf.m, mens gearet skal drejes for at installere rullerne korrekt i lejerne.

Vi installerer en indikator med en gradueringsværdi på ikke mere end 0,01 mm på et stativ, der hviler benet mod enden af ​​flangen ...

... og flytter akslen bag flangen, måler vi drivhjulets aksiale slør.

For at eliminere sløret skal du fjerne afstandsringen installeret på tandhjulsakslen (se Afmontering af bagakslen) og måle dens tykkelse med et mikrometer.
Vi udvælger og monterer en ny afstandsring. Det skal være tyndere end det fjernede slør og yderligere 0,05 mm tyndere, hvis tandhjulslejerne er nye, eller 0,01 mm, hvis lejerne er de samme.
I mangel af aksialt spil af drivgearet kontrollerer vi modstandsmomentet mod akslens rotation med en speciel momentnøgle med en divisionsværdi på op til 0,5 kgfm. Ved korrekt justering bør modstandsmomentet være 15–20 kgf.cm for nye lejer eller 7–10 kgf.cm - hvis lejerne efterlades som de var.
Med tilstrækkelig nøjagtighed kan modstandsmomentet måles med et husstandsstålværk, ...

... ved at hægte den ind i hullet i flangen.

I dette tilfælde vil de krævede værdier være mindre - henholdsvis 3,8-5 kgf og 1,8-2,5 kgf. Hvis modstandsmomentet er større, skifter vi afstandsringen til en anden, tykkere med 0,01-0,02 mm, hvis den er mindre, vælger vi derfor en ring med mindre tykkelse.
Boltene til fastgørelsesdele af differentialkassen og boltene på det drevne gear, såvel som deres gevindhuller, affedtes og dækkes med et anaerobt tætningsmiddel før montering. Vi er særligt opmærksomme på renheden af ​​gearets endeflader og satellitternes gearkasse, det mindste snavs eller hak er uacceptable.

Når du installerer det drevne gear på satellitboksen, centrerer vi det ved hjælp af lange M10 × 1 bolte (du kan bruge bolte fra gamle plejlstænger).

Når du installerer det drevne gear på satellitboksen, centrerer vi det ved hjælp af lange M10 × 1 bolte (du kan bruge bolte fra gamle plejlstænger).
Ved hjælp af justeringsmøtrikkerne spænder vi differentialelejerne med en let forspænding, mens vi drejer gearet i den ene eller den anden retning, så lejerullerne indtager den korrekte position.

For at måle den laterale spillerum i indgrebet mellem hovedgearene på bagakselhuset, fikserer vi indikatoren ved at bringe dens sonde til toppen af ​​tanden på ydersiden af ​​det drevne gear.

Mellemrummet skal være 0,15–0,20 mm. Målingerne skal gentages på mindst seks tænder i modsatte områder af fælgen.
For at mindske mellemrummet (med en skruetrækker eller en tynd stålstang), løsnes justeringsmøtrikken på siden modsat det drevne gear, og spænd den anden.
Skru den ene møtrik af og spænd den anden med samme mængde, med fokus på rillerne på justeringsmøtrikkerne. I dette tilfælde skal hver afskruning af justeringsmøtrikken afsluttes ved at stramme den lidt. For for eksempel at løsne en møtrik med fem slidser, skru den seks af og stram derefter en slids.
Dette vil sikre, at lejets ydre ring er i konstant kontakt med møtrikken, og derved sikres, at den er sikret under drift.
For at øge mellemrummet skal du gentage hele proceduren i omvendt rækkefølge.
Efter justering af den laterale spillerum i indgrebet, kontrollerer vi det aksiale spillerum i differentiallejerne, for hvilket:

… Vi fikserer indikatoren på stativet og hviler dens sonde mod enden af ​​det drevne gear. Vi svinger gearet i aksial retning og måler sløret i differentiallejerne.

Ved hjælp af justeringsmøtrikken, der er placeret på den modsatte side af det drevne gear, indstiller vi aksialspillet 0,035–0,055.
Yderligere, ved at stramme møtrikken, indstil lejets forspænding: 0,1 - når lejerne løber mindre end 10 tusinde km; 0,05 - med et løb på mere end 10 tusinde km. Drejning af møtrikken en rille svarer til "kompression" af lejet med 0,03 mm. Efter justering skal du spænde lejehættens bolte og montere låsepladerne (se Demontering af bagaksel) og kontrollere sideafstanden igen.

OPMÆRKSOMHED
Før den endelige tilspænding af dækslets bolte, drej dem ud en efter en og påfør en anaerob tætningsmasse på gevinddelen.

Justering af slutdrevet ved hjælp af tændernes kontaktflade er en effektiv måde at justere gearindgrebet på. Det giver dig også mulighed for at kontrollere kvaliteten af ​​justeringer foretaget på andre måder.

Påfør maling, helst en lys, på tænderne på det drevne gear.

Vi drejer drivhjulets flange flere gange i begge retninger, samtidig med at det drevne gear bremses, indtil malingen slider ved tændernes kontaktpunkter.
Vi undersøger kontaktpunkterne på tænderne på det drevne gear fra de konvekse og konkave sider.
Hvis kontaktlappen er placeret i toppen af ​​tænderne, er det nødvendigt at øge tykkelsen af ​​justeringsringen ved tandhjulsgearet, og hvis det er ved bunden, skal det reduceres.
Hvis kontaktfladen er forskudt til midten af ​​gearet, er det nødvendigt at øge afstanden mellem de drevne og drivende gear, og hvis udadgående, at reducere.
Efter justering installerer vi gearkassen i bagakslen, mens vi påfører et tyndt lag oliebestandigt tætningsmiddel på monteringsboltene og flange.
Efter at have samlet bagakslen og fyldt den med olie (se Udskiftning af olie i gearkassen), tester vi gearkassen med det samme. For at gøre dette tager vi en tur med en hastighed på 60-70 km / t i 20-30 minutter. Opvarmning af krumtaphushalsen bør ikke overstige 95 ° (vanddråber må ikke koge).
Ellers er det nødvendigt at reducere forspændingen af ​​tandhjulslejerne.

Kontaktplaster i de sidste drevgear

A - forreste sider;
B - bagsider;

1 - den korrekte placering af kontaktplastret;

2 - kontaktlappen er placeret i toppen af ​​tanden - for at korrigere skal du flytte drivhjulet til det drevne;

3 - kontaktlappen er placeret ved bunden af ​​tanden - for at korrigere skal du flytte drivhjulet væk fra det drevne;

4 - kontaktlappen er placeret i den smalle ende af tanden - for at rette den skal du flytte det drevne gear væk fra drivhjulet;

5 - kontaktlappen er placeret i den brede ende af tanden - for at rette den skal du flytte det drevne gear til drivhjulet.

Gazellen er i dag meget populær i segmentet for små erhvervskøretøjer på grund af dens lave omkostninger og gode driftsegenskaber. Gearkassen på bagakslen på Gazelle er, som de fleste andre enheder, pålidelig under forhold med intensiv brug af bilen på vores veje.

Bagaksel design Gazelle

Den svejsede stive bjælke er lavet af udstansede stålplader og består af det endelige drivhus og halvakselhuse presset ind i den ("banjo"-type). Derudover svejses fjederpuder, støddæmperbeslag, gearkassemontering, bagdæksel, trunches med flanger til montering af nav, et stativ til en bremseregulator. På toppen af ​​dækslet på venstre akselaksel er der en udluftning til ventilation og beskyttelse mod trykopbygning.

Hovedgearet og differentialet er aftageligt, boltet i krumtaphuset. For at sikre jævn kørsel, lavt støjniveau, høj belastningskapacitet med små dimensioner, anvendes en hypoid transmission med en nedadrettet tandhjuls-gearakse. Gearforhold for modifikationer med ZMZ-motorer 5.125 og 4.556 for UMP-motoren. Det er muligt at udstyre nogle biler med en gammeldags ikke-adskillelig bagaksel. Hovedgearene matches af et par i henhold til kontaktfladen og støjen, derfor skal de udskiftes som en samling.

Noden er pålidelig, men for at udsætte reparationen er det periodisk nødvendigt:

• kontroller oliestanden;
• rengør udluftningen for snavs;
• spænd møtrikkerne på drivgearflangen og akselakslerne;
• styre justeringen af ​​differentialelejer og hjulnav.

Til smøring anvendes gearolie af klasse GL-5, det samlede volumen er 3 liter (2,2 i fast udgave). Udskiftning udføres i henhold til producentens anbefalinger efter 48.000 km kørsel, men under intensiv drift med høj belastning er det bedre at skifte olie efter 30-35 tusind. Det er nødvendigt at dræne efter turen; varm olie vil flyde hurtigere og mere fuldstændigt ud. Hvis der er metalpartikler på den magnetiske drænprop, kan du skylle krumtaphuset i ti minutter med en blanding af olie med diesel eller petroleum. Efter påfyldning løftes venstre og højre hjul skiftevis med en donkraft i 10 minutter for at smøre deres lejer og tilføje gearolie.

Reparation og udskiftning af Gazelle gearkassen

Behovet for at udføre reparationer indikeres af uvedkommende støj fra bagakslen. Oftere er det en brummende, sjældnere hylen, lydintensiteten kan være fra subtil til at forårsage ubehag.Kun en let brummen i nogle tilstande er betinget tilladt, undgå dem, du kan stadig betjene Gazelle gearkassen.

Eftersyn og reparationer udføres på den afmonterede gearkasse. Til demontering aftappes olien, propelakslen og bagakslen frakobles, monteringsboltene skrues af. Reparationen er ret kompliceret, den involverer brug af aftrækkere, varmpresning af lejer, brug af en momentnøgle og en række specifikke præcise justeringer. En specialiseret bilservice med erfaring vil bedre klare disse opgaver; du kan selvstændigt udskifte gearkassesamlingen eller hele bagakslen.

Ud over de to standardvarianter af gearkassen til Gazelle er der modifikationer med et selvspærrende differentiale. Den maksimale blokeringsfaktor er 70-80% (fuldstændig blokering er ikke mulig), prisen er 2-3 gange højere, brug af en speciel gearolie er påkrævet. Det er muligt at installere en gearkasse fra Sobol, bilens dynamik forbedres, men ressourcen vil være mindre. En enhed med elektronisk blokeringskontrol er ret sjælden; dens pris er 4-5 gange højere end for en standard gearkasse.

Følg disse retningslinjer, når det er muligt for at forlænge bagakslens levetid:

• overskrid ikke køretøjets maksimale bæreevne, især ved høje temperaturer;
• brug kun første gear til at trække væk, gør det glat;
• prøv ikke at glide;
• udføre vedligeholdelse til tiden med kvalitetsolie.

Vi undersøgte demonteringen af ​​akselgearkassen i artiklen - Sådan adskilles bagakslen på en Gazelle-bil

I denne artikel vil vi overveje, hvordan man korrekt monterer og justerer gearkassen på bagakslen på en Gazelle-bil.

Vi samler hovedgearet i omvendt rækkefølge til demontering, smører lejer og gear med transmissionsolie.

Efter at have installeret drivgearet i gearkassehuset, spænd flangemøtrikken med et moment på 16–20 kgfm ved hjælp af en momentnøgle, mens gearet skal drejes for at installere rullerne korrekt i lejerne.

Vi installerer en indikator med en gradueringsværdi på højst 0,01 mm på et stativ, hviler dets ben mod enden af ​​flangen og flytter akslen bag flangen, måler det aksiale spil af drivgearet

For at eliminere sløret skal du tage afstandsringen installeret på gearakslen ud (se - Sådan skilles bagakslen ad på en Gazelle-bil) og måle dens tykkelse med et mikrometer.

Vi udvælger og monterer en ny afstandsring.

Det skal være tyndere end det fjernede slør og yderligere 0,05 mm tyndere, hvis tandhjulslejerne er nye, eller 0,01 mm, hvis lejerne er de samme.

I mangel af aksialt spil af drivgearet kontrollerer vi modstandsmomentet mod akslens rotation med en speciel momentnøgle med en divisionsværdi på op til 0,5 kgfm.

Ved korrekt justering bør modstandsmomentet være 15–20 kgssm for nye lejer eller 7–10 kgssm - hvis lejerne efterlades som de var.

Med tilstrækkelig nøjagtighed kan modstandsmomentet måles på et husstandsstålværk ved at kroge dens krog over hullet i flangen.

I dette tilfælde vil de krævede værdier være mindre - henholdsvis 3,8-5 kgf og 1,8-2,5 kgf.

Hvis modstandsmomentet er større, skifter vi afstandsringen til en anden, tykkere med 0,01-0,02 mm, hvis den er mindre, vælger vi derfor en ring med mindre tykkelse.

Boltene til fastgørelsesdele af differentialkassen og boltene på det drevne gear, såvel som deres gevindhuller, affedtes og dækkes med et anaerobt tætningsmiddel før montering.

Vi er særligt opmærksomme på renheden af ​​gearets endeflader og satellitternes gearkasse, det mindste snavs eller hak er uacceptable.

Bagakselreduktionen består af flere enheder, hovedsageligt hovedgearet og differentialet. Slutdrevet er en mekanisme, hvorved udvekslingen af ​​køretøjets transmission øges.Hvad det er, hvad det påvirker, og hvordan vedligeholdelsen af ​​den reducerede gearkasse udføres, vil vi overveje i denne artikel.

Lad os se nærmere på gearkasseenheden, som består af to dele, som vi allerede har nævnt. Hovedgearene er klassificeret i enkelt- og dobbeltgear, som har henholdsvis et og to gearpar til at overføre motormoment til hjulene. Dobbelte hovedgear er centrale (simpelt design, større gearforhold, men stor belastning af systemelementerne) og fordelt (mere komplekst i designet, men mere effektivt, mere kompakt, gør det muligt for bilen at have en højere frihøjde). Enkelt hovedgear er:

• cylindrisk (gear i et plan, maksimal effektivitet, gearforhold 3,5-4,2);
• skråkant (gear er vinkelrette på hinanden, hvilket gør, at designet optager meget plads, høj effektivitet);
• orm (kompakt, mere støjsvag, men lav effektivitet, tung at fremstille);
• hypoid (lettere i vægt, mindre i størrelse og mere pålideligt overføre motorkræfter til broen, men effektiviteten er den mest gennemsnitlige af de givne typer transmissioner).

Et differentiale er en mekanisme, der fordeler drejningsmomentet mellem drivhjulene og drivakslerne. Differentialet hjælper med at glide og glide ved at bruge forskellige hjulhastigheder.

Gearkassen kan svigte primært på grund af lejer lavet af bronze, de er placeret i strømper, der er fastgjort til selve gearkassen. Hvis et sådant leje går i stykker, bliver strømperne beskadiget, og de begynder at bøje akslerne. Som følge af denne bøjning kan hovedgearet blive skævt. Er den skæv, kan der opstå brud i geartænderne eller spåner på den, og efterfølgende kan selve gearkassen sætte sig fast, og hvis akslen flyver ud af sin plads, truer den med at knække gearkassehuset.

Årsagen til sammenbruddet vil også være, at olien ikke hældes ind i bagakslens gearkasse i tide, for at være mere præcis, dens fravær eller dens utidige fornyelse. Transmissionsolien skiftes normalt hver 35 tusinde kilometer.

Det er meget nemt at bemærke en gearkassefejl, ved sving, en skarp deceleration eller tværtimod acceleration, opstår der periodisk støj i området af bagakslen... Gør-det-selv reparation af bagakslens gearkasse er ikke så svært. Lad os overveje det på eksemplet med en klassisk VAZ-bil. Det første trin er at dræne transmissionsolien fra bagakslens gearkasse. Mens olien løber ud af huset, afbryder vi propelakslen.

Det næste trin er at afmontere akselakslerne, og til dette fjerner vi først og fremmest baghjulene og bremsetromlerne. Derefter skruer vi boltene af, der fastgør gearkassen med broen. Når vi installerer en ny gearkasse, bruger vi en tætningsmasse og glemmer ikke en pappakning. Fyld gearkassen med olie. Gearkassens flange skal sidde stramt på plads, såvel som lejerne.

Selve bagakselreduktionsenheden er ikke så kompliceret, og hovedsageligt findes et hypoid-look på baghjulstrukne biler. Hele vanskeligheden ligger i, at der ved fjernelse af bremsetromlerne kan opstå et problem med rust, og nogle steder kan metallet presses meget hårdt. Men rå maskulin kraft og nogle få værktøjer vil nemt løse dette problem.